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Croacia Montenegro

CROACIA / MONTENEGRO

Guía y relato de viaje a Croacia y Montenegro

Data Data viatge: 2008. Publicat el 02/04/2008
2.5 de 5 (171 vots)

Introducción

Croacia, cuyo nombre oficial en croata es Republika Hrvatska (pronunciado como República Jarbásca), está situada en el sudeste de Europa, en la zona de los Balcanes, limitando con Eslovenia, Hungría, Serbia, Bosnia-Hercegovina y Montenegro. La extensión de su territorio es algo menor que la de Aragón y Navarra juntas, y su largo litoral es, en general, muy escarpado con playas en su mayoría rocosas y con un total de 1.185 islas (sólo 66 están habitadas), por lo que Croacia cuenta con 5.790 km de línea costera. El mar Adriático croata es una de las áreas más limpias del mar Mediterráneo, proporcionando una claridad y transparencia a sus playas y aguas que hacen de ellas uno de los destinos veraniegos por excelencia en Europa. Por otra parte, el país está surcado de norte a sur y en paralelo a la costa por la cordillera de los Alpes Dináricos, que marcan fuertes diferencias climáticas. Su cima más alta es el monte Dinara de 1.800 metros de altitud.

Los croatas son uno de los pueblos de mayor antigüedad de Europa y han sido numerosos los imperios que han dejado su huella en este país a lo largo de la historia. Tras declarar su independencia de la Federación Yugoslava en 1991 se desencadenó una guerra con los serbios que duró en mayor o menor medida hasta 1995.

Montenegro (en serbio, Crna Gora) es un pequeño estado situado al sur de Croacia, a orillas del mar Adriático. Al igual que Croacia formó parte de la República Federal de Yugoslavia, pero tras la disolución de esta constituyó una federación con Serbia. Finalmente, en junio de 2006, proclamó su independencia tras obtener el apoyo mayoritario de su población en un referendum.

Teniendo en cuenta las fechas de nuestro viaje, fuera de la temporada veraniega y de playa, lógicamente nuestro interés se centró en los aspectos históricos, culturales y paisajísticos de ambos países. Y no nos defraudaron en absoluto, bien al contrario, aunque está claro que sería necesario disponer de unos cuantos días más de viaje para poder disfrutar de todo lo que pueden ofrecer.

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Ficha técnica del viaje

Nota

Avisamos de que cierta información publicada en estas guías o relatos, sobre todo la referida a horarios, precios, visados, direcciones de e-mail o páginas web, puede haber variado desde el momento en que se recogió la información (ver fecha en la cabecera del relato).

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Fechas del viaje

Del 21 al 30 de marzo de 2008.

Itinerario

Dubrovnik fue nuestro punto de entrada y salida de Croacia. Con los días de que disponíamos y teniendo en cuenta que nuestra idea era visitar el país con un coche de alquiler optamos por enlazar nuestro vuelo de ida con uno doméstico a Zagreb, la capital, donde alquilamos el coche que luego entregamos en Dubrovnik tras haber recorrido 1.810 km por el país (incluido un día en Montenegro) durante 7 días. Con algunos días más nos hubiéramos planteado hacer un recorrido circular por tierra con inicio y final en Dubrovnik, entrando en Bosnia-Herzegovina a la ida o a la vuelta para no repetir ruta por tierras croatas.

mapa

Día 1: BCN - Dubrovnik - Zagreb
Día 2: Zagreb - Varaždin
Día 3: Varaždin - Castillo de Trakoscan - Opatija
Día 4: Opatija - Porec - Rovinj - Ostarski Stanovi
Día 5: Ostarski Stanovi - P.N. Lagos de Plitvicka - Zadar
Día 6: Zadar - Sibenik - Trogir - Kastela - Split - Podstrana
Día 7: Podstrana - Split - Cavtat
Día 8: Cavtat - Kotor - Budva - Cetinje - Dubrovnik
Día 9: Dubrovnik
Día 10: Dubrovnik - BCN

Dinero

La moneda oficial de Croacia es la kuna (Kn o HRK). Es posible cambiar en bancos, casas de cambio, oficinas de correos y en la mayoría de los hoteles, agencias de viajes y campings, pero hay que estar atento a la posible comisión aplicada (en Correos, Posta, la comisión es del 3%). La red de cajeros automáticos es aceptable y las tarjetas de crédito más extendidas suelen ser aceptadas en bastantes lugares.

En Montenegro la moneda oficial es el euro, aunque este país aún no es miembro de la Unión Europea. Conviene llevar dinero en efectivo, ya que el uso de tarjetas de crédito aún está en expansión y los cheques de viaje no siempre son fáciles de cambiar.

Cambio medio en Croacia (ver cambio actualizado en XE.com): 1 € = 7,195 Kn

Gastos del viaje

+ 112 € (vuelo BCN-Dubrovnik-BCN)
+ 67 € (vuelo Dubrovnik-Zagreb)
+ 163 € (mitad de alquiler coche 7 días + gasolina + peajes)
+ 360 € (hotel, restaurantes, entradas, otros)
= 702 € (total por persona).

Nivel de vida: Croacia no es un país barato, pero si el presupuesto es ajustado se puede ahorrar bastante alojándose en casas o apartamentos de particulares (llamados sobe), en vez de hacerlo en hoteles. Estos alojamientos pueden encontrarse en Internet, a través de agencias (cobran una comisión del propietario del establecimiento) u oficinas de turismo, o simplemente yendo por la calle y fijándose en los rótulos que pongan sobe, soba o zimmer. Nuestra experiencia con este tipo de alojamientos fue, en general, muy buena, con una relación calidad-precio estupenda. También se puede ahorrar algo en entradas si se posee un carnet de estudiante ISIC (en algunos sitios vale con un carnet de estudiante cualquiera). El hecho de que nuestro viaje a Croacia fuera en temporada baja también influyó en encontrar precios más moderados de los que seguramente hay en verano. Aunque nuestra visita a Montenegro fue mucho más breve tampoco nos pareció un país barato, con un nivel de precios similar al de Croacia.

Visado

En Croacia, para una estancia inferior a 90 días, es suficiente para los ciudadanos españoles con disponer de un pasaporte o carnet de identidad válido al menos para todo el periodo de nuestra estancia en el país.

Pero en el caso de querer visitar la República de Serbia, la República de Montenegro o Bosnia y Herzegovina, será necesario llevar encima un pasaporte con validez superior a 3 meses, ya que el DNI no es válido como documento de entrada. En el caso concreto de Montenegro los ciudadanos españoles no necesitan visado si la estancia es inferior a 90 días, pero conviene asegurarse de que en la frontera estampan un sello de entrada en el pasaporte al entrar en el país para evitar posibles problemas a la salida.

Vacunas y salud

No hay ninguna vacuna obligatoria y ni siquiera recomendable para viajar a Croacia o a Montenegro. Como para cualquier otro viaje conviene asegurarse de que tenemos alguna póliza médica que cubra la asistencia sanitaria en caso de necesitarla, sobre todo teniendo en cuenta que la tarjeta sanitaria europea no es reconocida como válida para obtener cobertura sanitaria en Montenegro.

Seguridad

Tanto Croacia como Montenegro son países bastante tranquilos en lo que a seguridad ciudadana se refiere, por lo que basta con tomar las precauciones habituales y usar el sentido común, estando siempre vigilantes, sobre todo en lugares públicos muy concurridos. Nuestra experiencia personal en ambos países fue del todo positiva, sin ninguna sensación de inseguridad en ningún momento ni lugar.

Para el caso específico de Croacia debe tenerse especial cuidado al visitar zonas de Eslavonia Oriental, Baranja, Srjem, y aquellos territorios que formaron parte de la República Sprska de Krajina a causa del riesgo que pueden suponer las minas aún no desactivadas. En estas zonas, que fueron escenario de la guerra, se recomienda prestar mucha atención a los carteles y avisos desplegados e informarse a nivel local sobre las condiciones de seguridad y de circulación.

Transporte

Avión. La compañía aérea Croatia Airlines es la única que opera vuelos nacionales. Nosotros compramos con algunos días de antelación y a través de Internet un vuelo Dubrovnik-Zagreb con esta compañía y la experiencia fue buena.

Autobús/tren. Puesto que nosotros alquilamos un coche para visitar Croacia no podemos dar mucha información sobre autobuses y/o trenes, aunque haberlos haylos. Las líneas de tren son más reducidas que las de autobús ya que los ferrocarriles croatas tienen su centro de operaciones en Zagreb y hacia el sur llegan como mucho hasta la ciudad de Split.

Ferry. Otra forma de transporte a lo largo de la costa croata son los ferries, bien para moverse entre islas y hacia/de el continente con ferries locales , bien para viajar a lo largo de la costa con los grandes barcos de la compañía Jadrolinija. En cualquier caso, si planeamos tomar ferries deberemos estar bien informados de los horarios y frecuencias de cada línea, ya que pueden no ser todo lo frecuentes que nos gustaría. Además hay que tener en cuenta que en invierno los servicios suelen reducirse bastante.

Coche de alquiler. Fue la forma de transporte que elegimos para nuestro viaje a Croacia. Ello nos permitió movernos con total libertad por todo el país (incluyendo la escapada a Montenegro recorrimos un total de 1.806 km) y aprovechar al máximo los escasos días disponibles. Después de estudiar bien todas las opciones disponibles optamos por reservar vía Internet un vehículo de la compañía Avis, ya que cumplió todos los requisitos que buscábamos: el mejor precio, la posibilidad de recoger el coche en Zagreb y devolverlo en Dubrovnik, y el poder pasar el coche a Montenegro. Al final nuestra valoración del servicio contratado fue del todo positiva, con un vehículo muy nuevo y una atención excelente. Por lo que pudimos constatar, podemos ahorrarnos algunos euros alquilando el coche vía Internet desde casa en vez de hacerlo una vez en el país. Pagamos 245 € por el alquiler de un coche clase B durante 7 días.

Un punto importante a tener en cuenta es que si tenemos planeado pasar con el coche alquilado de Croacia a Montenegro deberemos asegurarnos de que la compañía de alquiler lo autoriza (puede suponer el pago de un suplemento en el seguro) y de que el coche lleva la documentación necesaria.

El permiso de conducir español es válido para circular por Croacia y Montenegro. En Croacia la red de carreteras no está nada mal (al menos por las que circulamos nosotros), aunque la orografía del terreno hace que pueda haber carreteras muy viradas. Los límites de velocidad son, según el tipo de calzada, los mismos que en España y debe tenerse en cuenta que las luces de cruce deben estar encendidas durante el día (y la noche, claro). En Croacia la tasa de alcoholemia es de cero gramos por litro y la conducción en estado de ebriedad supone una fuerte multa y la retirada inmediata del permiso de conducir. La forma de conducir de los croatas no nos pareció especialmente mala, para nada, cosa que no podemos decir de la de los montenegrinos, lo que unido al peor estado de conservación de sus carreteras hace que, para conducir por Montenegro, sea necesario un plus de alerta y tensión al volante.

