Viatgeaddictes
logo QR VIatgeaddictes
--- El web amb informació pràctica per al viatger independent i alternatiu ---
1 / 2
Uganda Tanzania

UGANDA / TANZANIA

Relato de un viaje de un mes al África Oriental

Data Data viatge: 2009. Publicat el 21/06/2010
2.2 de 5 (131 vots)

Introducción

La mitad de los documentales de La 2, esos tan prácticos para echar una cabezadita a mediodía, están rodados en Tanzania. Serengueti y Ngorongoro son, junto con Masai Mara en Kenya, los parques naturales de vida salvaje más conocidos del mundo. Venir aquí a ver animales es asegurar el tiro, nunca peor dicho. Arusha, a pocas horas de Nairobi, provee de todo lo necesario para organizar safaris en el norte del país: tour operadores, hoteles de todos los precios, dos aeropuertos, alquiler de 4x4... Es un poco como Bangkok, todo pensado para satisfacer al turista pero sin perder su propia identidad. Un destino casi obligado cuando hablamos de safaris, fácil de combinar con otros países de la región.

Uganda es un lugar bastante seguro, sin apenas turismo, de gente amable, que en algunas zonas aun se sorprende de ver a un mzungu (blanco, en swahili). Winston Churchill se refirió a ella como a perla de África. Y es que Uganda es un país precioso, repleto de paisajes espectaculares, de pistas rojizas que atraviesan el verde de selvas tropicales y amplias sabanas, y de ríos y lagos que cubren una tercera parte del territorio. La diversidad de vida salvaje es sensacional, y gracias a los programas de conservación el número de animales crece año tras año. Además Jinja, sacando partido de las poderosas aguas del Nilo, se ha convertido en un centro de referencia para los deportes de aventura.

Sin duda, uno de los motivos para ir a Uganda es contemplar su maravillosa vida salvaje, una experiencia muy gratificante, que en general entraña ciertos niveles de incomodidad y largos viajes por carreteras bacheadas y polvorientas, y probablemente, calor e innumerables mosquitos. Uganda es el hogar de la mitad de gorilas de montaña del mundo, chimpancés e hipopótamos se cuentan por centenares, y ornitólogos de todo el mundo vienen a ver algunas de sus más de 3.400 especies de pájaros. Para amantes del trekking, aquí se encuentra la cadena montañosa Rwenzori, una de las pocas con glaciares en áfrica, y es además el lugar de nacimiento del mítico Nilo Blanco.

Nuestro recorrido de un mes por el África Oriental dio para ver los big five (león, elefante, búfalo, leopardo y rinoceronte), además de cebras, ñus, hipopótamos y jirafas para aburrir; a los míticos maasai (ya no tan guerreros como los pintan), convivimos durante una hora con una familia de gorilas de montaña (que la verdad no fueron muy buenos anfitriones, no nos hicieron ni caso), seguimos chimpancés a través de la espesa selva tropical de Kibale, estuvimos bajo cascadas de 90 metros de altitud, y finalizamos cuatro semanas de aventura haciendo un emocionante rafting de 30 km en el rio más largo del mundo, el Nilo. Todo ello acompañados de buen clima y escaso turismo ¿Qué más se puede pedir?.

En la web Abierto por vacaciones, de los autores de este relato, encontraréis el texto y fotos originales de este y otros viajes.

^top

 DIARIO DE VIAJE A UGANDA Y TANZANIA

ARUSHA (Tanzania), 31 de agosto

04:30 Aterrizamos en el aeropuerto de Nairobi. En la terminal hay una docena de agencias de viaje, puestos de información y un bar. Allí tomamos un café y un té por 4$, nos devuelven el cambio en moneda local, 70 shilings. Compramos el billete de autobús a Arusha (Impala shuttle 30$) en Venture África Tours, ubicado en un box que hay en medio de la terminal. 08:00 Una furgoneta nos acerca al punto de recogida de pasajeros hacia Arusha. El vehículo definitivo es un 20 plazas donde mas de la mitad somos blancos. Durante el camino vemos nuestros primeros animales al borde de la carretera: un babuino y una gacela levantada sobre sus patas traseras comiendo de unos matojos.

15:00 Llegamos al Impala Hotel en Arusha tras siete horas de viaje, incluyendo una hora en el cruce de fronteras. La carretera está en remodelación y apenas esta asfaltada en una tercera parte, el resto es una pista de gravilla sin compactar llena de agujeros donde el anglicismo bumping se encuentra a sus anchas. Arusha se encuentra a los pies del monte Neru a una altitud de 1500 m.. Es una ciudad bulliciosa donde los safaris representan el principal negocio, y aunque no es un destino turístico en sí misma, es una ciudad donde la mayoría de los viajeros independientes van a necesitar dormir al empezar o acabar un safari.

Jacaranda Hotel. 50$ Habitación amplia, limpia y luminosa, con baño y ducha de agua caliente. Cuenta con un campo de minigolf, una piscina sin agua, y un restaurante con terraza y jardín. Se encuentra en una zona silenciosa frente al Impala Hotel, a 10 minutos del centro, y protegido por una verja y un guarda de seguridad (maasai). Spice & Herbs. Restaurante etíope frente al hotel. No asustarse por su aspecto suntuoso que los precios son muy asequibles. Ambiente tranquilo y agradable. Delicioso kitfo y mix de verduras servidos con injera, y dos cervezas, 20$.

¿Con quién hacer el safari? La enorme diversidad de vida salvaje en Tanzania lo convierten en un país especialmente atractivo para disfrutar de un safari en África, y Arusha es el punto ideal desde donde organizar safaris en el norte del país. La presencia de los Big Five (león, elefante, búfalo, leopardo y rinoceronte) en algunos de sus parques, junto con los maasai y sus llamativas regaliasi (mantas tradicionales), nos darán todo lo que buscamos en nuestro paseo por África. A pesar de todo, todas tus expectativas pueden irse al traste si no eliges el operador adecuado para tu safari.

Nosotros buscábamos un safari económico, de dos o tres noches de duración que nos permitiera ver la suficiente cantidad de animales, en tienda de campaña y con vehículo privado para nosotros solos. Después de mirar media docena de operadores por internet, nos decidimos por Safari Makers, con quienes visitamos los parques naturales de Tarangire, Ngorongoro y Manyara, en un paquete que costaba 715$ por persona. Y fue un acierto, Gidone nos contesto y resolvió todas las dudas vía email los meses previos al inicio del game drive; Joseph fue un conductor prudente y paciente, y un guía estupendo; y el otro Joseph, un cocinero simpático y eficiente que siempre tenía la mesa a punto.

En los safaris económicos el hospedaje es en campsite público dentro o cerca de los parques naturales. El organizador del safari debería proveer de todo lo necesario: tiendas de campaña, material de acampada, camas, colchones, sacos de dormir, mantas, almohadas, etc. Las tiendas deben tener mosquitera tanto en la puerta como en las ventanas, tan solo hay que acordarse de cerrarla cada vez que entras o sales. Suelen pertenecer a compañías privadas y disponen de algunas comodidades occidentales.

Todo ello se daba en nuestro campsite, Havennature Camplodge. A mitad de camino entre Manyara y Ngorongoro, y a 60 km del Tarangire. Dirigido por atentos tanzanos, es tranquilo, cómodo y limpio. Tienda de campaña amplia con dos camas en su interior, almohadas, mantas y sitio de sobras para las mochilas. Las duchas y los lavabos son compartidos, están impecables y hay agua caliente. Hay montadas unas 20-30 tiendas, pero estamos solos. En el comedor hay enchufes para cargar las cámaras.

Los únicos vehículos válidos para disfrutar de un safari fotográfico son 4x4, landcruisers o similares, en buen estado, con techo abatible (mejor visión de los animales y mejores fotos), radio para comunicar con otros guías y vehículos dentro de los parques, y al menos una rueda de repuesto. Todo lo que necesitas llevar es tu ropa, un sombrero con visera, unos buenos zapatos para caminar, calcetines, gafas de sol, protección solar y repelente de insectos. También es útil tener un pañuelo o fular para tapar nariz y boca en caso de que el viento levante polvo. Por la noche bajan drásticamente las temperaturas, así que es recomendable tener una chaqueta o polar, y pantalones largos.

