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Bandera

UGANDA / Kenia

Guía y relato de un viaje por libre a Uganda y Kenia

Data Data viatge: 1999. Publicat el 01/03/2001
2.0 de 5 (143 vots)

Introducción

Uganda. En general la mayor parte del país disfruta ahora de estabilidad política, sin conflictos demasiado importantes si exceptuamos episodios puntuales de violencia guerrillera en zonas fronterizas con la Rep. Democrática del Congo, Sudán, o Ruanda. En cualquier caso Uganda ofrece al viajero magníficas montañas, la oportunidad de realizar trekkings inigualables o de ver al, por desgracia, raro gorila de montaña. Además, sus parques naturales quizás son menos ricos en fauna salvaje que los de Kenia o Tanzania (debido a que durante la época de tiranía de Idi Amin o con la posterior invasión tanzana se mataron mucho animales para el comercio ilícito o para comer) pero también son muy menos turísticos, con lo cual es posible ver una familia de leones sin tener alrededor un montón de turistas haciendo fotos. Poco a poco la población de grandes mamíferos de estas reservas se va recuperando.

Respecto al trato de los ugandeses nuestra experiencia fue en general excelente. Son muy amables y nos ayudarán si lo solicitamos, pero no son nada pesados ni empalagosos intentando vender algo.

Como libro de lectura obligada antes, durante y después de este viaje recomendamos muchísimo el libro El sueño de África. En busca de los mitos blancos del continente negro de Javier Reverte (Ed. Anaya & Mario Muchnik). En él se visitan muchos de los sitios aquí mencionados y nos permitirá entender mejor el pasado y el presente de este país.

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Ficha técnica del viaje

Nota

Avisamos de que cierta información publicada en estas guías o relatos, sobre todo la referida a horarios, precios, visados, direcciones de e-mail o páginas web, puede haber variado desde el momento en que se recogió la información (ver fecha en la cabecera del relato).

En Viatgeaddictes.com no nos responsabilizamos de los posibles perjuicios que pueda causar la informa- ción aquí contenida, así como de las opiniones expresadas por los colaboradores, ni estas son necesariamente compartidas por nosotros.

Por otra parte os animamos a que, si usáis la información aquí contenida, tengáis la amabilidad de enviarnos un e-mail con vuestras impresiones, sobre si os ha resultado útil o no, información errónea o no actualizada, etc. Tanto nosotros como nuestros colaboradores esperamos como única compensación a nuestro trabajo que perdáis un minuto y nos digáis algo que nos permita saber si nuestro esfuerzo merece la pena.

Gracias por visitar Viatgeaddictes.com

Fecha del viaje

Del 23 de Julio al 16 de Agosto de 1999.

Itinerario

mapa
Días 1-3: BCN - El Cairo - (escala de dos días en El Cairo)
Día 4: El Cairo - Nairobi - Kisumu
Día 5: Kisumu - Shynyalu (P.N. Kakamega) - Kisumu
Día 6: Kisumu - Busia - Jinja
Días 7-8: Jinja
Día 9: Jinja - Kampala - Masindi
Día 10: Masindi - Paraa (P.N. Murchison Falls)
Día 11: Paraa - Masindi
Día 12: Masindi - Hoima - Kyenjojo - Fort Portal
Día 13: Fort Portal - P.N. Kibale - Llac Nkuruba - Fort Portal
Día 14: Fort Portal - Kasese - Mweya (P.N. Queen Elizabeth)
Día 15: Mweya
Día 15: Mweya - Katunguru - Mbarara - Kabale
Día 16: Kabale - Buhoma (P.N. Bwindi)
Día 17: Buhoma (P.N. Bwindi)
Día 18: Buhoma - Butogota - Rukungiri - Masaka
Día 19: Masaka - Kalangala
Día 20: Kalangala (islas Ssese)
Día 21: Kalangala - Masaka - Kampala - Mbale
Día 22: Mbale - Kapchorwe - Mbale
Día 23: Mbale - Malaba - Nairobi
Día 24: Nairobi - El Cairo - BCN

Cambio de moneda promedio

1 US$ (dólar USA) = 160,87 pts
1 Ksh (chelín keniano) = 2,253 pts (1 US$ = 71,38 Ksh)
1 Ush (chelín ugandés) = 0,115 pts (1 US$ = 1.395,9 Ush)
1 LE (libra egípcia) = 47,11 pts (1 US$ = 3,415 LE)

Gastos del viaje

+ 104.700 pts. (vuelo ida/vuelta + tasas aeropuertos)
+ 2.410 pts. (visado Egipto)
+ 4.800 pts. (visado Uganda)
+ 97.400 pts (hoteles, comidas, transporte, regalos, ...)
= 209.310 pts. (total por persona)

Visado

En la fecha de este viaje no era necesario visado de entrada a Kenia para los ciudadanos españoles, pero desde el 1 de Marzo del 2001 sí que es imprescindible y además cuesta 50 US$ una sola entrada, 100 US$ el de múltiples entradas, y 20 US$ el de tránsito. Se puede obtener a la llegada en cualquiera de sus aeropuertos internacionales.

En el caso de Uganda también se necesitat visado. Se puede obtener a la llegada al aeropuerto o en las fronteras terrestres, al menos las que limitan con Kenia. En el momento de nuestro viaje costaba 30 US$ para una sola entrada y válido para tres meses, pero actualmente (año 2002) éste cuesta 50 US$ y 80 US$ el de múltiples entradas.

En cualquier se puede consultar la última información disponible en Recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Salud

No hay ninguna vacuna obligatoria, pero hace falta seguir las recomendaciones de un Centro de vacunación internacional. Son recomendables las vacunas contra la fiebre amarilla, la hepatitis, el tifus y el tétanos, pero también se recomienda tomar medidas profilácticas contra la malaria.

Seguridad

En Kenia debe irse siempre alerta con los robos, especialmente en Nairobi, ya que hay un alto nivel de inseguridad que se agrava con el paso del tiempo. Se recomienda extremar las precauciones, pero sin entrar en la psicosis.

Por lo general Uganda es más seguro que Kenia en cuanto a robos. Aún así hace falta ir alerta, especialmente en la capital Kampala. Debido a la existencia de grupos armados son peligrosas las zonas norte y oeste que limitan con Sudán y la República Democrática del Congo, así como la región de Karamoja al noreste del país.

Clima

A pesar de estar en el ecuador el clima de Uganda es por lo general moderado, gracias sobre todo a su poca altura. Debido a su naturaleza tropical, puede llover con frecuencia y torrencialmente. La mejor época para visitar el país es desde mediados de Junio a mediados de Agosto. Las áreas montañosas pueden ser frescas e incluso frías.

Diferencia horaria

+1 hora respecto del horario de verano en la España peninsular.

