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Bandera de Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.

Relato de un viaje a los parques nacionales del oeste de EE.UU.

José Villén
Published on Fecha viaje: 2023 | Publicado el 15/9/2023
Última actualización: 09/2023
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Introducción

En este relato haré una breve descripción del viaje que hemos hecho por los estados de Nevada, Utah, Arizona y California. Comentaré también los parques nacionales en esos estados del oeste de Estados Unidos que me parecen imprescindibles en una visita a esta zona y los parques que no vería si no tuviera suficiente tiempo para verlos todos.

El único parque importante que no visitamos en este viaje fue el P. N. Yellowstone porque queda muy distante del resto de parques visitados.

No dedicaré mucho espacio a explicar detalladamente lo que se puede ver y hacer en cada parque porque hay webs en Internet que lo explican muy bien y que además se actualizan cuando hay novedades sobre restricciones o necesidad de permisos en algunos de esos parques.


Ficha técnica del viaje

Fechas del viaje

Del 12 al 31 de mayo de 2023.

Itinerario

Costa oeste de EE.UU.

Día 1: Madrid → flightLas Vegas

Día 2: Las Vegas - St George

Día 3: St George - P.N. Zion - Panguitch

Día 4: Panguitch - P.N. Bryce Canyon - Panguitch

Día 5: Panguitch - P.N. Capitol Reef - Moab

Día 6: Moab - Potasa Road - P.N. Arches - Moab

Día 7: Moab - Blanding

Día 8: Blanding - Monument Valley - Page

Día 9: Page - Lago Powell - Lower Antelope Canyon - Page

Día 10: Page - P.N. Gran Cañón (South Rym) - Williams

Día 11: Williams - P.N. Gran Cañón - Williams

Día 12: Williams - Las Vegas

Día 13: Las Vegas - Fresno

Día 14: Fresno - Yosemite Valley - Mariposa

Día 15: Mariposa - Yosemite Valley - Modesto

Día 16: Modesto - San Francisco

Dias 17 y 18: San Francisco

Día 19: San Franciscoflight → ... (vuelo nocturno)

Día 20: ... → flight → Madrid

Gastos del viaje

+ 620 € (vuelo internacional)
+ 900 € (hotel)
+ 448 € (coche de alquiler)
+ 300 € (resto de gastos: restaurantes, gasolina, supermercados, etc)
= 2.900 € (total per persona)

Viajábamos dos, pero este presupuesto es por persona.

Dinero

En las fechas de este viaje, y durante los meses previos, el cambio euro/dólar osciló entre 1,08 y 1,10 US$ por euro.

Visado

Además del pasaporte, para entrar en EE.UU. se necesita un permiso llamado ESTA que hay que solicitar en línea y lo suelen conceder en 3-4 días, previo pago de 21 US$ (precio vigente en 2023).

Transporte

Avión / vuelo internacional. En la ida volamos de Madrid a Las Vegas con la compañía American Airlines, haciendo escala en Dallas. Y volvimos directos desde San Francisco a Madrid con Iberia.

Los vuelos los habíamos comprado en el mes de enero por 620 €.

Coche alquiler. Alquilamos un coche mediano en Las Vegas por 896 € y lo devolvimos 16 días más tarde en la ciudad de San Francisco. Al contrario de lo que suele ocurrir en Europa, devolver el coche en una ciudad distinta (y distante) sólo encareció el alquiler un 10%.

El coche tenía seguro a todo riesgo, sin franquicia, un sólo conductor y cristales, ruedas, bajos y techo asegurados. Este pack final no suele estar incluido cuando ofrecen seguro a todo riesgo.

Lo sacamos con Avis a través de Check24, que además de tener buen precio (algo mejor que RentalCars) tiene una página muy buena en la que ves rápidamente qué estas contratando. También tienen un buen servicio de atención al cliente por ejemplo para conseguir que Avis nos devolviera 27 US$ que nos había cobrado de más.

En total recorrimos 3.600 km con el coche, pero no resultó cansado porque la mayoría de las carreteras por las que fuimos en los estados de Nevada, Utah y Arizona tenían poco tráfico y pocas curvas, ya que son zonas semidesérticas y llanas. También influyó el hecho de ver los parques con tiempo suficiente para disfrutarlos sin prisas, durmiendo dos noches en las cercanías de algunos parques donde muchos viajeros solo pasan una noche.

El carnet internacional de conducir no fue necesario.

Alojamiento

Al no ser temporada alta, los hoteles no eran tan caros, aunque sí más caros que en Europa.