En las fechas de este viaje el precio de la gasolina en Croacia era algo más caro que en España, mientras que en Montenegro también era más cara que en nuestro país, pero algo más barata que en Croacia. Las autopistas croatas son de pago. Y comentar que en el centro de las ciudades croatas casi todos los aparcamientos son zona azul, de pago hasta las 18:00 (cuesta entre 3 y 6 kn la hora).

Clima

Debido a su orografía y situación Croacia tiene un clima muy variado, que va del tipo mediterráneo en la costa adriática al clima continental templado del interior. La cordillera montañosa que se extiende de norte al sur del país se encarga de establecer las diferencias. Nosotros pudimos corroborar estos contrastes en las fechas de nuestra visita, a finales de marzo, donde tuvimos un poco de todo, con episodios de lluvia, frío o nieve (afortunadamente no supusieron ningún contratiempo serio y la nieve nos proporcionó algún paisaje memorable), y ya hacia el sur pudimos gozar de días de sol radiante y temperatura agradable. En cualquier caso, si se viaja en estas fechas, conviene llevar ropa de abrigo y paraguas o chubasquero por si acaso. Y si se quiere disfrutar de la playa hay que ir a Croacia en el periodo que se extiende de mayo a septiembre.

Cuando ir

Desde luego, si se quiere disfrutar de la playa y/o actividades acuáticas en la costa e islas croatas hay que ir en el periodo que va de mayo a septiembre. Y justamente esto es lo que hacen la inmensa mayoría de turistas que van a Croacia, exceptuando quizás los que sólo visitan Dubrovnik y alrededores provenientes de cruceros que surcan el Mediterráneo o de vuelos de bajo coste y que se reparten más o menos a lo largo de todas las épocas del año.

Pero si la razón principal del viaje no es esta y podemos ir fuera de temporada todo lo que encontraremos serán ventajas: precios bastante más bajos, hoteles prácticamente vacíos, lugares a visitar sin aglomeraciones, carreteras sin atascos, etc etc. Un lujo.

Gastronomía

La cocina croata es potente y hay platos para todo los gustos. En la costa la cocina croata es muy mediterránea, con aceite de oliva en los platos y/o vino en la mesa, así como variedad de pescados o mariscos: scampi, prstaci, mariscos y el brodet dalmata (varios pescados cocinados con arroz). Hacia el interior podemos encontrar la manistra od bobica (alubias con maíz) o el struckle (postre a base de requesón). Y en la zona de Zagreb es típico el burek, un pastel hecho a base de carne o queso y el piroska, una especie de pastel también de queso. Y por doquier hay una gran presencia de la cocina italiana, con pizzerías y trattorías. Y en el capítulo de bebidas, aparte de los vinos, podemos recomendar especialmente la cerveza (pivo), con las marcas Ozujsko y Karlovacko como las más populares.

Diferencia horaria

Tanto en Croacia como en Montenegro rige la misma hora que en España.

Electricidad

En Croacia y Montenegro la corriente eléctrica es de 230 V y 50 Hz. El tipo de enchufe es equivalente a los que podamos encontrar en España (tipos C y F), por lo que no es necesario un adaptador, siempre y cuando el aparato eléctrico cumpla con el estándar europeo.

Idioma

La lengua oficial de Croacia es el croata, pero el alemán es el idioma extranjero más hablado y en la península de Istria el italiano es incluso oficial. El croata es, en realidad, una variedad dialectal en la familia de la lengua eslava, por lo que está emparentado con el serbio o el bosnio, por ejemplo. Una ventaja para nosotros es que el croata se escribe en alfabeto latino. Es recomendable y muy práctico aprender unas cuantas palabras y frases para movernos mejor por el país y para facilitar el contacto con la población local.

En cualquier guía podréis encontrar más vocabulario, pero aquí tenéis unos cuantos vocablos útiles y fáciles de pronunciar (entre paréntesis, la pronunciación aproximada): Hola (bog), Adiós (dobi jenia), Gracias (juala), Sí (da), No (ne), Bien, de acuerdo (dóbro), Abierto (otvoreno), Cerrado (zatvoreno), Hora (sat), Café (kava), Cafetería (kavana), Cerveza (pivo), Casa de comidas (konoba), Habitaciones para alquilar, alojamiento (sobe), Ciudad (grad), Centro (centar), Plaza (terg), Calle (ulica), Entrada (ulaz), Salida (izlaz) .... 1 (jedan), 2 (dua), 3 (tri), 4 (chetri), 5 (pet), 6 (sest), 7 (sedam), 8 (osam), 9 (devet), 10 (deset), 100 (esto), 1000 (tisucu).

Guía de viaje

Croacia, de Lonely Planet Pub. (2ª edición, Julio-2007, en español).

Literatura recomendada

Fantasmas Balcánicos, de Robert D. Kaplan. En este libro Kaplan relata su viaje por la antigua Yugoslavia en 1991, justo después de la caída de la Unión Soviética. En él proporciona abundante información sobre la zona, situada en su contexto histórico, y retratando a inolvidables personajes en sus páginas.

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 GUIA / RELATO DE VIAJE: RUTA POR EL NORTE DE CROACIA

ZAGREB

COMO LLEGAR

Comenzamos este viaje con un vuelo de la compañía Clickair de Barcelona a Dubrovnik (1 hora y 45 minutos). Recomendamos, si se puede escoger, sentarse junto a la ventanilla del lado izquierdo del avión, ya que en la última parte del viaje se sobrevuelan una parte de la costa e islas croatas y las vistas son magníficas. Al menos así fue en nuestro caso y pudimos identificar algunas de las islas desde el aire, como por ejemplo la isla de Korkula, con su ciudad medieval de casas con tejados rojos, donde por cierto nació Marco Polo (todavía se conserva su casa).

A la salida de la terminal de llegadas del aeropuerto Cilipi de Dubrovnik hay una pequeña oficina de cambio de Veneto Banka, la única en este punto. Nuestra recomendación es cambiar aquí lo mínimo posible (cobran una comisión abusiva del 7,99%) o ir directamente a la terminal de salidas (a 100 metros de aquí), donde hay dos oficinas de cambio más en las que no se cobra comisión alguna y resulta un cambio bastante mejor, especialmente en la del OptBank.

En el pequeño aeropuerto de Dubrovnik esperamos unas 4 horas hasta la salida de nuestro vuelo de Croatia Airlines a Zagreb. Tanto este vuelo, como el de Clickair, los habíamos adquirido semanas antes a través de sus respectivas páginas web. Aprovechamos esta espera para confrontar los precios de las distintas compañías de coches de alquiler que encontramos en el aeropuerto, pero al final corroboramos que la que habíamos prereservado por Internet con Avis era la mejor.

Tras 45 minutos de vuelo en un avión muy nuevo y amplio aterrizamos en el aeropuerto de Zagreb. Tras recuperar el equipaje salimos de la terminal y encontramos en seguida el autobús que conecta el aeropuerto con la ciudad (ver horarios autobús aeropuerto de Zagreb). El trayecto de 17 km y 25 minutos hasta la estación central de autobuses de Zagreb cuesta 30 Kn. El autobús se llena rápido, por lo que sale a cuenta no perder mucho tiempo en la terminal al llegar.

DORMIR Y COMER

En Doremiza (Spinciceva, 27 - Zagreb; tel. +385 1 3630 049), un alojamiento familiar, pagamos 250 Kn por una habitación doble bastante grande, con baño privado y calefacción (necesaria en esta época del año). Está muy bien y si hay que poner un pero es que no es muy céntrico, aunque está bien comunicado con el centro con el tranvía nº 9. Para llegar hasta Doremiza desde la estación central de autobuses (donde nos deja el autobús del aeropuerto) andamos unos 200 m. por la Av. Marina Drziva hasta el cruce con la Av. Bukovara, donde hay una parada del tranvía nº 3. Recorremos toda la línea 3 hasta Ljublianica, la parada final. Es un trayecto de 20 minutos que cuesta 10 Kn que pagamos directamente a la conductora. Una vez en Ljublianica (o Remiza) hay que bordear el edificio Labarska y seguir por la calle de atrás que conduce directamente al alojamiento.

Para comer una buena alternativa es el restaurante Nokturno (Skalinska, 4 - Zagreb), situado en la parte alta, muy acogedor y con una relación calidad-precio excelente. Por ejemplo, enorme pizza (30 Kn), cerveza Ozujsko de barril (7,5 Kn), café (6 Kn) y palacinke (2 panqueques de chocolate, 10 Kn). Al lado de la estación de autobuses está el restaurante Luka Grill (M. Drzica 4 - Zagreb).

COSAS A VER

ZAGREB es la capital y también la mayor ciudad de Croacia, así como el centro cultural, científico económico y gubernamental del país. Asimismo Zagreb conserva todavía bastante de su pasado medieval, por lo que cuenta con un importante interés desde el punto de vista turístico. A pesar de ello, muchos de los turistas que visitan Croacia cada año no incluyen Zagreb entre sus destinos y van directamente a la costa. Y es una lástima, porque a nosotros personalmente nos gustó bastante y por ello creemos recomendable incluirla en cualquier ruta por Croacia.

En la Oficina de Turismo de Zagreb (Trg bana Josipa Jelacica, 11) se puede obtener un utilísimo folleto en español que propone dos recorridos a pie complementarios que permiten conocer los lugares más significativos de la ciudad. Los dos tienen su inicio y final en la bonita plaza bana Josipa Jelacica, centro neurálgico de la ciudad con sus tranvías, edificios y ajetreo habitual.

Plaza Josipa Jelacica y Catedral
Plaza Josipa Jelacica y Catedral

Gornji Grad corresponde a la parte alta de la ciudad, donde se concentra la zona histórica, compuesta por los barrios de Gradec y Kaptol, una trama urbana medieval con iglesias, palacios, museos, galerías o edificios gubernamentales. La primera de las rutas a pie mencionadas recorre 17 lugares emblemáticos de esta parte alta de la ciudad. Algunos de estos lugares son la Catedral, con sus agujas de estilo neogótico; la plaza Dolac (en ella hay un mercado en que tuvimos la oportunidad de ver varios tenderetes que vendía huevos de Pascua profusamente decorados); la Puerta de Piedra (un buen lugar para hacerse una idea de la devota religiosidad del pueblo croata); la torre Lotrscak, con una magnífica vista de la ciudad; o la preciosa plaza de San Marcos. En los lados este y oeste de esta plaza encontramos, respectivamente bonitos edificios del Parlamento croata y el palacio barroco Banski dvori, mientras que en el centro está la llamativa iglesia de San Marcos, inicialmente del s. XIII pero con varios añadidos posteriores, como las tejas de colorines del tejado que forman los escudos de Croacia, Dalmacia y Eslavonia en el lado izquierdo y el de Zagreb en el lado derecho. Para este recorrido el folleto marca un tiempo aproximado de 90 minutos, aunque hay que contar algo más.