Idioma

Aunque el ki swahili no es la única lengua que se habla en la región sí es la más extendida y la que fonéticamente nos puede resultar más cercana y por tanto más fácil de entender. Aprender unas cuántas palabras nos facilitará el viaje, pero sobre todo nuestro esfuerzo será sinceramente apreciado puesto que les demostrará una mayor integración nuestra en su cultura.

En cualquier guía podréis encontrar más vocabulario, pero aquí tenéis unos cuantos vocables muy útiles y fáciles de pronunciar para nosotros: Sí / No (Ndiyo / Hapana), Gracias (Asante), Buenos días (Habari za asubuhi), Buenas tardes (Habari za mchana), Buenas noches (Habari za usiku), Bienvenido (Starehe), Hola (Jambo), Adios (Kwa heri), Por favor (Tafadhali), Disculpe (Kunradhi), No entiendo (Sifahamu), 0 (sifuri), 1 (moja), 2 (mbili), 3 (tatu), 4 (nne), 5 (tano), 6 (sita), 7 (saba), 8 (nane), 9 (tisa), 10 (kumi), 12 (kumi na mbili), 20 (ishirini), 100 (mia moja), 1000 (elfu moja)

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 GUÍA / RELATO DE VIAJE: RUTA DE NAIROBI A JINJA y MASINDI

NAIROBI (I) - Kenia

COMO LLEGAR

Vuelo Barcelona-El Cairo con EgyptAir (3 horas y 45 minutos).

Por exigencias del vuelo comprado debemos hacer una escala de dos días en el Cairo antes de tomar el siguiente vuelo con destino a Nairobi. Aprovechamos esta circunstancia para repetir visita en El Cairo. El visado de entrada a Egipto nos cuesta 15 US$. La primera noche de hotel la pasamos en el Hotel Mövenpick, próximo al aeropuerto, y pagado por la compañía EgyptAir al tratarse de una escala obligada, mientras que para la segunda noche escogemos el Hotel Des Roses en Sharia Thalat Harb, muy céntrico pero también muy ruidoso. El precio es de 60 LE una habitación para cuatro personas. En estos dos días aprovechamos para visitar el barrio islámico, el mercado Khan al-khalili, las pirámides de Gizah y la pirámide escalonada de Sakkara. Encontraréis más información sobre El Cairo y Egipto en nuestra página Egipto.

Llegado el momento de hacer la segunda parte del trayecto a Nairobi tomamos un taxi al aeropuerto internacional del Cairo por 25 LE. El vuelo El Cairo-Nairobi de EgyptAir tarda unas 6'5 horas en hacer el trayecto. En la misma terminal del aeropuerto de Nairobi cambiamos US$ por chelines kenianos (Ksh) al precio de 72 Ksh/US$. En la fecha de este viaje no era necesario ningún visado de entrada al país.

COSAS A VER

En este viaje Nairobi no es más que una escala técnica para llegar a Uganda, nuestro verdadero destino final. La razón de ésto es que, por lo general, el precio de un billete de avión a Nairobi es bastante más barato que a Kampala.

En el mismo aeropuerto de Nairobi cogemos un taxi directo a la terminal de taxis compartidos que hay en el centro de la ciudad, ya que nuestro primer destino real en este viaje es Kisumu, ciudad keniana junto al lago Victoria. Dada la altura a que se encuentra Nairobi la temperatura es bastante más fresca de lo que uno espera en estas latitudes.

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KISUMU - Kenia

COMO LLEGAR

En la terminal de taxis colectivos en el centro de Nairobi cogemos uno para hacer los 350 km de distancia hasta la ciudad de Kisumu. El precio es de 600 Ksh por persona, pero el problema es que debe esperarse a que el conductor considere que tiene suficientes pasajeros para iniciar el viaje (y ésto puede tardar en producirse como fue nuestro acso). El tiempo empleado en hacer el trayecto es de 4 horas y 45 minutos. El paisaje del trayecto es precioso, bajando desde Nairobi hasta la planície formada por el valle del Rift Oriental, y pasando justo al lado del lago Nakuru.

DORMIR Y COMER

El Hotel Black & Black es bastante correcto. El precio de la habitación doble con baño privado es de 655 Ksh. En la misma calle, 100 metros arriba, hay un restaurante que está bastante bien.

COSAS A VER

Dado que el trayecto de Nairobi a Jinja, nuestro primer punto de interés ya en Uganda, es muy largo decidimos hacer una parada a medio camino en esta tranquila ciudad keniana junto al lago Victoria. Pero además recomendamos mucho venir hasta aquí sobre todo para visitar la cercana reserva forestal de Kakamega.

Kisumu. En la propia ciudad de Kisumu no hay demasiado a ver, pero si tenemos mediodía para dedicarle entonces un paseo interesante es ir al lugar conocido como Hippo Point (o también Dunga Refreshment), un punto en las afueras de la ciudad dónde antiguamente se podían ver numerosos hipopótamos bañándose en las aguas del lago Victoria. Actualmente el lugar en sí no es gran cosa, pero sí vale la pena apreciar su vegetación y la cantidad y variedad de pájaros que hay. Además en el trayecto a pie de unos 4 km desde el centro de Kisumu hasta aquí se pasa por una zona de magníficas mansiones de estilo colonial con exhuberantes zonas ajardinadas, haciendo de este paseo una delicia.

Bosque húmedo de Kakamega. Como hemos dicho antes éste es el principal punto de interés de esta zona. Se trata de una magnífica zona virgen de bosque húmedo tropical en el corazón de una zona de agricultura intensiva (por ejemplo, campos de té). Allá viven un enorme variedad de pájaros y animales tales como especies de primates que incluyen simios de cola roja, colobus blanco y negro, y el simio azul. La mejor forma de recorrer este bosque es andando por los diversos caminos que tienen su inicio en las oficinas del parque en la entrada. El Departamento de Bosques tiene aquí un refugio muy bien mantenido para poder pasar la noche. Dado que se trata de una zona muy lluviosa y los caminos pueden estar muy embarrados se recomienda llevar botas o calzado adecuado. Para llegar hasta el bosque de Kakamega es necesario coger un matatu (furgoneta minibús) desde la parada junto al mercado de Kisumu hasta el pueblo de Kakamega, desde dónde es necesario tomar otro hasta el pueblecito de Shynyalu. Desde Shynyalu a la entrada de la reserva hay unos 9 km que se pueden hacer a pie por una bonita pista de tierra roja o bien coger una bicicleta, yendo de pasajero (aún cuando en la práctica es necesario andar igualmente cuando hay subida y el conductor no puede con nosotros). Para volver a Kisumu desde aquí es necesario volver igualmente a Shynyalu, a pie o en bicicleta. Desde aquí se puede coger otra bicicleta por 30 Ksh hasta el cercano pueblo de Khayaga (aquí el problema es que hace bajada y los chicos de las bicis cogen velocidades meteóricas por la pista), ya en la carretera hacia Kisumu. En este punto sólo debe esperarse un matatu que nos lleve de nuevo a Kisumu.