En los pueblos pegados a algunos parques nacionales ningún hotel costaba menos de 200 €. Si te alejabas un poco bajaban un 30 o 40% y si te alejabas más bajaban más del 50%. Por este motivo se puede ahorrar durmiendo a 40-60 minutos de los parques que se visiten en un solo día.

Nosotros reservamos con antelación todos los hoteles, pero con posibilidad de cancelarlos dos o tres días antes. Vimos que esos hoteles estaban llenos solamente en fin de semana.

La mayoría de ellos costaban lo mismo que si hubiéramos ido sin reservar. Uno de ellos era más barato y cambiamos al nuevo precio y otro par de ellos habían subido bastante respecto a nuestro precio.

En algunos sitios suben los precios los fines de semana. El caso más llamativo, con diferencia, es el de Las Vegas donde te cuesta más del doble si duermes en fin de semana.

Restaurantes

EE.UU. no destaca precisamente por su excelencia gastronómica. Afortunadamente hay bastantes restaurantes mejicanos en todo el recorrido y algunos restaurantes asiáticos en las ciudades más grandes. En el diario de este viaje sólo indicaré los restaurantes en los que hemos estado, nos han gustado y tienen una buena relación calidad/precio.

Parques nacionales

Visitamos un total de siete parques nacionales cuya entrada individual por coche cuesta entre 20 y 30 dólares.

Si se visitan varios parques interesa sacar un pase anual para todos los parques nacionales que cuesta 80 US$.

Hay un mercado de compra/venta de estos pases anuales en España, ya que lo pueden utilizar hasta tres conductores distintos a lo largo del año.

Este pase anual no es válido para visitar Dead Horse Point (20 US$), Monument Valley (7 US$/persona) y Antelope Canyon (entre 70 y 130 US$/persona) por no ser parques nacionales.

En los centros de visitantes de los parques nacionales te dan mapas de los parques y buena información. También disponen de fuentes de agua potable.

En casi todos ellos hay autobuses gratuitos que suelen pasar cada 15 minutos. Y en el caso del P.N. Zion pasan cada cinco minutos, ya que está prohibida la circulación de coches y es obligatorio el autobús. Al oeste del centro de visitantes del Gran Cañón tampoco se puede circular en coche.

Reservas previas en los parques nacionales:

  • Para entrar en el P.N. Arches hay que reservar con tiempo una hora concreta de entrada en la web Recreation.gov. El permiso cuesta 2 US$. También dejan unas plazas para reservar la tarde anterior a las 18 horas.
  • En el P.N. Zion también se necesita un permiso previo para hacer la marcha Angels Landing.
  • Para visitar el Antelope Canyon, tanto la parte superior (Upper) como la inferior (Lower), hay que reservar con antelación. Y con mucha antelación si se viaja en verano.
  • En el Lago Powell conviene reservar para hacer la excursión en barco, pero no es necesario hacerlo con mucha antelación.
  • En el P.N. Yosemite hay que reservar habitación (y supongo que plaza de camping) dentro del parque.

Algunas consideraciones y consejos

Una buena época para hacer este viaje es de abril a octubre, evitando (si se puede) los meses de julio y agosto. Nosotros fuimos del 12 al 31 de mayo y tuvimos una temperatura muy agradable que permitía hacer senderismo. Además llovió poco, solo algunas breves tormentas vespertinas.

Al no ser temporada alta no había grandes aglomeraciones de gente, aunque bastante más de la que habría en parques europeos en las mismas fechas. En mi opinión esta mayor presión turística se debe a que el número de parques nacionales o de zonas de gran interés turístico por habitante es mucho menor en EE.UU. que en Europa.


DIARIO DE VIAJE POR LOS PARQUES NACIONALES DEL OESTE DE EE.UU.

Día 1: Madrid - DALLAS (Texas) - LAS VEGAS (Nevada)

Salida de Madrid a las 12;30, escala de 2 horas en Dallas (Texas) y llegada a Las Vegas (Nevada) a las 18:50 (hora local) del mismo día. Recogida del coche en el aeropuerto y traslado al hotel.


Día 2: LAS VEGAS - ST. GEORGE (Utah)

Visita matinal de algunos de los más famosos hoteles de Las Vegas, como el Venetian, el París-Las Vegas o el Bellagio. Aunque no se me ocurriría nunca ir de vacaciones a Las Vegas, reconozco que si pasas por allí vale la pena visitar estos hoteles.