Donji Grad ocupa la parte baja de Zagreb, entre Gornji Grad y la estación de ferrocarril. Se trata de una zona de grandes avenidas, enormes edificios y amplios espacios, con muchos jardines y árboles, por lo que es muy agradable para pasear. La segunda ruta propuesta incluye 15 lugares de interés de esta zona, entre los que destacamos los monumentales edificios del Teatro Nacional (de estilo neobarroco) y la Universidad de Zagreb, situados ambos en la imponente plaza del Mariscal Tito. También el Museo Etnográfico, el Museo Mimara (considerado por algunos como uno de los museos de arte más interesantes de Europa), el Jardín Botánico, el elegantísimo hotel Regent Esplanade, la Estación de Ferrocarril (del s. XIX), la preciosa zona ajardinada de Josip Jurje Strossmayer o la Galería Strossmayer, entre otros. Para este recorrido hay que contar un tiempo aproximado mínimo de 60 minutos, sin contar visitas a museos.

En los quioscos se puede comprar la Dnevna Karta, un abono que permite tomar todos los transportes urbanos de Zagreb durante un día por 25 Kn (con sólo 3 trayectos queda amortizado porque un billete sencillo diurno cuesta 8 Kn). De todos modos, el centro de Zagreb es suficientemente compacto como para poder recorrerse a pie sin problemas.

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VARAŽDIN / Hrvatsko Zagorje

COMO LLEGAR

Salimos de Zagreb siguiendo las indicaciones a Varaždin hasta dar con la carretera E65, la cual transcurre paralela durante buena parte del trayecto a la autopista de peaje A4 que lleva directamente a Gorican, en la frontera con Hungría. Los últimos 18 km antes de llegar a Varaždin, pasada la población de Novi Marof, la carretera deja atrás la llanura y se interna en un paisaje montañoso, ascendiendo unos centenares de metros, suficientes para encontrar nieve a los lados de la carretera, en los campos y tejados de las casas. Muy bucólico. Al llegar a Varaždin nos dirigimos directamente a la parte vieja de la ciudad, separada de la parte más nueva.

DORMIR Y COMER

En la Pansion Garestin (Zagrebacka, 34 - Varaždin; tel. + 385 42 214 314) pagamos 347 Kn por una estupenda habitación doble con baño privado, TV, parking, y un buenísimo y abundante desayuno incluido. Está a sólo 300 m. del centro histórico. Muy recomendable. Supuestamente hay alojamientos más económicos (del tipo habitación en casa familiar o sobe) que podemos encontrar a través de alguna agencia o de la Oficina de Turismo (Padovceva, 3 - Varaždin), pero cuando nosotros llegamos a la ciudad ya estaban cerradas.

Un excelente lugar para comer es la Trattoria Angelus (Alojzija Stepinca, 3 - Varaždin), muy recomendable, con raciones grandes y precios más que razonables. Y una cafetería muy agradable para tomar algo es la Kavana Dora (Franjevacki trg 17 - Varaždin), con una zona para no fumadores.

COSAS A VER

VARAŽDIN es una ciudad situada a 81 km al noroeste de Zagreb, en la región de Hrvatsko Zagorje, y que jugó un papel primordial en el pasado croata, ya que entre 1756 y 1776 fue la capital administrativa de Croacia, hasta que un incendio destruyó la mayor parte de la ciudad y propició el retorno de las instituciones administrativas a Zagreb. Durante el s. XIX fue reconstruida del todo y floreció de nuevo, pero ahora como centro comercial y manufacturero.

Con un conjunto de edificios y un patrimonio artístico único, Varaždin posee la trama urbana más rica y mejor conservada de la Croacia continental, con museos, edificios barrocos, galerías, teatros, ... Pero, aún y así, no son muchos los turistas que llegan hasta aquí para visitar esta maravilla, lo cual es una pena. La mejor (y única) manera de visitar la ciudad es a pie, ya que el núcleo histórico es muy compacto, fácil y agradable de recorrer, además de tranquilo. Simplemente callejeando podremos ver todos sus puntos de interés.

Ayuntamiento de Varaždin
Ayuntamiento de Varaždin

La Stari Grad (Ciudad Antigua) es un precioso ejemplo de arquitectura defensiva medieval. Se empezó a construir en el s. XIV y en el XV se le añadieron las torres circulares, características de las construcciones góticas en Croacia. Hoy alberga el Museo de la Ciudad, pero estaba cerrado el día de nuestra visita, por lo que nos conformamos con ver el edificio por fuera. Cerca está la Torre Lisak, única parte superviviente de las murallas medievales. El Palacio Sermage, construido en 1750 en estilo rococó, hospeda la Galería de los Maestros Antiguos y Modernos, un museo de pintura. El Ayuntamiento, por su parte, fue construido en 1523 en estilo románico-gótico (ver el escudo de armas de Varaždin en la base de la torre) y continúa hoy día funcionando como tal. Los sábados, de 11 a 12, hay una ceremonia de cambio de guardia. La Catedral, una antigua iglesia jesuita, fue construida en 1647 y se distingue por su entrada barroca, el altar del s. XVIII y las pinturas que hay en su interior. Otras iglesias destacables son la iglesia franciscana de San Juan Bautista o la iglesia de San Nicolás, con su torre medieval gótica. Además hay muchos palacios y edificios barrocos y rococós que se pueden admirar desde fuera, como el Palacio Herzer, Palacio Patacic, o el Palacio Patacic-Puttar. Por último destacamos el Teatro Nacional Croata, construido en 1873 y diseñado por dos famosos arquitectos vieneses.

CASTILLO DE TRAKOSCAN. Este fantástico castillo, el más impresionante de Croacia según muchos, fue construido en el s. XIII como parte integrante de la fortificación del noroeste croata. Desde 1584 hasta 1944, año en que pasó a manos del estado croata, este castillo perteneció a la familia Draskovic, uno de los clanes más antiguos de la nobleza croata y que entre los s. XVI y XIX dio al país significados políticos, jefes militares y dignatarios religiosos. Hacia mediados del s. XIX, el castillo fue convertido a residencia campestre y su entorno natural adaptado a las premisas del Romanticismo, en pleno apogeo en esa época.

Castillo de Trakoscan
Castillo de Trakoscan

El castillo y el museo que alberga son visitables (entrada: 30 Kn / 15 Kn estudiantes) y valen muchísimo la pena, ya que el mobiliario es el original y permite hacerse una idea de su historia particular. Al pie del castillo hay un aparcamiento donde se deja el vehículo, por lo que hay que subir por un precioso camino hasta la entrada del castillo, situado sobre un promontorio. Las estancias visitables del castillo ocupan 4 plantas y se puede salir incluso a una terraza exterior, desde la cual se divisa un paisaje espectacular, pues el castillo está rodeado de bosques y al pie del promontorio hay un pequeño lago donde se refleja su figura.

Todo ello hace que realmente sea un lugar muy romántico, ya que este es el sentimiento que transmiten el castillo y su entorno. Al acabar la visita al castillo vale la pena bajar hasta el lago y bordearlo para tener una visión global del castillo. El entorno del castillo, incluyendo el lago, se pueden visitar libremente. Para llegar al castillo lo más fácil es ir desde la ciudad de Varaždin (ver el apartado COMO LLEGAR a continuación).

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OPATIJA / Istria

COMO LLEGAR

Salimos de Varaždin por una carretera en dirección a Ivanec (22 km) y continuamos hasta Lepoglava (8 km) donde tomamos una carretera secundaria en un desvío indicado a Trakoscan. Tras 11 km que transcurren por un paisaje muy rural llegamos hasta el pequeño pueblo de Trakoscan, donde visitamos el castillo del mismo nombre (ver Castillo de Trakoscan).

Tras la visita al castillo continuamos viaje por una carretera que transcurre por un precioso paisaje montañoso de frondosos bosques hasta llegar a un puesto fronterizo con Eslovenia. Enfilamos hacia el sur y pasamos por Krapina, Zabok o Zapresic antes de llegar al cinturón de Zagreb. Circunvalamos la montaña de Medvednica hasta conectar con la autopista A1 a Rijeka. Seguimos por autopista y tras pasar Karlovac esta comienza a ascender más y más a la vez que nos encontramos con una nevada espectacular, en especial al cruzar el Parque Nacional Risnjak, aunque gracias a la eficiencia de las máquinas quita-nieves podemos proseguir el viaje sin dificultad. Unos cuantos kilómetros antes de llegar a Rijeka la autopista desciende de nuevo la altura ganada con anterioridad. Al llegar a Rijeka dejamos la autopista (el largo trayecto Zagreb-Rijeka, de 220 km, nos ha costado 56 Kn) y continuamos por carretera durante 11 km más hasta llegar a Opatija, el punto de inicio de nuestra rápida visita a la península de Istria.

DORMIR Y COMER

A través de la agencia Katarina Tours (M. Tita 75/1, en el centro de Opatija; tel. +385 51 603 400) conseguimos un alojamiento privado en la casa de Marija Butijer (A. Raspora, 1 - 51410 Opatija; tel. +385 51 271 960), pagando 220 Kn por una habitación grande, con baño privado, TV y balcón con unas fantásticas vistas al Adriático y la costa de Rijeka. Aparcamos el coche dentro de la propia finca. Está a unos 2 km del centro.

El restaurante Kamelija (M. Tita, 142/2 - Opatija) no es nada del otro mundo y es un poco caro, mientras que la pastelería Kras es un buen lugar para hacer una parada y merendar algo. En Rovinj un buen lugar para comer o tomar algo es el Caffe bar La Riva (Obala Aldo - Rovinj) con una estupenda terraza exterior junto a un pequeño puerto.

COSAS A VER

Istria (Istra en croata) es la mayor península del Adriático, repartida entre tres países: Croacia (a la cual corresponde la mayor parte), Eslovenia (su única salida al mar) e Italia (con un pequeñísimo territorio al sur de Trieste). Tiene un litoral bastante accidentado, con acantilados y playas de piedra, y un interior con paisajes de colinas verdes y pequeños pueblos. Es uno de los destinos turísticos más destacados de Croacia y, aunque sea fuera de temporada de playa, no por ello tiene menos interés, con el aliciente añadido de poder visitar sus rincones sin las aglomeraciones del verano.