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JINJA - Uganda

COMO LLEGAR

Desde la terminal de Kisumu salen autobuses a Jinja de la compañía Akamba. Un billete de autobús en la clase executive nos cuesta 700 Ksh. Al llegar a la frontera, por el paso fronterizo de Busia, es necesario bajar del autobús, pasar a pie para realizar los trámites aduaneros de obtención del visado y volver a tomar el mismo autobús que nos espera ya en el lado ugandés. El trayecto de Kisumu a Jinja, de unos 215 km, supone un total de 4 horas y 45 minutos de viaje. El autobús para en un cruce de la carretera a Kampala con el acceso a Jinja. Desde aquí debe andarse un kilómetro hasta el centro de Jinja, en la zona de hoteles.

DORMIR Y COMER

El Hotel Bellevue es una buena opción. Visto desde fuera se parece a la casa de la película "Psicosis", pero realmente se trata de un solitario edificio de estilo victoriano con un enorme árbol a su lado, siempre sobrevolado por multitud de unos pájaros algo siniestros. El precio de la habitación doble con baño privado es de 15.000 Ush.

COSAS A VER

Jinja. Esta ciudad, junto al lago Victoria, está volviendo a la prosperidad con el regreso de buena parte de la población asiática (básicamente india y paquistaní) que fue expulsada en la época de la tiranía de Idi Amin. Antes de ésto, Jinja tenía mucha población de origen asiático y esto se nota en el gran número de edificios de estilo asiático que hay por toda la ciudad, con calles y edificios que nos trasladan de inmediato a cualquier ciudad india. También se nota en el hecho de que la mayoría de propietarios de restaurantes, joyerías y negocios en general son indios. De hecho Mahatma Gandhi escogió Jinja como uno de los lugares dónde quiso que se desperdigaran sus cenizas una vez muerto y hay una estatua suya al lado de un templo hindú a las afueras.

Andando unos 2 km desde el centro, y pasando por una gran avenida de enormes árboles (todos ellos llenos a rebosar de murciélagos) y casas semiderruídas de estilo colonial, se llega a las fuentes del Nilo, descubiertas para el hombre blanco por John Speke en 1862. Antes de la construcción de la presa Owen Falls Dam, una importante central hidroeléctrica que está cerca, las fuentes del Nilo eran una cascada de agua conocida como Ripon Falls dónde el Nilo abandonaba el lago Victoria para enfilar hacai el Mediterráneo, pero este salto fue inundado por las aguas de la presa (todavía es posible entrever alguna pista de lo que fue). Aún así vale la pena llegar hasta aquí, ni que sea por su valor simbólico y la belleza del lugar. También recomendamos mucho ir, sobretodo al caer la tarde, al Jinja Sailing Club, una especie de club privado, con zona de baño y bar junto al lago Victoria. No tiene precio ver la puesta de sol y los pájaros pescando en el lago mientras se toma una cerveza en un entorno de absoluta tranquilidad. Lujo asiático en el corazón de África!! Tranquiliza ver unos carteles que hay junto al agua dónde se avisa que uno puede bañarse sin miedo a los cocodrilos.

Cataratas de Bujagali. A unos 11 km de Jinja tenemos un paisaje espectacular en que el Nilo, apenas recién nacido, pero ya de dimensiones muy respetables, forma unos rápidos y saltos de agua bastante espectaculares en un entorno precioso, con mucha vegetación y pájaros que planean sobre sus aguas espumosas. Para llegar hasta aquí se puede coger una bicicleta e ir de pasajero (transporte bastante habitual en esta zona) o un matatu que pase por la carretera en la misma dirección.

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MASINDI (I)

COMO LLEGAR

Desde Jinja salen frecuentes matatus a Kampala que tardan unas dos horas en recorrer los 60 km de distancia hasta la megaterminal de matatus de Kampala (cuesta imaginarse tal concentración de cientos de furgonetas y miles de personas en un espacio tan relativamente pequeño). Allá debe preguntarse y localizar un matatu que haga el recorrido hasta Masindi. El trayecto a Masindi es de unos 200 km y se tarda unas tres horas en hacerlo.

DORMIR Y COMER

Hotel Aribas. La habitación doble cuesta 6.000 Ush, aunque es bastante básica.

COSAS A VER

Masindi no tiene ningún interés aparte de ser el lugar desde el cual organizar el transporte y alojamiento en el Parque Nacional Murchison Falls, ya que aquí se encuentra la oficina del parque. Aprovechando este hecho recomendamos reservar el alojamiento en esta misma oficina para ahorrarse sorpresas posteriores una vez lleguemos al parque (no suelen estar nunca llenos, pero por si acaso). También es importante procurarse un vehículo porque no hay transporte público para ir y volver o moverse por dentro el parque. El ranger que hay en esta oficina nos puede ayudar a conseguir un vehículo (en nuestro caso nos puso en contacto con el propietario de un vehículo) que debe ser capaz de circular por pistas de superficie irregular o estar embarradas en caso de lluvia.

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 GUÍA / RELATO DE VIAJE: RUTA A LOS PARQUES MURCHISON, KIBALE y QUEEN ELIZABETH. LAGO BUNYONYI

PARAA (Parque Nacional Murchison Falls)

COMO LLEGAR

Como ya hemos comentado anteriormente la única manera de llegar hasta aquí es alquilando un vehículo. Nosotros conseguimos alquilar, a través de la oficina del parque a Masindi, un matatu privado por 250.000 Ush. Este precio incluía el alquiler del vehículo durante dos días enteros y la gasolina necesaria para la ida, vuelta y todas las excursiones dentro del parque. Es importante regatear bien el precio y que quede perfectamente claro que está incluído y que no, para evitar discusiones posteriores. De Masindi a Paraa (punto dónde se encuentran las oficinas generales y el alojamiento del parque Murchison Falls) hay unos 97 km de buena pista y se tarda unas dos horas en hacer este trayecto, entrando al parque por la entrada Kichumbanyobo.

DORMIR Y COMER

A unos 250 m. del Nilo y de las oficinas del parque se encuentra el llamado Paraa Rest Campsite, un campamento formado por bandas tradicionales (cabaña típica africana con techo de paja, la cual dispone de dos camas de madera con tela mosquitera), zona de lavabos y duchas, y un pequeño bar/restaurante dónde se pueden comer platos básicos pero exquisitos. Por la noche no es difícil oir a los animales salvajes, cuyos gritos resuenan por todo el parque.