Al negociar el precio aseguraros de que incluye los costes de acceso a los parques (de ocupantes y vehículos), gasolina, peajes y similares, guía de habla inglesa, todas las comidas del día (incluido un packed lunch para el game drive), servicios de cocinero y todas las facilidades de camping. En nuestro caso incluía además dos litros de agua por persona y día. No suelen incluir: las propinas para conductor y cocinero (15$-20$ diarios por persona y día, para cada uno de ellos), la entrada para la excursión opcional a la aldea maasai (50$ por vehículo), refrescos y cervezas, hospedaje y comidas en Arusha antes o después del safari, visados, souvenirs, seguros de viaje, vuelos o transfers al aeropuerto. Aunque todo es negociable, por supuesto. Al hacer la reserva se exige el 50% como deposito vía transferencia bancaria que puede tardar hasta cinco días en llegar, así que se aconseja enviar vía email el comprobante. El resto se pagará al iniciar el viaje en euros, dólares, o tarjeta de crédito (5% de recargo).

^top

TARANGIRE NP (Tanzania), 1 de septiembre

08:00 Nos recoge en el hotel Joseph, de Safari Makers, en un Range Rover de color blanco. Nos acercamos hasta sus oficinas donde pagamos el 50% que no habíamos adelantado vía transferencia, y salimos inmediatamente en dirección al Tarangire NP (a 120 km) con un pasajero mas, otro Joseph, nuestro simpático cocinero. 10:00 Tras dejar a nuestro cocinero en un cruce de carreteras comprando carbón, empezamos nuestro primer game drive. El primer animal que vemos, en las oficinas del parque, es una mamba verde que sale del interior de la calavera de un elefante.

Elefantes
Elefantes

El Parque Nacional de Tarangire es un destino clásico en la estación seca. Sus 2.600 km2 quedan entre la estepa Maasai al sudeste, y los lagos del Valle del Rift a norte y este. El parque debe su nombre al río Tarangire, que lo cruza en su lado norte. De junio a octubre es la mejor época para avistamiento de animales, ya que muchos de ellos vienen a beber al río Tarangire. Pueden verse gran número de ñus, elefantes, cebras y alcefalos (hartebeest). Pero no todos los animales son migratorios, y otros animales como las jirafas, impalas, elands, kudus grandes y enanos, cobos de agua (waterbuck), gacelas, leones, hienas, y a veces incluso rinocerontes y leopardos, pueden verse durante todo el año.

Cebras
Cebras

Mucha gente viene al parque atraída por las pitones trepadoras gigantes, pero nosotros no vimos ninguna. La vegetación es mayoritariamente seca. Amplias praderas, que incluyen diversos tipos de acacias, palmeras, y multitud de baobabs. Vemos una gran variedad de animales, en manadas no muy grandes, así como carnívoros con escenas de caza incluidas. Buenas pistas.

17:00 Abandonamos el parque nacional. Hemos hecho algo mas de seis horas de safari, parando media hora para comer en un picnic site, en el que como te despistes los monos te roban la comida. Nos dirigimos a nuestro alojamiento para las siguientes noches, Havennature Camplodge. Nos duchamos y nos sirven la cena: sopa de lentejas, ternera con arroz, plátano, naranja y chocolate caliente. Estamos a unos 20º y no hay mosquitos, o al menos no se hacen notar.

^top

NGORONGORO NP (Tanzania), 2 de septiembre

07:00 Desayuno: unas piezas de fruta (naranja, sandia y plátano), tostadas con mermelada, salchichas y tortilla, zumo, té y café. Lunch en los parques naturales, una caja que contiene: una pieza de pollo o brocheta de carne, 1/2 sándwich de tres pisos de mantequilla y zanahoria, crepe chapatti, plátano, una magdalena, una docena de galletas y un zumo de melocotón. 07:30 28 km nos separan del Área de Conservación del Ngorongoro. 08:15 Oficinas del parque. Somos el coche numero cincuenta y seis. La zona más visitada del área protegida es el cráter, subiremos hasta su cima a 3.100 m. de altitud, para después descender 600 mas hasta la caldera, donde se encuentran los animales.

Niño masai
Niño masai

09:15 Aldea maasai (50$). Los maasai entraron en el cráter alrededor de 1840, y actualmente son sus únicos pobladores, donde pueden vivir libremente en un área de 6,480km². Los maasai eran un pueblo nómada y ganadero, que no cultivaba la tierra por considerarlo degradante. En su lugar pastorean, lo que da un elevado estatus dentro de su cultura, y en retorno las vacas proveen prácticamente de todo lo necesario para vivir: carne, pieles, leche, boñigas para las paredes y suelo de sus cabañas; así como sangre fresca extraída directamente del cuello de una vaca viva, que mezclado con leche lo convierte en un alimento muy nutritivo. Pero los conflictos sobre el uso de la tierra se han incrementado en los últimos años ya que los maasais son mas numerosos y sedentarios, convirtiéndose la agricultura en un suplemento a su anterior dieta exclusiva de carne. Desde que el multiuso del área protegida fue propuesto en 1959, la población ha crecido mas allá de lo que el ganado es capaz de soportar sin sembrar. En 1976 se prohibió el cultivo por ser incompatible con el área protegida, y en general, el ganado ha ido decreciendo, y los maasai son cada vez mas pobres. En los años 60 cada hombre tenía doce cabezas de ganado, en 1989 tan solo cinco.

Ahora forzados a abandonar su cultura ancestral y a mal vivir en un pedazo de tierra donde el clima es riguroso y el suelo poco generoso, se ven obligados, como tantos otros pueblos, a degradarse delante de turistas por unos dólares. La visita comienza con una danza de bienvenida y unos cuantos hombres dando grandes saltos. La aldea son una docena de boñigas de vaca de dos metros cúbicos (chozas), donde apenas entra la luz, y donde conviven familias de 6 a 8 miembros y el ganado menor. Cuando nos invitan a entrar, apenas hay donde sentarse. Nuestro guía, de 17 años, nos muestra la escuela donde los niños ejecutan un pequeño show con el abecedario y los números montado específicamente para turistas. Damos un donativo de 5$. Todos venden pulseras y abalorios a precios ridículamente altos (50$ cuatro pulseras). ¡Por Dios!, salen mas baratas en un mercadillo de Londres.

10:15 El cráter del Ngorongoro es una caldera de unos 20 km de diámetro, con unas laderas que se elevan entre 400 y 610 metros. Estamos a 17º, no en vano la meseta se encuentra a 2.380 m. de altitud. El suelo del cráter, que está prácticamente desértico durante la época seca, está habitado mayoritariamente por hierba baja y lagos, con ocasionales acacias paraguas. La fauna se estima en unos 30.000 animales, de los que la mitad son cebras y ñus. Posee la mayor densidad de mamíferos depredadores de África, entre ellos leones, hienas, leopardos, guepardos (cheetah), y tres especies de chacal. También hay rinocerontes negros (entre 11 y 14 en 1995), eland, elefantes, búfalos, gacelas Grant y Thomson en grandes manadas, reduncas de montaña (mountain reedbuck), y 500 especies de pájaros. Además el lago del cráter está lleno de hipopótamos, que están medio sumergidos durante el día y que salen a comer hierba por la noche. Están ausentes del cráter los jirafas, impalas, topis y orix.

Así como en el Tarangire apenas nos cruzamos con nadie, aquí en algunos momentos hemos sido hasta diez coches oteando a una pobre bestia, y eso que según Joseph el parque estaba vacío. En el picnic site de hoy la amenaza son las águilas, que os aseguro que acojonan bastante mas que los monos. 16:00 Salimos del parque y regresamos a Havennature Camplodge. 19:00 Cena de hoy: sopa de pepino, palomitas, kitsch de carne y verduras, y fruta.

^top

LAGO MANYARA NP (Tanzania), 3 de septiembre

08:00 Salimos hacia el Lake Manyara National Park, apenas a 1/2h del campsite. Es un parque pequeño para los estándares africanos, ocupa un área de 330 km2 de los que 200 km2 son lago cuando el nivel de agua está más alto. No obstante tiene una tremenda diversidad de hábitats y animales. Desde la puerta de entrada, el camino serpentea por una selva con aguas subterráneas provenientes de las tierras altas del Ngorongoro. Aquí numerosos grupos de babuinos y monos azules os darán la bienvenida.

Jirafa
Jirafa

El paisaje cambia continuamente, enormes planicies, bosques de acacias, zonas de pastizales, baobabs... Estamos en la estación seca y hay menos agua, por lo que es más difícil ver aves acuáticas. Pero existe bastante variedad de no carnívoros, pueden verse un buen numero de elefantes, búfalos, ñus, babuinos y una importante cantidad de jirafas; así como cebras, facóqueros, impalas, dik-diks, y cobos de agua (waterbuck) en zonas pantanosas, e hipopótamos en la charca conocida como Hippo Pool.

