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China

CHINA

Guía y relato de un viaje por libre a China, Hong Kong y Macao

Data Data viatge: 2005. Publicat el 24/09/2005
2.5 de 5 (185 vots)

ÍNDICE GUÍA

General

Ficha técnica del viaje
FAQ sobre el viaje por libre a China
Enlaces relacionados

Ruta Beijing, Xi'an y alrededores

Beijing y Gran Muralla
Xi'an y Guerreros de Terracota

Ruta por Yunnan y Guangxi

Lijiang
Dali
Kunming
Guilin
Ping'an
Yangshuo

Ruta por Hong Kong y Macao

Hong Kong y Macao

Introducción

China, un país con una gran cultura milenaria, es aún un mundo diferente y, tanto por su tamaño como por su variedad de paisajes geográficos y humanos, constituye un subcontinente en sí misma.

Inmersa en una etapa de cambios socioeconómicos sin precedentes, China abandona vertiginosamente su pasado maoísta y da la bienvenida al capitalismo a través del pragmatismo económico adoptado por sus clases dirigentes.

China

Además se da la circunstancia, en el plano turístico, de que ahora (en el momento de escribir esta guía) es un destino de moda, en buena medida gracias a los nuevos vuelos directos que han acortado la distancia física con ese país asiático.

Aún y así continúa siendo un país bastante desconocido en nuestras latitudes, con tópicos que cada día obedecen menos a su realidad actual.

A la hora de trazar nuestra ruta en nuestro primer viaje a China optamos por una ruta que combinara la China imperial (la más conocida entre nosotros por su imponente legado en forma de grandes monumentos), las etnias y grandes paisajes del sur, y el cosmopolitismo urbano de Macao y Hong Kong.


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Ficha técnica del viaje

Nota

Avisamos de que cierta información publicada en estas guías o relatos, sobre todo la referida a horarios, precios, visados, direcciones de e-mail o páginas web, puede haber variado desde el momento en que se recogió la información (ver fecha en la cabecera del relato).

En Viatgeaddictes.com no nos responsabilizamos de los posibles perjuicios que pueda causar la informa- ción aquí contenida, así como de las opiniones expresadas por los colaboradores, ni estas son necesariamente compartidas por nosotros.

Por otra parte os animamos a que, si usáis la información aquí contenida, tengáis la amabilidad de enviarnos un e-mail con vuestras impresiones, sobre si os ha resultado útil o no, información errónea o no actualizada, etc. Tanto nosotros como nuestros colaboradores esperamos como única compensación a nuestro trabajo que perdáis un minuto y nos digáis algo que nos permita saber si nuestro esfuerzo merece la pena.

Gracias por visitar Viatgeaddictes.com

Fecha del viaje

Del 11 de Junio al 4 de Julio de 2005.

Itinerario

mapa

Día 1: Barcelona - Londres HR - ...
Día 2: ... - Beijing
Día 3: Beijing
Día 4: Beijing - Miyun - Simatai (Gran Muralla) - Miyun - Beijing
Día 5: Beijing - ...
Día 6: ... - Xi'an
Día 7: Xi'an - Lintong (Guerreros de terracota) - Xi'an
Día 8: Xi'an - Kunming - Lijiang
Día 9: Lijiang
Día 10: Lijiang - Baisha - Lijiang
Día 11: Lijiang - Dali
Día 12: Dali - Baisha_2 - Dali
Día 13: Dali - lago Er Hai - Xiaguan - Dali
Día 14: Dali - Xiaguan - Kunming
Día 15: Kunming - Guilin
Día 16: Guilin - Longsheng - Ping'an
Día 17: Ping'an - Longsheng - Guilin - Yangshuo
Día 18: Yangshuo - Xingping (río Li) - Yangshuo
Día 19: Yangshuo - ruta río Yulong - Yangshuo
Día 20: Yangshuo - Xingping - Fish Village - Xinping - Yangshuo - ...
Día 21: ... - Zuhai - Macao - Hong Kong
Días 22 i 23: Hong Kong
Día 24: Hong Kong - Londres HR - Barcelona

Visado

Información revisada en julio de 2005
Servicios consulares de la China en España

Sección Consular de la Embajada China en Madrid
C/ Josefa Valcárcel 40, 1ª - Madrid; Tel. 91 7414728

Consulado General de la Rep. Popular China en Barcelona
Carrer de Lleó XIII, 34 - Barcelona; Tel. 93 254 11 99

Para viajar a la China continental es necesario un pasaporte con una validez mínima de 6 meses, así como un visado. Si se desea visitar el Tibet se requiere además un permiso especial.

Podemos descargarnos el formulario de obtención del visado para la China continental desde la sección Asuntos Consulares en la web de la Embajada de China en España.

Una vez rellenado el formulario hay que entregar la documentación solicitada en la Sección Consular de la Embajada China en Madrid o bien en el Consulado General de la Rep. Popular China en Barcelona (ver cuadro adjunto).

El horario es lunes, miércoles y viernes, de 9:30 a 13:30. El precio del visado (en julio 2005) es de 25 € (una sola entrada), 35 € (dos entradas) o 48 € (6 meses con múltiples entradas). El pago del visado se realiza al retirar el visado tramitado y sólo se admite dinero en efectivo. El visado tiene una validez de 90 días y permite una estancia máxima en el país de 60 días.

Los ciudadanos españoles no necesitan visado para entrar en Hong Kong y Macao en caso de viaje de turismo y negocios con una estancia máxima de 90 días. Para más información consultad la web Hong Kong Immigration Department. Es importante tener en cuenta que, en caso de viajar a Hong Kong y/o Macao desde la China continental y regresar de nuevo a ella, será necesario tener un visado de dos entradas, o en caso de poseer uno de una sola entrada, será preciso solicitar un nuevo visado.

Dinero

En la China continental la moneda oficial es el Renminbi (RMB o moneda del pueblo), cuya unidad básica es el yuan (Y). En Hong Kong es el dólar de Hong Kong (HK$) y en Macao la pataca (M$ o MOP$).

No tuvimos absolutamente ningún problema para cambiar euros. En la China continental cambiamos en bancos, mientras que en Hong Kong lo hicimos en casas de cambio. Debido a nuestra corta estancia en Macao optamos por no cambiar a moneda local y pagar directamente con HK$, aceptados sin problemas en la mayor parte de lugares de esta excolonia portuguesa.

Cambio medio:
1 Y = 0'101 € / 1 € = 9'9114 Y
1 HK$ = 0,112 € / 1 € = 8'95 HK$

Gastos del viaje

+ 623 € (vuelos BCN-Londres Heathrow-Beijing y Hong Kong-Londres Heathrow-BCN + tasas aéreas)
+ 148 € (vuelos interiores Xi'an-Kunming, Kunming-Lijiang, Kunming-Guilin + tasas aéreas)
+ 325 € (transporte, alojamiento, comida/bebida, entradas, excursiones, otros)
= 1.096 € (Total por persona)

Nivel de vida
El coste medio para el viajero en la China continental es bastante más bajo que en Macao y, sobre todo, que en Hong Kong.

Salud

En principio no hay ninguna vacuna obligatoria, aunque sí puede haber alguna que sea recomendable (por ejemplo las habituales contra el tétanos y la poliomielitis). Dependerá también del tipo de viaje que hagamos y de las zonas a visitar. En cualquier caso es recomendable vacunarnos de aquello especificado por un Centro de vacunación internacional.

Seguridad

El país, en general, es bastante seguro aunque, como siempre, conviene tomar precauciones y usar el sentido común, especialmente en zonas frecuentadas por turistas. Nuestra experiencia fue muy buena en este sentido y pudimos ir libremente donde quisimos sin sentirnos intimidados por nada ni nadie, tanto en grandes ciudades como en zonas rurales.

Transporte

Avión. Las enormes distancias del país hacen del avión el medio de transporte ideal en cuanto a comodidad y ahorro de tiempo, especialmente cuando no vamos sobrados de días. Desde que en China se permitieron las empresas de transporte privadas han surgido numerosas compañías aéreas que han incrementado los vuelos domésticos.

Merece la pena comprar los vuelos internos una vez allí. Hay mucha competencia y se pueden encontrar muy buenas ofertas. Nosotros los compramos a través de agentes de viajes (sus oficinas están convenientemente indicadas con rótulos en inglés) y, si tenéis opción, mejor comparar precios y ofertas antes de decidirse. Hay un sistema de descuentos de hasta un 50% aplicables sobre la tarifa oficial, pero por más que lo intentamos no supimos encontrar la lógica de estos descuentos (suponiendo que la haya, claro). Como que los vuelos son más caros que el tren o el autobús es más fácil encontrar plazas sin mucha antelación. Todos los vuelos internos en China tienen una tasa aérea fija de 50 Y que debemos sumar al precio de cada vuelo. El servicio a bordo de los aviones es excelente, y los aparatos y aeropuertos bastante modernos. En este tipo de vuelos se da algo para comer e incluso algún regalo como recuerdo de la compañía aérea, como en el caso de la compañía China Eastern. De hecho la única nota negativa la tuvimos con la compañía Air China que nos canceló un vuelo sin previo aviso, estando ya en el aeropuerto.

Autobús. Los autobuses son una buena opción para moverse por el país. Nosotros los probamos de todo tipo: de larga distancia con literas, de distancia media, minibuses para distancias cortas, o autobuses urbanos. En general son cómodos y eficientes, y los precios muy competitivos. Además, las carreteras no suelen estar mal. Es casi imprescindible llevar escrito en chino nuestro destino final, tanto para mostrarlo a la hora de comprar el billete en la terminal o bien para que el conductor/cobrador sepa adonde vamos. En el caso de minibuses que conectan poblaciones cercanas conviene estar alerta a la hora de pagar el trayecto al cobrador del minibús (fijándose en lo que paga la población local), ya que no es raro que nos intenten cobrar un sobreprecio de "extranjero" (laowei en chino). En ese caso hay que mostrarse firme y al final suelen ceder, entre las risas del resto del pasaje.

Tren. Con más de 52.000 km de vía férrea la red ferroviaria china es bastante completa, y es una magnífica opción para moverse por China, aunque algunos trayectos suelen estar muy masificados, por lo que en algunos casos es muy conveniente reservar con varios días de antelación (por ejemplo, para el trayecto Beijing-Xi'an).

En general suele haber 4 posibilidades a elegir cuando se compra el billete (dependiendo de si el tren es nocturno o no): litera blanda, litera dura, asiento blando, y asiento duro (de más a menos caro). Lógicamente siempre es más fácil encontrar plaza en litera blanda, pero no son nada baratas. Nosotros sólo tuvimos ocasión de probar las literas blandas y los asientos blandos, ambos bastante cómodos. Por experiencia propia recomendamos comprar los billetes de tren directamente en las taquillas de la estación, aunque conviene armarse de paciencia y, sobre todo, llevar escrito en chino el destino y la clase que queremos (para el caso de trenes nocturnos). Información sobre horarios y trayectos en la web China Train, o aún mejor, en la guía rápida que actualiza de forma periódica Duncan Peattie: Chinese Railway Timetable (formato .pdf).

Gastronomía

La cocina china ya es muy conocida en nuestro país, pero también es cierto que la que conocemos aquí suele estar adaptada al gusto occidental. Una vez en China comprobamos que realmente es una cocina variadísima y lo cierto es que comimos muy bien en general. Sólo decir que a veces puede costar encontrar un lugar donde desayunar un café y una pasta.

Clima

Debido a la dimensión del país, el clima varía enormemente según la región. En general durante nuestra estancia en China encontramos calor, especialmente en Xi'an, aunque lo cierto es que en general fue un calor moderado. La zona de Yunnan, debido a la altura, resultó algo menos calurosa que el resto. Tuvimos algunos episodios puntuales de lluvias, pero no alteraron para nada nuestro plan de viaje. Por otra parte, en las fechas de nuestro viaje oscurecía entre las 20 y 21 horas.

Diferencia horaria

Durante nuestro horario de verano hay una diferencia de +6 horas.

TV en China

En la China continental hay un gran número de canales televisivos, pero el único que emite en inglés toda su programación, sobre todo noticias y documentales sobre China, es el CCTV 9, uno de los múltiples canales de la cadena estatal China Central TV.

Guías de viaje

China, Lonely Planet (colección geoPlaneta en castellano, edición Febrero 2003). En general es bastante útil y nos resultó muy práctico el hecho de que los nombres de lugares vengan escritos en pinyin y en caracteres chinos. Como nota negativa sólo resaltar que encontramos algún error de traducción del inglés que podía inducir a confusión.

Guía de conversación Chino mandarín (Ed. Espasa). Se trata de un pequeño y práctico manual de conversación español-chino.

AVISO: Los enlaces a sitios web son siempre volátiles, pero en el caso de China lo son aún más debido al férreo control de las autoridades chinas sobre Internet. Por ello algunos de los enlaces referenciados en esta guía puede dejar de funcionar.

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 GUÍA / RELATO DE VIAJE: RUTA: BEIJING, LA GRAN MURALLA y XI'AN

BEIJING / GRAN MURALLA

COMO LLEGAR

Vuelo de Barcelona a Londres Heathrow con British Airways (2 horas 5 minutos). A continuación enlazamos con otros vuelo de la misma compañía con destino a Beijing. Llegamos a la capital china tras un vuelo de casi 10 horas, recorriendo unos 8.000 km. Poco antes de aterrizar tenemos la oportunidad de ver, a través de la ventanilla del avión, la increíble Gran Muralla cruzando un bonito paisaje montañoso.

Una vez en el aeropuerto de Beijing pasamos sin problemas los controles sanitarios (donde simplemente entregamos un formulario que hemos rellenado previamente) y de inmigración. Cambiamos dinero en una pequeña oficina que hay en la misma sala de equipajes, donde la tasa de cambio es muy buena pero debe tenerse en cuenta que se aplica una comisión de 30 Y, por lo que cuanto mayor es la cantidad cambiada mejor sale el cambio. En cualquier caso, al salir de la sala de equipajes hay otro lugar donde cambiar (aunque las condiciones eran las mismas que en el anterior).

Al salir de la terminal seguimos las indicaciones Airport Shuttle hasta llegar a un mostrador donde compramos los billetes (16 Y cada uno) para el autobús nº 2, cuya parada final en la ciudad es Xidan, justo delante del Building Aviation, unos 2 km al oeste de la plaza de Tiananmen. El autobús es muy cómodo y el trayecto, de unos 28 km y 40 minutos, muy agradable. Una vez en Xidan tomamos un taxi (con taxímetro) hasta el hotel. Pagamos 13 Y por este trayecto.