COSAS A VER

Parque Nacional Murchison Falls. Este es el parque de mayor superficie de Uganda (3.840 km2) y el verano es una buena época para realizar la visita, puesto que la época de lluvias es de Abril a Mayo y de Octubre a Noviembre. En el punto de entrada al parque es necesario registrarse, igual que a la salida, momento en que debe realizarse el pago de la entrada. El precio es de 10 US$ por persona y día de estancia en el parque, pero afortunadamente no parece que esto se aplique muy estrictamente, ya que que en nuestro caso estuvimos dos días y sólo pagamos uno. También deben pagarse 10.000 Ush adicionales por el vehículo.

Después de entrar por la puerta Kichumbanyobo se cruza la reserva de Bugungu, una zona boscosa bastante extensa dónde no es difícil encontrar simios en medio de la pista, ya que aquí viven chimpancés, colobus blancos y negros y babuínos. En esta zona del país hay un número de moscas tse-tse especialmente importante. Actualmente no son demasiado peligrosas para los humanos, pero tampoco debemos descuidarnos.

Poco antes de llegar a Paraa, tomando una pista a la derecha se llega a las cascadas de Murchison, las cuales dan nombre al parque. Se trata de un lugar impresionante dónde el poderoso río Nilo (con una anchura aquí de 50 m.) debe pasar por una garganta de 6 metros de ancho entre las rocas para caer después desde una altura de 43 metros, formando una niebla de microgotas de agua y un bonito arcoiris. Pasado este punto las aguas del Nilo se vuelven plácidas antes de entrar en el lago Alberto.

Una actividad a realizar aquí, muy interesante y placentera, es un paseo en lancha por el río Nilo (llamado aquí Nilo Victoria porque es el tramo que hay entre el lago Alberto y su nacimiento en el lago Victoria) desde el embarcadero adyacente al campamento de Paraa y las cascadas de Murchison. El trayecto va bordeando el Nilo y con un poco de suerte permite ver jirafas, búfalos, leones, hipopótamos, impalas, cocodrilos, elefantes, simios y todo tipo de pájaros, como águilas pescadoras y cormoranes. Al llegar a unos 200 metros de la cascada de Murchison, dónde la fuerza del agua todavía se deja sentir, la lancha se para en un pequeño islote para poder contemplar el espectáculo con calma antes de reemprender el retorno. En total son unas tres horas y se trata de un espectáculo fascinante (al menos para nosotros que era nuestra primera experiencia viendo vida salvaje africana en su hábitat y no en los documentales de la 2). El precio de la lancha es de 15.000 Ush por persona si se reúne un grupo de más de 10 personas o un total de 150.000 Ush por toda la barca si no se llega a 10. En este último caso (el más común para los que viajamos por libre) recomendamos ponerse en contacto con otros visitantes en el campamento para compartir el precio total). Sólo hay dos lanchas al día, a las 9 h. y a las 14 h.

Game drive. Con este nombre nos referimos a un recorrido con vehículo 4WD por pistas de tierra dentro del parque permitiendo la contemplación de la exhuberante naturaleza africana. Con nuestro vehículo recorremos la zona comprendida entre el Nilo Victoria, el lago Alberto y el Nilo Alberto (tramo de río que sale del lago Alberto hacia el norte). Obligatoriamente es necesario contratar un ranger armado del parque, el cual hace la triple función de guiar al conductor, responder a nuestras preguntas y procurar seguridad en caso de problemas (su coste es de 10.000 Ush por persona). También para atravesar al otro lado del Nilo es necesario coger un ferry y embarcar el vehículo (cuesta unos 20.000 Ush por trayecto, más 1.500 Ush por persona). Las horas de comienzo de este recorrido son las 7 y 9 h. de la mañana y las 14 y 16 h. de la tarde. El guía nos conduce por caminos entre la sabana para ver antílopes, búfalos, elefantes, jirafas, hipopótamos, leopardos y muchas clases de aves. Es sencillamente alucinante. Si el guía considera que no hay peligro podremos bajar del vehículo y andar por la sabana para acercarnos por ejemplo a una jirafa, la cual inteligentemente intentará mantener siempre una distancia de seguridad entre ella y nosotros. En todo caso, encontrarse frente a frente con un grupo de jirafas, poder bajar del vehículo y quedarse un rato mirándonos mutuamente con curiosidad (ellas y nosotros) es una experiencia brutal. En algún momento de la excursión también podremos ver el lago Alberto y el Nilo Alberto.

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MASINDI (II)

COMO LLEGAR

Dos horas y 15 minutos (con alguna parada por el camino) para hacer los 97 km de pista que separan el campamento de Paraa y la ciudad de Masindi. Aquí se acaba nuestro alquiler de dos días del matatu.

DORMIR Y COMER

Al no encontrar plaza en el Hotel Aribas, dónde habíamos pernoctado a la ida, vamos a otro cercano, el Hosanna Decent Lodge (6.000 Ush la habitación doble tras regatear, pero está mejor que el Aribas). El nombre y la decoración del hotel no dejan lugar a dudas sobre su orientación religiosa. Además, en recepción hay un cartel visible con la frase Our bussiness is protected by the blood of Jesuschrist.

COSAS A VER

De nuevo Masindi es una parada técnica para pasar la noche y continuar viaje al día siguiente.

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FORT PORTAL

COMO LLEGAR

Desde Masindi debe tomarse un matatu (4.000 Ush) hasta Hoima, a 55 km, dónde es necesario transbordar y tomar otro hasta Kyenjojo, a unos 140 km (6.000 Ush). Esta última pista de tierra tiene tramos bastante malos, pero el paisaje es precioso y da la impresión de que uno se encuentra en la Uganda profunda. En Kyenjojo debe tomarse un tercer matatu para hacer los 60 km de carretera asfaltada hasta Fort Portal (2.000 Ush). En este trayecto vemos muchas plantaciones de té, con unas formas geométricas muy bonitas. En total suman unas 5 horas y media de taryecto.

DORMIR Y COMER

En el Hotel New Linda, en la carretera principal que cruza la ciudad, una habitación doble sin baño cuesta 7.500 Ush. En el restaurante del mismo hotel se come bastante bien.

COSAS A VER

Fort Portal. Esta ciudad es muy tranquila y con una temperatura muy agradable (tirando a fresca) que sirve de campo base para explorar los alrededores, especialmente el Parque Nacional Kibale. El horizonte al este de la ciudad está dominado completamente por las míticas montañas Rwenzori, o mejor dicho, por las nubes que las cubren prácticamente siempre, escondiéndolas a la vista (no sorprende que los exploradores blancos tardaran tanto tiempo en descubrirlas, incluso habiendo pasado por su lado).