Son famosos sus leones trepadores, aunque según Joseph, desde que instalaron algunos lodges en el interior del parque cinco años atrás, prácticamente han desaparecido, huyendo del ruido que genera la corriente eléctrica. Pueden verse más de 400 especies de pájaros, incluyendo flamencos rosados, pelícanos, queleas comunes, ibis sagrados, cormoranes y gansos egipcios.

El hecho de haber hecho menos fotos que en Tarangire o Ngorongoro, no significa que haya menos animales, bien al contrario. Pero tras tres días de safari, uno se relaja, se habitúa a ver animales, el nivel de sorpresa se hace mas exigente, y aunque es posible que incluso disfrutes mas, el número de fotos desciende de forma considerable.

^top

KAMPALA (Uganda), 4 y 5 de septiembre

21:30 Aterrizamos en el aeropuerto de Entebbe diez minutos antes de lo previsto. Temperatura exterior 22º. El chofer, que nos proporciona el hotel (50.000 Sh), nos espera en la sala de llegadas portando un cartel con nuestros nombres.

Los 38km hasta Kampala discurren por una carretera asfaltada en buen estado. No se cruzan animales, tan solo algún boda-boda (las moto-taxis locales) de tanto en tanto. 22:40 Llegamos al hotel New City Annex, 50.000 Sh la executive room, que tan solo se diferencia de las demás en que tiene televisión, y en que ropa de cama y toallas llevan serigrafiadas el nombre de la habitación. Tiene unos 12 m2, cama doble, armario, mesita y silla. Baño completo muy amplio y limpio, y con agua caliente aunque poca presión. Desayuno no incluido. Cenamos en el propio restaurante del hotel: spaguetti boloñesa, curry con vegetales, y una cerveza Kustler (Kenia) bien fría, 14.400 Sh.

Cambio de habitación, 70.000 Sh. Algo más cara, pero mejor ventilada, mejor ubicada, y mas luminosa. Hay albornoz y chanclas de baño. Desayuno: matooke (estofado de bananas y guisantes), café, té, y tostadas con mantequilla y mermelada, 10.000 Sh.

Cogemos un taxi (10.000 Sh) hasta Uganda Wildlife Authority (UWA), para recoger los permisos para el gorilla tracking del domingo 13. Tardamos algo mas de media hora en solucionar el tema. Desde allí vamos al Red Chili Hideaway Hotel para formalizar la reserva de la excursión a las Murchison Falls. Aconsejados por el guarda de seguridad de UWA compartimos un boda-boda para economizar costes. Tres en una moto, primera vez, pero no la ultima, lo repetiremos muchas veces durante este viaje.

Realmente poco hay que ver en Kampala, sobre todo comparado con todas las maravillas de que la naturaleza ha dotado al resto del país. Un par de catedrales, una mezquita, un templo hindú, algún museo, los edificios y sitios históricos del reino de Buganda, el Parlamento, y el Teatro Nacional. Pero hay que disfrutar lo que no se ve: el caos de Old Taxi Park, sus descomunales atascos desde el amanecer hasta bien entrada la noche, los paseos en boda-boda, los marabú vigilantes en las ramas de los árboles, y su gente, simpática y amable como pocas. Todos los caminos llevan a Kampala, así que pasamos por aquí varias veces. Kampala acabó siendo ese lugar conocido, el regreso a la civilización, un lugar donde te sientes seguro y te mueves a tus anchas.

Taxi park
Taxi park

Old Taxi Park es el centro de reunión de todo el transporte de Kampala y su periferia. Es una explanada enorme, desde arriba no se ven mas que los techos blancos de los matatus, ni un centímetro de tierra roja africana queda a la vista. Moverse por Kampala es horrible, la ciudad esta congestionada 24h al día. Avanzar 10 m. en un matatu puede suponer a veces hasta 1/2h, es por ello que los boda-boda (algunos conducidos por auténticos suicidas) son tan populares. Intentamos visitar el Parlamento de Buganda (10.000 Sh c/u), uno de los reinos aun activos en el país. Matatu hasta Old Taxi Park (1.000Sh c/u), y otro mas hasta el barrio correspondiente 800Sh c/u.

De vuelta pasamos por la Mezquita Nacional, empezada por Idi Amin en 1972 y acabada por Gadafi en 2007. 19:00 Teatro Nacional. Asistimos a una interesante representación fruto de la colaboración de una compañía ugandesa y una universidad americana. La obra es en ingles y resulta muy divertida y amena. Nos choca el comportamiento del público: comen palomitas, beben cerveza, hablan por el móvil, responde a los actores, les tiran los tejos, gritan, los niños que lloran lo hacen durante minutos... En fin, que hay que ser de una pasta especial para actuar por aquí. Cenamos algunos platos locales en el hotel: malakwang, espinacas con crema de cacahuete, y firinda (sopa judías peladas) con ugali.

^top

ENTEBBE (Uganda), 6 de septiembre

Nos cambiamos al hotel Red Chilli (taxi 8.000 Sh), con quienes mañana a primera hora iniciaremos una excursión de tres días a las Murchison Falls. El precio incluye una noche gratis en dormitorio, pero preferimos pagar una habitación doble para estar mas tranquilos. Red Chilli Hideaway, 40.000 la doble. Bastante apartado del centro. Ambiente mochilero y Lonely Planet a mas no poder. Habitación amplia, con mosquitera y ventilador. Baño y ducha compartidos, muy limpios y con agua caliente. Dispone de restaurante barbacoa (9.000 Sh un plato combinado de pasta, pollo, ternera, salchichas vegetarianas y patatas al horno). 11:30 A pesar de que lleva todo el día lloviendo, decidimos ir a Entebbe.  Nos ponemos calzado cubierto, cogemos el impermeable y nos subimos a un matatu que nos deja en Old Taxi Park, 1.000 Sh cada uno. Allí tras preguntar tres o cuatro veces nos subimos en otro que nos lleva hasta Entebbe, 4.000 Sh por cabeza.

Ave
Ave

13:00 Llegamos a Entebbe. El matatu nos deja en un cruce de carreteras a 500 m. del Uganda Wildlife Educational Centre (10$). Fue abierto en 1952, por el entonces Gobierno Colonial, como un orfanato que ofrecía protección a los animales abandonados en áreas protegidas debido a la caza o defunción de sus padres. En los 60 abre como zoo convencional, en el que llegan a exhibirse animales no autóctonos como osos o tigres. Poco después debido a la confusión política en el país y la falta de fondos por parte del gobierno, atraviesa un largo periodo de decadencia. Desde mayo de 1994 el 90% de los costes los sufraga el Banco Mundial a través de Protected Areas Management and Sustainable Use (PAMSU), que lo convierte en un zoo con fines conservacionistas y educacionales, cuyos animales vienen todos de requisarlos a cazadores furtivos, el tráfico ilegal o accidentes.

Aquí vemos gran parte de los animales que ya hemos visto en libertad exhibidos en habitats bastante bien cuidados y agradables. Hay leones, cebras, búfalos, avestruces... y el espectacular shoebill stork, un pájaro con aspecto prehistórico único de este país y que se encuentra en peligro de extinción. La verdad es que incluso después de los safaris ha sido una visita muy agradable. Comemos en una cantina junto a la ventanilla de venta de entradas y la tienda de souvenirs. Dos sandwiches, té y zumo, 21.000 Sh (no es barato).

17:00 A escasos 10 minutos, a orillas del lago Victoria, están los Botanical Gardens. (2.000 Sh pp, 2.000 Sh cámara). Ocupa un extensión de 41 hectáreas y fue inaugurado en 1898. Paseamos durante un par de horas entre plantas tropicales y subtropicales, vervet monkeys, y una amplísima colección de aves. Durante su última rehabilitación en 1998 se catalogaron 309 especies de plantas, 199 autóctonas de Uganda, 122 con funciones medicinales y 110 exóticas.

19:00 En la carretera principal, poco antes de que anochezca, nos recoge un matatu que va hacia Kampala, 3.000 Sh cada uno. Nos chupamos un atasco de narices. Al llegar a Old Taxi Park cogemos un boda-boda para los dos hasta el Red Chili, 5.000 Sh.

^top

MURCHISON FALLS NP (Uganda), 7, 8 y 9 de septiembre

Bordeando el río Nilo a unos 300 km al noroeste de Kampala, se encuentra Murchison Falls National Park, el área protegida mas grande de Uganda (1.200 km2). Durante los quince años de déspota gobierno de Idi Amin en los años 70, la fauna del país fue prácticamente erradicada por caprichosos soldados que utilizaban los animales para hacer prácticas de tiro. Aunque la fauna terrestre aún se esta recuperando de ello y del largo periodo de caza furtiva de los años 80, ya pueden verse grandes manadas de elefantes y jirafas, e incluso algunos leones. Además, a diario salen barcos desde Paraa que ofrecen la oportunidad de ver multitud e hipopótamos, cocodrilos y aves de todo tipo.