Llama la atención la cantidad de gente que jugaba en las maquinitas, la ruleta, los dados, etc. en todos los hoteles.

Hacía mucho calor y después de comer, unas 2-3 horas antes de lo previsto, nos fuimos hacia St George, donde teníamos el alojamiento para esa noche. La distancia entre ambas ciudades es de 120 millas (192 km) que se recorre en 1 hora y 47 minutos.

El único interés de St. George, ubicada en el extremo suroeste del estado de Utah, es que tiene un motel bueno y a buen precio y que está situada a 41 millas y menos de una hora del P.N. Zion.


Día 3: ST GEORGE - P.N. ZION - PANGUITCH

Llegamos temprano desde St. George al aparcamiento donde salen los autobuses al parque nacional Zion.

Compramos el pase anual para los parques nacionales de EE.UU. y nos dieron un mapa y consejos útiles sobre los senderos que habíamos decidido recorrer.

Subimos a un autobús y bajamos en la parada 6, donde iniciamos el camino Scout Lookout, cuya parte final es el famoso Angels Landing, que no pensábamos hacer.

Valle formado por el río Virgen en el Parque Nacional Zion (Utah)
Valle formado por el río Virgen en el Parque Nacional Zion (Utah)

Incomprensiblemente, en una bifurcación al inicio de la marcha cogimos el Kayena Trail que empalma con el Upper Emerald Pool Trail, unas 2 horas y media en total. Hicimos estos dos caminos que nos gustaron mucho y que tienen menos desnivel que el Scout Lookout. No sabemos si este último es más bonito, suponemos que sí.

Comimos bocadillos y frutos secos (comprados en un supermercado Walmart de Las Vegas) en unas mesas cercanas a la parada del autobús.

Después tomamos el autobús hasta la última parada, la 9, e hicimos el Riverside Walk, un camino fácil (de 1.5 horas ida y vuelta y casi llano) y bonito que termina cerca del famoso camino The Narrows. Este último camino está cerrado en primavera y parte del verano por el caudal del río.

Volvimos a tomar el autobús y bajamos en la parada 7 para hacer el Weeping Rock Trail de media hora ida y vuelta. Este último camino es prescindible.

Después subimos a un último autobús que nos llevó hasta el aparcamiento y allí cogimos el coche para ir hasta Panguitch, población situada unos 29 km antes del P.N. Bryce Canyon. Desde el P.N. Zion hasta Panguitch hay una distancia de 118 millas (190 km) en la que empleamos 1 hora y 51 minutos.

El tramo de carretera que hay a la salida del P.N. Zion es muy bonito. Y para finalizar con este parque, en la página Consejos para visitar el Parque Nacional Zion podréis encontrar información mucho más detallada sobre él.


Día 4: PANGUITCH - P.N. BRYCE CANYON - PANGUITCH

En el P.N. Bryce Canyon hay muchas posibilidades de senderismo y habíamos visto distintas alternativas en la página Consejos para visitar el Parque Nacional Bryce Canyon que, como ya he comentado anteriormente, ofrece una información muy detallada.

Preguntamos en las oficinas del parque qué nos aconsejaban para caminar alrededor de 4 horas. Lo que nos dijeron cuadraba bastante con lo que llevábamos pensado y lo seguimos.

Paisaje del Parque Nacional Bryce Canyon (Utah)
Paisaje del Parque Nacional Bryce Canyon (Utah)

Fuimos en coche, aunque también se puede ir en autobús, hasta el aparcamiento del Sunrise Point, el más cercano de los cuatro miradores.

Allí iniciamos la marcha siguiendo el Queens Garden Trail hasta el final. Más adelante empalmamos con el Peekabo Loop Trail, que es circular y lo hicimos en el sentido de las agujas del reloj.

Finalmente subimos el Navajo Loop Trail por la parte derecha, la de Thors Hammer, la cual tiene menos pendiente que la de Wall Street, hasta el Sunset Point, que es el segundo mirador. Un corto paseo por el Rim Trail nos llevó de nuevo hasta el coche.

Con el mapa que te dan en el parque y con las indicaciones que encuentras en el camino, no hay pérdida. Este sendero lo recomiendo vivamente ya que es de los paisajes más sorprendentes y bonitos de todo el viaje. Lo más espectacular, quizás, sea la segunda parte del Peekabo Loop, donde se ve el llamado Wall of Windows, pero todo vale la pena.