DORMIR Y COMER

Nos alojamos en el Beijing Far East International Youth Hostel (Yuandong Fandian en chino). Está situado en Tieshu Xiejie nº 90, en medio de los hutong (llegar hasta él puede resultar difícil si no se conoce esta zona laberíntica), a poco más de 1 km al suroeste de la plaza de Tiananmen. En un lado de la calle tiene el edificio que corresponde al Youth Hostel y en el otro el hotel propiamente dicho. Es uno de los hoteles de Beijing con la mejor relación calidad/precio.

Una habitación doble, con baño privado, TV y A/C nos costó 280 Y por noche y es el equivalente a un hotel de 3 estrellas de aquí. Recomendamos pedir una habitación en la 4ª planta, ya que la acaban de remodelar y las habitaciones están nuevas, muy limpias e impecables. Además el lugar es muy céntrico para los estándares chinos y está en una zona muy interesante. Muy recomendable. Nosotros lo reservamos por Internet a través de la web de reservas Hostelworld pagando 2 US$ adicionales, pero ahora (en teoría) también se puede reservar desde la nueva página web que tiene el propio hotel. Conviene reservar por Internet ya que los precios son bastante mejores que en recepción. Al registrarse en el hotel hay que dejar un depósito de 100 Y (retornable).

En el restaurante del hotel se puede desayunar (buffet libre) por 17 Y si se es cliente del hotel y 20 Y si no. Muy recomendable, aunque algo caro, es el restaurante Yi Tiao Long (en Quianmen Dajie nº 31). Más económico y modesto es el Tian Hai #37, en la calle Dazhalan Jie. Para comer el famoso pato a la pequinesa probamos el no menos famoso restaurante Liqun (más conocido como Kaoyadian. Tel. 67055578), en el nº 11 de Beixianfeng, al este de Quianmen Dajie. Aunque no habíamos reservado, tras una espera de 15 minutos viendo fotos de comensales famosos conseguimos una mesa. Un pato laqueado al estilo tradicional pequinés con todas las guarniciones posibles y bebida nos cuesta 113 Y para dos personas. Buenísimo.

En la calle Dazhalan Jie que conduce al hotel desde Quianmen Dajie hay un gran ambiente nocturno debido a la gran cantidad de comercios y restaurantes que hay en ella. A unos 50 metros de la estación de metro Hepingmen hay una sucursal del Bank of China donde poder cambiar dinero.

COSAS A VER

BEIJING (es el nombre oficial de la ciudad, pero anteriormente también era conocida como Pequín) es la capital de la Rep. Popular China y como tal posee un gran ascendente sobre el resto de China. Además se encuentra inmersa en un frenético proceso de moder- nización y crecimiento ante los próximos Juegos Olímpicos de 2008. En general es una ciudad con una trama urbanística bastante ordenada, aunque también podemos encontrar auténticos laberintos de callejuelas en los hutong, las zonas más antiguas de Beijing. Una buena forma de moverse por Beijing es el metro, aunque de momento hay pocas líneas y no cubren toda la ciudad. Un billete simple cuesta 3 Y y las estaciones están indicadas en ideogramas chinos, en pinyin y en inglés, por lo que no es complicado moverse por él.

Dado que la ciudad posee numerosos puntos de interés históricos y culturales y, teniendo en cuenta que las distancias para desplazarse a pie suelen ser kilométricas, fácilmente podemos emplear un mínimo de 3-4 días para visitarla. Precisamente debido a la cita de 2008 mucho edificios históricos de la ciudad están siendo ahora sometidos a profundas obras de restauración, con lo que algunos de ellos están parcialmente inaccesibles y están cubiertos de lonas verdes que afean el conjunto.

Plaza de Tiananmen (Tiananmen Guangchang). Esta enorme plaza pavimentada es el corazón de Beijing y fue tristemente famosa en 1989 por las duras imágenes que dieron la vuelta al mundo. Alrededor de la plaza podemos ver numerosas construcciones de distintas épocas. Al ponerse el sol hay en ella aún más animación de la ya habitual. Por ejemplo, podemos ver mucha gente haciendo volar cometas a alturas increíbles. A esta hora es posible asistir también a la ceremonia de arriado de la bandera (también es posible ver el izado al amanecer), aunque hay que espabilarse para coger un buen lugar y ver algo, porque siempre hay un gran número de espectadores. El espectáculo es muy marcial, pero curioso de ver.

La Puerta de la Paz Celestial, en el lado sur de la plaza, vale la pena de ser visitada. La entrada vale 10 Y. Contiene maquetas y fotos de época de Beijing, pero sobre todo proporciona unas magníficas vistas sobre la plaza y alrededores. Justo enfrente podemos ver el Monumento a los Héroes del Pueblo y junto a él el edificio que alberga el Mausoleo de Mao Zedong. La entrada al mausoleo es gratuita, pero previamente hay que dejar la mochila y cámara en un edificio del lado este de la plaza (hay que pagar 10 Y por cada mochila). Seguidamente hay que ir al lado norte del mausoleo para hacer cola con los miles de chinos que cada día lo visitan. Tras una breve cola de 15 minutos entramos en la sala donde se conserva el cuerpo momificado de Mao, pero la visita es muy breve pues varios oficiales se encargan de que nadie se detenga a mirar más de la cuenta. A la salida vale la pena detenerse en las decenas de chiringuitos para ver la de millones de objetos de lo más variopinto que se venden como recuerdo con la imagen de Mao (si éste levantara la cabeza...). Dos edificios emblemáticos de la plaza de Tiananmen son el Gran Palacio del Pueblo, en su lado oeste, y el Museo de Historia de la Revolución China, en el lado opuesto. En la fachada de este último se ha colocado un marcador electrónico que indica el tiempo que queda hasta el inicio de los JJOO del 2008.

Patrimonio de la Humanidad Ciudad Prohibida (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987). En este enorme palacio, de hecho una ciudad dentro de la ciudad, vivieron las dinastías Ming i Qing y el nombre es consecuencia de que acceder a ella estuvo prohibido durante unos 500 años (si los antiguos emperadores vieran que ahora hay un café Starbucks en el corazón de la Ciudad Prohibida...!!).

Entrada a la Ciudad Prohibida de Beijing
Entrada a la Ciudad Prohibida de Beijing

Los edificios actuales son del s. XVIII porque los originales han sufrido diversos incendios a lo largo del tiempo, pero son los mejor conservados de todo China. La entrada al complejo se encuentra en el lado norte de la plaza de Tiananmen, bajo una enorme foto de Mao. Una vez dentro pasamos por otras puertas, en medio de un gentío autóctono, hasta llegar a la puerta de WuMei, en la que ya no se puede avanzar sin pagar los 60 Y de la entrada. Pasado este punto ya hay muchísima menos gente. Actualmente hay varios edificios del complejo en restauración, aunque afortunadamente no suelen ser los principales y además la belleza del conjunto supera este contratiempo. La visita a la Ciudad Prohibida es agotadora por sus descomunales dimensiones, sobre todo si se quieren indagar todos sus rincones. Y si hace calor no hay mucha sombra donde cobijarse, por lo que es mejor evitar las horas centrales del día. Para visitar el Museo del Palacio, en el ala este del complejo, hay que pagar 10 Y adicionales, pero opinamos que vale mucho la pena, tanto por sus edificios, sus jardines y por las magníficas colecciones de joyas que contiene. Acabada la visita de la Ciudad Prohibida recomendamos abandonar el complejo por su puerta norte, cruzar el foso y la calle posterior e ir al Jardín de la Colina de las Vistas (la entrada cuesta 2 Y). El jardín en sí es muy bonito, pero subiendo por unas escaleras hasta un templo que hay en lo alto de la colina obtendremos unas vistas extraordinarias sobre los alrededores, pero especialmente de la propia Ciudad Prohibida. Esta colina se creó artificialmente al ir apilando aquí desechos de obra que sobraban en la construcción de la Ciudad Prohibida y es el punto natural más alto de Beijing.

Patrimonio de la Humanidad Palacio de Verano (Yiheyuan). Es un conjunto de palacios, jardines, pabellones, lagos y paseos que fue un lugar de recreo de la corte imperial que escapaba de los rigores estivales de la Ciudad Prohibida (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998). Vale la pena dedicarle un día entero, ya que hay muchas cosas a ver y las distancias grandes, y todo eso a pesar de que en el momento de nuestra visita la parte central y sur de la Montaña de la Longevidad estaba cerrada debido a obras de restauración. Es muy bonita la estampa que forma el lago Kunming, el cuál ocupa 3/4 partes del recinto, y todas las construcciones circundantes. El lago posee una isla, la isla del Lago Sur, unida a tierra firme por un bonito puente de 17 arcos y 150 m. de longitud. En el extremo norte del lago podemos ver el curioso barco de mármol que hizo construir la Emperatriz Cixi, mientras que si miramos hacia el oeste llama la atención la pagoda de Yufeng, de varios pisos, situada en la cima de la montaña de la Primavera de Jade.

La entrada completa que da acceso a todo vale 50 Y. Además creemos muy recomendable comprar un mapa que se vende a la entrada y que vale 3 Y, ya que el recinto es enorme y las indicaciones muy escasas. Se encuentra en las afueras de la ciudad. Para llegar hasta él tomamos el metro en Qianmen hasta Shizhimen (unos 15 minutos). Salimos al exterior y después de preguntar mucho conseguimos averiguar que hay que tomar el autobús nº 375 (no confundir con otro que tiene el mismo número, pero seguido de un ideograma chino) al pie del edificio donde se coge el tren de la línea 13. Este trayecto en autobús cuesta 1'5 Y y nos lleva casi 45 minutos llegar a la puerta norte del Palacio de Verano, a causa del intenso tráfico y las numerosas paradas del autobús. Para volver al centro tomamos el autobús nº 726 en un aparcamiento a 100 metros de la puerta este. En este caso el trayecto directo hasta la puerta sur de la plaza de Tiananmen nos costó 3 Y y empleamos unos 80 minutos en llegar a ella.

Patrimonio de la Humanidad Parque del Templo del Cielo (Tiantan Gongyuan). Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, es uno de los iconos de Beijing y se trata de un conjunto de edificaciones (máximo exponente de la arquitectura Ming) en un enorme parque de 267 Ha. con 4 puertas, una en cada punto cardinal. Hasta mayo de 2006 su construcción principal, el templo de las Rogativas para las Buenas Cosechas, está cerrado por obras de restauración. Pero el parque y el resto de edificios del complejo son muy bonitos, con lo que justifican igualmente la visita (vale la pena dedicarle medio día). Sobresalen el Altar Circular o el Muro de los Ecos. El parque tiene más de 4.000 cipreses y todo en él está muy cuidado. La entrada completa vale 35 Y (permite visitar todos los edificios), mientras que pagando 15 Y sólo se puede pasear por el parque. Para llegar hasta aquí desde nuestro hotel caminamos hacia el sur por Qianmen Dajie y giramos al este por Tiantan Lu hasta encontrar la puerta norte del parque. En total es un largo paseo de más de 3 km.

Los hutong son barrios formados por laberínticos callejones y pequeñas construcciones tradicionales a modo de vivienda cuyo origen hay que buscarlo varios siglos atrás. Con el imparable desarrollo urbanístico de Beijing muchos hutong están desapareciendo a marchas forzadas, aunque la presión de asociaciones locales ha logrado preservar al menos los más históricos. Vale la pena darse un calmado paseo por al menos uno de ellos para ver otro Beijing no tan turístico ni glamouroso, pero muy interesante para ver una forma de vida más tradicional. Una posibilidad es visitar el hutong en se encuentra el hotel Lusongyuan Binguan, a 1 km al nordeste de la Colina de las Vistas. Otra es deambular por los callejones que rodean el hotel en el que nos hospedamos, el Far East.

Evidentemente no se acaba aquí la lista de cosas a ver en Beijing, pero serían necesarios varias días más de estancia para verlo todo: parques, museos, templos, edificios históricos, etc. De esta lista destacaríamos sobre todo el Templo de los Lamas, un vistoso e importante templo budista tibetano situado muy cerca de la estación de metro Yongheyong.

Gran Muralla (Simatai)
Gran Muralla (Simatai)

Patrimonio de la Humanidad LA GRAN MURALLA. Esta extraordinaria construcción defensiva está formada por una serie de murallas construidas y reconstruidas por diferentes dinastías durante más de 1.000 años con el fin de impedir las incursiones de los pueblos nómadas del norte primero y de asegurar los nuevos territorios conquistados hacia el oeste por los chinos después. Aunque su longitud oficial es de 7.300 km de este a oeste, si descontamos sus ramificaciones y construcciones secundarias entonces cubre 6.400 km desde la frontera con Corea hasta el desierto de Gobi, abarcando siete provincias. Las partes de la muralla más visitadas se mantienen en buen estado o han sido reparadas, pero en el resto suele estar descuidada, sirviendo como zona de juego o fuente de materiales de construcción para la población local.

La Gran Muralla es una de las grandes maravillas de la humanidad (fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987). Actualmente es la mayor atracción turística de China y es visitada por millones de turistas cada año, por lo que se ha montado un gran tinglado comercial en torno a ella para explotar este interés. De los tramos que quedan en pie los más visitados y restaurados son los más cercanos a Beijing, como los de Badaling o Mutianyu, a sólo 70 km de la capital, pero suelen estar abarrotados por grupos de turistas y están tan reconstruidos que parecen ser más propios de un parque temático. Ante esta perspectiva nosotros nos decantamos por ir a visitar el tramo de Simatai, uno de los menos explotados (al menos por ahora) y de los últimos en ser abiertos al público. Este tramo tiene una longitud de 19 km, con zonas realmente muy pronunciadas (pendientes de hasta el 70%), por lo que no está al alcance de cualquiera (aunque tampoco hace falta ser un superman). Realmente vale mucho la pena y disfrutamos muchísimo con la visita. La mayor parte del tiempo estuvimos solos, quizás ayudados por un fuerte chaparrón que había caído justo en el momento de nuestra llegada y que había ahuyentado a los ya de por sí pocos visitantes y vendedores.