Leyendo Lonely Planet es fácil darse cuenta de que organizar un viaje en transporte público por esta zona es muy difícil y costoso, tanto en tiempo como en recursos. Siguiendo los consejos de la propia guía contratamos un tour de tres días con Red Chilli Tours. El viaje cuesta 285$ e incluye transporte, dos noches en tienda de campaña en su campamento de Paraa, paseo por la cima de las cascadas, safari de 3-4h en el delta del lago Alberto, otro safari en barca de 3h por el Nilo, visita a una reserva de rinocerontes, y vuelta a Kampala. Cama gratis en dormitorio en Kampala la noche anterior y posterior. No incluye comida ni bebidas, y hay un suplemento de 15.000 Sh si prefieres dormir en bandas.   

08:15. Después de desayunar, nos dan una charla previa a la salida. Itinerario, costes no incluidos, advertencias, y consejos de seguridad. 08:30 Iniciamos la marcha. Somos seis turistas: nosotros, una pareja británico-neo zelandesa y dos alemanes, además del conductor, Sam. Viajamos en una furgoneta de ocho plazas, nuestros asientos tienen reposabrazos, y el techo es abatible. En los laterales, circundando el espacio hábil para pasajeros, hay barras antivuelco. Un vehículo cómodo y fiable.

12:45 Llegamos a Masindi, el último lugar lo suficientemente grande como para comprar provisiones (Sam) y comer antes de llegar a las Murchison Falls. Han sido cuatro horas de tranquila carretera asfaltada, sin animales, sin atravesar apenas pueblos, con una única parada con fines puramente fisiológicos. Por 15.000 Sh acompañamos unas cervezas de un estofado de cabra con arroz y chapatti, y un plato de tilapia con arroz. 14:00 Reanudamos la marcha. 85 km nos separan de las cascadas. Veinticinco minutos después de dejar Masindi nos internamos en territorio del Parque Nacional. Enseguida empezamos a ver animales: facóqueros, babuinos, pintadas africanas, antílopes de diferentes tamaños, búfalos y alguno mas que no recuerdo.

Cascadas
Cascadas

16:00 Por fin las cascadas de Murchison Falls. Son mas espectaculares por su poder que por su tamaño. Desde su nacimiento en top of the falls se puede apreciar el asombroso poder del río. Aquí el rápido curso del Nilo es toscamente interrumpido por una estrecha hendidura, que fuerza al caudaloso y poderoso río a pasar por un espacio de apenas siete metros de ancho. En una furiosa demostración de poder, el agua explosiona en un punto conocido como "Boiling Pot", para después en la apoteosis de su furia, retorcerse a través de un estrecho pasillo de 120 m. de largo, que forma una cascada de 45 metros de altura en medio de un ensordecedor torrente de espuma y vapor de agua.

18:30 Después de una hora de camino, en la que seguimos viendo animales durante todo el trayecto, llegamos al Red Chilli Rest Camp. Se encuentra en Paraa en la orilla sur del Nilo, a 500 m. del muelle de donde parten los barcos y el ferry de vehículos, para los safaris fluviales y alrededor del Delta. Esta organizado alrededor de un gran restaurante, que se encuentra bajo un largo porche abierto con fantásticas vistas del parque. Hay unas 20 tiendas de campaña y diez bandas. Estas últimas disponen de dos camas, ventilador, espirales para los mosquitos y toallas. Los baños y duchas son compartidos. Estan limpios, pero no disponen de agua caliente. 19:30 Tras acomodarnos y tomar una ducha cenamos con nuestros compañeros de viaje. Salchichas de cerdo con cebolla caramelizada y puré de patata por 9.500 Sh. 22:00 Ya estamos en la cama. Los facóqueros que vienen a comer y pastar por la noche no paran de gruñir y hacer ruidos, eso por no hablar del resto de bichejos que amenizan las aburridas noches africanas. La naturaleza es bonita, pero poco respetuosa con los somnolientos.

Entre las pistas que van desde Paraa hasta el delta del lago Alberto, en la orilla norte del Nilo, se encuentran las mejores zonas para un game drive. 06:30 Desafortunadamente el mejor momento es durante los fríos amaneceres. Un ranger sube con nosotros a la furgoneta. Cruzamos el río, e iniciamos un safari que se prolongará durante tres horas y media. Elefantes, jirafas, antílopes varios, un león, búfalos, pájaros por doquier, y mucho mas, nada que envidiar a Tanzania. Tanto nos entretenemos mirando animales que perdemos el ferry que tiene que llevarnos de vuelta a la otra orilla.

11:45 Ya estamos de vuelta. Ponemos a cargar las baterías de las cámaras y encargamos la comida. 12:30 Hundidos en unos cómodos butacones de mimbre, con inmejorables vistas al parque, reponemos fuerzas, curry de judías con arroz y spaguetti a la boloñesa, 9.500 Sh pp. Hasta nuestra próxima salida da tiempo de escribir el diario, repasar fotos e incluso una mini siesta.

14:15 Pero aun mas impresionante que el safari es el paseo en barca desde Paraa hasta las cascadas (17 km). Abundan los hipopótamos y cocodrilos, y también se pueden ver elefantes, búfalos, jirafas, oribis, cobos de agua (waterbucks) y una amplia variedad de aves como garzas, cormoranes, patos, abejarucos, águilas de agua, alcedines (kingfishers), y dicen que de tanto en tanto algún shoebill stork. Durante esta excursión tus sentidos son bombardeados con tal diversidad de fauna que no sabes hacia dónde mirar. El ranger que maneja la barca es una enciclopedia que no deja de darnos información de todo tipo cada vez que tiene oportunidad. Realmente hemos tenido mucha suerte con los guías.

17:40 Encargamos la cena: 1/2 pollo y ternera strogonof con canela y limón, acompañados de arroz y alubias, 9.500 Sh pp. 21:00 Tras una larga charla con nuestros compañeros de viaje, leemos un rato y a eso de las 22:00 Ya estamos durmiendo.

08:30 Cargamos la furgoneta de pasajeros y mochilas, e iniciamos el camino de vuelta. 10:30 Breve parada en Masindi, donde tomamos un refresco y una samosa. 12:30 Llegamos al Ziwa Rhino Sanctuary, una reserva creada para reintroducir rinocerontes en Uganda, tras su extinción en 1982. En un área de 70 km2 de inmaculados arbustos, se encuentran los únicos ejemplares salvajes del país Además del plan de cría de rinocerontes, desarrollan programas educacionales y de apoyo a las aldeas cercanas. Su punto mas atrayente, turísticamente hablando, es la posibilidad de caminar hasta pocos metros del segundo animal mas pesado de África después del elefante.

Rinoceronte
Rinoceronte

Nos dan una pequeña charla y nos asignan un ranger. Tras diez o quince minutos en coche a través de la reserva, llegamos a un punto en el que ya hay que seguir a pie. Andamos otros quince minutos en fila india y en silencio, intentando hacer el mínimo ruido. A unos metros topamos con una pareja. Son enormes. Estan pastando tranquilamente a la sombra, entre la hierba alta. De repente otro rinoceronte se acerca. Dos toneladas de carne, con un cuerno enorme al frente, viene hacia nosotros. El ranger nos avisa de que hay que irse. A regañadientes la gente va retrocediendo mientras no deja de tomar fotos. No hay suficientes árboles para todos, si como aconsejan tenemos que subirnos a uno de ellos. Pasado el peligro permanecemos con ellos una 1/2h, acercándonos a una increíble distancia de cinco metros. Tras la experiencia, que a todo el mundo ha dejado extasiado, nos vamos a comer el menú vegetariano que habíamos encargado el día anterior. Dos combinados vegetarianos y dos krest 17.600 Sh.

14:30 Salimos hacia Kampala. 18:00 Sam nos deja en una gasolinera donde podemos pillar un matatu (1.000 Sh) que nos acerca a paso de tortuga, entre el caos diario vespertino de la capital, hasta Old Taxi Park. El Aponye Hotel, donde nos hospedaremos las dos noches siguientes, esta a un paso de allí.

Pensando en estar cerca de Old Taxi park, para ir mañana a Jinja y el viernes a Buhoma, buscamos un hotel céntrico. Aponye Hotel. 70.000 hab doble, con baño, ducha, tv, armario cinco puertas, escritorio, mesa con butacones, a/a y terraza. Esta muy limpio, hay toallas en el baño y jabón. Desayuno buffet libre (huevos, tostadas con mantequilla y mermelada, fruta fresca, té, café, leche...) incluido. Cuando oscurece, la calle, llena de almacenes, enfangada y caótica, se llena de barbacoas donde venden brochetas de ternera (500 Sh), de pollo (2.000 Sh un cuarto), chapatti (200 Sh), hígados de pollo, bebidas... Un poco de todo... No tiene la tranquilidad del Annex, pero está en el mismo centro.