Puede resultar duro para el que no esté acostumbrado a hacer senderismo, aunque hace menos calor que en otros parques. Tardamos cinco horas con pausa para comer y decenas de fotos, pero podría hacerse en 3,5 horas.

Con el coche nos acercamos a los dos miradores que nos faltaban: Inspiration Point y Bryce Point. También valen la pena, sobre todo el último. Finalmente, fuimos por la carretera que lleva al mirador del Natural Bridge. Es prescindible.


Día 5: PANGUITCH - P.N. CAPITOL REEF - DEAD HORSE POINT - MOAB

Día de mucha carretera entre Panguitch y Moab, separados por una distancia de 285 millas (459 km) que se puede hacer en 5 horas y 12 minutos sin contar las paradas.

Pasamos por lugares muy despoblados y semidesérticos. Puedes recorrer 150 km sin encontrar un bar o una gasolinera. Entramos a tomar café en una tienda/bar de una aldea que parecía sacada de una película de los años 50.

A mitad de camino se atraviesa el P.N. Capitol Reef, donde hicimos una breve parada y comimos.

Por la tarde, antes de llegar a Moab nos desviamos a la carretera que va hacia el Dead Horse Point, un mirador sobre un meandro del río Colorado entre espectaculares cañones.

Vista sobre el río Colorado desde el Dead Horse Point (Utah)
Vista sobre el río Colorado desde el Dead Horse Point (Utah)

Quizás esta no fue una buena decisión, porque esta visita es corta y podríamos haberla hecho dos días más tarde, cuando hicimos Island in the Sky, ahorrando kilómetros puesto que ambos están en la misma carretera.

En Moab cenamos en el restaurante mejicano Moab Dinnerimage, que está bien salvo que no se puede tomar cerveza porque el dueño es mormón.


Día 6: MOAB - POTASA ROAD - P.N. ARCHES - MOAB

Teníamos reserva para entrar en el P.N. Arches entre las 12:00 y las 13:00 horas. Intentamos adelantar la hora de entrada la tarde anterior, pero no pudimos.

Camino de la entrada al parque sale a la izquierda una carretera, llamada Potasa Road, por la que vale la pena conducir 10 ó 15 km. Va por un valle abierto por el río Colorado y la carretera va al mismo nivel del río. A los 5 km hay una pared con petroglifos dibujados por los indios hace varios miles de años.

Imagen del río Colorado en un punto de la Potasa Road (Utah)
Imagen del río Colorado en un punto de la Potasa Road (Utah)

A las 11:40 entramos en el P.N. Arches y fuimos al Centro de Información. Este parque tiene una gran extensión y algunos puntos de interés están alejados, por lo que se requiere bastante tiempo para visitarlo.

Empezamos viendo los tres o cuatro miradores (viewpoint) que te vas encontrando por la carretera y que están muy cerca de sus respectivos aparcamientos.

Si habéis entrado temprano podéis desviaros por la primera carretera que sale a la derecha hacia el Windows Section. Al final de la misma se aparca y se visitan distintos arcos, en distintas direcciones, a los que te acercas caminando. Es uno de los puntos fuertes del parque.

Nosotros lo dejamos para el final porque hacía calor a mediodía. Fuimos directamente hasta el final, llamado Devils Garden Campground, donde comimos (no hay restaurantes) y se estaba más fresco.

Después de comer fuimos por el sendero Devils Garden Campground. Se ven varios arcos perfectamente señalizados en el mapa y se llega hasta el Landscape Arch, uno de los arcos de piedra más largos del mundo.

El Double O Arch en el Parque Nacional Arches (Utah)
El Double O Arch en el Parque Nacional Arches (Utah)

Si se dispone de tiempo se puede seguir el sendero una hora y pico más (contando ida y vuelta) para llegar hasta el Double O Arch. Esta parte del sendero no está tan bien señalizado como el resto, pero si dudas sólo tienes que esperar un poco a que pase alguien.

A la bajada nos desviamos para llegar al mirador de Delicate Arch, a 1 minuto del aparcamiento. Hay un sendero para llegar al mismo arco y se tarda de 1,5 a 3 horas según la fuente consultada. No lo hicimos.


Día 7: MOAB -P.N. CANYONLANDS - BLANDING

Por la mañana fuimos a Island in the Sky, una de las dos partes del P.N. Canyonlands fácilmente visitable desde Moab. El punto de entrada está a casi 50 km de Moab, por la misma carretera que va al Dead Horse Point, pero en dirección opuesta al siguiente destino.