Parque Nacional Kibale. Con sus 766 km2 de bosque húmedo tropical y una fascinante diversidad de animales, Kibale es uno de los bosques más bonitos y encantadores de Uganda. Tiene una de las mayores diversidades y densidad de primates de todo África, totalizando 13 especies distintas. Además hay otros mamíferos como elefantes de bosque, búfalos, etc. Y 144 especies de mariposas de todos los colores imaginables. En este parque se pueden realizar varias excursiones guiadas, pero quizás la más representativa es la de los primates (primate walk). Esta excursión empieza en el centro de visitantes a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde, y dura unas tres horas. Aunque no está garantizado las posibilidades de encontrar y ver chimpancés en el propio centro aseguran que es de un 90%. El trekking incluye un guía que nos llevará por distintos puntos del bosque, nos da explicaciones de lo que vemos y sigue el rastro de los primates para poderlos encontrar y ver, especialmente de los chimpancés (hay una población de unos 700 individuos en este parque). El precio de la excursión es de 10 US$ por persona, a los cuales es necesario sumar los 7 US$ de la entrada al parque. Desde Fort Portal al centro de visitantes del parque, en Kanyanchu, hay 36 km de distancia. Para llegar hasta aquí se puede tomar un taxi (24.000 Ush) o bien un matatu (2.500 Ush por persona, pero con una frecuencia escasa), pidiendo al conductor que nos deje en el Kanyanchu Tourist Centre.

Lago Nkarube. Se trata de un lago de unos 100 metros de diámetro que se encuentra en el cráter de un volcán extinto y rodeado completamente de vegetación selvàtica. Es un sitio precioso. Junto al cráter hay una casa dónde se puede comer si se solicita. Para llegar hasta aquí desde el centro de visitantes Kanyanchu debe tomarse la pista que pasa por delante del centro y parar algún vehículo que circule por ella (los camiones normalmente se paran y debe acordarse antes un precio con el conductor, yendo de pie en el remolque o sentados sobre las mercancías) y se dirija al lago o al menos nos deje en un cruce dónde deberemos esperar a que pase un matatu. En nuestro caso andamos unos 2 km por la pista (dónde fácilmente se ven grupos de babuinos), paramos un camión que por 1.000 Ush nos llevó hasta el cruce mencionado dónde finalmente tomamos un matatu hasta el lago. Desde el lago a Fort Portal será necesario parar algún vehículo que vaya en esa dirección.

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MWEYA (Parque Nacional Queen Elizabeth)

COMO LLEGAR

Primero es necesario tomar un matatu hasta Kasese, a unos 85 km de Fort Portal. Cuesta 3.000 Ush y tarda unos 90 minutos en hacer el trayecto. Desde Kasese hay 64 km hasta las oficinas del parque en Mweya. Para llegar hasta este punto desde Kasese se puede alquilar un taxi que nos lleve directamente por unos 30.000 Ush o bien tomar un matatu que sale cada día a primera hora de la mañana hacia Katwe y pedir que nos deje en el cruce de entrada al parque. Desde esta entrada hasta Mweya, a unos 6 km, se puede parar a algún vehículo que vaya en la misma dirección o bien pedir a la entrada del parque que por radio nos soliciten un vehículo que nos venga a buscar. Por el camino desde Kasese al parque se cruza la línea del Ecuador (junto a la carretera hay una especie de monumento que lo indica).

NOTA: En Kasese hay unas oficinas del parque de las montañas Rwenzori (Patrimonio de la Humanidad desde el año 1994) dónde se puede consultar el estado actual de seguridad y acceso a estas montañas y organizar trekkings si ello es posible. En el momento de nuestra estancia en Kasese el parque estaba cerrado por motivos de seguridad (en la zona de Rwenzori había actividad guerrillera entre Uganda y el antiguo Zaire).

DORMIR Y COMER

Cerca de las oficinas del parque, en la zona de Mweya, hay un hostel del Uganda Institute of Ecology formado por unos barracones dónde hay varias habitaciones. El precio de la habitación doble es de 15.000 Ush por persona, con baño exterior y todo bastante cutre. Si queremos algo de más calidad, a unos 500 metros de aquí está el Mweya Safari Lodge, con categoría de 5 estrellas. Evidentemente los precios son mucho más elevados.

COSAS A VER

Parque Nacional Queen Elizabeth. Tras la época de lluvias en los meses de Octubre-Noviembre y de Marzo-Abril hace menos calor y la hierba de la sabana es verde. Conforme pasan los meses de la época seca el paisaje se vuelve más árido y el color predominante es el amarillo.

Excursión en lancha por el Canal Kazinga. El canal Kazinga une los lagos Edward y George, y esta excursión es una experiencia que no debemos dejar pasar en este parque. El trayecto de ida y vuelta por el canal dura unas dos horas, cuesta unos 15 US$ y debe reservarse en el Mweya Lodge (hay dos viajes cada día, por la mañana y por la tarde). Desde la lancha podremos ver todo tipo de pájaros, hipopótamos, cocodrilos, elefantes, búfalos, leones, etc.

Game drive. Para hacer cualquier excursión o ruta dentro del parque es necesario realizar la reserva correspondiente en las oficinas del parque en Mweya. El alquiler de un vehículo 4WD, tipo Land-Rover, con el correspondiente guía-conductor cuesta 2.000 Ush por kilómetro. Esto quiere decir que el recurrido a hacer y el tiempo empleado es totalmente personalizable, aun cuando evidentemente será el conductor el que mejor nos aconsejará sobre qué podemos ver. Aparte de recorrer diferentes áreas del parque dónde encontraremos elefantes, antílopes, impalas, leones, cerdos jabalíes africanos, y otros, también recomendamos ir a la zona de los cráteres, al norte del parque en dirección a Katwe. Se trata de una serie de cráteres en que algunos tienen un lago interior, y otros vegetación formada por árboles y sabana, entre la que no es difícil ver elefantes. Otro de los platos fuertes es encontrar una familia de leones y poder estar un rato contemplándola con tranquilidad, sin nadie más alrededor (desde dentro del vehículo, naturalmente). En nuestro recorrido empleamos unas cuatro horas y hicimos un total de 98 km (por lo tanto nos costó 188.000 Ush).

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KABALE

COMO LLEGAR

Para poder salir del parque Queen Elizabeth y si no se dispone de vehículo (como es nuestro caso) entonces es necesario concertar un taxi a través de las oficinas del parque, por ejemplo para que nos lleve de Mweya hasta la población de Katunguru, por dónde pasa la carretera que va hacia el sur. En Katunguru basta con esperar, junto a la carretera que cruza el pueblo, un autobús o matatu que vaya a Mbarara. En la estación de autobuses y matatus de esta ciudad enlazaremos con alguno que vaya hacia Kabale. El trayecto Mbarara-Kabale se hace en unas 2 horas y media.

DORMIR Y COMER

Una buena opción es el Hotel Skyblue. Una habitación doble con baño exterior cuesta 10.000 Ush. En el restaurante del mismo hotel se come bastante bien.