^top

JINJA (Uganda), 10 de septiembre

Jinja, a pesar de Lonely Planet, se encuentra a 80 km de Kampala, y se tarda entre hora y media y dos horas en llegar allí, en función del atasco que haya en la capital. Situada en las orillas del lago Victoria, cerca del nacimiento del Nilo, fue fundada en 1901 como centro administrativo británico. Se la considera la capital del reino de Busonga, y es actualmente la segunda ciudad mas grande de Uganda. Sus principales reclamos son el Nacimiento del Nilo, los rápidos de Bujigali Falls y el rafting.

Bujigali
Bujigali

Bujigali Falls es un lugar espectacular, a ocho km de Jinja, donde mil metros de rápidos de aguas cristalinas se suceden entre la abundante vegetación que cubre las orillas y las islas que se forman en este incipiente tramo del Nilo. Multitud de aves atraídas por la gran cantidad de pescado completan esta deslumbrante vista, que nos hace olvidar la falta de la gran caída de agua que suele dar fama a las cascadas. El agua que entra desde aquí en el Nilo Blanco, conocido por los locales como Omugga Kiyira, tarda tres meses en recorrer los 6.400 km hacia el norte que le separan del Mediterráneo.

Pero esta maravilla esta a punto de desaparecer, el gobierno de Uganda, con la ayuda del Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Africano, está construyendo una presa hidroeléctrica de 200 megavatios cerca de Bujigali Falls, algo mas abajo de otras dos grandes presas. Su costosísima construcción inundara este precioso tramo de rápidos y cascadas, y con toda seguridad dañará los ecosistemas del lago Victoria, el lago tropical mas grande del mundo. El proyecto afectará directamente a la vida de unas 6.800 personas, la industria pesquera, y sumergirá una tierra altamente productiva, e islas de una inmensa biodiversidad.

Un boda-boda hasta aquí nos cuesta 3.000 Sh. Nos sentamos a la sombra de un árbol a disfrutar del paisaje, sacar unas fotos, y contemplar como algunos lugareños limpian la ropa a manotazo limpio contra las rocas. Por 30.000 Sh alquilamos una barca que nos lleva hasta algunas islas rodeadas completamente por las cascadas. Paseamos por ellas, mientras decenas de cormoranes y otras aves pescan a nuestro alrededor. 16:00 Negociamos un boda-boda hasta el Nacimiento del Nilo (10.000 Sh) y desde allí de nuevo a Jinja para tomar el matatu de vuelta a Kampala.

El mzungazo del día es Source of the Nile (10.000 Sh). Este es el lugar que en 1862 Speke identificó como el Nacimiento del Nilo. Como ya sabemos esta cubierto por las aguas gracias a una presa que se hizo algo mas abajo, y la única forma de llegar al punto exacto es alquilando una barca no incluida en la entrada. Ya hemos pagado bastante, hacemos unas cuantas fotos y nos vamos. Un pequeño memorial recuerda que parte de las cenizas de Mahatma Gandhi, distribuidas por los 5 continentes, fueron esparcidas aquí.

17:00 El boda-boda nos deja en la estación de matatus, que a diferencia de la de Kampala, esta señalizada y parcelada por destinos. 18:00 A 15 km de Kampala nos dicen que los accesos a la capital están cortados. Unos violentos disturbios que se prolongaran por tres días, y donde murieron al menos 24 personas, han convertido el centro y algunos barrios de la periferia en un caos. Tras algunas deliberaciones entre el pasaje, se rechaza la idea de volver a Jinja o dormir a la intemperie hasta el día siguiente, y se decide intentar entrar por caminos de montaña. Nosotros nos dejamos llevar. 22:00 Llegamos a Kampala, se ven restos de alguna fogata, y delante del hotel donde ayer había 20 puestos ambulantes de comida, hoy hay tan solo un par de ellos.

^top

BUHOMA Y BWINDI NP (Uganda), 11, 12 y 13 de septiembre

06:00 Llegamos a la estación de autobús. 08:00 Llevamos hora y media dentro del autobús esperando que salga. Voy a cambiar dólares. 08:30 Se oyen disparos y la gente se acerca corriendo a buscar refugio en la estación. Los disturbios empiezan de nuevo. El detonante de este estallido de violencia es la visita que el kabaka (rey) Mutebi había planeado a Kayunga, una zona de su reino en la que la mayor parte de sus habitantes no son baganda, y no aceptan su autoridad. El Gobierno de Uganda le advirtió en varias ocasiones que no siguiera adelante, ya que no garantizaban su seguridad y se temían incidentes violentos. Y así fue, durante tres días cientos de personas queman neumáticos, levantan barricadas e incendian vehículos. Militares y policías responden con gases lacrimógenos y fuego real, con un balance final de al menos veinticuatro muertos.

13:00 Por fin salimos de Kampala. A pesar de todo el follón, en ningún momento hemos temido por nuestra seguridad. Siendo los únicos blancos de la estación de autobuses, todo el mundo ha estado pendiente de nosotros, ofreciéndonos ayuda y soporte moral. Lo peor esta aún por venir. Tenemos unos 430 km hasta Kabale por carretera asfaltada, unas 6-7 horas, y otros 100 km hasta Butogota, vía Kanungu y Bulema, por una pista de montaña que lleva unas 3-4 horas mas. 23:00 En Butogota cogemos un special hire hasta Buhoma, 40.000 Sh. Durante el día suelen costar 20.000 Sh, cuando oscurece sube hasta 30.000 Sh, pero a este hubo que sacarle de la cama para que nos viniera a buscar. Desde el bus el revisor le llamó por teléfono. Todo el mundo tiene un amigo en Uganda dispuesto a hacer negocios con un mzungu (blanco). 24:00 Nos instalamos en Buhoma View Bandas.

 Día de relax después de la paliza de autobús de ayer. Tras un copioso desayuno con vistas al Bosque Impenetrable de Bwindi, salimos en busca de un cibercafé. A una milla del campamento hay un hospital que ofrece conexión a internet por 2.000 Sh la hora. Son ordenadores portátiles, nos toca un Mac que funciona a las mil maravillas.

En las oficinas del UWA, en la entrada del Parque Nacional de Bwindi, se pueden hacer algunos forest walks opcionales, además del trecking para ver gorilas. Cuestan 10$ + 30$ entrance fee, este ultimo nos lo ahorramos si lo hacemos el mismo día que la visita a los gorilas, ya que dicho fee está incluido en el precio. Las posibilidades son las siguientes:

1.Muyanga river trail. 20 minutos. Muy fácil. Sigue el río hasta las oficinas del parque. Bonito para ver pájaros.
2.Waterfall Trail. 3 horas. Quizás sea el más bonito. Se hace dentro del parque nacional, la vegetación es formidable, y sigue el curso del río, que cruza varias veces hasta llegar a una zona de pequeñas caídas de agua, la más importante de 33 metros. En el paseo se pueden ver especies de primates y aves, así como algún Duiker (con suerte).
3.Muzabajiro Loop Trail. 3 horas. Empieza también en las oficinas del parque. Se interna en la selva cruzando la colina de Muzabijiro ascendiendo luego a la colina de Rukibira. Sin niebla se tienen vistas de las cadenas montañosas de Virunga y Ruwenzori (las Montañas de la Luna), y el Valle del Rift.
4.Ivi River Walk. 6 horas. Se debe empezar por la mañana antes de las 9. El trekking sigue un antiguo camino utilizado por la gente local, recorre valles de frondosa vegetación hasta el río Ivi, que es la frontera natural del parque en el Sur.
5.Rushura Hill Trail
. Es la ascensión al pico más alto de la zona (1915 m). Desde aquí, en días claros, se pueden ver las cadenas de montañas de Ruwenzori y Virunga, e incluso el Lago Edward. Dura unas 3 horas.

Buhoma
Buhoma

Cerca de la entrada al parque hay una oficina de la Comunidad Local de Buhoma, que también organizan excursiones por la zona. Nosotros optamos por el Village Walk (15$), un recorrido por el valle para ver las costumbres y el día a día de las etnias bakiga y batwa. El tour nos enseñará plantaciones de té y café, elaboración artesanal de cerveza y otros bebercios, el hospital y escuela local, la confección y administración de medicinas por parte de un curandero, y por último una visita a una comunidad de pigmeos batwa, que nos ofrecen danzas y cantos tradicionales. Todo ello muy turístico, pero no por ello menos interesante, además la entrada repercute al 100% en estas comunidades, a las que muchas veces es la mejor forma de ayudar. La sala de internet donde nos conectamos esta mañana en el hospital, es uno de los proyectos que apoya esta asociación.