Además de la zona enfrente del centro de visitantes, paramos en los sitios que nos indicaron en dicho centro: el Green River Overlook (junto a su aparcamiento), Mesa Arch (30 minutos andando) y Grand Viewpoint Overlook (una hora andando). Lo que más nos gustó fue Mesa Arch.

Vista desde el Shafer Canyon Overlook en el Parque Nacional Canyonlands (Utah)
Vista desde el Shafer Canyon Overlook en el Parque Nacional Canyonlands (Utah)

Si éste hubiera sido el primer parque que visitábamos, probablemente nos hubiera gustado mucho. Pero después de visitar otros parques más espectaculares, éste decepciona un poco.

Habíamos decidido no visitar The Needles, la otra parte del P.N. Canyonlands fácilmente visitable, porque no nos terminaron de convencer las fotos y vídeos que habíamos visto en Qué ver en el Parque Nacional Canyonlands.

Por la tarde fuimos a dormir a un motel de Blanding. La distancia por carretera entre Moab y Blanding es de 75 millas (121 km), la cual puede recorrerse en 1 hora y 16 minutos sin contar paradas.

Este pueblo lo elegimos por ser el que tenía un motel con mejor relación calidad/precio en el camino entre Moab y Monument Valley. Tampoco estuvo mal la cena en el Patio Dinerimage, cerca del motel.


Día 8: BLANDING - MONUMENT VALLEY - HORSESHOE BEND - PAGE (Arizona)

Nos dirigimos hacia Monument Valley, ubicado a 1,5 horas de Blanding.

Estuvimos valorando visitar primero el Valle de los Dioses (2 horas, con paradas, por una pista de tierra de 27 km) que, según la guía Trotamundos y la página Valley of the Gods - Qué ver en el Valle de los Dioses, tiene paisajes similares a Monument Valley, aunque no hayan salido en las películas del oeste. Finalmente decidimos no visitarlo.

Paisaje de Monument Valley desde el John Ford Point (Arizona)
Paisaje de Monument Valley desde el John Ford Point (Arizona)

Los paisajes más representativos de Monument Valley están poco después de la entrada (7 US$/persona) y a 5 km, en el John Ford Point. Además de ser lugares bonitos, estos paisajes nos rememoraban nuestra infancia en los años sesenta cuando los veíamos en tantas películas. No se nos ocurría en aquella época que podríamos visitarlos.

Después fuimos a Page y, tras descansar un rato en el hotel, visitamos el Horseshoe Bend, un espectacular arco de herradura que forma el río Colorado.

Vista del río Colorado en Horseshoe Bend (Arizona)
Vista del río Colorado en Horseshoe Bend (Arizona)

Visitándolo en las horas centrales del día el agua del río no tiene sombras y está más bonito. El aparcamiento (10 US$) está a pocos kilómetros de Page y sólo hay que andar unos minutos para llegar al mirador.

La distancia por carretera entre Blanding y Page, esta última situada ya en el estado de Arizona, es de 192 millas (309 km), la cual puede recorrerse en 3 horas y 9 minutos sin contar paradas.

En Page cenamos unas estupendas costillas en el Big John's Texas BBQimage mientras tocaba en directo un grupo de música Country.


Día 9: PAGE - LAGO POWELL - LOWER ANTELOPE CANYON - PAGE

A primera hora de la mañana nos acercamos a un mirador desde el que se ve la presa del lago Powell por detrás y el río Colorado fluyendo por el Glenn Canyon. A este mirador se llega por una calle que sale un poco más arriba del hotel Baymont by Wyndham Page Lake Powell.

Este mirador no viene recomendado ni en la guía Trotamundos ni en la página de Excursiones para visitar el lago Powell, pero vimos desde el hotel bastantes coches aparcados en el mirador y nos acercamos a él. Es bonito.

Navegando por el Navajo Canyon en el lago Powell (Arizona)
Navegando por el Navajo Canyon en el lago Powell (Arizona)

Después fuimos al aparcamiento de la presa del lago Powell y estuvimos en el Visitor Center. Posteriormente nos acercamos a dos miradores, ambos recomendados en la guía Trotamundos, a los que se llega por sendas desviaciones que salen a la derecha de la carretera que va de la presa hacia Utah. Son prescindibles.

Image del Lower Antelope Canyon (Arizona)
Image del Lower Antelope Canyon (Arizona)

Por esa zona está la Wahweap Marina, en la que se pueden alquilar barcos y hacer excursiones organizadas por el lago Powell, pero nosotros habíamos reservado una excursión desde el Antelope Point Marina, no lejos de la entrada al Antelope Canyon.