La entrada al recinto vale 30 Y. Desde aquí al pie de la muralla hay un camino de subida de 1 km. Una vez en la muralla optamos por ir subiendo tramos de muralla tranquilamente hasta llegar a uno de los puntos más altos, desde el cual la vista es sensacional, magnífica, impactante, ... El tramo de muralla en dirección hacia Jhanshaling se pierde en el horizonte siguiendo la cresta de las montañas. Al bajar llegamos a la torre nº 8 y decidimos tomar el camino de bajada a la estación del teleférico. Tomamos el último teleférico (a las 16:30), el cual emplea unos 23 minutos en recorrer un largo y bonito trayecto con nuevas perspectivas de la muralla (cuesta 30 Y un sólo trayecto y 50 Y ida/vuelta) y que nos deja a unos 400 m. del aparcamiento.

Cómo llegar: Subimos al metro en la estación de Qianmen y bajamos en la de Dongzhimen. Aquí salimos al exterior siguiendo a algunos pasajeros cargados con maletas y paquetes (supusimos que nos conducirían a la estación de autobuses de Dongzhimen). Efectivamente, unos 600 m. más adelante comenzamos a ver numerosos aparcamientos de autobuses (en este trayecto a pie algunas personas se nos acercan para ofrecernos un taxi a Simatai por 300 Y, ida y vuelta, ya que acertadamente adivinan adonde nos dirigimos). Preguntamos por el autobús a Miyun y nos indican el nº 960. Subimos a él y sale enseguida. El trayecto de 63 km a Miyun cuesta 8 Y y empleamos casi 2 horas, debido al tráfico, las paradas del autobús y las numerosas obras en la carretera. La cobradora del autobús nos pregunta si vamos a Simatai y les respondemos que sí sin saber el porqué de la pregunta. Pero lo entendemos rápido al llegar a Miyun, ya que en la parada nos espera un vehículo y su joven conductor. Negociamos duramente con él y finalmente acordamos un precio de 110 Y para el trayecto de ida y vuelta entre Miyun y Simatai. Este trayecto, de 47 km, también resultó ser una carrera de obstáculos debido a las obras en la carretera. En total tardamos más de 3 horas en llegar desde el centro de Beijing a Simatai. A la vuelta nuestro taxista nos deja en la estación de autobuses de Miyún, donde nos localiza el siguiente autobús a Beijing. Tras 2 horas de trayecto (8 Y) llegamos a la estación Donzhimen de Beijing pasadas las 8 de la tarde.

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XI'AN (Shaanxi)

COMO LLEGAR

Tomamos un tren nocturno que sale de la estación Beijing Oeste a las 20:30 y llega a Xi'an a las 8 de la mañana del día siguiente. Para llegar a la estación de Beijing Oeste desde Tiananmen se puede coger el metro en Qianmen (3 Y), hacer transbordo en Fungxingmen y bajar en la estación Military Museum. Aquí se puede negociar un rickshaw que por 5 Y nos lleva hasta ella. Es conveniente llegar con tiempo suficiente a la estación, pues esta es enorme y puede no ser inmediato encontrar la sala de embarque (sí, en los trenes chinos hay que embarcar antes hasta que se da acceso al andén, como si se tratara de un vuelo).

El billete de tren a Xi'an lo compramos unos días antes en la oficina para extranjeros de la estación principal de Beijing (junto a la estación de metro Beijing Zhan) y, a pesar de hacerlo con una antelación de 3 días, nos vimos obligados a quedarnos con litera blanda (417 Y cada uno) porque ya no había plazas para litera dura (274 Y). El trayecto Beijing-Xi'an tiene una altísima demanda y por ello insistimos en realizar la reserva cuanto antes mejor. La oficina para extranjeros está en el ala izquierda de la planta baja de la estación, situada dentro de la sala de espera para soft berth (litera blanda), y debemos seguir la indicación Ticket Office for Foreigner. Está abierta de 5:30 a 23:00, pero con algunas paradas intermedias de 30 minutos (por ejemplo se cierra de 11:30 a 12:00 y de 18:30 a 19:00). El nivel de inglés de la empleada que nos atendió fue suficiente para realizar la compra sin problemas.

Para el viaje recomendamos llevar algo de comida (se puede comprar en la misma estación), ya que el vagón restaurante no dispone de gran variedad ni cantidad y pronto ya no queda nada. La estación de tren de Xi'an está a unos 5 km al nordeste del centro. Para llegar hasta él se puede tomar un autobús urbano (1 Y), por ejemplo el nº 611, o bien un taxi (7 Y).

DORMIR Y COMER

Shaanxi Nanfang Hotel (15 Anban Jie, a 400 m. de la Torre de la Campana, en pleno centro de Xi'an; Tel. 87261969). Una habitación doble, baño privado, TV, A/C, desayuno incluido, y calidad de 4* por sólo 180 Y (aunque regateamos el precio inicial de 296 Y). Llegamos a él por recomendación de una agente de viajes que conocimos mientras desayunábamos, nada más llegar a Xi'an. En principio es un hotel para clientela china ya que el inglés del personal de recepción es muy limitado y el desayuno es puramente chino, pero tiene una excelente relación calidad/precio y es muy céntrico. El único inconveniente, por decir algo, es que el desayuno es completamente chino.

Muy recomendable el restaurante De Fa Chang, en el edificio grande que hay en el lado norte del centro comercial Century Ginwa. Nos sentamos en la mesa y esperamos que vayan pasando los carros con los platos del día para servirnos lo que queramos. El restaurante The Brothers Jian, en An Ban Road, también está muy bien para probar distintas especialidades, aunque hay que vigilar que se escoge, pues algunos platos son muy picantes. En la moderna pastelería Holiland, adyacente al hotel Melody, se puede probar una original macedonia de frutas (con guisantes y habichuelas, entre otras) por 7 Y. Yendo hacia el sur por Nan Dajie encontramos el King's Coffee, una copia local del Starbucks, donde desayunar o merendar.

La conexión a Internet en el Youth Hostel (en la esquina nordeste de la rotonda de la Torre de la Campana) cuesta 8 Y la hora.

COSAS A VER

XI'AN fue durante algunos siglos la capital política china y también un cruce de caminos en las rutas comerciales del este de China hacia Asia Central, por ejemplo de la Ruta de la Seda. A través de estas rutas se produjo la llegada de la cultura islámica a la zona, muy presente aún hoy día en Xi'an. Por todo ello se puede decir que Xi'an es el centro histórico de China y bien merece una visita que no sea sólo para ver los famosos Guerreros de Terracota.

Plaza de la Torre de la Campana de Xi'an
Plaza de la Torre de la Campana de Xi'an

Torre de la Campana (Zhong Lou). Se encuentra en el núcleo central de la moderna Xi'an, dentro de la rotonda donde se cruzan las dos grandes avenidas Bo y Dong Dajie. Se trata de una torre que se reconstruyó en el s. XVIII y se llama así por su gran campana de hierro (antiguamente marcaba las horas). La entrada vale 30 Y (sirve también para visitar la Torre del Tambor) y se accede a través de un paso subterráneo que va a dar al centro de la rotonda. La visita vale la pena y proporciona unas buenas vistas.

Torre del Tambor (Gu Lou). Se encuentra a unos 250 m. al oeste de la anterior. También es bastante interesante y en ella es posible asistir a espectáculos de música tradicional que se van repitiendo a ciertas horas. En la plaza ajardinada que hay entre esta torre y la anterior, al caer el sol, se puede contemplar a un gran número de personas haciendo volar larguísimos cometas, uno de los deportes nacionales chinos como ya habíamos visto en Tiananmen.

Barrio musulmán. Precisamente pasando bajo la Torre del Tambor nos adentramos en este curioso barrio siguiendo la calle Beiyuanmen. Muy interesante porque conserva buena parte de su carácter original tras varios siglos de albergar a esta importante comunidad musulmana y también por las sensaciones que produce: los olores de las especias, las carnicerías al aire libre, la comida recuerdan a los mercados árabes, pero la gente, su lengua y los signos chinos en las tiendas nos recuerdan que estamos en China. Vale la pena deambular por sus calles y callejones sin más. Por otra parte, siguiendo las indicaciones que encontramos llegamos a la interesante Gran Mezquita, una de las mayores de China. Lo que podemos ver ahora es del s. XVIII y de estilo chino. Tanto los edificios como los jardines son preciosos. La entrada cuesta 12 Y.

Pagoda del Gran Ganso (Dayan Ta). Se trata de un impresionante edificio de 64 m. de altura situado en el extremo sur de Xi'an. Aunque se ha reconstruido varias veces el edificio actual es de la época Qing, pero fue construido en estilo Ming. El acceso al recinto está en su lado sur y la entrada cuesta 25 Y. Tanto la pagoda como los jardines que la rodean son bonitos y valen la pena. Se puede subir a lo alto de la pagoda (7 pisos), aunque hay que pagar 20 Y más y no tiene mayor aliciente que las magníficas vistas hacia los 4 puntos cardinales (mirando hacia el sur aún podemos ver campos cultivados, aunque parece que por poco tiempo). Para llegar a la pagoda desde el centro se puede tomar el autobús urbano nº 606 (2 Y) en la esquina sudeste de la rotonda de la Torre de la Campana, ante el moderno Kaiyuan Shopping Mall Centre. Su trayecto sigue la calle Dong y después baja por la calle Yanta Lu. Como que la pagoda se ve desde mucho antes podemos escoger donde queremos bajarnos.

Murallas de la ciudad. Xi'an es de las pocas ciudades chinas que aún conserva sus antiguas murallas, aunque algún trozo ha desaparecido y otros han sido restaurados. Su perímetro total es de 14 km, con forma rectangular y una puerta en cada lado. Se pueden alquilar bicicletas para recorrerlas por su parte superior. Nosotros subimos a la muralla por la Puerta Sur y la entrada costaba 20 Y (obsequio de una botella de agua). Vale la pena subir a la muralla por la perspectiva que da de la ciudad y por lo bonito de la muralla y sus torres de defensa.

Patrimonio de la Humanidad GUERREROS DE TERRACOTA (declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987). Es una de las principales atracciones de China y, desde luego, se trata de algo único.

Guerreros de terracota (Xi'an)
Guerreros de terracota (Xi'an)

Se trata de un ejército de más de 7.000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real, que fueron enterrados con Qin Shi Huangdi, el autoproclamado primer emperador de China, de la dinastía Qin, en 210-209 a.C. El ejército de terracota fue enterrado en formación de batalla en tres fosos, a 1'5 km al este de la tumba del Emperador.

El complejo está formado por un museo (no perderse sobre todo la sala en la que se muestran los dos carros de bronce a escala 1:2, cada uno de ellos formado por más de 3.000 piezas), el pabellón principal (foso 1) y dos pabellones más pequeños (foso 2 y foso 3), además de un edificio que alberga un cine de formato circular. Si hace unos años estaba completamente prohibido fotografiar o grabar en video en el interior de los pabellones ahora no hay ningún problema en hacerlo.

En el foso 2 aún se están llevando a cabo excavaciones que dejan al descubierto nuevos guerreros. En vitrinas a un lado del foso se pueden contemplar bonitos ejemplares de guerreros muy bien conservados. También en el foso 3 podemos apreciar las figuras que van apareciendo en las excavaciones aún en marcha. El foso 1, el principal y más famoso, es donde se encuentran alineados unos 6.000 guerreros en formación, aunque aún queda una buena parte por excavar. Las figuras son a tamaño natural (1,80 m. de altura) y están equipados con armaduras también de terracota. Cada una de las figuras tiene rasgos y características diferentes. Cada soldado llevaba un arma, pero tras la caída de la dinastía Qin, los campesinos saquearon la tumba y robaron estas armas. Además las figuras eran en color, pero este se ha perdido con el paso de los años. Es realmente espectacular. En la parte posterior del pabellón está el taller donde se intentan recomponer los trozos encontrados para reconstruir nuevos guerreros. Vale la pena ir al cine panorámico circular y ver la proyección (cuando acaba vuelve a empezar), ya que ayuda entender la historia de esta maravilla: porqué se hicieron, como se hicieron o porqué se destruyeron. Se trata de una recreación muy lograda e interesante de su historia.

En el mismo complejo hay un restaurante enorme donde un buffet de 7 platos, bebida y postre cuesta 38 Y. Está bastante bien.

La entrada al complejo cuesta 90 Y. Para llegar hasta aquí desde Xi'an tomamos el autobús nº 611 en Dong Dajie para ir hasta la estación de tren (1 Y). Una vez allí cruzamos a pie la puerta de la muralla y nos dirigimos al aparcamiento, donde rápidamente encontramos un minibús con la inscripción Terracota Warriors. El trayecto de 40 km hasta el aparcamiento del complejo de los Guerreros se hace en casi una hora y vale 5 Y. Desde el aparcamiento hasta la entrada propiamente dicha hay 1'5 km andando (o tomando un coche eléctrico por 5 Y). Para volver a Xi'an caminamos hasta el aparcamiento y tomamos el autobús 306 (5 Y).

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 GUÍA / RELATO DE VIAJE: RUTA: RUTA YUNNAN y GUANGXI: LIJIANG, DALI, KUNMING, GUILIN, PING'AN y YANGSHUO

LIJIANG (Yunnan)

COMO LLEGAR

Desde delante del hotel Melody tomamos el autobús que va al aeropuerto de Xi'an (preguntad los horarios en el mismo hotel Melody). Vale 25 Y y tarda unos 55 minutos en llegar al aeropuerto.

Dado que no hay un vuelo directo de Xi'an a Lijiang hemos de realizar dos trayectos. El primero de Xi'an a Kunming, con la compañía China Eastern. Durante el vuelo, de casi una hora, nos dan de comer y nos regalan una bolsa de viaje. En el aeropuerto de Kunming conectamos (con una espera de casi 4 horas debido a un retraso) con otro vuelo, este de Air China, que nos lleva a Lijiang en algo más de 45 minutos.

Estos dos vuelos los habíamos comprado a través de Sabrina, una agente de viajes que conocimos en Xi'an. El trayecto Xi'an-Kunming nos costó 530 Y cada uno, mientras que por el vuelo Kunming-Lijiang pagamos 320 Y. A cada trayecto hay que añadir 50 Y de tasas domésticas. Y por último un total de 20 Y por gastos de gestión.

Fuera de la pequeña terminal del aeropuerto de Lijiang hay un shuttle bus que espera y que se va cuando se llena (conviene darse prisa para llegar antes de que se llene). El trayecto de 25 km hasta la oficina de Yunnan Airlines en la parte nueva de Lijiang cuesta 15 Y. Cuando llegamos llovía a cántaros, por lo que tomamos un taxi (7 Y) hasta la ciudad vieja.