A partir de que se hace oscuro se acabaron las actividades aquí. El generador funciona de 19:00 a 22:30. Como nuestra tienda depende de él, dormimos como lirones. La cena: sopa de cebolla, pollo con patatas y macedonia.

Buhoma View Bandas. 50.000Sh / 90.000Sh sin/con baño y ducha. Desayuno 5.000 Sh. Tortilla o huevos revueltos, tostadas, fruta, mermelada, té, café muy bien. La habitación barata es una tienda de campaña con cama doble, dos sofás, y una terracita con una mesa y dos sillas de plástico, con vistas al Bosque Impenetrable de Bwindi. Baño compartido limpio y con agua caliente. Electricidad mediante generador de 19 a 22:30, pueden cargarse las baterías en recepción. Tranquilo, cómodo, espacioso, en medio de un entrono natural paradisiaco, y con un servicio atento y colaborador. Además se encuentra a 30 metros del punto de reunión para iniciar el gorilla tracking. Una apuesta segura.

A una altitud de entre 1.160 y 2.607 metros sobre el nivel del mar, en el sudoeste de Uganda, junto a la frontera con Congo y Ruanda, se encuentra el Bwindi Impenetrable National Park. Es un auténtico bosque tropical, que se extiende sobre varias cadenas de montañas y valles que forman el lado este del Albertine Rift Valley. Sus 331 km2 de jungla accesibles solo a pie, albergan mas 120 especies de mamíferos, mas que ningún otro parque nacional en Uganda. La lista consiste básicamente en pequeños mamíferos, como roedores y murciélagos, aunque con mucha suerte pueden verse algunos elefantes y pequeños antílopes. Hay mas de 11 tipos de primates incluyendo chimpancés, monos de cola roja, colobus blancos y negros, y babuinos; y además se han registrado un total de 350 especies de pájaros, así como innumerables especies de mariposas, reptiles y árboles. Pero lo realmente fascinante es que aquí se encuentra la mitad de la población mundial de los gorilas de montaña, de los que actualmente quedan unos 700 en libertad. Durante el último siglo una combinación de caza y destrucción del hábitat han conducido a este raro primate al borde de la extinción.

Gorilla tracking. Es la mayor atracción turística de Bwindi, con seis grupos de gorilas disponibles a diario para turistas. Una experiencia única que te acerca a una familia de animales salvajes, con los que convivirás durante una hora en su propio hábitat.

Los guías te llevan hasta donde estaban los gorilas el día anterior, donde están continuamente vigilados por rangers armados. Te dirán que si el espalda plateada carga contra ti, mires hacia abajo y no te muevas ni un milímetro adoptando una posición de sumisión. Algo inversamente proporcional a tus instintos, pero por suerte un ranger estará allí para contenerte si tus pies desobedecen tus instrucciones. De todas formas, los gorilas están cada vez más acostumbrados a la presencia humana, y las cargas raramente ocurren.

La reserva de permisos para el Gorilla Tracking en Bwindi Impenetrable NP y Mgahinga Gorilla NP, deben hacerse en Uganda Wildlife Authority (Plot 7 Kira Road, Kamwokya, P.O. Box 3530, Kampala. Tel. 256-4141-355400, hope.kabatabazi@uwa.or.ug). Pueden solicitarse vía e-mail o telefónicamente. Es muy importante especificar el día, ya que los permisos se expiden por persona y día. El precio es de 500$, y es aconsejable reservar con un mínimo de seis meses de antelación, ya que la visita está limitada a 8 personas por grupo y día. La forma de pago es en dólares mediante transferencia bancaria. Una vez confirmada la reserva los permisos deben recogerse en las oficinas centrales de Uganda Wildlife Authority, en Kampala, provistos del pasaporte, con al menos tres días de antelación. Llegar al parque, incluso en vehículo privado, ya os llevará un día.

Actualmente las familias de gorilas que admiten visitas están distribuidas de la siguiente manera:

Mubare (7)

1 silverback
1 black back
2 Adult females
1 sub adult
2 infants

Habinyanja (23)

2 silverback
2 black backs
8 Adult females
2 sub adult
4 juveniles
5 infants

Rushegura (18)

1 silver back
1 black back
2 sub adult
5 Adult females
4 juveniles
5 infants

Nkuringo (20)

3 silver back
4 black backs
4 adult females
1 sub adult
3 juveniles
5 infants

Bitukura (13)

4 silver back
2 black backs
3 adult females
2 juveniles
2 infants

Shongi (34)

3 silver back
6 black backs
10 adult females
7 juveniles
8 infants

06:40 Hoy es el día G. Nos levantamos, vestimos y vamos a desayunar. Uno de los empleados del campamento se lleva nuestros pasaportes y nuestro permiso para hacer el registro e ir adelantando tiempo. 08:00 Las oficinas de UWA en el parque están a dos pasos del hotel. Llegamos justo a tiempo de asistir al breafing. Durante 1/2h nos repiten los consejos que hemos leído tantas veces, y salimos en busca de nuestros amigos peludos. Recomiendan llevar dos litros de agua por persona, y comida suficiente para pasar un día en la montaña, ya que en el peor de los casos no volveremos hasta el anochecer. Pueden contratarse porteadores para llevar las mochilas. Somos los únicos que no lo hacemos, así que no sé cuánto cuestan. 08:30 Para ir hasta el punto de inicio de la caminata hace falta vehículo propio. Alucinan cuando les decimos que hemos venido en transporte público. Nos repartimos entre vehículos de otros turistas, Rosa va con un pareja suiza, y yo con un hawaiano.

09:00 Empezamos a caminar. Al principio es campo de cultivo que poco a poco se va espesando, y al final ya caminamos por selva virgen. Casi todo el camino es cuesta arriba, siempre resbaladizo, y se hace imprescindible un bastón para caminar. La ultima 1/2h no es apta para pusilánimes. En algunos puntos el bastón se hunde hasta medio metro entre la maleza y el fango. Gracias a la altísima humedad ambiental, el suelo esta cubierto de raíces y hojas en descomposición. Los pies se enganchan, cuando no resbalan, y ramas bajas y lianas golpean brazos y cabeza. No vemos animales, tan solo unos enormes gusanos, y unas hormigas que producen una mordedura bastante dolorosa. Nos ponemos los pantalones por dentro de los calcetines.

Gorilas
Gorilas

10:30 Llegamos junto a los gorilas. La familia de siete se ha convertido en 5, dos se han ido para crear propio grupo. Hay un espalda plateada, otro macho, y tres hembras. Apenas hacen nada mientras estamos allí. Cuando llegamos el espalda plateada está comiendo, y al rato se pone a hacer la siesta. Al poco también empiezan los demás. Hacemos un montón de fotos y videos, pero es un poco decepcionante la falta de actividad. Tan solo vemos de cerca a cuatro de ellos, el segundo macho aparece a unos 15 metros justo 10 minutos antes de irnos. 11:30 Ni un minuto mas ni uno menos. Durante el camino de vuelta, una vez estamos a una distancia prudencial de los gorilas, paramos un rato a comer el packed lunch que nos ha preparado el hotel: huevo duro, sandwich, pieza de piña, sandia y unas galletas. Durante la subida hemos bebido un litro de agua cada uno. 13:00 Llegamos a los coches. Nos recibe un encantador grupo de baile infantil, con el ánimo de sacarles unos dólares a los turistas. Dejamos diez dólares. 14:00 Recogida en los Headquarters del diploma que te acredita como "gorilla tracker", y nos vamos al campamento. Nada mas llegar se pone a llover, en algunos momentos de manera torrencial. No deja de hacerlo hasta que anochece.

El tracking, aunque es apto para un amplio abanico de gente, requiere unos mínimos de forma física y preparación, y no debe tomarse a la ligera. Cuenta con andar tres horas, en pendiente, sobre un suelo resbaladizo y enmarañado, acompañado de una elevadísima humedad. Es importante ir preparado para la ocasión: calzado con una buena tracción, adecuado para suelos mojados y resbaladizos; impermeable, llueve cada día incluso en temporada seca; y suficiente agua y comida. Una vez con los gorilas, hay unas normas básicas a seguir: no sacar nunca fotos con flash, no gritar ni hacer gestos que puedan ponerles nerviosos, no acercarse a menos de siete metros (es para protegerlos de enfermedades humanas), no comer ni beber en su presencia, no tocarlos nunca (son animales salvajes), y permanecer siempre en un grupo cerrado evitando rodearlos.