A continuación detallamos los puntos de interés más importantes que visitamos en la península, utilizando la población de Opatija, en su extremo nordeste, como punto de inicio de la ruta por Istria.

OPATIJA (pronunciado Opátia), conocida también como la Niza del Adriático, es uno de los enclaves turísticos más consolidados de Croacia, ya que cuenta con una tradición turística que arranca de mediados del s. XIX, cuando fue escogida como destino vacacional por la élite del imperio austrohúngaro (hasta la I Guerra Mundial) y ello atrajo a ilustres huéspedes venidos de todas partes. Y por eso, para que no decayera el nivel elitista de sus huéspedes, nosotros también decidimos pernoctar en esta pequeña población (je, je).

Vista de Opatija
Vista de Opatija

Opatija está situada a los pies de las montañas Ucka, con el pico Vojak como el más alto de la península (1.401 m.), y enfrente el golfo de Kvarner. Por ello no es de extrañar que Opatija tenga unas vistas sobre el Adriático realmente extraordinarias (las mejores de Croacia, dicen). Ello, junto a su clima favorable, sus cuidados jardines, paisajes y playas o sus bellos y señoriales edificios de tonos pastel, hacen que hoy día Opatija continúe siendo un destino vacacional muy solicitado, tanto en invierno como, sobre todo, en verano.

En Opatija hay varios puntos de interés: Villa Angiolina, una mansión de estilo neoclásico construida en 1844 por Iginio Scarpa, un rico mercader de Rijeka. Alrededor de la villa hay un precioso y cuidado jardín con plantas de todo el mundo, y se puede visitar su interior, aunque sólo de junio a septiembre. Y para pasear nada mejor que seguir el Lungomare, un camino que transcurre junto al mar a lo largo de 12 km, conectando las poblaciones de Volosko y Lovran, al norte y sur de Opatija respectivamente. Desde él podremos ver, entre otros bonitos edificios, el Hotel Kvarner, construido en 1884 como hotel de lujo, siendo el primero de Opatija y de todo el Adriático. Aunque hoy día necesita ya una seria puesta a punto aún mantiene un cierto encanto y clase. Desde el Lungomare también podremos ver, sobre un promontorio en el mar, una estatua que representa a una dama con una gaviota y que se ha convertido en el símbolo de Opatija. En el paseo marítimo hay una especie de Paseo de las Estrellas, como en Hollywood Blvd, pero aquí de personajes famosos croatas. Por último destacar la iglesia de San Jacobo o el Pabellón de arte Juraj Matija Sporer.

Saliendo de Opatija hacia el sur, bordeando la costa, y a partir de Moscenice la carretera asciende y llega a ir colgada directamente sobre el mar. En este tramo hay unas maravillosas vistas sobre el Adriático y algunas islas pegadas a la costa, entre ellas la enorme isla de Cres. Al llegar a una imponente ría la carretera vira hacia el interior y seguimos en dirección a Pazin, cruzando la península de lado a lado y pasando por bonitos paisajes, con algunas zonas de viñedos, hasta llegar a Porec, nuestra siguiente visita. En total son 92 km.

POREC (pronunciado Pórech) es una población turística situada en la costa oeste de Istria. Su núcleo principal se extiende alrededor de un puerto protegido del mar por la pequeña isla de Sveti Nikola. Su historia se remonta a 2.000 años atrás, lo cual se hace evidente en la ciudad antigua de Porec, cuya trama aún muestra la típica estructura urbana romana, con el Decumanus y el Cardo Maximus como calles principales y conservadas en su forma original. Entre los siglos XII y XIX la ciudad tuvo murallas defensivas.

Patrimonio de la Humanidad Basílica Eufrasiana (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997). Este complejo se construyó en el s. VI bajo el imperio bizantino y el obispo Eufrasio y es quizás uno de los más bonitos ejemplos de arte bizantino que podemos encontrar y además intacto. La entrada es gratuita y la visita vale mucho la pena, entre otros, por los preciosos mosaicos que hay en el interior de la iglesia. También recomendamos subir a lo alto del campanario (hay que pagar 10 Kn) para disfrutar de las vistas sobre la ciudad vieja, el puerto y los alrededores.

Además de la basílica merece la pena pasear por las calles de la ciudad vieja. La plaza Marafor, antiguo foro romano, aún conserva restos de dos templos romanos. Uno de ellos data del s. I y está dedicado al dios Neptuno. También podemos encontrar en pie algunos edificios de estilo románico, así como unos cuantos bellos palacios de estilo gótico veneciano. Dado que la ciudad vieja de Porec es pequeña y compacta, si vamos mal de tiempo con dos o tres horas es suficiente para visitarla.

Desde Porec salimos por la carretera hacia el sur, pasando junto a los numerosos complejos turísticos que hay en esta zona de costa, como Plava Laguna o Zelena Laguna. Al llegar a Vrsar la carretera vira hacia el interior para rodear el fiordo de Limska Draga de 9 km de largo y unos 600 metros de ancho. Este fiordo, el único de Croacia , se formó cuando el litoral de Istria se hundió durante la última glaciación, penetrando el mar en el valle de Draga e inundándolo de agua. El fiordo está protegido por unas enormes paredes de roca que pueden alcanzar los 100 metros de altura. Junto a la carretera hay un mirador elevado con vistas impresionantes al fiordo. Si se pasa por aquí camino de Rovinj vale la pena parar para disfrutar de la vista. El trayecto de Porec a Rovinj es de 38 km.

ROVINJ (pronunciado Roviñ) está situado también en la costa oeste de Istria, al sur de Porec. Es el segundo destino turístico de Istria en número de visitantes y está considerado uno de los lugares más bonitos de la costa Adriática. En esta zona aún se habla, aunque figura en la lista de lenguas en peligro de extinción, el Istriot (conocida como Rovignese en esta ciudad), una lengua romance que estuvo muy extendida en esta zona de Istria.

Vista de Rovinj y su Catedral
Vista de Rovinj y su Catedral

El casco viejo de Rovinj se encuentra sobre una península, encaramado a una colina que le confiere un aire muy especial. Su seña más característica es la interesante barroca catedral de Santa Eufemia, construida en 1736 y situada en lo alto de la colina. Su campanario, de 60 metros de altura, está claramente inspirado en el de la torre de la plaza de San Marcos de Venecia. Para llegar a la catedral se puede entrar en la ciudad vieja por el Arco de Balbi, construido en 1679, y subir por las bonitas, estrechas y fotogénicas callejuelas hasta llegar a lo alto de la colina. Caminando hacia el sur unos 2 km desde la ciudad vieja se llega al Parque Forestal Zlatni Rt, un lugar de gran belleza creado en 1890 por un almirante austríaco. Por último destacar el bonito edificio en el que se encuentra el Acuario de Rovinj (Giordano Paliaga, 5 - Rovinj), cerrado en la fecha de nuestra visita.

Nosotros concluimos en Rovinj nuestra visita a Istria, pero en caso de disponer de más tiempo y estar interesados en la historia y cultura de estas tierras puede ser interesante la visita a Pula, ciudad situada en el sudeste de la península y cuya existencia se remonta a 3.000 años atrás. Su principal punto de interés es un anfiteatro romano del s. I, pero también cuenta con restos de murallas, mosaicos y templos romanos, además de una animada vida cultural.

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OSTARSKI STANOVI

COMO LLEGAR

El largo trayecto hasta este pueblecito, en la región de Zadar y a escasos kilómetros de los lagos de Plitvice, lo iniciamos en Rovinj, en la costa oeste de Istria. La carretera A8, sin ser una autopista, nos permite cruzar rápidamente Istria en dirección a Rijeka. La carretera va ascendiendo para salvar las montañas que conforman el Parque Natural Ucka. Pasamos por un túnel de peaje (28 Kn) y que tiene una longitud de 5.062 metros, y al salir por el otro lado vemos que la carretera va a mucha altura, colgada sobre Opatija.

Dejamos atrás Rijeka y conectamos con la autopista A6 a Zagreb (más adelante es la A1) y al llegar a la altura de Karlovac salimos de la autopista y tomamos la carretera 1 en dirección a Split. Tras un recorrido total de 268 km llegamos a Ostarski Stanovi, el lugar escogido para pernoctar y visitar al día siguiente el P. N. de los lagos de Plitvice, a sólo 14 km de aquí.

DORMIR Y COMER

En la casa Darko Rubcic (Ostarski Stanovi, 111a; tel. +385 47 784 203) pagamos 200 Kn por una magnífica habitación de madera, nueva y con todas las comodidades, y además muy acogedora. este alojamiento privado es regentado por Klaudia y su marido, una pareja encantadora.

Bistro Marko, restaurante muy recomendable, con una carta muy extensa, precios asequibles y un lugar rústico muy acogedor. Está situado unos 4 km antes de llegar a Rakovako por la carretera que viene de Karlovac.

COSAS A VER

Patrimonio de la Humanidad PARQUE NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLITVICE (Plitvicka Jezera). Este parque, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, es el más conocido y el mayor de todos los parques nacionales croatas. Está situado muy cerca de la frontera con Bosnia, en una zona montañosa y boscosa en la que se alternan lagos, cascadas y manantiales de espectacular belleza. En total cuenta con una superficie de casi 30.000 Ha, de las cuales unas 22.000 están cubiertas de bosque. La zona que se puede visitar está en el centro del parque. La hidrografía y la piedra caliza de la zona han dado lugar a un paisaje formado por 16 lagos, situados en dos niveles de diferente altitud, y comunicados por 92 cataratas y cascadas.

Vista del P.N. Lagos de Plitvice con nieve
Vista del P.N. Lagos de Plitvice con nieve

La entrada al parque cuesta 100 Kn del 1 de abril al 30 de octubre y 70 Kn el resto del año (descuento para estudiantes con ISIC). El acceso principal se encuentra junto al aparcamiento 1, situado unos 12 km al sur de Rakovako, en la carretera 1 de Karlovac a Split.

Se dio la circunstancia de que la noche anterior a nuestra visita cayó una copiosa nevada que dejó todo el paisaje bien cubierto de nieve, aunque para suerte nuestra la niebla con la que amaneció el día dio paso a un sol radiante que nos permitió visitar el parque con una temperatura agradable y disfrutar de unos paisajes excepcionales, además de estar prácticamente solos durante la mayor parte de nuestra estancia en el parque. La contrapartida la tuvimos en el hecho de que las autoridades del parque decidieron cerrar el acceso a los lagos superiores por la gran cantidad de nieve acumulada en los caminos y pasarelas que hacían imposible el transitar con seguridad por ellas. Por ello nuestra visita se limitó a los lagos inferiores, pero debemos decir que esta nos satisfizo completamente y fue una de las más impactantes de nuestro viaje. En cualquier caso recomendamos totalmente la visita a esta maravilla de la naturaleza en cualquier época del año y debería figurar en toda ruta de un viaje a Croacia.