COSAS A VER

Kabale. Se trata de una ciudad bastante destartalada, típicamente africana. No tiene ningún interés en sí, pero en nuestro caso es el campo base por explorar el cercano lago Bunyonyi y sobre todo para llegar hasta el parque de Bwindi. Dado que Kabale se encuentra a unos 1.500 metros de altura la temperatura aquí es fresca.

Lago Bunyonyi. Se trata de un lago bastante grande con multitud de islas, en medio de un paisaje muy verde. Está al otro lado de una montaña que lo separa de Kabale. Se puede ir en taxi pero recomendamos hacer la ida a pie y después volver en taxi. Para ir a pie debe seguirse una ruta (a ratos es un camino y otros una pista) que supone una distancia de 8 km y dos horas y media de tiempo. Para no perderse lo mejor es ir preguntando a la gente, que muy amablemente nos indicarán el camino a seguir. Al salir de Kabale se emplea un buen rato ascendiendo por la montaña, pero al llegar arriba el espectáculo será magnífico por la vista que tendremos de toda la zona. Después iremos bajando hasta el borde del lago, dónde hay un camping con bar y restaurante para poder beber y comer, recuperándonos del esfuerzo realizado. Para volver a Kabale des de aquí podemos solicitar al personal del mismo camping que nos localizen un taxi.

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 GUÍA / RELATO DE VIAJE: RUTA A LOS PARQUES NACIONALES BWINDI y MT. ELGON. LAS ISLAS SSESE

BUHOMA (Parque Nacional Bwindi)

COMO LLEGAR

Buhoma, dónde se encuentran las oficinas principales del Parque Nacional de Bwindi, está justo en la entrada norte del parque, a unos 120 km de Kabale por una pista sin asfaltar y que debe hacerse en un vehículo 4WD. Este trayecto supone unas 3 horas y media de viaje. En las oficinas del UWA (Uganda Wildlife Authority) que hay en Kabale nos pueden informar sobre el coste y disponibilidad de transporte a Buhoma. Para hacer el trayecto Kabale-Buhoma se puede contactar con otros visitantes que también estén interesados en ir a Bwindi y compartir el precio de alquilar un pick-up que nos lleve directamente hasta Buhoma. Si no se quiere alquilar un vehículo se puede explorar la posibilidad de ir a la terminal de taxis y pick-ups de Kabale y ver si sale alguno (no hay un servicio regular) con destino Butogota (o también a Kihihi y des de allá a Butogota pagando una cantidad adicional). Desde Butogota existe la opción barata de recorrer andando los 17 km hasta Buhoma o bien alquilar un taxi para hacer esta distancia de forma más descansada. En nuestro caso pudimos reunir un total de once personas, contactando con otros visitantes en Kabale, y alquilar un pick-up para ir a Buhoma directamente, al precio de 9.000 Ush por persona. Sí nos toca viajar en la parte descubierta del pick-up es muy recomendable llevar ropa de abrigo porqué en el trayecto se sube a una altura considerable y hace frío (especialmente si llueve) y taparse por la cantidad de polvo que levanta el vehículo.

DORMIR Y COMER

La opción más barata de alojarse en Buhoma es en el Community Campground (a 100 metros de las oficinas del parque). Ofrece la posibilidad de hacer acampada, si llevamos nuestra tienda de campaña, a cielo abierto o a cubierto, o bien una opción más comoda en bandas (cabañas redondas con techo de paja). Estas bandas cuestan 30.000 Ush y son para 4 personas, con 2 literas de dos camas cada una. Los lavabos y las duchas son comunitarias y hipermegacutres (el lavabo es un agujero en un suelo de hormigón, y la ducha consiste en pedir que nos calienten el agua, entrar en un cubículo minúsculo y echarnos nosotros mismos el agua por encima con un bote). Todo sea por la naturaleza !!! Al menos la vista desde aquí es magnífica, ya que tenemos ante nosotros el río Munyaga y detrás de él una montaña con una vegetación exhuberante y realmente impenetrable.

Para comer, y si no llevamos nuestra propia logística para hacernos la comida, hay dos cantinas dónde se puede comer pero siempre deberemos reservar las comidas con antelación.

COSAS A VER

Patrimonio de la Humanidad Parque Nacional de Bwindi (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994). Este parque, también conocido como Bosque Impenetrable de Bwindi, tiene 331 km2 y se encuentra en el borde oeste del valle del Rift. Es excepcionalmente rico debido a la variedad de su ecosistema, hecho que lo convierte en uno de los más importantes de África. En Bwindi podemos encontrar unas 350 especies de pájaros, 310 de mariposas, y 324 de árboles. También tiene 120 especies de mamíferos, incluyendo 10 especies de primates. Algunas de estas especies sólo se encuentran en los bosques de las tierras altas de esta zona de Uganda, al este de la Rep. Democrática del Congo, Ruanda, o Burundi. Pero su principal peculiaridad es que en Bwindi vive la mitad de la población de gorilas de montaña de todo el mundo, una rareza por el escaso número de familias que todavía sobreviven a las guerras en esta zona. También Bwindi es el bosque más rico de Uganda en número de especies de plantas, especialmente en la parte más baja de los valles, con una densa cubierta de hierbas, arbustos y viñas, y sólo unos cuántos árboles, y de aquí su apodo de Impenetrable. El precio de la entrada al parque es de 15 US$.

Gorilas de montaña. Son el principal atractivo del parque. Actualmente es una de las especies más amenazadas del planeta y se calcula que quedan unos 300 individuos en la zona volcánica de los Virungas y otros 300 en Bwindi, supervivientes en buena parte gracias a los trabajos de la primatóloga Diane Fossey. Bwindi es el único parque donde viven en el mismo hábitat gorilas y chimpancés. En la zona de Bwuindi hay sólo unas dos o tres familias de gorilas habituadas al contacto con los humanos y sólo éstas son visitables. En teoría sólo seis personas al día pueden visitar una de estas familias (12/18 personas en total), pero nuestra experiencia nos permitió comprobar que este límite es relativo, haciéndose grupos de hasta 8 personas. La excursión para encontrar la familia de gorilas asignada puede durar de 2 a 12 horas, dependiendo mucho de dónde sea localizada ese día. También puede pasar que finalmente no pueda ser localizada y en ese caso hay el compromiso por parte del UWA (y realmente lo cumplen) de devolver íntegramente el precio pagado previamente por la excursión. Es muy conveniente llevar suficiente comida y agua, además de un chubasquero para la lluvia. La excursión empieza hacia las 9 de la mañana.