Hicimos una excursión en barco de 2,5 horas que se adentró por el Navajo Canyon.

Esta excursión nos costó 75 US$ a cada uno. Vale la pena, pero no es imprescindible.

Finalmente visitamos el Lower Antelope Canyon con la empresa Dixie's Lower Antelope Canyon Tours. Esta visita guiada nos costó 73 US$ a cada uno.

Aunque la visita dura teóricamente hora y media, dentro del cañón estuvimos una hora con un guía para 12 personas.

A pesar de que el precio tan alto no está justificado en absoluto, vale la pena visitarlo ya que es un sitio único (junto al Upper Antelope) y espectacular. Las entradas para esta visita imprescindible hay que reservarlas con tiempo.

Cenamos muy bien en el restaurante Fiesta Mexicanaimage, a sólo 50 metros del restaurante de la noche anterior.


Día 10: PAGE - P.N. GRAND CANYON (SOUTH RYM) - WILLIAMS

Salimos temprano desde Page hacia el P.N. Grand Canyon, a una distancia de 136 millas (219 km) que puede hacerse en 2 horas y 34 minutos sin contar paradas.

Entramos en el parque por su lado oriental y fuimos parando por varios miradores cercanos a la carretera (Desert View, ..., Grandview Point), a los que no llegan autobuses.

Posteriormente fuimos al Visitor Center y recorrimos en autobús y andando los miradores que hay al este hasta el Yaki Point. De vuelta al aparcamiento, nos acercamos andando a la zona más cercana al centro de visitantes y de las más bonitas. Aquí se encuentran los miradores Mather Point, Yapapai Point, ...

Volvimos al coche e hicimos los 85 km, por carretera cómoda, con pocas curvas, que nos llevó al hotel en la población de Williams. Creo que vale la pena dormir en Williams en vez de hacerlo en Tusayan a pesar de la distancia.


Día 11: WILLIAMS - P.N. GRAND CANYON - WILLIAMS

Iniciamos la bajada al Gran Cañón del Colorado por el Bright Angel Trailhead. Para bajar hasta el río es conveniente pasar una noche abajo, bien sea en tienda de campaña o bien reservando cama con muchísima antelación.

Para hacer ese camino de ida y vuelta en el día, hay tres paradas intermedias en dicho sendero. Pensábamos llegar a la primera o la segunda parada. Pero cuando estábamos bajando nos dimos cuenta que el camino iba siempre por la misma vaguada y que para tener vistas diferentes había que llegar hasta la tercera, con 940 metros de desnivel.

En el Parque Nacional Grand Canyon (Arizona)
En el Parque Nacional Grand Canyon (Arizona)

Como no nos apetecía darnos esa paliza, que además implicaba no tener tiempo de ver los miradores al oeste del centro de interpretación, decidimos volvernos cuando ya estábamos cerca de la primera parada.

Tras subir de nuevo y dar una vuelta por los alrededores visitamos esos miradores del oeste, combinando el autobús gratuito, que pasa cada 15 minutos, con caminatas entre algunos miradores consecutivos.

Para cenar en Williams, buena pizza en Station 66image, aunque algo cara. Por otra parte, la tercera gasolinera que hay desde la entrada a Williams es muy barata.


Día 12: WILLIAMS - LAS VEGAS (Nevada)

Camino de Las Vegas desde Williams, paramos en el pueblo de Kingman, donde tienen un museo, un tren y algún bar rememorando la mítica Ruta 66. Tomamos algo en MR D'Z RT 66 Dinnerimage, con decoración y fotografías de los años 50, además de un coche de policía de la época en la puerta.

La distancia por carretera desde Williams a Las Vegas es de 220 millas (354 km), la cual puede recorrerse en 3 horas y 17 minutos sin contar las posibles paradas.

Al llegar a Las Vegas, la ciudad más grande del estado de Nevada, nos acercamos al Hotel Luxor, otro de los grandes hoteles que se supone que hay que ver en esta ciudad. No nos gustó.

Este fue un día tranquilo. Por la noche nos acercamos al Fremont Street Experience, que es un tramo peatonal de la calle Fremont en el que hay espectáculos audiovisuales en la bóveda artificial de la calle, alguna actuación en directo, etc. Es curioso y vale la pena acercarse.


Día 13: LAS VEGAS - YERMO (California) - FRESNO

Era el día que más kilómetros de carretera debíamos hacer: 395 millas (636 km) desde Las Vegas hasta Fresno.