DORMIR Y COMER

Dongba House Inn (o Dongba Guesthouse, en el nº 16 de la calle Xinyi, en la Ciudad Vieja de Lijiang). Una habitación triple con baño compartido nos cuesta 40 Y. Aunque básico, el sitio está bien y es limpio. Además se trata de una casa tradicional Naxi, un edificio de madera de dos plantas alrededor de un patio. Fuimos casi los únicos huéspedes, pero en temporada alta con todas las habitaciones llenas, el tema del baño compartido puede ser un problema. Tiene también conexión a Internet y puede organizar excursiones por la zona.

Muy recomendable el restaurante Peasant Family (nº 108 de la calle Xinhua), ya que se come bien (en especial el Small Fried Fish) y a muy buen precio. Muy buena la pizza del Well Bistro (nº 32 de Xinyijie Mishixiang). Para tomar un café en un lugar precioso mientras contemplamos el ir y venir de gente: Yunjoy Coffee, junto a la Mansión Mu. En la aldea de Baisha recomendamos el BuenaVista Club (sirve comidas sencillas, pero también ofrece alojamiento y ecoturismo por la zona, e incluso tours al Tibet).

COSAS A VER

LIJIANG está situada en la esquina noroccidental de Yunnan, sobre una meseta a 2.600 m. de altura y junto a unas montañas que lindan ya con el Tíbet. En esta zona ha vivido, desde muchos siglos atrás, la minoría Naxi, la cual ha desarrollado una importante cultura propia (cultura Dong Ba). La ciudad de Lijiang se compone de una parte nueva y una vieja. La parte nueva no tiene ningún interés y, de hecho, fue casi enteramente reconstruida tras el terremoto que se produjo en 1996, mientras que las edificaciones de la parte vieja resistieron el seísmo sin problemas (!).

Patrimonio de la Humanidad La Ciudad vieja de Lijiang (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997) es un entramado de encantadoras calles empedradas, atravesadas por puentes y canales rodeados de sauces llorones e hileras de linternas rojas, junto a destartalados edificios antiguos de madera. La verdad es que un lugar fantástico para pasar unos días y desintoxicarse de las grandes ciudades chinas. Pero la ciudad se ha convertido en un auténtico reclamo para el turismo interior chino, por lo que algunas partes de la ciudad vieja tienden a parecer un parque temático muy al gusto chino, con montones de tiendas de recuerdos y restaurantes, desplazando así al comercio tradicional naxi. No nos dejó de sorprender que los turistas chinos alucinaran más con la minoría naxi (especialmente con las tradicionales vestimentas de las mujeres naxi) que nosotros mismos, como si vivieran en planetas distintos. Pero si nos alejamos un poco de las calles principales por las que transitan los tours chinos descubriremos la Lijiang más auténtica y... más naxi. Por otra parte, al igual que otras zonas de Yunnan, Lijiang también reivindica ser la auténtica Shangri-la, aunque el gobierno chino ya zanjó el asunto en favor de Zhongdian.

Tejados de la ciudad antigua de Lijiang
Tejados de la ciudad antigua de Lijiang

Ni que decir tiene que uno de los alicientes de Lijiang es pasear tranquilamente y sin destino fijo por las callejuelas de la ciudad vieja, para ir así descubriendo sus fotogénicos rincones. La plaza del Mercado Viejo ejerce de centro neurálgico de la parte vieja. Tomando una calle con escaleras que parte de esta plaza y que va subiendo por una pequeña loma y que pasa junto a una antena de radio, se llega a la entrada del parque de la Colina del León. Pagando la entrada de 15 Y accedemos al recinto, repleto de cipreses, y subiendo hasta la cima de la colina llegamos al Pabellón Wanggu Lou. El entorno es bonito, aunque lo que realmente merece la pena es subir hasta el piso superior del Pabellón para contemplar la magnífica vista sobre la ciudad vieja de Lijiang y alrededores. Saliendo del Pabellón por su parte este se llega a un mirador sobre la ciudad vieja. Muy cerca de él se halla la entrada a la Mansión Mu, pero para acceder a ella hay que pagar 35 Y. Como la guía LP decía que el interior no era muy interesante nosotros nos limitamos a verla por fuera desde el mencionado mirador. Siguiendo el camino oficial (indicado con carteles en inglés) descendemos hasta llegar de nuevo a la plaza del mercado. Continuamos nuestra ruta, ahora sin buscar un destino claro, recorriendo muchas callejuelas donde palpamos el quehacer diario de la población naxi. Por casualidad pasamos ante una escuela donde se enseña caligrafía china a niños y niñas. El profesor nos invita amablemente a entrar y, a pesar de que ni el profesor hablaba ni una palabra de inglés, fue una visita muy interesante. Tras vagar por calles y más calles finalmente desembocamos en el mercado, con una gran actividad en ese momento. Ya estamos en la parte nueva de la ciudad.

Parque del Estanque del Dragón Negro
Parque del Estanque del Dragón Negro

Heilongtan Gongyuan o Parque del Estanque del Dragón Negro. Este parque se encuentra a unos 2'5 km al norte de la Ciudad Vieja siguiendo la calle Xin Dajie. Es famoso por su típica imagen de postal, formada por el reflejo, sobre el agua del lago, de un pabellón, un puente de 5 ojos y como fondo la nevada montaña del Dragón de Jade. Ciertamente el conjunto es bonito y muy bucólico, aunque el día de nuestra visita al parque apenas conseguimos ver la montaña, pues el día estaba muy nublado. Se puede dar la vuelta al lago siguiendo un sendero e incluso alquilar una barca para navegar por el pequeño lago. La entrada al parque cuesta la friolera de 60 Y, un precio a todas luces exagerado, fruto (suponemos) de la creciente popularidad de Lijiang para el turismo chino.

Montaña nevada del Dragón de Jade. Esta montaña, de 5.500 m. de altura, se encuentra a unos 35 km al norte de Lijiang. Cuenta con un telesilla que asciende hasta los 4.500 m. de altura, siendo el más alto de Asia, y que permite el acceso a unos pasarelas con increíbles vistas de glaciares. Nosotros tomamos el autobús nº 8 (en Xin Dajie, junto al Banco de China, y cuesta 8 Y) para ir hasta la base del telesilla, pero a los 15 km de Lijiang el autobús paró en una especie de peaje donde debíamos pagar 120 Y para acceder a la zona de la montaña. Pero como además nos informaron de que el telesilla valía otros 160 Y, decidimos en ese mismo momento no continuar, ya que nos pareció francamente abusivo, teniendo en cuenta, además, que había nubes bajas que posiblemente nos hubieran impedido ver algo allí arriba.

Dado que el peaje se encuentra en medio de la nada nos tocó andar unos 2'5 km por la autovía por la que habíamos venido y otros 1'5 km por una pista hasta conectar con el otro sentido de la autovía, donde pudimos parar a un autobús que iba en dirección a Lijiang. Pagamos 5 Y por el trayecto hasta el cruce de Baisha. Desde el cruce hasta el pueblo hay unos 1'5 km.

Mujer naxi
Mujer naxi

Baisha. Esta pequeña y bonita aldea rural se encuentra unos 8 km al norte de Lijiang, al pie de la montaña nevada del Dragón de Jade. Fue la capital de un reino independiente Naxi antes de ser conquistada por Kublai Khan en el s. XIII. Se trata de una visita interesante por varios motivos. Primeramente por ver de primera mano esa China rural que va desapareciendo engullida por el progreso económico del país. Las casas de madera y adobe dan un toque pintoresco a sus tranquilas calles. También porque permite entender mejor la sociedad matriarcal Naxi, siendo sus mujeres omnipresentes en el campo, el comercio, etc. Pero Baisha es conocida sobre todo por sus frescos, pintados por artistas taoístas, budistas (Naxi y tibetanos) y Dong Ba durante los s. XV y XVI, resultando en una fusión extraordinaria. Los mejores frescos se pueden ver en el palacio de Dabaoji (la entrada cuesta 15 Y), aunque el mal estado de conservación y la pésima iluminación de los frescos no permite verlos en su máximo esplendor. También podemos encontrar alguno en el templo de Liuli.

Pero Baisha también cuenta con el aliciente del archifamoso Dr. Ho Shixiu, especialista en medicina tradicional china y hierbas medicinales, que ha llegado a la categoría de mito después de que el escritor Bruce Chatwin se refiriera a él como el legendario Doctor Taoísta de la Montaña Nevada del Dragón de Jade. A partir de ese momento se convirtió en una celebridad gracias a la visita de pacientes de todo el mundo, incluidos muchos personajes famosos, y a los miles de periodistas que han escrito sobre él (incluso se ha hecho alguna película...) Dar con él en Baisha no es difícil, ya que posiblemente sea él el que nos salga a recibir si inadvertidamente pasamos por delante de su modesta clínica (aunque el nombre impresiona: Jade Dragon Snow Mountain Chinese Herbal Medicine Clinic). Así le conocimos nosotros. Nos invitó a pasar a su clínica y nos comenzó a explicar su historia mientras nos mostraba artículos de periódicos, revistas y cartas de las procedencias más variopintas en las que se hablaba de él. Y todo ello sin dejar de repetir Look, look here! para retener nuestra atención. Lo cierto es que es un personaje curioso. Desconocemos su valía como médico, pero desde luego como relaciones publicas y comercial es único. Después de pasar un rato entretenido nos despedimos de él, no sin antes comprarle una muestra de su te medicinal (pagando la voluntad).

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DALI (Yunnan)

COMO LLEGAR

Para el trayecto de Lijiang a Dali tomamos un autobús que sale de la terminal de autobuses de larga distancia de Lijiang (situada en el extremo sur de la ciudad). Compramos el billete (53 Y cada uno) el día anterior al viaje en la misma terminal. Para llegar a ella desde el centro se puede tomar un autobús urbano (por ejemplo el nº 38) por 1 Y cada uno o bien un taxi por 7 Y. El autobús partió de Dali a las 8:30 y tras un agradable viaje de menos de 3 horas nos deja en el cruce de la carretera principal. Para llegar al centro de Dali tomamos una de las minifurgonetas (2 Y) que esperan la llegada del bus.

DORMIR Y COMER

En el Old Dali Inn (nº 5) Guesthouse (también conocido como Old Dali Four Seasons Inn, en el nº 55 de Boai Lu - Tel. 2670382) pagamos 120 Y por una habitación doble con baño privado, desayuno e internet gratis. El sitio no está mal y tiene de todo para el viajero independiente, pero es algo caótico y se trata del típico lugar para mochileros que se puede encontrar en cualquier parte, con pantalla de video donde se proyectan películas made in Hollywood. Por ello, al día siguiente, nos cambiamos al hotel Hong Cheng Yuan (nº 79 de Yu Er Lu. Tel. 2680657), donde una habitación bastante grande con baño privado, TV y todo muy nuevo nos cuesta 150 Y, después de regatear a duras penas con la recepcionista debido a su limitado inglés. El cambio valió la pena. La ventana de nuestra habitación daba al parque Yu Er y cada mañana podíamos ver por ella a decenas de personas bailando o practicando tai-chi. Una buena forma de empezar el día.

Para comer recomendamos el Marley's Café (nº 105 de Boai Lu), por su comida pero también por el lugar. Aquí podéis probar el delicioso, pero picante, Bai special fried chicken. Otro lugar en la misma calle es el Café de Jack (nº 82 de Boai Lu). Los tramos de calle de Huguo Lu y Renmin Lu entre Boai Lu y Fuxing Lu son conocidos localmente como Foreigner Street o calle de los extranjeros, por la gran cantidad de bares y restaurantes que es posible encontrar en ellos. Uno de ellos, el Xilu Cofee (en Huguo Lu), es un buen lugar para desayunar. En esa zona también recomendamos el Kaiyi's Kitchen (nº 83 Huguo Lu), o el restaurante del Tibetan Lodge (nº 58 Renmin Lu).

COSAS A VER

DALI. Esta pequeña ciudad, situada a 1.900 m. de altura, está habitada mayormente por la minoría bai. Unos 2 km al este de la ciudad está el lago Erhai, mientras que al oeste tenemos las imponentes montañas Cang Shan, de 4.000 m. de altitud. Históricamente jugó un importante papel cuando Yunnan fue independiente. Dali es muy popular entre el viajero independiente que va a China, porque aparte de ser un lugar ideal para relajarse, también permite llenar el tiempo con numerosas excursiones y actividades por la zona. Por otra parte, el nombre Dali puede inducir a confusión, puesto que es usado para designar a la zona administrativa, a su capital Xiaguan y a la ciudad vieja de Dali. Para evitar sorpresas es mejor especificar Dali Gucheng a la hora de tomar un autobús si queremos estar seguros de ir a la Ciudad Vieja de Dali.

La Ciudad Vieja de Dali forma un rectángulo amurallado por 3 lados, dentro del cual encontramos arquitectura tradicional, calles adoquinadas y... muchos turistas chinos. Y es que este lugar también ha entrado en la órbita del turismo chino, lo cual se nota en la cantidad de tiendas que hay para ellos. Afortunadamente siempre se mueven en grupo y de tienda en tienda, con lo que no es difícil perderlos de vista. Las calles de esta zona se pueden recorrer tranquilamente a pie, debido a que sus dimensiones son asequibles. En la puerta sur hay un acceso para subir a la muralla (2 Y), desde la cuál hay una vista magnífica de la ciudad vieja y de todos sus alrededores, incluido el lago y las montañas.

Tres Pagodas
Tres Pagodas

Tres pagodas. Se trata de un conjunto formado por una pagoda central de 16 pisos y 70 m. de altura, flanqueada por otras dos de 10 pisos y 42 m. Fueron construidas en el s. IX, siendo una de las estructuras más antiguas del suroeste chino. La entrada es cara, ya que vale 52 Y, pero vale la pena porque el conjunto es muy fotogénico, sobre todo si buscamos el reflejo de las pagodas en un pequeño estanque que hay en un bonito jardín. Junto a las pagodas hay un gran edificio restaurado que hoy es un museo, aunque originalmente era un templo, y que se puede visitar con la misma entrada a las pagodas. Están a unos 2 km al noroeste de Dali y se puede ir andando, en carro tirado por un caballo, o en rickshaw.

Zhonghe Si es un monasterio situado a unos 2.700 m. de altitud, en la montaña que hay a espaldas de Dali. Se puede subir siguiendo un largo camino que trepa por la ladera, pero es mucho más fácil tomar el telesilla de Canshang. Desde la puerta oeste de Dali hasta la base del telesilla hay más de 1 km de subida (un rickshaw hasta allí vale 2 Y). El precio del telesilla es de 60 Y (ida y vuelta), pero si lo compráis en las agencias de Dali os puede costa hasta 82 Y. El trayecto hasta los 2.600 m. de altura dura unos 30 minutos, en los cuales se puede gozar de unas vistas increíbles. Realmente el interés está en este trayecto en sí y las vistas desde arriba, puesto que el monasterio no es nada del otro mundo.