En el momento de nuestra visita el precio del permiso para esta excursión era de 250 US$ y se podía comprar en el Uganda Wildlife Authority (UWA) de Kampala (Plot 7 Kira Rd, Kamwokya PO BOX 3530, Kampala; tel. +256-41-346287) o bien en las propias oficinas del parque de Bwindi en Buhoma. Aún cuando se insistía en que deben reservarse los permisos incluso bastantes meses antes, nosotros vimos que no era realmente necesario debido a la caída del turismo en la región, y también porque si uno llega a las oficinas de Bwindi y muestra interés en hacer el trekking de los gorilas no le harán ascos a 250 US$ más. Pero para conocer las condiciones actuales recomendamos consultar la página web del UWA.

Alternativamente o como complemento al trekking para ver los gorilas de montaña hay otros excursiones a hacer en el parque. Algunas de ellas son las siguientes:

Camino de las cascadas (Waterfall Trail). Este camino sale desde las oficinas del parque hacia el sur por una pista a través del bosque. Esta pista se construyó en 1970 en dirección a Kisoro (y que nunca se acabó) y actualmente es un importante sitio de paso para los locales e investigadores. A unos de 2 km es necesario desviarse a la izquierda por un camino que serpentea por dentro el bosque y cruza tres veces el río Munyaga. Después de una ascensión de dificultad moderada a través de una vegetación exhuberante y helechos gigantes se llega a una serie de tres cascadas de agua (la más alta tiene una caída de 33 metros). El camino entonces vuelve atrás a través del bosque, cruza de nuevo el Munyaga y enlaza con la pista inicial a 1.5 km de las oficinas del parque. Durante la excursión podremos ver muchas mariposas, pájaros y simios. Es de dificultad moderada y dura unas tres horas. Para esta excursión, como para el resto que se internan en el bosque, es necesario ir acompañado de un guía y incluso de escolta armada (recordemos que en marzo de 1999 la guerrilla mató aquí a un grupos de 8 turistas ingleses, americanos y australianos). El precio de esta excursión es de 10 US$ por persona.

Camino del río Munyaga (Munyaga River Trail). Este camino empieza justo al final de de la carretera en la entrada del parque en Buhoma, y después sigue Bizenga Creek hasta llegar al río Munyaga. El camino entonces va siguiendo el río a través de la vegetación y con bonitas vistas del río y los árboles del bosque. El camino forma un semicírculo y vuelve a las oficinas del parque. Es una excursión de baja dificultad y de unos 30 minutos de duración.

Pigmeos. Si alguien os ofrece la posibilidad de ir a visitar pigmeos nosotros recomendamos rechazar la oferta. En el libro antes mencionado de Javier Reverte él explica la clase de montaje turístico que suelen acarrear las visitas a poblados pigmeos. Sí paseáis por la carretera de Buhoma a Butogota, ya fuera del parque, no os será difícil ver alguno haciendo su vida habitual, cultivando algún campo o llevando cosas arriba y abajo. En fin, lo dejamos a vuestra elección.

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MASAKA

COMO LLEGAR

Como siempre, para poder salir del parque será necesario concertar un taxi en Buhoma. Nosotros tomamos un taxi que nos lleve hasta Butogota, la población más cercana, a unos 17 km de Buhoma. Al llegar a Botogota, y tras preguntar por algún transporte público dirección al este del país, decidimos alquilar un pick-up a un particular (y que resultó ser el alcalde del pueblo) para ir hasta Rukungiri, ya que no parecía haber ninguna opción de transporte público en las siguientes horas. Al llegar a Rukungiri y preguntar de nuevo por algún tipo de transporte conseguimos subir a un autobús que nos lleva a Mbarara. En la propia terminal de matatus y autobuses de Mbarara enlazamos con otro autobús que nos lleva directamente a Masaka. En la ruta de Mbarara a Masaka, a la derecha de la carretera, podemos ver el límite norte del Parque Nacional del lago Mburo. No será difícil ver cebras y otros bichos pastando o corriendo por entre la sabana.

DORMIR Y COMER

En la calle principal de Masaka, en un edificio bastante destartalado, hay un hotel bastante básico pero correcto (sentimos no recordar su nombre).

COSAS A VER

Masaka. Esta es una ciudad también bastante decadente, como tantas otras por todo el país. No tiene ningún interés en sí, a excepción de pasear por sus calles y la zona de mercado. Para nosotros Masaka es una escala técnica en nuestro trayecto a las islas Ssese.

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KALANGALA (Islas Ssese)

COMO LLEGAR

Tras mucho preguntar por las calles de Masaka por el transporte a las islas Ssese averiguamos que es necesario ir a buscar un autobús que sale de Nyendo, un pueblo a las afueras de Masaka, con destino a Kalangala (concretamente a la isla de Buggala, la más grande de las islas Ssese). Tomamos un matatu para ir de Masaka a Nyendo, el cual nos deja en un cruce. A escasos metros de este cruce está el punto origen del autobús a Kalangala. Se trata de un autobús muy destartalat, de color azul cielo, y con unas letras pintadas al lado con la frase Take me home, Kalangala. Hemos de esperar más de una hora a que se llene y salga por la carretera a Bukakata, un entrante de tierra en el lago Victoria dónde atraca el transbordador a las islas. Después de esperar a que llegue el ferry y después de otro rato de espera a que carguen los coches, matatus y camiones, incluido nuestro autobús, al fin iniciamos la singladura por el lago. Este trayecto de 8 millas náuticas tarda unos 45 minutos hasta llegar a Bugoma, el primer punto de contacto con la isla de Buggala. Hoy el lago Victoria está tranquilo como una balsa de aceite y este trayecto es muy placentero, apoyado en la barandilla del ferry mientras el sol va cayendo por el horizonte. Una vez en Bugoma, y después de esperar nuevamente a que descarguen los vehículos, reiniciamos el trayecto en autobús por una pista infernal, cualquier cosa menos plana (ahora se entiende el lamentable estado del autobús...). Después de algunos kilómetros, cruzando algún pueblecito y mucho bosque, se llega a Kalangala, un pueblecito humilde pero limpio y sin el caos de edificios y casas de otros sitios. El autobús nos deja a las afueras del pueblo. Des de aquí es necesario andar hasta la zona de alojamientos, junto al lago, por caminos que atraviesan los campos.

DORMIR Y COMER

El sitio escogido para dormir es el Lodge Panorama, algo retirado de la orilla del lago (a unos 500 m.), pero el más económico. Tiene unos bungalows para dos personas muy correctos, aunque para ir al lavabo o a la ducha debe salirse del bungalow y andar unos 100 m. por el jardín. También cuenta con un bar/restaurante. El pescado es el plato estrella de estas islas.

COSAS A VER

Islas Ssese. Están formadas por 84 islas cercanas a la orilla noroeste del lago Victoria. Estas islas escaparon de los estragos de las guerras civiles ugandesas y permanecen básicamente vírgenes. Sus habitantes, conocidos como Basese, forman un grupo tribal propio, con su propia lengua, cultura y folclor. Viven sobre todo de la pesca y el cultivo. las islas Ssese son un buen sitio para contemplar natura salvaje (pájaros, simios, hipopótamos, cocodrilos,...) pero también para pasear, bañarse o tomar el sol.