^top

QUEEN ELIZABETH NP (Uganda),14 y 15 de septiembre

08:15 Si llegar a Buhoma en transporte público es difícil, salir aún es más complicado, sobre todo si no te diriges a Kampala. Abraham, que ya nos trajo desde Butogota, será nuestro chofer-guía hasta Mweya vía Ishasha, por 160.000 Sh. 09:30 En Kihihi cambiamos dinero 1$=1935 Sh, el dólar está bajando. 10:45 Entramos en Queen Elizabeth NP (30$ por persona, 20.000 Sh por vehículo). Se paga por noche pasada en el parque, así que para evitar volver a pagar mañana, hoy dormiremos en Mweya, pero mañana intentaremos llegar a Fort Portal, o quedarnos en Kutunguru que ya se encuentra fuera de los límites del parque.

León trepador
León trepador

Con una extensión de casi 2.000 km², el Queen Elizabeth NP ofrece una amplia diversidad de hábitats que albergan un sorprendente número de especies, al menos 100 tipos de mamíferos y 606 de pájaros. Solo en el Canal de Kazinga se dice que habitan la mayor concentración del mundo de hipopótamos, aunque hay menos cocodrilos de los deseados. Otros animales a ver son facóqueros, búfalos, el rarísimo antílope acuático llamado sitatunga, hilóqueros (cerdos salvajes de gran tamaño), el hermoso Uganda Kob, topis, cobos de agua, elefantes y leopardos. Con suerte incluso es posible ver el extraño shoebill stork, un pájaro de aspecto prehistórico de más de un metro de altura y que siempre exhibe una siniestra sonrisa. No hay jirafas, ni cebras, ni impalas, ni rinocerontes. Ishasha, en la zona sur del parque, es conocida por sus leones trepadores.

En esta zona de Ishasha vemos antílopes varios, facóqueros, búfalos, Uganda kobs, pájaros de todo tipo, elefantes, topis, monos varios, babuinos y los famosos leones trepadores. Cuando nos acercamos al río vemos un pequeño grupo de hipopótamos. Entre dos de ellos no dejan de enfrentarse verbalmente la mayor parte del tiempo, pero apenas conseguimos ver nada ya que uno de ellos se encuentra escondido tras unos arbustos. 14:00 Zona de visita obligada en QENP. Salimos por la misma puerta por la que entramos.

Entre Ishasha y Mweya discurre una pista bien mantenida de 124 km que atraviesa el parque vía Kutunguru. 16:00 Llegamos a Mweya.

Mweya Hostel, 85.000 Sh. Tambien conocido como Students Camp, es una de las pocas opciones a buen precio de la zona. Hab. doble con lavamanos, ducha y baños compartidos. Su restaurante no sirve la mejor comida del mundo, pero si la mejor cerveza del país, Eagle. La sensación que me queda tras dejar el hotel es de que te toman el pelo tanto como pueden, el trato del personal de recepción es siempre interesado, y genera desconfianza. Conexión a internet en Mweya Lodge 12.000 Sh/h.

06:30 Game drive en Kasenyi. 100.000 Sh coche (jeep 120$) + 20$ ranger. Según Lonely Planet la mejor zona para ver leones. 10:00 A la vuelta queda solo sensación de decepcion. Hemos visto cuatro elefantes, un montón de Uganda kobs, antílopes diversos, búfalos, y algún mono. En las orillas del lago George, frente al pueblo de Kasenyi, vemos hipopótamos, marabús y pájaros varios. Pero de leones ni uno. Cualquier otra game drive ofrece mayor cantidad y variedad de animales. No perdáis tiempo y dinero aquí.

11:00 Tras ducharnos y desayunar compramos el billete para el Kazinga Channel Boat Trip (15$ cada uno), y nos vamos a mirar la tienda del Mweya Lodge. Tras fotografiar unas mangostas, hay multitud de ellas tanto en el hotel de ricos como en el de pobres, comemos en la Tamboo Canteen que tiene unas fantásticas vistas al lago Edward. La comida no es nada del otro jueves, pero entre que es baratísimo y las vistas que tiene, compensa de sobras. Curry de ternera con arroz y verduras salteadas, 15.500 Sh.

15:00 La actividad más popular en Mweya es el paseo en barca por el Kazinga Channel. Sale a diario a las 09:00, 11:00, 15:00 (el único en temporada baja) y 17:00, y dura unas dos horas. Es un gran viaje en el que pueden verse elefantes, búfalos, cobos de agua, Uganda kob, antílopes, cocodrilos, grandes manadas de hipopótamos, y con algo de suerte leopardos y leones. De aves está lleno: pelícanos, cormoranes, tántalos, ibis, águilas pescadoras, ocas del Nilo... 17:00 Special hire a Katunguru (20.000Sh).

^top

FORT PORTAL y KIBALE NP (Uganda), 16 y 17 de septiembre

18:00 En Kutunguru cogemos un matatu (3.000 Sh) hasta Kasese 18:45 Subimos a otro matatu con destino Fort Portal (10.000 Sh), la ciudad mas cercana a Kibale NP. Tarda casi una hora en llenarse. 19:30 En el matatu van 25 personas, cuando su capacidad es de 14. El tío conduce como las cabras. Por suerte vamos en los asientos delanteros, que son más cómodos, aunque también se pasa más miedo. 21:30. Ya en Fort Portal, cogemos dos boda-boda (2.000 Sh cada uno) hasta el hotel.

Rwenzori View Guesthouse, 90.000 Sh. Llevado por una pareja anglo-holandesa. Habitación amplia, limpia y luminosa. Baño con agua caliente, presión y chorro abundante. El desayuno incluye quesos, zumos naturales, tostadas, mermelada, huevos con bacon, o lo que quieras. Si lo tienen en cocina no hay límite. La cena (10.000 Sh), que se toma en la mesa familiar del comedor, donde huéspedes y anfitriones comparten plato, es bastante copiosa: sopa de lentejas y acelgas, sopa de zanahoria, ensalada de aguacate, cerdo con puré de patatas, judías verdes, espinacas gratinadas, macedonia de frutas, y helado de moka. La mejor opción de la ciudad, aunque algo alejado del centro.

Chimpancés
Chimpancés

Después de desayunar vamos andando hasta el centro del pueblo, unos cuarenta minutos... Allí, en una agencia que recomienda Lonely Planet, Kabarole Tours, tras mucho pensarlo mientras tomamos unos refrescos en el bar de al lado, contratamos por 240$ cada uno una excursión a Kibale NP y tres de los cráteres con lagos de la zona. Incluye comida, acceso al parque natural, paseo para ver chimpancés, transporte y ya veremos que mas. Promete y además es la única opción una vez hemos venido hasta aquí.

Compramos el billete para ir a Kabale el viernes (20.000 Sh). Después vamos al Botanical Garden (5.000 Sh). No se parece en nada a un jardín convencional, como el de Entebbe, con sus amplias avenidas y espacios abiertos, incluso algunas aves correteaban por él. Aquí literalmente los árboles no te dejan ver el bosque. Los caminos señalizados están bordeados por árboles, cañas o combinaciones de ambos que superan los tres metros de altura y que en ocasiones se enredan sobre nuestras cabezas impidiendo el paso de la luz del sol. Nos perdemos varias veces, aunque no es tan grande como para desesperarse.

06:00 Desayunamos unas tostadas con queso y mermelada, café, té y macedonia de frutas. 06:30 Nos recoge el driver de Kabarole Tours. 07:30 Llegamos a las oficinas del Kibale National Park a 36 km de Fort Portal. Subiendo las montañas vemos el mejor amanecer de nuestra vida. El sol rojo asciende lentamente sobre las montañas parcialmente envueltas en la niebla, mientras entre los picos se ven las copas de los árboles emergiendo desde el valle sobre un manto fino de algodón... Increíble

Los frondosos bosques tropicales del Kibale National Park albergan una de las mayores diversidades de primates de África, trece especies incluyendo el colobos blanco y negro, el mono azul, el magabey de mejillas grises, el mono de cola roja, los pequeños galagos o los pottos (monos sin cola), así como los endémicos colobos rojos y el raro L'Hoest monkey. Distribuidos en sus 700 km2 de extensión, habitan además la mayor concentración de chimpancés del mundo, alrededor de 500 ejemplares de esta especie en peligro de extinción.