La visita se realiza a pie a través de senderos y 18 km de pasarelas de madera que están muy bien señalizados. Con la entrada no se da ningún mapa (se paga aparte), por lo que recomendamos llevar algún mapa de la zona visitable (la guía LP lleva uno pequeño pero suficiente). En el punto marcado como ST1 se toma un autobús gratuito que nos lleva al punto ST2. También hay unos barcos eléctricos (incluidos en la entrada) que navegan de una forma lenta y silenciosa por los lagos más grandes, como el lago Kozjak, permitiéndonos conectar puntos entre rutas. Conviene dedicarle unas cuantas horas a esta visita para poder disfrutar con calma de un lugar tan bello y espectacular. Por último recomendamos no perderse el camino que conduce a la base del Veliki Slap, el gran salto de agua.

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 GUIA / RELATO DE VIAJE: RUTA POR EL CENTRO Y SUR DE CROACIA. MONTENEGRO

ZADAR

COMO LLEGAR

En el trayecto del P. N. de los Lagos de Plitvice hasta Zadar, de 142 km, seguimos por la carretera 1 en dirección sur. Durante muchos kilómetros circulamos en paralelo y a escasa distancia de la frontera con Bosnia-Herzegovina, separada de Croacia en esta zona por unas imponentes montañas. En esta zona sí podemos ver aún alguna casas destruida y con restos de metralla en sus paredes, triste recuerdo de una guerra aún no muy lejana. Al llegar a la altura de Gracac abandonamos la ruta 1 y tomamos la 27 hasta poco antes de llegar a Obrovac, donde la carretera se bifurca y tomamos la ruta 54 dirección Zadar. Por último, en Maslenica, tras cruzar el nuevo puente sobre el golfo de Novigrad (el viejo fue destruido en la guerra), tomamos la ruta 8 que nos conduce directamente a Zadar.

DORMIR Y COMER

En Pansion Albin (Put Dikla, 47 - 23000 Zadar; tel. +385 23 331 137) pagamos 360 Kn por una habitación doble, con baño privado y un buen desayuno incluido. No está mal, pero teniendo en cuenta el precio y el alojamiento de días anteriores... Además está a 3 km del centro, aunque esto importa poco si se lleva vehículo propio. De todos modos, en el centro de Zadar está la agencia Aquarius (Nova Vrata bb - Zadar) donde nos pueden buscar alojamiento en la zona.

En Zadar probamos el restaurante Na Po Ure (Spire Brusine 8 - Zadar) y es bastante correcto, sin más. En esta ciudad notamos que los precios de hoteles y restaurantes eran algo más caros que en las zonas de Croacia que ya habíamos visitado. Comida muy casera y buenísima en el restaurante Anita, situado en el cruce de las carreteras 27 y 54, poco antes de llegar a Obrovac.

COSAS A VER

ZADAR. La trama urbana de su ciudad vieja data de la época romana, cuando fue fortificada y se construyeron sus murallas, torres y puertas de entrada, aunque la forma actual proviene de la Edad Media. Durante siglos, esta ciudad costera fue la capital de Dalmacia (región geográfica que comprende algo más de la mitad de la costa adriática croata). Durante la II Guerra Mundial sufrió grandes destrozos por los bombardeos, pero con el tiempo se ha ido reconstruyendo. Así pues el principal interés de Zadar es histórico y cultural, y aunque no cuenta con nada realmente espectacular, vale la pena dedicarle al menos unas horas.

Vista de Zadar
Vista de Zadar

Los principales puntos de interés de Zadar los encontramos en sus iglesias, especialmente en la iglesia de San Donato, un enorme edificio circular construido en el s. IX en estilo pre-románico (de ese periodo es la estructura más importante que se conserva en Dalmacia). Hay que pagar 6 Kn para visitarla. Está construida sobre el antiguo foro romano, el más grande a este lado del Adriático. Fuera de la iglesia se puede ver una columna romana que se usó en la Edad Media para encadenar reos y dejarlos expuestos a la mofa y befa de los que pasaran por allí. Cerca de aquí tenemos la Catedral de Sta. Anastasia, basílica románica de los siglos XII a XIII que es la mayor catedral de Dalmacia. Enfrente de ella está la iglesia de Sta. María, con un bonito campanario románico de principios del s. XII. Y hay varias más, como las de San Crisógono o San Francisco.

Otros puntos de interés son las murallas (en algún punto se puede subir a lo alto para tener buenas vistas), las viejas puertas de la ciudad (entre ellas destacan la Puerta de la Ciudad y la Puerta del Puerto, ambas del s. XVI), las plazas de los tres y cinco pozos, y varios palacios y villas de interés histórico. Por último citar el Órgano Marino (morske orgulje), un curioso elemento arquitectónico único en el mundo. Fue construido en 2005 sobre el muelle y está formado por un conjunto de sencillos pero elegantes escalones de mármol bajo los cuales hay 35 tubos afinados musicalmente con pequeñas oberturas al paseo marítimo. El movimiento de las olas del mar empuja el aire a través de los tubos y, dependiendo del tamaño y velocidad de la ola, suenan diferentes notas musicales, creando así sonidos armónicos aleatorios. Vale la pena sentarse en estos escalones y disfrutar de la vista sobre las islas vecinas mientras escuchamos este original órgano tocado por el mar (escucha como suena el Órgano Marino). Curiosamente, el famoso director de cine Alfred Hitchcock dijo una vez que la puesta de sol más bonita del mundo se podía ver desde este punto de Zadar.

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PODSTRANA

COMO LLEGAR

El largo trayecto de 165 km entre Zadar y Podstrana (situada unos 8 km al sudeste de Split) lo recorrimos siguiendo la ruta 8 que transcurre paralela a la costa. A lo largo de esta ruta hay varios puntos de interés en los que vale la pena detenerse.

Salimos de Zadar por la Ruta 8 y recorrimos los 74 km hasta nuestra primera parada, en Sibenik. Por el camino cruzamos unas cuantas poblaciones turísticas y desde la carretera no perdemos de vista el mar y un sinfín de islas. A mitad de camino vemos a nuestra izquierda el lago Vransko, bastante grande, por cierto. Una vez visitada la ciudad de Sibenik continuamos por la Ruta 8 durante 59 km hasta llegar a nuestro siguiente destino, Trogir. Tras la visita de Trogir tomamos una vez más la Ruta 8 hacia Split, a 28 km de aquí, pero por el camino nos desviamos de nuevo para visitar el castillo de Kastel Luksic, en la zona de Kastela y unos 15 km antes de Split. Finalmente retomamos la Ruta 8 y pasamos de largo la ciudad de Split hasta llegar a Podstrana, unos 8 km más hacia el sur.

DORMIR Y COMER

En Pansion Tomi (Strozanacka, 24 - Podstrana; tel. +385 21 333 905) pagamos 300 Kn por un apartamento con baño privado, TV, A/A, nevera, cocina y una cama grande, además de una gran terraza con magníficas vistas sobre el mar y la costa hacia Split (aquí disfrutamos de una magnífica puesta de sol). Podstrana es una pequeña población a 8 km al sur de Split, lo cual no es inconveniente si tenemos vehículo propio. Elegimos este lugar para no tener que buscar en el centro de Split y por ser un lugar tranquilo. Entre Split y Podstrana (y más allá) hay numerosas opciones de alojamiento junto a la carretera y simplemente escogimos la que desde fuera nos pareció mejor. Previamente habíamos buscado alojamiento en la zona de Kastela, pero al ser fuera de época y sólo para una noche nos comentaron que las alternativas eran cero o ninguna.

En Split la pizzeria Galija (Tonciceva, 12 - Split) es un lugar muy frecuentado por la gente joven local. Correcto. Para desayunar o tomar algo nada mejor que la cafetería Bellevue (Bana J. Jelacica, 2 - Split), situada en la planta baja del hotel del mismo nombre, un sitio con carácter. Para comer en Trogir un buen lugar es la terraza de la pizzeria Mirkec (Budislaviceva, 15 - Trogir): se come bien a precios decentes y tiene unas vistas excelentes a la isla de Ciovo.

COSAS A VER

ŠIBENIK es una ciudad histórica situada en el corazón de Dalmacia, junto a la desembocadura del río Krka. Durante un tiempo, en el s. XI, fue la sede del rey croata Petar Krešimir IV. Durante la última guerra (1991-1995), Šibenik sufrió bastantes daños sobre sus edificios y monumentos, incluyendo la cúpula de la Catedral y el edificio del Teatro, aunque a día de hoy ya todo ha sido reconstruido. Vale mucho la pena desviarse unos pocos kilómetros para visitar esta bella ciudad durante unas horas.

Patrimonio de la Humanidad Catedral de Santiago en Sibenik (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000). Esta bellísima catedral fue construida por sucesivos arquitectos entre los s. XV y XVI, en estilos gótico y renacentista. Pero fue el maestro Juraj Matejev Dalmatinac quien más aportó a la armonía y belleza del conjunto, construyendo el baptisterio, la sacristía, las figuras de los santos Pedro y Pablo, de ángeles, o una cenefa en el exterior con las cabezas de 34 leones y 71 personas (cada cabeza es distinta porque Dalmatinac quiso inmortalizar a la gente de su tiempo que iba hasta Sibenik), aunque desafortunadamente no pudo acabar su trabajo. Toda la catedral está construida con piedra y mármol. Es una maravilla y muy interesante de visitar, tanto por dentro como por fuera.

En la misma plaza que la Catedral se encuentra el bonito Ayuntamiento, de estilo renacentista. Desde la plaza se puede subir hasta el fuerte de Santa Ana (entrada: 10 Kn), construido en el s. XVI para proteger la zona de la amenaza turca. Desde él hay buenas vistas sobre el entorno. Asimismo vale la pena pasear por los bonitos callejones medievales de Šibenik y pasar por delante de la iglesia de San Iván. Por último citar que a escasos kilómetros de la ciudad se encuentra una de las entradas al Parque nacional Krka, según parece similar al de los Lagos de Plitvice.

TROGIR es una diminuta población en la costa adriática de Dalmacia, a sólo 28 km de Split. El centro de la ciudad se encuentra sobre una pequeña isla (de aproximadamente 1 km²) situada en mitad del estrecho canal que separa el continente de la isla de Ciovo.