Xizhou. Esta ciudad, unos 18 km al norte de Dali junto al lago, posee en conjunto una arquitectura bai más auténtica que la de Dali. Tomamos un autobús en la puerta oeste y señalamos el nombre en la guía. Pagamos 3 Y cada uno y finalmente nos deja en un pueblo contiguo, a unos 2 km. Ya en Xizhou visitamos la bonita mansión Baocheng (5 Y la entrada), construida en 1930 con una mezcla de estilo bai, chino y occidental. Saliendo de aquí deambulamos por calles desiertas con auténticas casas bai. Muy bonito. Tomamos un rickshaw (2 Y) para volver a la carretera principal y esperamos a que pase un autobús dirección Dali (3 Y) y que nos deja en el cruce.

Lago Erhai. Con una superficie de 250 km2, es uno de los más grandes de China. Si se dispone de mucho tiempo pueden explorarse en bicicleta los pueblos que hay alrededor de él, pero como era nuestro caso optamos por una combinación de barca, autobús y a pie. Iniciamos nuestra excursión de 1 día tomando el autobús nº 2 en Boai Lu hasta Caicun (0'5 Y), a la orilla del lago. Andamos unos 100 m. hasta el embarcadero y nos encontramos con que no había ferry hasta Wase, por lo que negociamos una embarcación privada hasta el templo de Guanyin. Nos pedía 100 Y a cada uno por el trayecto de ida y vuelta, pero finalmente pagamos 30 Y por el trayecto sólo de ida). Una vez cruzamos el lago en una agradable navegación llegamos al templo, donde hay que pagar 10 Y para visitarlo. Desde aquí andamos por la carretera hacia el norte hasta que pasa un autobús. Lo paramos y con él vamos hasta la población de Wase (4 Y), una pequeña población Bai conocida sobre todo por un mercado que se celebra cada 5 días. El día de nuestra visita no era día de mercado, pero disfrutamos de una enorme tranquilidad recorriendo sus calles. Después de comer bien en un sencillo restaurante junto al lago andamos de nuevo por la carretera, pero ahora hacia el sur. Esto nos permite ver con pausa el dái de día de estas gentes. Andando llegamos hasta el pueblo pesquero de Haiyin. Sentados en la orilla contemplamos a escasos metros de la orilla la pequeña isla de Xiao Putuo Dao, con un templo del s XV dedicado a una diosa budista. También podemos ver el pescado puesto a secar sobre el asfalto y a los pescadores en su quehacer diario. Cuando pasa otro autobús lo tomamos hasta Nancun. Desde un embarcadero vemos la isla de Jinsuo. Volvemos a parar otro autobús para ir a Xiaguan (3 Y), en el extremo sur del lago. Una vez en Xiaguan tomamos el autobús nº 8 para regresar a Dali (1 Y).

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KUNMING (Yunnan)

COMO LLEGAR

Tren diurno desde Xiaguan a Kunming. Sale a las 10:10 y vale 35 Y en asiento duro. Compramos el billete un par de días antes en la misma estación de tren de Xiaguan. Para ir desde Dali a la estación de tren de Xiaguan tomamos el autobús nº 8 justo enfrente de la entrada del hotel en Yu Er Lu (1 Y cada uno). Unos 30 minutos después ya estamos delante de la estación de tren de Xiaguan.

Dentro de la estación encontramos una gran cantidad de gente esperando a que se abran las puertas de acceso al andén. Los asientos están numerados y cuando accedemos al tren (el N998), entre empujones, vemos que, aunque de 3ª clase, el vagón no está mal. No hay ni un sólo asiento libre, por lo que comprobamos nuestro acierto en haber comprado los billetes con antelación. Fueron 7 horas de viaje para cubrir los 400 km que separan Xiaguan y Kunming (entre un 10 y un 20% del recorrido son túneles).

Puesto que debemos enlazar con un vuelo a Guilin tomamos un taxi en la misma estación central de Kunming que nos lleva al aeropuerto de Kunming en un recorrido de unos 15 minutos y 11'5 Y. Cuando llegamos al aeropuerto nos encontramos con la desagradable sorpresa de que nuestro vuelo de Air China a Guilin ha sido cancelado. Aunque intentamos averiguar la causa y quejarnos fue casi imposible, pues no encontramos personal en el aeropuerto que hablara inglés (incluso en el mostrador de información turística, con el rótulo en inglés, no hubo forma ya que sólo hablaban 4 palabras). Finalmente nos cambiaron el vuelo por otro, pero un día después (no había otro antes) y nos dieron un vale para una noche de hotel y la cena correspondiente. Debido a este contratiempo pasamos casi 1 día, no previsto, en Kunming. Resignación!!

DORMIR Y COMER

Airport Hotel, a unos 100 metros del aeropuerto de Kunming. Desconocemos el precio real de la habitación, puesto que fue pagada por la compañía aérea (ver párrafo anterior). Típico hotel chino de 3 estrellas y, aunque no estaba mal, tampoco emocionaba.

Recomendamos el restaurante Senditosa, en Jinbi Lu, junto a una mezquita. Se come bien, el lugar es bonito y hay una buena vista sobre la avenida (curiosamente tiene un Spanish Bar).

COSAS A VER

KUNMING, capital de la provincia de Yunnan, cuenta con una historia de más de 2.400 años, y llegó a ser importante por ser la puerta de entrada a la Ruta de la Seda que permitía el comercio con el Tíbet, Sichuan, Myanmar o India. Debido a su altura de 1.900 metros Kunming disfruta de un agradable clima que le hace tener el sobrenombre de la Ciudad de la Eterna Primavera. No en vano es una de las ciudades menos calurosas de China.

No teníamos previsto visitar Kunming, puesto que simplemente era un lugar de paso, pero debido a la cancelación de nuestro vuelo a Guilin nos encontramos con algo más de medio día libre en esta ciudad para visitar algo.

Centro de Kunming. Para llegar al centro de Kunming desde el aeropuerto (unos 11 km) tomamos el autobús nº 52 (1 Y) desde la rotonda que hay enfrente de la terminal y bajamos cerca del hotel Yunnan Fandian, en la avenida Donfeng Lu. Nuestra estancia en Kunming coincidió con una reunión de alto nivel de la ASEAN en esta ciudad, por lo que las autoridades chinas habían decidido embellecer sus calles principales con millones (y no exageramos) de flores que daban un gran colorido a la ciudad. Andamos por esta gran avenida comercial hacia la confluencia con Zhengyi Lu, una zona peatonal renovada y con enormes centros comerciales y de oficinas. Aquí es posible ver gran cantidad de peluqueros y personas que masajean la cabeza y espalda de sus clientes, en la misma calle. Unos 800 m. al sur de esta zona visitamos la Pagoda Oeste (Xisi Ta) y la Pagoda Este (Dongsi Ta), separadas ambas unos 250 m. Ambas fueron construidas durante la dinastía Tang, aunque la segunda fue reconstruida en el s. XIX. La primera de ellas es más bonita y resultona y es interesante, además, por el gran ambiente que hay alrededor de ella (nosotros coincidimos con una actuación de música y baile tradicional al pie de la pagoda).

Qiongzhu Si (Templo de Bambú). Este monasterio, situado en lo alto de una colina, a unos 12 km de Kunming, ya tiene varios siglos a sus espaldas, aunque fue reconstruido por última vez a finales del s. XIX. Su característica más peculiar son las 500 figuras de arcilla hiper-realistas a tamaño natural que hay en varias de sus paredes. Representan a personas, animales, o seres mitológicos, congelados en un instante del tiempo. Impresionantes, ya que parece que tengan vida... Por lo demás, en el camino de ida o vuelta se obtienen muy buenas vistas sobre la gran ciudad de Kunming.

La entrada al monasterio cuesta 6 Y. Para llegar a él intentamos encontrar, tal como dice la guía LP, un autobús enfrente del hotel Yunnan Fandian, pero al parecer ya no había (llegamos aquí casi a las 11 de la mañana y según la misma guía es posible que el último salga hacia las 10). Entonces negociamos con el propietario de un minibús para que nos hiciera de taxi: 40 Y por llevarnos hasta el monasterio, esperarnos y traernos de vuelta. El camino de ida o vuelta supone unos 30 minutos.

Bosque de Piedra. En caso de disponer de un día extra nos hubiera gustado visitar esta curiosa formación geológica formada por innumerables agujas de piedra caliza de hasta 30 m. de altura y que se encuentra a unos 120 km de Kunming. Pero no fue posible: queda pendiente para otra ocasión (o no)...!!

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GUILIN (Guangxi)

COMO LLEGAR

Tomamos un vuelo Kunming-Guilin de China Southern (1'5 horas de vuelo). Los billetes para este vuelo los habíamos comprado unos días antes en el Dali Travel Center (nº 76 de Hu Guo Lu de Dali. Tel 2671282) al precio de 450 Y cada uno (más los 50 Y de tasas). Para llegar al aeropuerto de Kunming desde el centro tomamos de nuevo el autobús nº 52 en Donfeng Lu.

Fuera de la terminal del aeropuerto de Guilin está la parada del Airport Bus que lleva al centro de la ciudad. Vale 20 Y y sale cuando se llena. Pedimos al conductor que nos deje delante de la estación de tren, tras unos 30 minutos de viaje.

DORMIR Y COMER

Guilin Huali Hotel (nº 61 South Zhongshan Rd. Tel 3836409). Pagamos 110 Y por una habitación doble con baño, TV y A/C (muy necesario en esta ciudad). Está bastante bien, y con la ventaja añadida de que está sólo a 100 m. de la estación de autobuses.

COSAS A VER

GUILIN (pronunciado güílin) fue fundada en el año 314 a.C., durante la dinastía Qin, como un pequeño asentamiento junto al río Li. Hoy día es un gran centro turístico, disponiendo de una enorme infraestructura turística de hoteles y transporte para acoger a un gran número de tours venidos de todo el mundo.

En nuestro caso esta ciudad es una mera escala en nuestro viaje a Ping'an primero y Yangshuo después. Aunque esto no significa que no tenga ningún interés, ya que posee bonitos y verdes paisajes con sus característicos pináculos cársticos, cuevas, o el río Li.

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PING'AN (Guangxi)

COMO LLEGAR

Preguntando en la estación de autobuses de Guilin conseguimos dar con la ventanilla donde se venden los billetes del autobús exprés a Longsheng (20 Y), muy cómodo y con A/C. El trayecto de 70 km y casi 2 horas hasta Longsheng es una sucesión de bonitos paisajes, y de subidas y bajadas.

En la misma estación de autobuses de Longsheng enlazamos con un autobús a Ping'an (5 Y) que sale poco después (hay 6 al día que salen a las 7:30, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00 y 16:30). Este autobús para en la aldea de Heping (sólo para dejar y recoger pasajeros) y poco antes de llegar a Jinzhu, el primer poblado Zhuang, también para en un peaje donde debemos pagar los 50 Y que cuesta entrar en la zona correspondiente a las Terrazas de Arroz Longji. También el paisaje de este trayecto es precioso: campos de arroz y te, ríos, cascadas, casas de madera, ... Todos estos pequeños pueblos están habitados por alguna de las numerosas minorías étnicas que hay en la región.

Poco después de pasar por Huanglo, hogar de los Yao (minoría conocida por sus mujeres de larguísimas cabelleras), el conductor del autobús nos indica que bajemos, dejándonos en un cruce junto a un puente que cruza el río que va por el centro del valle. Aquí nos damos cuenta que el destino del autobús no era Ping'an, sino otra población que hay más allá siguiendo el valle. Esperamos en el puente, la llegada de algún vehículo que se dirija a Ping'an, montaña arriba, y junto a nosotros un grupo de mujeres Yao, aunque ellas en realidad están esperando la llegada de algún grupo de turistas para vender sus artesanías. Poco después pasa un minibús de turistas chinos con algunas plazas libres y nos ofrecen subir con ellos hasta Ping'an (pagamos 5 Y cada uno). El camino de subida hasta Ping'an cubre una distancia de 6 km y salva un impresionante desnivel de más de 800 metros, por lo que es mejor no mirar hacia abajo mientras el vehículo negocia curvas imposibles. La carretera se acaba en un aparcamiento. Desde aquí hasta Ping'an hay que seguir un bonito camino de subida con escalones de piedra y que se inicia en un precioso puente de madera.

DORMIR Y COMER

New LiQing Hotel (Tel. 773-7583048). Pagamos 50 Y por una habitación con baño y TV en una construcción típica Zhuang, toda ella de madera. Las vistas sobre los campos de arroz y el pueblo son espléndidas, ya que se encuentra en la parte alta de Ping'an. Muy recomendable. Está regentado por una familia que tiene otro hotel en el pueblo, el LiQing, pero es más viejo, más básico y no tiene tan buenas vistas.

Para comer empezamos por recomendar el Ping'an Guesthouse & Restaurant, cercano al New LiQing. Otro lugar es el Countryside Café (no dejéis de probar la cerveza local LiQuang).

COSAS A VER

PING'AN es un pequeño pueblo Zhuang situado en la ladera de una colina y famoso entre los viajeros por encontrarse justo en el centro de una zona de extraordinarios paisajes formados por bancales de arroz modelados por la población local durante siglos. Hasta hace pocos años llegar hasta aquí suponía un trekking no al alcance de todo el mundo, pero con la construcción de la carretera actual el nº de visitantes ha crecido bastante, con todo lo bueno y malo que esto supone.

No tiene calles, ni coches, ni bicis, por lo que todo es transportado a peso por la población local siguiendo los caminos de piedra. En el aparcamiento al que llegan los vehículos siempre hay mujeres dispuestas a llevar el equipaje del viajero hasta el pueblo por un módico precio (y eso que a primera vista nadie diría que son capaces de cargar tanto peso). Para personas con problemas de movilidad o simplemente cómodas también hay numerosos rickshaws y que cargan a sus espaldas entre un par de hombres. Ping'an es muy, muy tranquilo y cuando oscurece poca cosa se puede hacer, pero este es uno de sus alicientes. Por ello consideramos que vale la pena dormir al menos una noche aquí, siendo mucho más recomendable que venir en una excursión de un día desde Longsheng o Yangshuo.