Playas. La primera recomendación es explorar la zona próxima, dónde descubriremos algunas playas de arena blanca rodeadas de densa vegetación, dándonos la sensación de estar en el Edén. Este es el caso de la playa que hay justo enfrente del Islands Club, otro lodge de más alcúrnia que el Panorama, que se encuentra bajo un bosque de árboles altísimos. Este es un magnífico sitio para comer o tomar alguna bebida al lado de este precioso paisaje formado por la playa, el lago y la vegetación.

Excursión en barca. Otra actividad interesante es ir al pequeño núcleo de casas de pescadores que hay en la playa entre el Lodge Panorama y el lago y alquilar una barca para hacer una excursión por las islas. Conseguir la barca puede no ser fácil. A nosotros nos costó un buen rato para encontrar alguien interesado con una barca disponible. Después de acordar el precio y esperar a conseguir la barca y el combustible ya pudimos iniciar nuestra excursión... en una barca con un rótulo a lado y lado que ponía "Police" (!!!). Vamos bordeando la isla de Buggala por su lado este y después nos dirigimos a pequeños islotes dónde bajamos para explorarlos. Alguno de ellos está completamente recubierto de guano, de excremento blancuzco de las aves. Nuestro chófer nos explica historias sobre un gran cocodrilo que vive en una de estas islas. Por el camino vemos multitud de aves y de otros animales en las playas y los árboles que caen sobre el agua. En resumen, se trata de unas dos horas y media de excursión, más o menos, un regalo para los sentidos.

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MBALE (Parque Nacional Mt Elgon)

COMO LLEGAR

Para salir de las islas Ssese es necesario hacer el mismo trayecto de ida a la inversa. Si uno avisa el día anterior a la partida al personal del lodge el autobús nos pasará a recoger por el mismo hotel. Como qua éste sale a las 6 de la mañana de Kalangala quiere decir que nos pasarán a buscar sobre las 5'30 h. Tras salir de Kalangala vuelve a venir el camino infernal hasta Bugoma, después cruzar con el ferry hasta Bukakata, y volver a tomar el autobús hasta Masaka. En Masaka tomamos un matatu hasta Kampala, a 130 km de aquí por una carretera en buen estado. Una vez en la ya mencionada terminal de matatus de Kampala preguntamos por un matatu a Mbale y no tardamos en encontrarlo entre el maremàgnum de vehículos y personas. Después de llenarse iniciamos nuestro trayecto a Mbale vía Jinja y Tororo, a unos 245 km, también de muy buena carretera. Este último trayecto supone unas 4 horas.

DORMIR Y COMER

El Hotel Mt Elgon es una buena alternativa y es bastante céntrico. Desde la terraza que hay en la parte superior del edificio hay una magnífica vista de los alrededores de Mbale y sobre todo del volcán Mt. Elgon.

COSAS A VER

Parque Nacional Mount Elgon. El Mt. Elgon (4.321 m.) es la cuarta montaña más alta de África y es un volcán extinguido, prácticamente sobre la frontera con Kenia. El parque ocupa 1.147 km2 de la montaña. Muchos viajeros llegan hasta aquí buscando la excitante alternativa de escalar el Mt. Elgon, una de las más duras en el África oriental. Esta escalada no requiere equipo especial ni demasiada experiencia técnica, pero se necesitan al menos tres días para llegar a la cumbre (para organizar la escalada es necesario hacerlo a través de las oficinas del parque Mt. Elgon en Mbale, en la calle Masaba, Plot 19-21, House number 84). Dado que nosotros no disponemos de este tiempo preferimos dedicar nuestros esfuerzos a visitar otra de las principales atracciones del parque, las cascadas Sipi (Sipi Falls). Se trata de una cascada impresionante en un entorno natural muy bonito. Es un lugar muy fotogénico. Próxima a la cascada hay una casa colonial que fue el lugar de retiro del último gobernador de la época colonial en Uganda. Actualmente es un bar/restaurante con un jardín dónde se puede acampar. Des de aquí hay una muy buena vista del salto de agua. Para llegar hasta Sipi debe tomarse un matatu a Mbale con destino a Kapchorwe, a unos 60 km. Desde este pueblecito es necesario continuar subiendo unos 6 km a pie por una pista o bien parar algún vehículo que vaya en la misma dirección (después será necesario hacer la misma combinación para volver a Mbale).

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NAIROBI (y II) - Kenia

COMO LLEGAR

Viaje de vuelta al punto inicial dónde deberemos coger el vuelo de vuelta a casa. Empezamos por tomar un matatu con destino a Malaba (vía Tororo), punto fronterizo con Kenia más al norte que el de Busia. Es un trayecto de unos 60 km que se hace en poco más de una hora. Tras pasar a pie por las oficinas de inmigración de los dos países y el consabido puente "tierra de nadie" se llega al inicio de una carretera ya en territorio keniano. En este punto es fácil encontrar algún autobús que espera a llenarse para iniciar su trayecto a Nairobi. Este largo trayecto de unos 450 km se hace en unas 8 horas y media sin ni una parada para comer o ir al lavabo. Por lo tanto recomendamos llevarse algo de comer y/o beber para el camino.

DORMIR Y COMER

La última noche la pasamos en un hotel céntrico de Nairobi. No recordamos el nombre, pero es uno de los hoteles económicos que sale en la guía Lonely Planet. Tras dejar todas las cosas de valor en el hotel abordamos la aventura de ir a cenar a un restaurante cercano andando por la calle ya de noche. Comprobamos porque Nairobi es conocida entre los viajeros como "Nairobbery" puesto que sufrimos dos intentos de robo en escasos 500 metros. También podemos comprobar que los hoteles toman fuertes medidas de seguridad con varias rejas entre la calle y la recepción del hotel.

Y EL VIAJE SE ACABA...

A primera hora de la mañana siguiente tomamos un taxi hacia el aeropuerto. El taxi lo hemos concertado la noche anterior ya que no es demasiado recomendable salir cargado con las mochilas a la calle a las 5 de la mañana, aún oscuro, para buscar un taxi. Después nos espera un vuelo Nairobi-El Cairo y una conexión con otro vuelo El Cairo-Barcelona, los dos con la compañía EgyptAir.

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Relat d'un viatge a l'Àfrica Oriental: Uganda i Tanzània - Sandro Alarcón & Rosa Moreno [2009]
Relat d'un viatge a Uganda i Ruanda - Elena Cánovas [2006]
Uganda travel information - Mini-guía de Uganda de Lonely Planet.
Tourism and Travel in Uganda. Sitio web oficial de turismo de Uganda.
Uganda Wildlife Authority. Parques, naturaleza y permisos para los gorilas.

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