Iglesia de San Lorenzo
Iglesia de San Lorenzo

Patrimonio de la Humanidad Ciudad histórica de Trogir (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997). Para lo pequeña que es, su densidad de edificios de interés histórico y cultural es apabullante (palacios, iglesias, torres, ...), seguramente gracias a sus más de 2.300 años de historia, con una mezcla de influencias griegas, romanas y venecianas.

Trogir conserva intactos casi todos los edificios que se construyeron durante su época de esplendor, entre los siglos XII y XV, por lo que no sorprende que sea el complejo románico-gótico mejor conservado no solo del Adriático sino de toda la Europa central.

El centro medieval de la ciudad de Trogir, amurallado, cuenta con cerca de 10 iglesias y toda una serie de palacios de estilos románico, gótico, renacentista y barroco. Entre los numerosos edificios destaca la iglesia de San Lorenzo, cuya entrada oeste es una obra maestra de Radovan, y la más destacada obra del estilo románico-gótico en Croacia.

Junto a la catedral está el precioso palacio de Cipico, del s. XIV, hoy ocupado por una oficina de turismo privada. Otros puntos de interés son la Puerta de la Ciudad y las murallas; la fortaleza de Kamerlengo, o el palacio ducal.

Trogir es un lugar de visita obligada y muy agradable y tranquilo para pasear (al menos cuando nosotros lo visitamos, con pocos visitantes). Si se llega a Trogir en coche lo mejor es dejarlo en el lado del continente y cruzar a la isla por el pequeño puente peatonal que hay junto a la estación de autobuses. Es difícil encontrar un aparcamiento que no sea de pago, pero con perseverancia es posible.

Kastel Luksic
Kastel Luksic

KASTELA es el nombre de la zona de la costa croata situada entre la isla de Ciovo y la península de Marijan por un lado y las montañas Kozjak y el mar Adriático por otro. A partir del s. VII los croatas establecieron aquí el centro de su estado y levantaron fortificaciones a lo largo de la costa para protegerse de los ataques exteriores. Con el tiempo llegaron a existir hasta 20 castillos y fortificaciones, de los que sólo quedan siete: Kastel Stafilic, Kastel Novi, Kastel Stari, Kastel Luksic, Kastel Kambelovac, Kastel Gomilica y Kastel Sucurac.

De todos los castillos nosotros visitamos sólo el de Kastel Luksic ya que la guía LP decía que era el más impresionante de todos. Los hermanos Vitturi, nobles de Trogir, construyeron este precioso castillo en 1564 para proteger a sus familias y súbditos. El lado norte del castillo, con sus dos torres y una planta baja de paredes inclinadas, unida a tierra firme por un puente movible, tiene un aspecto especialmente defensivo. El lado sur, en cambio, tiene un balcón y una salida de emergencia hacia el mar. El palacio cuenta también con un amplio patio. Este castillo también es conocido como Dobrila.

SPLIT es la principal ciudad de Dalmacia y la más importante del Adriático, además de la segunda en población del país, tras Zagreb. Es un importante centro cultural y turístico, así como económico e industrial. La mayoría de los puntos de interés históricos y culturales de Split se encuentran entre las murallas del palacio de Diocleciano. Pero además hay numerosos museos, el Teatro Nacional, viejas iglesias y otros sitios arqueológicos en la región que hacen de Split una importante atracción cultural.

Patrimonio de la Humanidad Complejo histórico de Split con el Palacio de Diocleciano (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979). La ciudad de Split creció alrededor del palacio que construyó a finales del s. III el emperador romano Diocleciano como lugar de descanso y retiro (este emperador había nacido cerca de allí en el año 245 dC). A principios del siglo VII, después de que la cercana ciudad romana de Salona (hoy Solin) fuera saqueada por nómadas de Asia central, los refugiados convirtieron el palacio en una ciudad fortificada y el mausoleo de Diocleciano en la catedral de la ciudad. En el s. XV la ciudad se extendió más allá de las murallas.

Peristilo y Catedral, de noche
Peristilo y Catedral, de noche

Para visitar el conjunto nosotros seguimos el circuito a pie (aprox. 1 km) que propone la guía Lonely Planet. Este se inicia a los pies de la enorme estatua de Gregorio de Nin, uno de los iconos de Split. Visitamos los cercanos restos de la capilla de Arnir y tras entrar por la puerta norte al recinto del palacio vemos el precioso palacio Papalic desde su patio interior. En el corazón del antiguo palacio de Diocleciano se encuentra el impresionante peristilo, la entrada ceremonial a las estancias imperiales (vale la pena verlo también iluminado por la noche). Aquí está la Catedral de San Domnius, antiguo mausoleo de Diocleciano, donde destaca el campanario románico-gótico (subir a lo alto del campanario cuesta 10 Kn) y sus monumentales puertas de madera con imágenes de la vida de Cristo. Cerca del Peristilo encontramos el interesante templo de Júpiter (para verlo tuvimos que colarnos con un grupo organizado ya que al parecer está cerrado con llave y son los guías turísticos los que saben donde ir a buscar la llave). Volvemos al peristilo y entramos en el vestíbulo, la parte mejor conservada del recinto. Al final se encuentra la entrada a las salas subterráneas, las cuales están vacías y no valen los 30 Kn que se cobra de entrada (la mitad con carnet ISIC). Lo cierto es que, en conjunto, este palacio-ciudad es bastante impresionante y está bastante bien conservado.

Además de visitar los puntos anteriores vale la pena pasear sin rumbo por los bonitos callejones de la ciudad medieval de los s. XIII y XIV que hay en el interior de la ciudad amurallada y llegar hasta la plaza donde está el Ayuntamiento del s. XV, junto a la salida oeste. Si tenéis más tiempo y ganas Split tiene varios museos, entre ellos la Galería Ivan Meštrovic dedicada al escultor yugoslavo y que se encuentra en la bonita villa que era de su propiedad.

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CAVTAT

COMO LLEGAR

Salimos de Split por la ya famosa Ruta 8 porque preferimos ir por la costa. A ratos el paisaje es realmente espectacular y al llegar a la llamada Riviera de Makarska la carretera va colgada a bastante altura, ya que la ladera del monte Biokovo llega hasta la misma playa. Desde la carretera vemos perfectamente la enorme isla de Brac, separada del continente por un estrecho canal, y sus canteras de la archifamosa piedra blanca de Brac. Pasado Gradac la carretera vira hacia el interior y pasamos junto a los lagos Bacinska (hay un mirador elevado junto a la carretera desde el que hay una vista espectacular sobre los lagos).

Antes de llegar a Ploce encontramos cortada la carretera que llevamos y nos obligan a tomar una carretera secundaria aún más interior que transcurre sobre la frontera con Bosnia hasta llegar a Metkovich. Esto nos da la oportunidad de pasar por paisajes muy rurales y pequeños pueblos mucho más modestos que los que vemos en la costa. Tras cruzar el río Neretva y llegar a Opuzen empalmamos de nuevo con la Ruta 8 / E65 y pocos kilómetros después ya volvemos a circular junto al mar. Y unos kilómetros más allá entramos brevemente en territorio de Bosnia y Herzegovina. Es una estrecha franja de sólo 10 km que corresponde a la única parte de territorio bosnio con salida al mar. Aparte de la señal de bienvenida al país y un garito croata a la entrada y salida nada nos hace pensar que hemos cambiado de país, ya que ni tan sólo nos hacen parar. En este corto trayecto pasamos por la única población costera de Bosnia, también bastante turística.

De nuevo en territorio croata la carretera continúa bordeando la costa. A la entrada de Dubrovnik pasamos por un nuevo y espectacular puente que evita rodear un entrante del mar. Pasamos de largo Dubrovnik (la carretera va elevada sobre la ciudad, por la montaña que hay detrás) y continuando unos 18 km más hacia el sur llegamos a nuestro destino, la pequeña población de Cavtat.

DORMIR Y COMER

En los apartamentos Stijepo Miljanic (Put Tihe, 22a - Cavtat; tel. +385 20 478 797) pagamos 230 Kn. La habitación es algo espartana, pero no está mal por el precio. Se pueden encontrar otros alojamientos, incluso privados, a través de la oficina de turismo o un par de agencias que hay a la entrada del núcleo urbano (una de ellas es la agencia Atlas). Nosotros escogimos pernoctar en este pueblecito con excusa de visitarlo y también porque al día siguiente teníamos previsto continuar viaje hacia Montenegro.

Para comer en Cavtat una posibilidad es el restaurante del bonito hotel Dalmacija (Trumbicev put 9 - Cavtat). El sitio está bien y es agradable, aunque es algo caro. Para algo más informal: Ancora (A. Starcevica, 22 - Cavtat), con conexión a Internet. Para desayunar en Cavtat nada mejor y más económico que la panadería/pastelería Pekarnica - Bakery Peco 2 que hay enfrente de Correos.

COSAS A VER
Paseo de Cavtat
Paseo de Cavtat

CAVTAT es un pequeño y precioso pueblo, unos 18 km al sur de Dubrovnik, que fue una colonia griega conocida como Epidaurum y formó parte de la República de Ragusa en 1426. Actualmente es un centro turístico y cultural, así como la capital de Konavle, la región más meridional de Croacia.

Además de sus playas y de su bonito paseo junto al puerto, en el compacto núcleo urbano de Cavtat podemos encontrar restos de construcciones de la Antigüedad, palacios y residencias de verano renacentistas. También se puede visitar la casa del conocido pintor Vlaho Bukovac, con una colección de sus cuadros y obras. Dada su cercanía con Dubrovnik, Cavtat puede ser una buena alternativa como campo base para visitar la zona, especialmente para quien busque tranquilidad y una forma de vida más tradicional. En las fechas de nuestra estancia en Cavtat, como en el resto de poblaciones costeras, al ser fuera de temporada todo estaba muy apagado, pero a cambio tuvimos una tranquilidad absoluta. Viajeros en busca de marcha y mogollón absteneos de ir a Croacia fuera del verano!!.

MONTENEGRO. Aprovechando la proximidad de la frontera montenegrina, a sólo 28 km, nos apetecía realizar una excursión de un día entero a esta jovencísima república europea, independiente desde 2006, para visitar Kotor y Cetinje, dos de sus más importantes puntos de interés desde el punto de vista histórico y paisajístico. A continuación detallamos algunos aspectos de esta escapada a Montenegro con inicio en Cavtat y final en Dubrovnik, ambas ciudades croatas.

Bahía de Kotor

La bahía de Kotor (Boka Kotorska) es mencionada con frecuencia como el fiordo más meridional de Europa, pero en realidad se trata de un cañón fluvial sumergido. El conjunto de la bahía y las paredes calizas de Orjen y Lovcen colgando sobre ella forma uno de los paisajes mediterráneos más extraordinarios que podemos encontrar.