Bancales de Arroz del Espinazo del Dragón (Longji Titian). Forman una área de 66 km2, al sudeste de Longsheng. Esta obra de ingeniería humana empezó a construirse durante la dinastía Yuan, unos 7 siglos atrás, y se completó ya en la dinastía Qing, como resultado de la sabiduría y el trabajo conjunto de las minorías Zhuang y Yao. Los bancales se hallan en la ladera de las colinas de la zona, con una altitud que oscila entre los 380 y los 885 m. de altura. Forman líneas espirales de múltiples formas, de tal forma que estas colinas se asemejan a un enorme caracol visto desde lejos.

Bancales de arroz de Ping'an
Bancales de arroz de Ping'an

Los bancales más conocidos son los de Ping'an y los de Jinkeng, aunque especialmente los primeros. Desde el pueblo de Ping'an sólo hay que seguir las indicaciones para llegar a los miradores 1 y 2, los cuales dan distintas perspectivas, todas ellas excepcionales, de los bancales, el pueblo, el valle y las montañas. Hay un bonito camino entre los campos que conecta ambos miradores sin pasar por el pueblo y en el que, con suerte, tendremos oportunidad de ver de cerca como se trabaja en los bancales. Recorrer este circuito puede llevar un mínimo de 2 horas. De verdad, no hay palabras para describir estos paisajes. Cualquier ángulo es bueno para fotografiar. Habíamos visto algunos bancales en otros países del sudeste asiático, pero nada en comparación con éstos (sin incluir los bancales de Banaue, en Filipinas, ya que aún no los hemos visto y no podemos opinar). También debemos aclarar que tuvimos la suerte (?) de que las horas anteriores a nuestra visita había llovido mucho y los bancales se encontraban totalmente inundados de agua, proporcionando una estampa muy especial. Aunque por fotos que hemos visto nos consta que en cualquier época del año son espectaculares.

Con tiempo suficiente existe la posibilidad de realizar algunos interesantes trekkings por la zona, por ejemplo a la localidad Yao de Zhong Liu (unas 2 horas sólo ida). Siguiendo este camino otras dos horas más se llega hasta Dazhai, otra población Zhuang. Nosotros teníamos planificado un día entero para ir a Chengyang a ver su famoso Puente del Viento y de la Lluvia (a unos 19 km de la ciudad de Sanjiang, al oeste de Longsheng), pero el día extra que estuvimos en Kunming a causa de la cancelación del vuelo nos hizo modificar los planes iniciales.

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YANGSHUO (Guangxi)

COMO LLEGAR

En medio de una lluvia torrencial bajamos andando hasta el aparcamiento. Allí esperamos un largo rato, junto a otros viajeros (extranjeros y locales), a que aparezca un minibús que nos lleve de vuelta a Longsheng. Como no aparece negociamos con el conductor de una furgoneta allí aparcada. Finalmente accede a llevarnos por 10 Y cada uno. El camino de bajada hasta el río se hace peligroso, pues con las fuertes lluvias de las últimas horas hay múltiples desprendimientos sobre la carretera e improvisadas cascadas de agua sobre ésta. En algunas partes el asfalto ya ha cedido cayendo al barranco.

Por un momento tememos no poder salir de Ping'an, pero finalmente conseguimos llegar 50 minutos después a la terminal de autobuses de Longsheng, donde compramos los billetes para el próximo autobús exprés a Guilin (20 Y). Tras 1 h. 45 minutos llegamos a la terminal de Guilin. Aquí nos dirigimos a las taquillas y compramos los billetes para el bus exprés a Yangshuo. Vale 13 Y, tiene A/C y va directo, sin paradas, tardando unos 65 minutos en recorrer los 65 km de este bonito trayecto.

DORMIR Y COMER

Qin Yuan Hotel (nº 29 Gui Hua Lu - Tel. 8819999). Aquí pagamos 150 Y por una habitación doble con baño privado, TV, A/C y balcón. Está bastante bien y situado en un lugar céntrico pero tranquilo, fuera de la ruidosa calle principal y aledañas.

En la zona alrededor de la calle Xi Jie (calle Oeste) hay muchos restaurantes, pero nosotros recomendamos especialmente el Café China (nº 34 Xi Jie), donde la relación calidad/precio es mejor que en el resto. Para comer pescado a muy buen precio está muy bien el restaurante para chinos West Street Source (Xi Jie). Y si lo que se busca es un lugar tranquilo con buena música para tomar algo nada mejor que el Sanpin Coffee (nº 9 Xi Jie). La terraza del Riverview Hotel (nº 15 de Bin Jiang Lu) es un lugar perfecto para tomar algo al aire libre. Para desayunar nada mejor que el Ai Hua Café, también en Xi Jie (tostadas, café con leche, zumo natural y ensalada de frutas por 15 Y). Y para comer en Xinping recomendamos el Family Cafe, situado frente a la escuela en la parte vieja, o el One World Cafe, a unos 30 m. del muelle.

Para conectarse a Internet un buen lugar es el Youth Hostel (nº 102 Xi Jie), a 3 Y la hora.

COSAS A VER

YANGSHUO es ya un clásico entre los viajeros, especialmente entre los mochileros, habiéndose convertido en un popular campo base para visitar la zona. Desde luego se encuentra en un lugar extraordinario, junto al río Li e inmerso en un paisaje de pináculos cársticos. Es una ciudad pequeña (para el estándar chino, claro), pero cuenta con multitud de pequeños hoteles, restaurantes, bares, lavanderías, tiendas, agencias de viajes y, en general, todo lo que puede necesitar el viajero. Para recorrer Yangshuo y alrededores nada mejor que contar con el mapa gratuito de Trax2 (con suerte se puede encontrar en hoteles, restaurantes, etc.)

En Yangshuo nada mejor que empezar por recorrer la calle empredrada Xi Jie, desde Pantao Lu y en dirección al río Li. Xi Jie significa calle Oeste, aunque los locales la conocen más por calle de los occidentales, puesto que es aquí donde estos se concentran y donde los restaurantes sirven comida occidental. El paseo fluvial de Bin Jiang Lu, junto al río Li, es un precioso lugar para pasear y para extasiarse mirando el paisaje fluvial. Al caer la tarde aquí se concentra mucha población local para pasear, hablar, o pasar el rato. En el lado oeste de Die Cui Lu, junto a la terminal de autobuses, está el parque de Yangshuo y junto a él la pequeña colina de Xi Lang, con un pequeño templo en su cima. En la calle de Pantao Lu y alrededores hay una gran actividad comercial de tiendas y pequeños mercados. También hay algunos picos a los que es posible subir para tener vistas de la ciudad, como la colina de Bi Lian o la de Pantao, aunque esta última parece ser más fácil de subir y con mejores vistas.

Xinping es un pequeño e interesante pueblo a unos 20 km al norte de Yangshuo. Para llegar hasta él tomamos un autobús (5.5 Y) en el aparcamiento de la terminal de autobuses. Tarda unos 45 minutos y nos deja muy cerca del muelle de Xinping. Nuestro principal interés para venir hasta aquí era el realizar la excursión en barco por el río Li desde aquí (ver siguiente párrafo), pero de todos modos este lugar es muy muy recomendable, ya que se encuentra en un lugar fantástico.

En Xinping vale la pena darse un paseo por la parte vieja del pueblo y por el muelle, pero sobre todo recomendamos subir a la cima de la colina Lao Zhai, situada junto al muelle. Al inicio del camino hay un grafitti que acertadamente dice que es el único lugar de China en que no hay que pagar. El camino de subida está formado por 1.159 escalones y se hace duro por el calor y los mosquitos que acechan entre la vegetación, pero la recompensa al llegar arriba compensa todos los esfuerzos. Las vistas son... (ya no tenemos palabras tan superlativas para hacer justicia al lugar).

Vista del río Li en Xingping
Vista del río Li en Xingping

Excursión en barca por el río Li. Desde luego esta es una de las actividades obligadas en esta zona y para llevarla a cabo parece haber varias alternativas: coger un barco turístico en Guilin que navega las 30 millas río abajo hasta Yangshuo, ir en barca río arriba desde Yangshuo hasta Yangdi, o navegar también río arriba desde Xinping a Yangdi. La primera opción es la que, en general, hacen los tours y al parecer el precio de la excursión es carísimo. Nosotros intentamos la segunda opción, pero en el embarcadero de Yangshuo no conseguimos que nadie nos ofertara la excursión. Es más, varias personas nos recomendaron que fuéramos hasta Xinping y la hiciéramos desde allí. Y esto es lo que hicimos...

Una vez en Xinping no hay que ir al muelle al final de Rong Tan Lu, sino cruzar por un puente un brazo del Li y caminar por una vereda paralela al río durante unos 15 minutos hasta llegar a un pequeño embarcadero. Allí negociamos una excursión en barca hasta Yangdi por 30 Y cada uno, compartiendo la barca con 6 viajeros más. El paseo dura algo más de 90 minutos yendo río arriba hasta el pequeño pueblo de Yangdi y vuelta al punto de inicio. El paisaje es extraordinario: colinas cársticas de todas las formas posibles a lado y lado del río, pequeños pueblos, campos de arroz, plantas de bambú, o las barcas locales hechas de caña de bambú. Cada colina tiene su propio nombre, como por ejemplo León ascendiendo la colina de los 5 dedos. Al parecer el tramo más espectacular del río Li es el comprendido entre Yangdi y Xinping, y también el que va desde esta última hasta la pequeña población conocida como Fish Village. Es un paraíso para los fotógrafos y de aquí ha salido la imagen que figura en los billetes de 20 Y o también la de una conocida (?) marca de tabaco local. Aunque ya habíamos visto paisajes similares en Vietnam lo cierto es que nos continúa maravillando. Muy recomendable.

Como nos apetecía visitar la llamada Fish Village intentamos ir andando desde Xinping por un camino que cruza algunas colinas, pero al cabo de un rato no pudimos continuar porque no había ninguna indicación ni encontramos a nadie que nos pudiera ayudar a encontrar el camino correcto. Por ello volvimos a Xinping y negociamos una barca para llegar hasta allí navegando por el río Li aguas abajo. Alquilamos una barca para nosotros solos por 60 Y (ida, vuelta y tiempo de espera). El camino por el río hasta el pueblecito es también espectacular. Al desembarcar en el embarcadero pagamos 5 Y cada uno en concepto de impuesto turístico por visitar el pueblecito, creado en tiempos de la dinastía Ming y que cuenta con una arquitectura bastante bien preservada, especialmente unas tallas en la madera con más de 5 siglos. Ahora el reclamo turístico que utilizan sus escasos vecinos es la visita en 1998 del entonces presidente Bill Clinton y su familia, cosa que más de uno nos recuerda orgulloso y con las oportunas fotos junto a él.

Río Yulong. Para esta excursión optamos por alquilar unas bicicletas e ir a nuestro aire, sin guía. Alquilamos unas bicis tipo BTT por 10 Y cada una todo el día en la misma calle Xi Jie, junto antes de llegar a Pantao Lu. Había muchas bicis entre las que escoger, aunque en general están todas en buen estado. Armados únicamente con nuestro mapa Trax salimos de Yangshuo por una carretera local asfaltada y la seguimos durante 6 km hasta que se acaba. A partir de aquí continuamos por caminos y pistas que transcurren entre campos y pequeños pueblos con historia. El camino se hace duro por la calor y por el fango que se adhiere a las ruedas (había llovido la noche anterior), pero los paisajes son soberbios, más bonitos si cabe que los que habíamos visto junto al río Li. Por el camino la gente nos saluda y nos ayuda cuando lo necesitamos para no perdernos entre los campos de arroz. Finalmente conseguimos llegar a nuestro objetivo más lejano, el bonito puente de Fu Li Qiao, unos 2 km después de pasar por el pueblecito de Zheng Fang. Volvemos hacia atrás hasta llegar a Yulong, otro bonito y pequeño pueblo, donde se encuentra el precioso puente de Yulong Qiao. Este puente de piedra data de 1412 y es uno de los mayores de Guangxi. Muy bonita la imagen del puente sobre el río, junto a las casas del pueblo y los verdes paisajes circundantes, especialmente cuando el sol empieza ya a declinar. Para almorzar aceptamos la invitación de una mujer que nos lleva a su casa y nos prepara un beer fish (especialidad local) acabado de pescar y que nos comemos en una improvisada terraza junto al río. En Yulong nos ofrecieron la posibilidad de volver a Yangshuo navegando por el río, sobre una embarcación de bambú y cargando las bicicletas, pero al precio de 120 Y. En vez de eso esperamos a que el sol se debilitara y volvimos con las bicicletas vía Baisha, donde conectamos con la carretera Guilin-Yangshuo. Desde aquí hasta Yangshuo son 9 km de un agradable paseo disfrutando de una luz mágica sobre las colinas y los campos de arroz a medida que nos acercamos a Yangshuo.

Fuli. Este pequeño pueblo está a solo 4 km de Yangshuo, en la carretera que va a Xinping, por lo que es posible visitarlo de camino. El autobús de Yangshuo a Fuli vale 2 Y. Desde la carretera tomamos una calle que nos conduce hacia el río, llegando a la parte más antigua del pueblo, con casas de piedra y algunas calles adoquinadas. Las vistas desde el río también son bonitas.

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 GUÍA / RELATO DE VIAJE: RUTA: RUTA: HONG KONG y MACAO. FAQ SOBRE EL VIAJE INDEPENDIENTE A CHINA

HONG KONG / MACAO

COMO LLEGAR

El trayecto de Yangshuo a Hong Kong lo realizamos en dos etapas, ya que fuimos vía Macao para visitarla por unas horas.

En la terminal de autobuses de Yangshuo compramos con antelación dos plazas en un autobús con literas (sleeper bus) con destino a Zhuhai-Macao al precio de 200 Y cada uno (220 Y si se compra en las agencias). La hora oficial de salida son las 20:10, aunque el nuestro llegó con retraso de Guilin (origen del servicio) y salimos algo más tarde. El autobús tiene A/C y cuenta con 3 hileras de literas de dos pisos. Resultó ser más cómodo de lo que pensábamos inicialmente, aunque la litera puede ser algo estrecha y/o corta para personas voluminosas y/o altas. No hay paradas para comer, ni tampoco comida a bordo, por lo que es conveniente llevar algo para comer y/o beber. El único inconveniente para dormir plácidamente es el mal estado de algunos tramos de carretera entre Yangshuo y Wuzhou. Cruzar la enorme ciudad de Guangzhou o Cantón (capital de la provincia de Guangdong) se hace eterno en una sucesión de autopistas, puentes sobre enormes ríos, viaductos y zonas habitadas. Finalmente llegamos a la terminal de autobuses de Zhuhai a las 11 de la mañana del día siguiente, unas 3 horas más tarde los previsto, aunque creemos que las torrenciales lluvias de la noche y las inundaciones en la zona de Wuzhou tuvieron parte de la culpa.