Sin embargo, como casi todo el recorrido es autovía y no había mucho tráfico, no se nos hizo cansado. Incluso creo que se pueden hacer en un día los 900 kms que separan Williams de Fresno sin volver a parar en Las Vegas.

Esta parada en Las Vegas es conveniente si se va al P.N. Yosemite por la ruta más habitual, pasando por el Valle de la Muerte, y haciendo noche en Mammoth Lake. Pero en las fechas de este viaje la entrada noreste de Yosemite estaba todavía cortada por la nieve. Suelen abrirla en mayo, pero el día concreto depende de lo que haya nevado ese año.

Por el camino paramos en otro restaurante típico de los años cincuenta, el Peggy Sue's 50's Dinerimage, en un pueblecito llamado Yermo y que se encuentra ya en el estado de California. Almorzamos y la comida estaba bien.

En Fresno cenamos temprano en el Dog House Grillimage, un bar/restaurante con una buena comida y bebida y un característico ambiente americano, que nos gustó.


Día 14: FRESNO - YOSEMITE VALLEY - MARIPOSA

Salimos temprano de Fresno y una hora más tarde entramos en el P.N. Yosemite.

La idea era visitar primero la zona de las secuoyas, siguiendo una de las rutas recomendadas en Guía para visitar Yosemite National Park. Pero debido a las intensas nevadas de ese año, había que andar bastante para llegar al punto habitual de aparcamiento donde se inician los senderos hacia las secuoyas.

Como ya habíamos visto las secuoyas del Monte Cabezón (en Cantabria, a 300 metros de la autovía A8, a la altura de Cabezón de la Sal), decidimos no emplear muchas horas para ver las de Yosemite.

También estaba cortadas las carreteras Glacier Point Road, que conduce al mirador del mismo nombre, y la Big Flat Oak Road, que conduce a la parte norte y este del parque y a San Francisco pasando por Groveland. Lo bueno fue que en el Valle de Yosemite había bastantes cascadas con mucha agua.

Tras dar una vuelta en coche por el valle, fuimos al Centro de Interpretación del parque.

Y desde allí fuimos andando primero a la base del Upper Yosemite Fall, que requiere una buena subida pero asequible (2,5 horas ida y vuelta) y a la vuelta pasamos cerca del Lower Yosemite Fall, que es un paseo de 20 minutos por una pista llana, aunque bajaba tanta agua que te mojabas bastante.

Por la tarde, camino del hotel, en la población de Mariposa, se podía parar frente a otra cascada impresionante.

No recomendamos dormir en Mariposa porque está demasiado alejado del parque y la carretera no es buena. Es preferible dormir una noche en uno de los hoteles de El Paso, aunque cueste casi el doble, o incluso dentro del propio parque, que es más caro todavía.

La distancia por carretera de Fresno a Mariposa es de 73 millas, que se pueden cubrir en 1 hora y 20 minutos si se fuera directo, pero hay que contar un total de 4 horas de coche aproximadamente con la visita de Yosemite Valley.


Día 15: MARIPOSA - YOSEMITE VALLEY - MODESTO

Aparcamos al final del valle de Yosemite e iniciamos el camino hacia Vernal Falls y Nevada Falls. El camino es muy bonito.

Habíamos leído que convenía ir con chubasquero para acercarse a la cascada Vernal Falls. Pero caía tal cantidad de agua por la cascada, que caló totalmente uno de los chubasqueros.

La cascada Vernal desde el sendero Mist Trail en Yosemite (California)
La cascada Vernal desde el sendero Mist Trail en Yosemite (California)

Decidimos no seguir subiendo hasta Nevada Falls y secarnos abajo, en el valle. No obstante, nos fuimos satisfechos de esta bonita excursión.

Sin mover el coche, nos acercamos andando al Mirror Lake, en un paseo agradable de una hora, pero prescindible si se anda mal de tiempo.

Teníamos reservada esa noche y la siguiente por la zona de Groveland con la intención de visitar otras zonas de Yosemite, pero dados los cortes de carreteras decidimos dormir en un pueblo grande, llamado Modesto, camino de San Francisco y pasar una noche más en San Francisco.

En cualquier caso pienso que Yosemite está sobrevalorado. Es normal que los estadounidenses valoren mucho estos paisajes alpinos porque no tienen muchos, pero los europeos tenemos montones de valles en los Alpes, incluso en Pirineos o Picos de Europa, que están a la altura de Yosemite.