Salimos de Cavtat con el coche a primera hora de la mañana y tomamos la Ruta 8 / E65. Pasamos por Cilipi, pueblecito pegado al aeropuerto de Dubrovnik, y vamos cruzando la región de Konavle, famosa también por sus viñas y vinos. Dejamos atrás la población de Grude y pocos kilómetros después encontramos la aduana croata de la frontera con Montenegro que pasamos casi sin detenernos. En la aduana montenegrina, separada 2 km de la anterior, nos piden el pasaporte y la documentación del coche. Nos estampan un sello en el pasaporte y... ya estamos en Montenegro! (en total no hemos estado ni 5 minutos entre las dos aduanas).

Cuando llevamos recorridos pocos kilómetros de este país ya notamos que se trata de un país más sucio y caótico que Croacia. En cuanto al tráfico es curioso constatar que es un país de contrastes: igual nos adelanta un suicida al volante en un lugar imposible como hemos de frenar en seco al encontrarnos con otro conductor que no pasa de 40 km/h en una recta. Eso sí, el paisaje es fantástico y llegamos a ver alguna montaña con nieve aún en la cima. Siguiendo por la E65 llegamos a Herceg Novi, la primera población montenegrina que encontramos, situada a la entrada de la preciosa bahía de Kotor (allí dicen que es una de las más bonitas del mundo y lo cierto es que es muy muy bonita) y a los pies del monte Orjen, de 1.892 metros de altura.

Isla sobre la bahía de Kotor
Isla sobre la bahía de Kotor

A partir de este punto la carretera va bordeando esta extraordinaria bahía.

Entre los múltiples lugares donde parar para disfrutar de las vistas y hacer unas cuantas fotos destacamos un mirador que hay pasado Bijela, pues desde él tendremos una fantástica vista de las poblaciones de Risan y Perast al otro lado de la bahía y de las dos pequeñas islas que hay enfrente de esta última. Im-pre-sio-nan-te!!.

Siguiendo la misma carretera pasamos por Risan primero y la muy interesante Perast poco después. Desde Perast vemos de cerca las dos islas que hay a poca distancia de su costa: la isla de San Jorge (Sveti Ðorde, destacable su monasterio de igual nombre) y la artificial isla Nuestra Señora de la Roca (Gospa od Škrpijela, sólo hay una iglesia del s. XVII).

Continuamos bordeando la bahía y 13 km después de Perast llegamos a la ciudad histórica de Kotor. En total han sido 75 km desde Cavtat.

Patrimonio de la Humanidad Kotor es una población costera montenegrina situada en la parte más recóndita de la bahía de Kotor. En 1979 la ciudad de Kotor y el entorno natural de la bahía fueron declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. La ciudad vieja de Kotor tiene una trama urbana típica de la Edad Media, construida entre los siglos XII y XIV, cuando este puerto mediterráneo rivalizaba en comercio con las repúblicas de Ragusa y Venecia. Después, durante casi 4 siglos estuvo bajo la dominación veneciana, la cual proporcionó a la ciudad el estilo barroco veneciano que podemos ver hoy día en muchos de sus edificios. A lo largo de la historia ha sufrido varios terremotos que destruyeron una parte significativa de la ciudad, el último en 1979.

Es un importante y merecido polo de atracción turística, tanto por la belleza de la bahía como por la propia ciudad, uno de los conjuntos medievales mejor conservados del Adriático. Y la vieja muralla que rodea la ciudad tiene una longitud total de 4.5 km ya que se encarama por la empinada ladera que hay tras la ciudad. La ciudad medieval es muy compacta y muy muy bonita, con una estructura asimétrica de plazas y estrechas calles. Junto a la entrada principal a la ciudad vieja (puerta oeste) hay un pequeño chiringuito de información turística donde se puede conseguir un útil mapa. Una vez dentro de la ciudad hay multitud de edificios de interés. El más representativo es la Catedral de San Tryphon (Sveti Tripun), del s. XII y es el icono de la ciudad y también el monumento más representativo de la arquitectura romana en el Adriático. Otras interesantes iglesias son la iglesia de San Lucas (Sveti Luka) del s. XIII, la iglesia de Santa Ana (Sveta Ana) del s. XII, la iglesia de Santa María (Sveta Marija) del s. XIII o la iglesia ortodoxa de San Nicolás del s. XX y con bonitos y valioso iconos en su interior. Otros sitios de interés son el palacio Drago, con ventanas góticas del s. XV; el palacio Bizanti, del s. XVII; el palacio Pima, del s. XVI; la torre del reloj, del s. XVI; o el Teatro de Napoleón, del s. XIX.

Vista sobre Kotor y la bahía
Vista sobre Kotor y la bahía

Por último, pero no menos importante, recomendamos enormemente subir por un camino que se encarama a la montaña hasta llegar a las fortificaciones de la muralla en la cima. Las vistas sobre la ciudad vieja, la bahía y las montañas circundantes son realmente extraordinarias y compensa sobradamente el gran esfuerzo que supone. Si nos falta tiempo o aliento para llegar hasta arriba, donde está el castillo de San Juan, hay que subir al menos hasta donde está la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, más o menos a medio camino. Para encontrar el camino de subida hay que buscar el palacio Grubonja y una calle lateral conduce a él. Para salir de la ciudad vieja recomendamos hacerlo por la bonita puerta Gurdic (puerta sur).

Impactados aún por la visita a la ciudad de Kotor reprendemos la marcha con el coche con destino a Budva. Para ir de Kotor a Budva se puede tomar la vieja carretera que bordea la bahía por el otro lado y pasa por Tivat o bien tomar la nueva autovía que va por el largo túnel Vrmac, financiado por la UE. Esta segunda alternativa, de 20 km, es más rápida, aunque mucho menos escénica que la primera. La ciudad de Budva está considerada uno de los asentamientos más antiguos de los Balcanes. La ciudad vieja de Budva, situada en un promontorio sobre el mar, posee varias iglesias de distintas épocas y una fortificación medieval del s. XV.

Tras una breve parada en Budva continuamos viaje y tomamos la carretera en dirección a Cetinje, a 30 km de distancia. Esta carretera asciende rápidamente por la montaña y proporciona unas estupendas vistas sobre Budva y su costa. Vale la pena detenerse en algún mirador para contemplar el paisaje. Cuando la carretera llega al punto más alto de la montaña vira hacia el interior y pasa por unos bonitos paisajes. Como curiosidad, en los últimos kilómetros antes de llegar a Cetinje, a ambos lados de la carretera hay bastantes negocios de venta de coches: en el exterior hay cientos de coches con el capó abierto como reclamo.

Cetinje es la capital honorífica de Montenegro (la capital oficial es Podgorica) y residencia oficial del presidente montenegrino. Está situada en un pequeño valle cárstico rodeada de montañas de piedra caliza, entre las que se encuentran el monte Lovcen y la montaña Negra de la cual toma el nombre el país. Cetinje fue fundada en el s. XV y a lo largo de los siglos siguientes sufrió varios altibajos, hasta que en el año 1878 fue reconocida la independencia de Montenegro y Cetinje llegó a ser la capital del nuevo estado europeo. A partir de ese momento se construyeron numerosos edificios singulares destinados a embajadas. En 1910 Montenegro pasó a ser un reino (en ese momento Cetinje era la capital de estado del mundo menos poblada, con 5.895 habitantes). El periodo entre 1878 y 1914 fue el mejor para esta ciudad, pero en los años entre las dos guerras mundiales la capitalidad se trasladó a Podgorica y Cetinje entró en crisis, estando durante décadas abandonada a su suerte, desaprovechando el enorme potencial cultural y turístico que atesora la ciudad.

Antigua mansión del Príncipe
Antigua mansión del Príncipe

La verdad es que andando por las calles de Cetinje da un poco la sensación, al menos esa fue nuestra experiencia, de estar en un pequeño pueblo por su tranquilidad y poca actividad. Y realmente creemos que está muy poco aprovechada desde el punto de vista turístico, porque se trata de un atractivo e interesante lugar desde el punto de vista histórico, cultural y espiritual y, en cambio, se ve todo un poco abandonado. Es una verdadera pena, aunque suponemos que con el tiempo se le hará justicia. Entre sus lugares de interés destacamos el Monasterio de Cetinje, la iglesia de Vlaška (del s. XV) o el Palacio y Museo de Blijarda (fue el antiguo Senado). Los numerosos museos que hay en la ciudad, así como la gran cantidad de objetos que atesoran le han proporcionado una merecida reputación como ciudad museística. La biblioteca del monasterio de Cetinje es la más antigua de Montenegro, ya que fue fundada a finales del s. XV. Por último, citar la cantidad de preciosos edificios que en su día fueron embajadas extranjeras o edificios oficiales, entre los que destacamos las antiguas embajadas de Francia, Rusia, Bulgaria (ahora es un bar), o Italia, o también la antigua mansión del Príncipe (restaurada recientemente con fondos noruegos) o el edificio del antiguo Banco Central.

El día se nos ha pasado muy rápido y debemos ir pensando en volver hacia Dubrovnik. En vez de volver a Kotor vía Budva tomamos una carretera antigua que va directamente a Kotor. En su día era la única conexión de Cetinje con la costa. Se trata de un trayecto super-super-recomendable, aunque debemos decir que no es apto para personas miedicas, con vértigo o poco dadas a la aventura, ya que la carretera es muy estrecha, con muchísimas curvas, con paredes de roca que se derrumban sobre algún tramo y, sobre todo, con despeñaderos de cientos de metros al lado de la carretera y sin quitamiedos que ofrezcan algo de protección. Aunque, por suerte, esta carretera parece tener muy poco tráfico.

Vista desde la carretera Cetinje-Kotor
Vista desde la carretera Cetinje-Kotor

Para los que se aventuren el premio es un paisaje precioso y unas vistas sobre la bahía de Kotor que quitan el aliento, siendo algunas tan extraordinarias que parecen irreales. Además esta carretera pasa por el pueblecito rural de Njegusi, el lugar donde nació el gran escritor y gobernante montenegrino Petar II Petrovic Njegos.

Al salir de Cetinje esta carretera asciende rápidamente por una montaña hasta una altura considerable. Nosotros encontramos bastante nieve en este trayecto, aunque por suerte la carretera estaba limpia. Al llegar arriba se inicia el descenso y comienzan las vistas sobre la bahía y la ciudad de Tivat desde una altura considerable. A partir de cierto punto contamos 28 curvas en forma de "U", con giros de 180º, que permiten que la carretera salve el desnivel pegada a la ladera de la montaña. Increíble. Finalmente esta carretera desemboca en un punto a 1 km de Kotor. En total han sido 46 km de cierto sufrimiento desde Cetinje a Kotor, pero que han valido mucho la pena ...y no es por masoquismo!!. Desde aquí vamos hacia la frontera croata vía Herceg Novi, bordeando de nuevo la bahía, y de ahí a Dubrovnik, nuestro destino final.