Zhuhai es hoy una moderna ciudad ZREE (Zona de Régimen Económico Especial) situada junto a la frontera de Macao (viene a ser el equivalente de Shenzhen y Hong Kong). Para nosotros es simplemente un lugar de paso, por lo que desde la terminal de autobuses andamos unos 500 m. por Shuiwan Lu hasta llegar a la zona fronteriza, donde debemos hacer una larga cola para pasar el control de salida chino y otra para formalizar la entrada en Macao (en total, unos 40 minutos).

Ya en territorio de Macao lo primero que hacemos es ir a una oficina de cambio que vemos junto a la estación de autobuses y cambiar los yuanes que nos quedan por HK$, porque Hong Kong es nuestro siguiente destino, porque en Macao sólo vamos a estar horas, y por el hecho de que los HK$ son aceptados sin problemas en Macao (por esta razón los precios en Macao los indicamos en HK$). Tras cambiar tomamos el autobús urbano nº 3 a la terminal de ferries (2'5 HK$), donde compramos los billetes para el ferry TurboJet Macao-Hong Kong, para dentro de unas horas. El precio normal es de 142 HK$ cada uno, pero sube hasta 154 HK$ los fines de semana y festivos y 176 HK$ en los servicios nocturnos (entre 18:15 y 6:30) Este ferry puede ser reservado hasta con 20 días de antelación (y es conveniente reservar antes si el viaje coincide con fin de semana).

Dejamos las mochilas en la consigna de la terminal de ferries (un compartimento grande vale 20 HK$ las primeras 2 horas + 25 HK$ para las siguientes 12 horas o fracción) para visitar la ciudad más cómodamente. Para ir hasta el centro tomamos de nuevo el autobús nº 3. Después de visitar brevemente la ciudad (ver Macao) volvemos a pie en un largo paseo hasta la terminal de ferries, adonde llegamos unos 45 minutos antes de la salida (hay embarque como en los aviones). El cómodo viaje hasta la terminal de ferries de la isla de Hong Kong dura sólo 55 minutos. La llegada a Hong Kong es bastante espectacular.

MACAO goza, desde que Portugal devolvió esta colonia a China en 1999 y durante 50 años, de un estatus especial que le permite tener un altísimo grado de autonomía (de hecho continúa existiendo frontera con la China continental). Quizás no vale la pena dedicar varios días a esta ciudad, pero sí merece una visita por su carácter especial y por la mezcolanza de culturas. Nosotros habíamos planeado una visita de medio día en el tránsito hacia Hong Kong, pero el retraso que tuvimos en la llegada a Zhuhai hizo que tuviésemos que acortar la visita más de lo previsto.

Patrimonio de la Humanidad Centro histórico de Macao (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005). Debido a su importancia como lugar de encuentro entre China y Portugal desde el s. XVI no es de extrañar que haya un gran número de lugares de interés histórico. Nosotros empezamos el recorrido en Largo do Senado, la plaza mayor. A un lado de esta plaza adoquinada vemos el bonito edificio neoclásico del Leal Senado, pero que hoy día alberga una galería de arte, un patio ajardinado y una biblioteca.

Iglesia de San Pablo
Iglesia de San Pablo

En el extremo opuesto de la plaza tenemos también una preciosa fachada barroca de la Santa Casa da Misericórdia (data del año 1568 y es la casa de caridad más antigua de China). Muy cerca encontramos la iglesia de Sto. Domingo, construida en 1590 y ahora restaurada. Continuamos la ruta subiendo por Largo do Monte (en esta zona las calles nos recuerdan algunos barrios de Lisboa) hasta llegar al Fuerte Monte, situado en una zona elevada de Macao. Desde aquí vamos a la cercana iglesia de San Pablo, símbolo de Macao, construida por los jesuitas en 1602 y de la que sólo queda una llamativa fachada de piedra, una majestuosa escalinata y el suelo de mosaico. El resto fue destruido por el fuego en 1835. En la fachada se pueden ver unos grabados que cuentan la historia del catolicismo en Asia. Y en la parte posterior de esta se puede subir al andamio que la sostiene para obtener unas buenas vistas. Junto a las ruinas hay un pequeño museo y una cripta restaurada con reliquias de mártires cristianos. Desde aquí volvemos al punto inicial bajando por la escalinata de la iglesia y conectando con la concurrida calle de Sao Paulo. En esta zona vemos bonitos edificios de estilo colonial y pintados con colores apastelados.

De nuevo en Largo do Senado, vamos callejeando hacia el este, sorteando la colina Guía, hasta conectar con la Avenida de Amizade. Esta parte de la ciudad parece muy nueva y, antes de llegar a la Terminal Marítima de ferries, pasamos por numerosos hoteles y casinos, algunos de ellos aún en construcción y que inevitablemente nos recuerdan la imagen de Las Vegas por su espectacularidad y carácter temático (hay montones de casinos en Macao, abiertos las 24 horas). Mirando hacia el mar resalta el espectacular puente de la Amistad, un viaducto sobre el mar que conecta la península de Macao con la isla de Taipa. Este viaducto tiene una longitud de 800 m. y una altura máxima de 30 m. sobre el nivel del mar para dejar pasar los barcos. Y en la terminal de ferries se acaba nuestra corta estancia en Macao.

DORMIR Y COMER

Escogimos el Wang Fat Hostel (Tel. (852) 2895 1015), ya que es uno de los hoteles económicos de Hong Kong más recomendados en foros de viajeros. Dada su popularidad puede ser conveniente realizar una reserva previa a través de su página web o llamando por teléfono. La recepción del hotel está en la 3ª planta del edificio del nº 47 de Paterson St, en la zona de Causeway Bay (isla de Hong Kong). Una habitación doble con baño y A/C nos costó 267 HK$, aunque se trata de una habitación minúscula y sin ventanas al exterior (el alojamiento en Hong Kong es especialmente caro y tener vistas al exterior es un lujo). El acceso a Internet y las llamadas locales son gratis y su propietario, Mr. San, es muy amable y servicial. Además está situado de forma conveniente, a menos de 100 metros del MTR Causeway Bay y del autobús A11 al aeropuerto, en la isla de Hong Kong, en una zona bastante más tranquila que la bulliciosa Tsim Sha Tsui de Kowloon.

En la misma calle Paterson hay un Starbucks donde tomar un café con leche y un cruasán, aunque no sea nada barato (como de costumbre).

En la esquina de las calles Great George y Paterson hay un cambista (Money Changer) que ofrece buen cambio, aunque en la misma calle hay algún otro para poder comparar. En la salida F del MTR de Causeway Bay hay una muy útil oficina de información turística del Hong Kong Tourism Board.

COSAS A VER

HONG KONG, colonia británica durante un siglo y medio, fue devuelta a China el 1 de julio de 1997. Al igual que Macao, cuenta con un estatus político y económico propio que le hace tener un carácter claramente diferenciado del resto de China. Su territorio, de poco más de 1.000 km2, se divide entre la isla de Hong Kong, la península de Kowloon, los Nuevos Territorios y las islas exteriores. Es moderna y dinámica, pero también muy acogedora, con muchos puntos de interés, y con un transporte público muy completo y eficiente. Lo cierto es que nos sorprendió muy agradablemente y, de haberlos tenido, hubiéramos destinado más días a conocer toda esta zona. Uno asocia a Hong Kong la imagen de rascacielos y ciudad superpoblada, y por ello sorprende más encontrar islas en su territorio que apenas están pobladas. Desde luego la lista de puntos de interés en Hong Kong indicada a continuación no es exhaustiva. Por cierto, los compradores compulsivos deberían evitar Hong Kong.

Isla de Hong Kong. En ella se concentra la zona de negocios de Hong Kong. El centro de la isla es muy montañoso y está dominado por el pico Victoria, de 552 m. de altura, lo cual parte la isla en dos partes claramente diferenciadas: el distrito norte, con una densidad altísima de rascacielos, edificios y calles, y el distrito sur, aún bastante menos urbanizado. Precisamente el pico Victoria (The Peak) es quizás la principal atracción de la isla, situado por encima del puerto y los rascacielos y con unas vistas im-pre-sio-nan-tes (también sobre Kowloon), aunque parece que no siempre el tiempo permite apreciarlas debidamente. Se puede subir hasta aquí de varias maneras, pero la más clásica es tomando el Peak Tram, un funicular que parte de Garden Rd y tarda 7 minutos en llegar arriba (el trayecto vale realmente la pena). Vale 30 HK$, ida y vuelta, y funciona entre las 7 y las 24 horas, lo cual permite subir tanto de día como de noche. Después de disfrutar un buen rato de la vista desde el mirador nos dedicamos a recorrer los alrededores del mirador para obtener todas las vistas posibles desde este pico.

Para moverse entre las zonas de Causeway Bay, Wan Chai y Central nada mejor que tomar uno de los característicos tranvías de 2 pisos que recorren la isla de este a oeste y viceversa. Cuestan 2 HK$, independientemente del trayecto, y se paga al final. En Central vale la pena callejear para ver de cerca algunos de los espectaculares rascacielos que hay en la zona, como por ejemplo los edificios del Bank of China, del HSBC, del Two International Finance Centre y muchos más. En un punto de la calle Queen's arranca la Central Scalator, la escalera mecánica más larga del mundo (más de 800 metros) y que sube cruzando el barrio de Soho. En la zona de Wan Chai vale la pena ir hasta el moderno Hong Kong Convention and Exhibition Centre, un enorme complejo con salas de exposiciones, teatros, hoteles, restaurantes y una magnífica vista sobre la bahía y el puerto desde la 7ª planta. En Causeway Bay, en las calles adyacentes al parque Victoria, hay un gran número de comercios (sobre todo de tiendas de ropa) que dan lugar al llamado Fashion Walk.

También es muy interesante el lado sur de la isla. En nuestro caso tomamos el autobús nº 6 en la terminal central de autobuses de Exchange Square hasta Stanley. Este trayecto vale 7'9 HK$ cada uno y vale la pena ir en la primera hilera de asientos del piso superior del autobús, ya que el camino es una sucesión espectacular de subidas y bajadas. En Stanley vale la pena visitar su animado mercado, el Stanley Market, donde se puede encontrar ropa, objetos de arte, bisutería china, recuerdos y gangas. También se puede andar por su paseo marítimo hasta llegar al templo Tin Hau. En esta zona hay un gran número de restaurantes y bares, entre los cuales recomendamos el restaurante vietnamita Saigon at Stanley (90 Stanley Main Street). Desde Stanley tomamos el autobús nº 73 hasta Aberdeen (5'90 HK$ cada uno). Por el camino pasamos por las bonitas playas de Repulse Bay y Deep Water Beach. Una vez en Aberdeen nos dirigimos hasta su puerto pesquero, donde aún viven cientos de personas sobre sus juncos o sampanes pesqueros en un estilo de vida tradicional. Mientras paseamos por el muelle vamos oyendo ofertas para hacer una excursión en sampán por el puerto, y finalmente negociamos un precio de 20 HK$ por persona por un paseo de 35 minutos en un sampán para nosotros solos. Navegamos por el interior del puerto hasta llegar al rompeolas que sirve de abrigo contra los tifones, pasando junto a las hileras de sampanes anclados que sirven de hogar para mucha gente y que conforman una especie de barrio flotante, contrastando enormemente con los altísimos edificios de apartamentos que hay junto al puerto. También pasamos junto al enorme y llamativo Jumbo Floating Restaurant, uno de los restaurantes flotantes más grandes del mundo (está diseñado como un clásico palacio de estilo chino y puede acomodar hasta 2.300 personas). Aunque el puerto en sí quizás no vale mucho la pena, lo cierto es que este paseo en sampán sí lo disfrutamos. En Aberdeen tomamos un autobús para ir al centro de Kowloon (11 HK$), cruzando toda la isla hacia el norte y luego pasando por un túnel bajo el mar que nos deja enfrente de la terminal del KCR en Hung Hom.

Espectáculo pirotécnico sobre los rascacielos
Espectáculo pirotécnico sobre los rascacielos

Kowloon. En esta península, situada frente a la isla de Hong Kong, se concentra un gran número de comercios, hoteles o restaurantes. La nueva Avenue of Stars, situada en el extremo sudeste de Kowloon, es la versión local de Hollywood Blvd. en la ciudad de Los Angeles, con placas en el suelo dedicadas a las estrellas de cine locales, como es el caso de Bruce Lee, Jackie Chan o Wong Kar Wai. Desde esta avenida hay una vista magnífica del skyline de la isla de Hong Kong y también es el mejor lugar para contemplar el espectáculo de luz y pirotecnia A Symphony of Lights que se celebra a las 20 h. sobre 33 de los rascacielos más emblemáticos de la isla de Hong Kong. Se dice que es el show de luz y sonido permanente más grande del mundo, con luces de colores, lásers, y pirotecnia, todo ello sincronizado con música y una narración. El resultado es espectacular y muy fotogénico.

En Kowloon también vale la pena pasear por la cercana calle de Nathan Rd y adyacentes, en el barrio de Tsim Sha Tsui. El ambiente y el pulso comercial de esta zona es incomparable. De noche hay tanta luz y bullicio de gente que parece que sea de día. Desde luego, si se desea comprar algún artículo de electrónica de consumo esto es el paraíso en cuanto a variedad y precios (aunque estos no sean mucho más baratos que en Europa). En el nº 36-44 de Nathan Rd (en el lado derecho yendo hacia el norte) podréis ver la mole cutre de las Chunking Mansions. Más al norte se encuentra el conocido mercado nocturno de Temple St (abierto de 16:00 a 24:00).