La distancia por carretera entre las poblaciones de Mariposa y Modesto es de 76 millas (122 km), la cual se puede cubrir en 1 hora y 16 minutos, sin contar la ruta de ida y vuelta entre Mariposa y Yosemite.


Día 16: MODESTO - SAN FRANCISCO

Ruta de 90 millas (114 km) entre Modesto y San Francisco.

Unos kilómetros antes de cruzar el famoso puente Golden Gate tomamos un desvío para ir hasta Sausalito, una agradable villa marinera que se suele visitar en una excursión de mediodía desde San Francisco.

Antes de ir al hotel en San Francisco, que estaba en la zona de la Marina, estuvimos en un barrio que no viene en las guías. En este barrio hay casas de tres alturas muy elegantes y bonitas y con calles muy empinadas.


Días 17 y 18: SAN FRANCISCO

Los días siguientes nos fuimos dando cuenta que la mayoría de las casas de San Francisco tenían esa estructura tan agradable y que las calles empinadas están por todas partes, no en una zona concreta de la ciudad.

San Francisco es una ciudad que se puede visitar en dos o tres días y es conveniente sacar un bono diario o de tres días para montar en cualquier autobús. Con la ayuda de Google Maps se puede llegar en autobús a cualquier sitio.

En esta ciudad fue el único sitio donde hizo frío esos días y nos han dicho que es bastante habitual, incluso en verano.


Días 19 y 20: SAN FRANCISCO - Madrid

Para ir al aeropuerto de San Francisco en el último día de este viaje fuimos en autobús hasta una de las paradas del tren que te lleva al aeropuerto.

Tuvimos suerte porque no funcionaba la máquina que expedía las tarjetas y el empleado nos regaló el billete de tren, de forma que el trayecto al aeropuerto nos costó sólo 1,5 US$ del autobús (los mayores de 65 años tenemos descuento en el autobús).

Nuestro vuelo despegó a las 17:50 y tras un vuelo nocturno de 11 horas y 20 minutos aterrizamos en el aeropuerto de Madrid a las 14:10 (hora local española) del día siguiente.


REFLEXIONES FINALES DE ESTE VIAJE

Aunque en las entradas anteriores he ido comentando los parques que me parecen imprescindibles, voy a resumir escribiendo el viaje que haría si sólo dispusiera de nueve días:

  • Día 1: Madrid - Las Vegas.
  • Día 2: Las Vegas - St George, (192 km), 1h 47'.
  • Día 3: St George - Visita PN Zion - Panguitch (190km) 1h 51'
  • Día 4: Panguitch. Visita del P.N. Bryce Canyon.
  • Día 5: Panguitch - Page (224 km), 2h 24'
  • Día 6: Page - P.N. Gran Cañón (South Rym) - Williams, 219 km hasta Gran Cañón (visita) + 85 km hasta Williams.
  • Día 7: Williams. Continuación de la visita al Gran Cañón
  • Día 8: Williams - Las Vegas - Madrid (354 km), 3h 17' ´+ avión

Y si tuviera un día más visitaría Monument Valley, por ejemplo durmiendo una noche más en Page y haciendo el recorrido de ida y vuelta en una mañana. Incluso en los mismos días y haciendo bastante coche podría visitarse en el sexto día, antes de ver una pequeña parte del Gran Cañón.


Viajando 19 días por la costa oeste de Estados Unidos - Anna Pinsach & Martí López [2014]
Relato de viaje a Nueva Inglaterra y la ciudad de Nueva York - David Crivillers i Judith Sánchez [2013]
Relato viaje al oeste americano: de Las Vegas a San Francisco - David Crivillers i Judith Sánchez [2011]
Relato de un viaje a Estados Unidos, de costa a costa - Isa, Xavier, Daphne & Obi-Wan [2011]
Guía de una escapada a Filadelfia - Albert Pueyo [2010]
ESTADOS UNIDOS - Guía y relato de un viaje a Nueva Inglaterra - Yolanda & Toni (Viatgeaddictes) [2010]
Relato de un viaje a California y Las Vegas - Sònia Graupera [2009]
Relato de un viaje al Quebec, Ontario y Nueva York - Xavier Almanza i Sílvia Terradas [2008]
Relato de un viaje a Nueva York - Joaquim Pérez [2008]
Ficha técnica de un viaje a Nueva York - Raquel Mateo [2007]
Guía turística de Nueva York - Alberto Lázaro [2006]