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DUBROVNIK

COMO LLEGAR

Esta vez llegamos a Dubrovnik directamente desde Kotor (Montenegro), a una distancia de 93 km por la Ruta E65 que bordea el fiordo. Simplemente comentar que en el lado croata del paso fronterizo de Montenegro a Croacia los funcionarios se entretienen de forma especial con los vehículos montenegrinos (?), lo cual causa grandes colas y puede suponer un buen rato de espera para cruzar de nuevo a Croacia (a nosotros pasar la frontera nos supuso un total de 1,5 horas). Por lo demás decir que la carretera en el lado croata está en mejor estado y mejor señalizada.

DORMIR Y COMER

Hotel Dubrovnik (Setaliste Kralja Zvonimira, en la zona de Lapad, a 2,5 km de la ciudad vieja; tel. +385 20 435 033). Se trata de un hotel de 3* donde pagamos 50 € por una estupenda habitación doble con baño privado, TV, A/A y desayuno incluido, de tipo buffet. Debemos aclarar que encontramos este hotel sobre la marcha, ya que llegamos tarde a Dubrovnik y a esa hora era imposible encontrar alojamiento privado. Si se desea una alternativa más céntrica, aunque no más barata, están los apartamentos Kneževic (Put Srda, 38 - Dubrovnik; tel. +385 20 412 521), de los cuales tenemos buenas referencias, aunque no podemos opinar de ellos en primera persona.

Restaurant Maritima (Iva Vojnovika, 58, en la zona de Lapad). Cenamos muy bien, en un agradable lugar. Restaurante Kamenice (Gunduliceva Poljana 8, en la ciudad vieja): probar los musule na buzaru, los músculos típicos de la zona y el postre Dubrovacka rozata, curiosamente traducido como crema catalana en la carta en español; está bien. Pizzeria Scala (Mata Vodopica, 3 - Dubrovnik, a 350 metros del hotel y junto a un centro comercial), muy bien de precio y comida más que correcta. Restaurante Jadran, en un lugar muy bonito pero caro y con un servicio nefasto: no lo recomendamos. La cafetería Gradska Kavana es algo cara, pero muy bien situada para quedarse a ver la gente pasar por la calle principal de la ciudad vieja.

COSAS A VER

DUBROVNIK, conocida hoy con el sobrenombre turístico la Perla del Adriático, es una ciudad costera situada al sur del país y uno de los destinos turísticos más importantes del Adriático. Fue fundada hace 1.300 años y su nombre oficial hasta 1909 fue Ragusa, llegando a formar una república independiente durante siglos.

Junto a la Puerta de Pile se encuentra la Oficina de Turismo de la ciudad, donde se puede conseguir un valioso mapa e información útil (también tiene conexión a Internet por 25 Kn/h). Desde lo alto de la calle Frana Supila se puede ver la típica vista de Dubrovnik, con las murallas y el puerto viejo en primer plano. Citar también que si se toma un autobús urbano es mejor comprar el billete en un quiosco, ya que cuesta 8 Kn frente a las 10 kn que vale si se compra directamente en el autobús.

Patrimonio de la Humanidad Ciudad vieja de Dubrovnik (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979). Esta es el gran atractivo de la ciudad de Dubrovnik, con sus plazas pavimentadas de mármol, sus empinados callejuelas, y sus conventos, iglesias, palacios, fuentes y museos, todo construido de piedra del mismo color, y situada al pie del monte Srdj que cae a pico sobre la ciudad y el mar. A pesar de los importantes bombardeos sufridos durante la guerra en el año 1991 (uno de cada tres edificios resultaron afectados), la ciudad ha sido casi totalmente reconstruida, especialmente los tejados, y conserva sus murallas intactas. En la entrada norte a la ciudad amurallada, la Puerta Buža, hay un panel donde se indican sobre un mapa todos los daños sufridos en los edificios.

Ciudad vieja de Dubrovnik desde la muralla
Ciudad vieja de Dubrovnik desde la muralla

La ciudad vieja es bastante compacta y se puede recorrer fácilmente a pie, con el valor añadido de que mayormente es peatonal. Para no perderse ningún rincón de la ciudad vieja recomendamos el circuito a pie que propone la oficina de turismo de la ciudad. Este empieza en Pile, una placeta donde se encuentra la propia oficina de turismo. Ante ella pasa la calle Brsalje, una especie de paseo marítimo construido en el s. XIX con algún bonito edificio. Desde aquí, y antes de entrar en la zona amurallada, podemos visitar el fuerte Lovrjenac, situado sobre un acantilado a 37 m. de altura sobre el mar. Cruzamos la muralla por la Puerta de Pile, en el lado oeste, y encontramos ante nosotros la simple pero atractiva calle principal Placa o Stradun. Y a nuestra derecha la Fuente de Onofrio, una gran fuente de base poligonal y con 16 máscaras esculpidas que sirve de lugar de descanso y de reunión. Detrás de la fuente está el Convento de Sta. Clara y enfrente la pequeña iglesia de San Saviour, una de las más bonitas de Dubrovnik. Junto a esta iglesia tenemos el Monasterio franciscano, el cual alberga una farmacia fundada en 1317 (una de las más antiguas de Europa). A mitad de la calle Old Sigurate, a la izquierda pasado el monasterio, está la iglesia y convento de Nuestra Señora de Sigurata, del s. XIII. Continuando por la calle Prijeko y subiendo por escalinatas se llega a la Puerta Buža, abierta en las murallas en 1907. En la calle Žudioska, al final de Prijeko, está la Sinagoga, donde vivían los judíos en tiempos de la República de Ragusa. Y muy cerca de aquí la iglesia de San Nicola y el Monasterio Dominico. En el extremo este está la Puerta Ploce, del s. XV, y junto a ella el fuerte Revelin, construido fuera de las murallas.

Yendo hacia el sur llegamos al extremo este de Placa, donde se encuentra la Torre de la Campana, construida en el s. XV y con sus dos famosas figuras de bronce (llamadas Zelenci) que golpean la campana con su martillo cada hora. Y junto a la torre el precioso Palacio Sponza, construido en el s. XVI en estilo gótico-renacentista. Al otro lado de la torre está el edificio City Guard, que fue residencia del almirante desde el s. XV, e incrustada en su fachada barroca tenemos la Pequeña Fuente de Onofrio. Junto a él un palacio reconstruido en el s. XIX y que ahora alberga una cafetería, un teatro y un centro administrativo. En la plaza ante la Torre de la Campana encontramos la Columna de Orlando, con la estatua de un caballero medieval con armadura. Y junto a ella la iglesia de St. Blaise, románica y dedicada al santo patrón de la ciudad. Y unos metros más al sur está el Palacio del Rector, del s. XV y uno de los monumentos no religiosos más significativos en la costa croata y que fue el centro administrativo en tiempos de la República de Ragusa. La Catedral de la Asunción es del s. XVIII y estilo barroco, con valiosas pinturas y objetos de valor en su interior. El Puerto Viejo es una de las partes más viejas de la ciudad y su aspecto actual data del s. XV. El complejo de los Lazarettos está formado por 8 edificios y en el s. XVII llegó a ser el centro de tránsito de mercancías más grande del Adriático. Andando desde el puerto por la calle Damjan Juda se llega a Pustjerna, la zona más antigua de la ciudad, donde hay alguna iglesia y bonitos palacios. A través de la plaza Bunic, situada tras la Catedral, llegamos a la plaza Gunduliceva, donde todas las mañanas hay un colorido mercado de frutas y verduras. Desde esta plaza, subiendo por una escalinata barroca del s. XVIII, se llega a la iglesia jesuita de San Ignacio, con una bonita fachada e interior. El edificio adyacente es el famoso Collegium Ragusinum, construido también por los jesuitas en el s. XVII. Y en la calle Za Rokom encontramos la bonita iglesia de San Roque, del s. XVI.

Las murallas de Dubrovnik, con un perímetro total de 1,9 km y una altura de hasta 22 metros, fueron construidas en su mayor parte entre los siglos XV y XVI, y se conservan intactas, así como sus 16 torres, 2 fortificaciones y 4 bastiones. En algunos puntos tienen un grosor de 6 metros. Es posible recorrer todo el perímetro de la muralla por su parte superior. La entrada vale 50 Kn, cara, pero vale mucho la pena. Desde lo alto de las murallas la vista sobre la ciudad vieja y los alrededores de Dubrovnik son extraordinarias y únicas, por lo que esta visita es muy recomendable a pesar del alto precio. Hay tres entradas: junto a la Puerta de Pile, a través del fuerte de San Juan y en la Puerta de la Casa de Aduanas. Se cierra el acceso a las 17:30.

Por último, citar que desde Dubrovnik, si aún nos queda tiempo, podemos realizar excursiones en ferry a islas cercanas, como la isla de Lokrum, con una playa nudista que fue de las primeras en Croacia, o también la isla de Mljet, con un parque natural de gran belleza paisajística.

Y EL VIAJE SE ACABA ...

Para ir al aeropuerto de Dubrovnik desde la ciudad tomamos el cómodo autobús nº 6 que tiene su origen en la estación principal de autobuses de Lopad, pero que también se detiene en una parada de la calle Petra Kresimira IV, unos 150 m. al norte de la puerta norte de la ciudad vieja. Esta es la parada más conveniente si estamos en la ciudad vieja. Este aerobús parte de su punto origen unos 90 minutos antes de cada vuelo. El trayecto de 24 km hasta el aeropuerto se hace en algo menos de 25 minutos y cuesta 35 Kn.

Y finalizamos el viaje con un vuelo directo de la compañía Clickair que en 2 horas nos lleva desde la capital de la Dalmacia meridional hasta Barcelona. Fin de un viaje, como no, muy muy recomendable.

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Relat d'un viatge de 20 dies pels Balcans - Ariadna i Jordi [2012]
Relat d'un viatge d'Espanya al Caucas amb autocaravana - Piki y Enrique (Abueletes) [2011]
Relat d'un viatge als Balcans - Sandro Alarcón & Rosa Moreno [2011]
Relat d'un viatge a la Costa Dàlmata - Sònia Graupera [2010]
Diari de viatge a Croàcia - Àlex i Nuri [2009]
Visita Croacia - Web oficial de la Oficina de Turismo de Croacia.
Visit Montenegro - Información turística de Montenegro (en inglés).
A Croatia travel guide by Jeanne Oliver - Útil guía online de viaje a Croacia (en inglés).
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