Isla de Lantau. Aunque es el doble de grande en superficie que la de Hong Kong esta isla está casi deshabitada en comparación con aquella. Para llegar a ella desde la isla de Hong Kong nos dirigimos primero al muelle nº 6 en la zona de muelles de ferrys que hay junto al enorme complejo comercial ICC Mall en Central, donde compramos un billete en el primer ferry que sale hacia Silvermine Bay en Lantau. Nos costó 31 HK$ ya que se trata de un ferry rápido y es precio fin de semana. En sólo 30 minutos de navegación llegamos al puerto de Mui Wo, situado en la bahía Silvermine, en el lado este de Lantau. Justo delante del puerto están los autobuses que llevan a distintos puntos de la isla. Para ir al monasterio de Po Lin tomamos el nº 2, cuyo trayecto dura 45 minutos y cuesta 25 HK$ (16 los días laborables). Por el camino se puede disfrutar de algunos bonitos paisajes y playas. El monasterio de Po Lin está situado en una zona elevada de la isla, rodeado de bosques. En la cima de la colina Muyushan, junto al monasterio, está el enorme Buda Sakyamuni, el buda exterior de bronce más grande del mundo (estatua de 34 m. de altura y que representa un buda sentado en una posición de meditación). La entrada al monasterio es gratuita, pero si se desea subir hasta donde se encuentra el buda hay que pagar 23 HK$ (incluye un bono que da derecho a un menú vegetariano en el comedor del monasterio). Las vistas desde ahí arriba sobre el resto de la isla valen la pena. Tras visitar el buda vale la pena darse una vuelta por el resto de monasterio, bastante turístico pero también un lugar de culto muy concurrido. Para volver a la isla de Hong Kong tomamos de nuevo el autobús nº 2 hasta el puerto de Mui Wo y después un ferry ordinario (15'5 HK$ en clase normal y 25 en la clase deluxe, con A/C y en el piso superior). El ferry ordinario tarda unos 55 minutos en llegar a los muelles de la isla de Hong Kong y vale la pena disfrutar en la cubierta de las soberbias vistas de Kowloon a un lado y la isla de Hong Kong al otro.

Y EL VIAJE SE ACABA ...

Para ir al moderno aeropuerto internacional de Hong Kong (construido sobre una isla artificial llamada Chek Lap Kok, frente a la costa norte de la isla de Lantau) tomamos el autobús A11 de la empresa Citybus en la parada 8 (Gloucester Rd / Kingston St), a escasos 50 metros de nuestro hotel en Causeway Bay. Se trata de un cómodo autobús de dos pisos, con A/C (los hay desde las 5:30 de la mañana hasta medianoche). El trayecto dura unos 50 minutos y cuesta 40 HK$. La ruta seguida se hace muy interesante, tanto de noche como de día: primeramente cruza a Kowloon por un túnel submarino y después va conectando las islas de Tsing Yi, Lantau (mediante el viaducto Hong Kong Tsing Ma sobre el mar, el puente en suspensión más largo del mundo) y Chek Lap Kok.

El aeropuerto cuenta con todo tipo de servicios: oficina de cambio para los HK$ sobrantes, internet gratis, etc. El vuelo de Hong Kong a Londres Heathrow, con British Airways, duró un total de 12 horas (9.700 km). Puesto que disponíamos de unas cuantas horas hasta el siguiente vuelo aprovechamos para realizar una escapada al centro de Londres (ver cuadro a continuación):

Tras esta fugaz visita a la capital londinense ya sólo nos queda un vuelo de Bristish Airways hasta Barcelona (2 horas).

LONDRES

Para ir desde el aeropuerto de Heathrow hasta Londres compramos un billete de metro (London Underground) de 6 zonas (3'8 £) y tomamos la Picadilly Line hasta la estación de Hammersmith, donde hacemos transbordo para cambiar a la District Line y bajar finalmente en la estación de Embankment (en total supone casi 1 hora).

En el cercano embarcadero Westminster Pier, junto al Támesis, tomamos un catamarán turístico de la empresa Thames River Services (8'8 £ el billete de ida y vuelta) hasta el embarcadero de Greenwich Village.

Patrimonio de la Humanidad Greenwich Village (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997), al sureste de Londres, donde visitamos alguno de los numerosos lugares de interés, relacionados con el mundo del mar y la ciencia, como el interesante y didáctico Greenwich Royal Observatory (el hogar del Meridiano 0 a partir del cual se cuenta la hora mundial), el National Maritime Museum (uno de los museos marítimos más importantes del mundo), el Cutty Sark (el último barco clipper que surcó los mares, restaurado y ahora sobre un dique seco), o el bonito Greenwich Royal Park (un gran parque con magníficas vistas sobre Greenwich y hacia el centro de Londres).

Durante el crucero por el Támesis tenemos la oportunidad de ver otros muchos lugares de interés, como puentes, edificios, o los modernos Docklands y la zona conocida como Canary Wharf. Una vez volvemos con el catamarán al punto de inicio nos dirigimos hasta la cercana London Eye, una moderna y enorme noria (con una altura de 135 metros, es la noria panorámica más alta del mundo, con vistas de hasta 40 km si el cielo está despejado), situada junto al río y a poca distancia del Big Ben o el Parlamento.

Ver más información de viaje a la ciudad de Londres en nuestra Guía turística de Londres: información práctica y cosas a ver.

Para volver al aeropuerto de Heathrow seguimos la misma combinación que a la ida, pero con inicio en la estación Westminster.

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Preguntas frecuentes sobre el viaje independiente a China

faq En este espacio intentamos dar respuesta a algunas preguntas típicas sobre la preparación y desarrollo de un viaje por libre a China. De todos modos, en los apartados previos de esta guía encontraréis respuesta a estas y otras muchas preguntas:

¿Qué es mejor, llevar euros o dólares?

Euros, sin duda. Se aceptan en cualquier banco chino sin ningún problema y así os ahorráis cambiar de euro a dólar.

¿Es realmente tan difícil entenderse con los chinos por el tema del idioma?

Ciertamente en la China continental (Hong Kong y Macau son otra historia) aún hay muy pocos chinos que hablen inglés y en general su vocabulario es muy limitado (comprobamos que cuando a la pregunta de si hablan inglés contestan "a little" quiere decir que sólo hablan 2 o 3 palabras).

Es muy conveniente llevar una guía de viaje (como la Lonely Planet) con los nombres de los lugares escritos en chino y en pinyin. También ayuda llevar una guía de conversación (nosotros recomendamos la Guía de conversación Chino mandarín de la editorial Espasa, un pequeño manual de conversación español-chino). Además conviene aprender algunas palabras de chino, como los saludos y los números.

Aún así, a veces se hace muy difícil la comunicación. Salir airoso de estas situaciones requiere cierta dosis de experiencia en situaciones similares, paciencia y muchos recursos, pero no es imposible. Por nuestra propia experiencia os podemos decir que finalmente pudimos ir a todas partes dónde queríamos en transporte público, comprando nosotros mismos billetes de avión, tren y autobús, además de ir a hoteles de chinos y comer en cualquier restaurante de la calle.

¿La gente china es agradable y dispuesta a ayudarte?

Contrariamente a lo que nos habían comentado varios viajeros debemos decir que nuestra experiencia personal en este sentido ha sido muy positiva. Seguramente no son la gente más simpática del mundo, pero nos hemos sentido muy bien tratados y, pese a la barrera del idioma, nos han ayudado siempre que lo hemos necesitado (y esto ha pasado a menudo, tanto en estaciones de tren o autobús como la calle).

¿Qué es mejor, tren o autobús?

Depende mucho de cada trayecto en particular. Debemos tener en cuenta consideraciones tales como horas de viaje, precio, si hay servicio nocturno o no, horario de salida y llegada, comodidad, etc.

¿Es complicado comprar un billete de tren?

La supuesta dificultad de comprar billetes de tren directamente en las taquillas de la estación nos parece un mito interesado, como tantos otros, o al menos nuestra experiencia ha sido bastante buena en este sentido. Nosotros tomamos dos trenes (de Beijing a Xi'an y de Xiaguan a Kunming) y en los dos casos compramos los billetes directamente en la estación de tren. En la de Beijing hay una ventanilla sólo para extranjeros (en la planta baja) donde atienden en un inglés muy limitado pero suficiente. Y en la de Xiaguan no hay ventanilla para extranjeros, pero la señora que la atendía hablaba lo suficiente. En cualquier caso es muy importante llevar escrito en chino el destino y la clase que queremos (para el caso de trenes nocturnos).

¿Hay que comprar el billete de tren/autobús con mucha antelación o se puede encontrar el mismo día?

Para los billetes de tren o autobús de larga distancia es muy recomendable comprarlos con anticipación, especialmente en rutas muy turísticas. Pensad que el 99'99 % del turismo que encontraréis en China no es occidental, sino turismo interno chino, y fácilmente se llenan los transportes en estas rutas. Nosotros los comprábamos dos o tres días antes, suficiente en la gran mayoría de casos. Pero en el caso del tren nocturno de Beijing a Xi'an (utilizado también mucho por los tours) aún se necesita más margen de tiempo, porque nosotros compramos los billetes 3 días antes y la clase litera dura ya estaba llena (nos tuvimos que quedar con la clase litera blanda, la más cara, aunque también es más cómoda).

¿Dónde comprasteis los billetes de avión?

Para empezar os recomendamos que compráis los vuelos internos una vez allí. Hay mucha competencia y se pueden encontrar muy buenas ofertas. Nosotros los compramos a través de agentes de viajes (sus oficinas están convenientemente indicadas con rótulos en inglés) y, si tenéis opción, mejor comparar precios y ofertas antes de decidirse. Hay un sistema de descuentos de hasta un 50% aplicables sobre la tarifa oficial, pero por más que lo hemos intentado no hemos sabido encontrar la lógica de estos descuentos (suponiendo que sea una cosa lógica, claro). Como que los vuelos son más caros que el tren o el autobús es más fácil encontrar plazas sin mucha antelación.

Todos los vuelos internos en China tienen una tasa aérea fija de 50 Y que debemos sumar al precio de cada vuelo. Para dar una idea de precios de vuelos os podemos decir que el vuelo Xi'an-Kunming nos costó 530 Y (unos 53 €) y el vuelo Kunming-Lijiang 320 Y (32 €). El servicio a bordo de los aviones es excelente, y los aparatos y aeropuertos bastante modernos.

¿Como lo hicisteis para la excursión en barca por el río Li, en la zona de Guilin?

Tras informarnos bien sobre las excursiones en barco por el río Li una vez en Yangshuo, nosotros optamos por tomar un autobús para ir al bonito y pequeño pueblo de Xingping y contratar la excursión allí mismo, preguntando en la calle. Negociamos (60 Y cada uno) una excursión por el río entre las poblaciones de Xingping y Yangdi (realmente parece ser el tramo más espectacular del río Li), de ida y vuelta, en una pequeña embarcación a motor.

También os recomendamos que no os olvidéis del río Yulong, tan o más bonito que el propio río Li. En Yangshuo podéis alquilar una bicicleta y destinar un día para perderos (literalmente) entre los campos de arroz, montañas cársticas, puentes de piedra y aldeas rurales que bordean el río Yulong, formando todo ello un paisaje de postal. No os arrepentiréis!!

¿Y de los hoteles, qué nos decís?

Nosotros descubrimos que hay hoteles de chinos (en el exterior no hay ningún rótulo en inglés que los distinga) que están muy bien, no salen en ninguna guía (y por tanto difícilmente encontraréis en él algún occidental), y los precios que ofrecen siempre están muy por debajo de lo que marca el cartel que siempre hay en recepción. Su personal raramente habla alguna palabra de inglés, pero basta con señalar en el cartel lo que queremos, negociar el precio (los números son iguales para los chinos que para nosotros) y pagar. Localizábamos estos hoteles a través de las recomendaciones de la gente local o de alguna publicación que caía en nuestras manos. En este sentido os recomendamos que intentéis conseguir (los regalan en algunos restaurantes, tiendas y hoteles) los mapas gratuitos Trax2, ya que además del mapa, que es superútil, adjunta publicidad de muchos restaurantes y hoteles de la ciudad. Los hay de Lijiang, Dali, Guilin y Yangshuo. Son una mina!!.

¿Hay algún lugar que recomendáis especialmente o alguno que, por el contrario, no?

De todos los lugares visitados no desaconsejamos ninguno de ellos, porque personalmente nos pueden haber maravillado unos más que otros, pero ya sólo la experiencia de ir y estar allí hace que todos ellos hayan sido una buena elección. Si tenemos que recomendar de forma especial algún lugar, y que no suele estar en las rutas habituales nos decantamos por la pequeña población de Ping'an y sus espectaculares bancales de arroz. Pero recomendamos no ir en una excursión de un día desde Guilin o Yangshuo, sino pasar al menos una noche en él para disfrutar con tiempo de este magnífico lugar.

China es tan grande y diversa que permite muchas rutas alternativas a la que hemos recorrido. Nosotros diseñamos la nuestra en función de nuestras preferencias y días útiles de viaje.

¿Tenéis algún otro consejo a darnos?

Se hace muy difícil dar consejos sin conocer vuestro perfil viajero particular. En cualquier caso os aconsejamos que vayáis a China sin ningún prejuicio ni idea preconcebida. Encontraréis un país que está pasando rápidamente del s. XIX al XXII a una velocidad de vértigo, con todo lo que esto representa de bueno y de malo.

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Relat d'un viatge de 20 dies a la Xina - Teresa & Montse [2010]
Relat d'un viatge a la Xina (2009) - Núria & Guillem [2009]
Diari d’un viatge a la Xina - Sara i Tom [2007]
Diari d'un viatge al sud de la Xina, Hong Kong i Macau - Jordi Rodríguez & Marta Colomer [2007]
Xina, el despertar del gegant - Sandro Alarcón & Rosa Moreno [2006]
Diari d'un viatge a la Xina imperial - Jordi Rodríguez & Marta Colomer [2006]
Relat d'un viatge a Xina i el Tibet - Antonia & Gerardo [2006]
El Tibet, on la terra viu en el cel - Jordi Llorens [2005]
Relat d'un viatge a la Xina - Marta & Josep [2005]
Relat d'un viatge al Tibet i la Xina - Marc & Pilar [2004]
China - Información de China útil para el viajero.
Locura China - Blog de una pareja de viajeros con datos e impresiones de un viaje a China.
China: Viaje de verano del 2005 - Información sobre el viaje a China de una pareja de viajeros.
China Online - Travel - Nueva web con abundante e interesante información sobre China.
Discover China - Extracto online de la guía de China de la editorial Let's Go.
A backpacking travel guide to China - Guía de viaje para mochileros de la web PassPlanet.com.
China Train Ticket Reservation Online - Horarios, precios, y reserva de billetes de los ferrocarriles chinos.
China travel information - Miniguía online de Lonely Planet.
TravelChinaGuide.com - Información turística de China: hoteles, trenes, vuelos, ...
Ctrip.com - Servicio turístico online especializado en descuentos de billetes de avión y hoteles.
China Travel Forum - Foro sobre diversos aspectos del viaje a China.
The Internet Chinese Music Archive - Colección de canciones de diferentes estilos de música china (descargable).
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