08:30 Chimpanze track (90$ + 30$ de acceso al parque), es sin duda la máxima atracción del parque (8:00 y 14:00 a diario desde Kanyankyu River Camp). La visión de los chimpancés no está garantizada, pero es raro no encontrarse con ellos. Dicen que los posibilidades rondan el 90%. Seguimos una senda de apenas tres palmos de ancho, inundada de árboles caídos, ramas, enredaderas, lianas, y hojas que esconden pequeños agujeros donde torcerte el pie. Poco a poco el camino va desapareciendo, y nos internamos mas y mas en la selva. Hay poca luz, algunos árboles alcanzan la cincuentena de metros, aguantados por enormes raíces que actúan como contrafuertes, y rodeados de una maleza terriblemente espesa. Tras mas de una hora de caminata vemos un grupo en las copas de los árboles. Ha llovido mucho la noche anterior, y prefieren permanecer en lo alto mientras el suelo este mojado. Una vez deciden moverse lo hacen a gran velocidad entre las ramas, y seguirlos de árbol en árbol a mas de treinta metros del suelo es un auténtico desafío para las cervicales. Tras mas de una hora, unos cuantos de ellos deciden bajar al suelo. Conseguimos algunas fotos mientras comen y se desparasitan unos a otros. 12:30 Abandonamos Kibale NP.

13:30 Llegamos al lago Nkuruba, un pequeño lago completamente rodeado de bosque donde pueden verse algunos colobos blancos y negros de cola larga. Pedimos la comida en Lake Nkuruba Nature Reserve Comunity Campsite, y mientras la preparan vamos a dar el forest walk acompañados por uno de sus guías. Es un corto y bonito paseo de apenas media hora donde vemos diferentes tipos de plantas mientras nos explican sus usos, mayoritariamente medicinales.

Monos
Monos

14:15 Comemos espagueti y cassava con vegetales. 15:30 Ha estado lloviendo de forma abundante durante mas de una hora. Tiempo que hemos empleamos en darnos una buena siesta. Ahora comienza a chispear, y aprovechamos para echarle un vistazo de cerca al lago. 16:00 Salimos de Nkuruba con la intención de visitar dos lagos mas. Pero los caminos de tierra que nos han traído hasta aquí están impracticables, el coche apenas avanza, patina y se hunde en el barro. Mejor desistimos y nos volvemos a Fort Portal.

17:15 Llegamos a nuestro nuevo hotel, Rwenzorei Travellers Inn, 46.000 Sh la habitación doble. Austero, pero limpio, y con la mejor ducha de toda Uganda, cae mas agua que en las Sipi Falls. Tiene bar, internet y tienda de souvenirs. Céntrico, en la calle principal (Lugard Road), con todo el ruido que eso conlleva, pero es luminoso y tiene mosquiteras. En la azotea esta Parrot Canteen, desde cuya terraza hay buenas vistas de casi toda la ciudad. 19:00 Cenamos en el Gardens, de estética señorial pero con sillas y mesas de plástico, y precios muy populares. Pedimos mochomo, cabra a la barbacoa (también se hace con pollo, ternera o hígado); firinda, puré de judías sin piel; y kalo.

^top

LAGO BUNYONYI (Uganda), 18, 19 y 20 de septiembre

06:00 Ni rastro del autobús de Kalita que debe salir hacia Kabale (20.000 Sh) dentro de media hora. 09:00 Debido a las fuertes lluvias de la tarde-noche, los autobuses procedentes de Kidali acumulan largos retrasos. 10:00 Partimos, sentados en los asientos del revisor. Los mejores del bus a pesar de que tengan la ventana rota, mejor dicho no hay ventana. La echaremos en falta durante la larga hora de lluvia que nos coge a media tarde. 17:00 A partir de Nkuringo se acaba el cómodo asfalto y empieza una lenta y sinuosa carretera de montaña. 18:00 Llegamos a Kabale. Los conductores de boda-bodas y taxis invaden el autobús, impidiendo bajar a los pasajeros. Tardamos diez minutos en desalojar el bus.

18:15 Special hire hasta el car park que Byoona Amagara tiene en las orillas del lago, junto al mercado de Rutinda. 18:45 Hay dos opciones para llegar al campsite: se puede alquilar una canoa tradicional por 3.000 Sh por persona o una barca a motor por 15.000 Sh. Nadie nos avisa de que con la opción barata hay que remar. 19:45 Una hora remando, estoy reventado. Cuando llegamos ya ha anochecido. 21:00 Cenamos. Sopa de tomate, french soap, y curry de cangrejo con arroz, todo ello amenizado con cerveza caliente.

Bunyonyi
Bunyonyi

El lago Bunyonyi se encuentra a 1.962 metros sobre el nivel del mar, tiene unos 25 km de largo por 7 de ancho, y una profundidad que oscila entre 44 y 900 m., lo que lo convierte en el segundo mas profundo de África. Una sucursal del paraíso, rodeado por empinadas laderas de montaña, llenas de terrazas cultivadas, en el centro del lago hay diseminadas 29 islas que albergan mas de doscientas especies de pájaros. El agua esta libre de bilarcia, cocodrilos, hipopótamos, y serpientes, por lo que se considera segura para nadar. El acontecimiento mas animado es el colorido mercado semanal de Rutindo, que atrae a flotillas de canoas cargadas con cestas de vegetales y otras mercancías.

Byoona Amagara. Localizado en la isla Itambira, es un establecimiento si ánimo de lucro dedicado a apoyar la educación y el desarrollo sostenible en el Lago Bunyonyi, mientras provee a los visitantes con un alojamiento barato, cómodo y con estilo. Una serie de cabañas abiertas, construidas con materiales locales distribuidas por la ladera de la montaña, con vistas al lago. Se hace imprescindible el uso de mosquitera. Baño y ducha compartidas. Sirven comidas, y dispone de biblioteca y acceso a internet (50 Sh/min).

Nos levantamos con el sol, sin prisas. Aquí hay poco que hacer una vez ha anochecido. A las siete desaparece el sol y en media hora la oscuridad es absoluta. Entonces solo queda cenar y leer un poco hasta que apaguen la luz, que funciona de 19:00 a 22:00. Incluso levantándote con el sol, a las 6:30, es fácil dormir entre 8 y 9 horas. Nos duchamos con agua fría, que a 14º de temperatura exterior, esta muy fría. Mas tarde nos enteramos de que por 10.000 Sh te calientan 10 litros de agua. Desayunamos huevos fritos con tostadas, y disfrutamos de nuestra terraza y jardincito privado con vistas al lago.

¿Que hacer en la isla? El hotel anuncia en una pizarra del bar restaurante diversas actividades organizadas por ellos: visita a los pigmeos batwa, observación de pájaros, caminatas por la isla, visitas a iglesias, escuelas y mercados locales, o el blacksmiths tour. Ofrece además: conexión a internet 50 Sh /minuto, alquiler de canoas 4.000 Sh diarios, uso de la cocina 4.000 Sh, uso de un ordenador portátil 4.000 Sh, llamadas internacionales 2.000 Sh / minuto. Puede que sea el lago mas bonito del mundo. Aquí se viene a disfrutar del paisaje, relajarse, leer, nadar en el lago, fotografiar pájaros, o realizar excursiones en canoa visitando los poblados y comunidades diseminados por costa e islas.

Damos un corto paseo por nuestra cuenta. A media hora del hotel hay un pequeño pueblo, apenas media docena de casas de adobe. Siesta. Mas lectura. Merienda-cena: amagara burrito y tilapia salteada con pasta. Se come bien, y las raciones son enormes. Paseamos una hora por la parte inexplorada de la isla hasta que anochece. Partida de scrabble hasta las 21:30.

 Encargamos agua caliente para la ducha, 10 lt = 10.000 Sh, cantidad suficiente para dos personas. Tardan entre 45 y 60 minutos en calentarla. Desayuno: spanish omelette, y amagara crepes (rellenos de frutas varias). El resto del día lo pasamos en la cabaña, leyendo, escribiendo, sacando fotos. Damos un pequeño paseo, nos acercamos a la biblioteca y cogemos un libro cada uno. 16:00 Nos conectamos a internet. 17:30. Cena: Pasta con coliflor, quesadilla, amagara balls (ron, pasas, y chocolate envuelto con coco en polvo). Leemos hasta que anochece. 19:00 Hacemos un par de partidas a scrabble.

08:30 Nos duchamos con el agua caliente encargada la noche anterior. 09:30 Desayunamos chappati de atún con champiñones y queso, una tortilla de queso, té y café. Cogemos la barca motora (no me apetece empezar el día remando) que en 15 minutos nos dejará en el continente. 15.000 Sh 10:00 Un special hire (15.000 Sh) nos lleva hasta la estación de autobús de Kabale. 11:15 El autobús a Kampala (20.000 Sh) ha tardado cuarenta minutos en llenarse. 19:00 Llegamos a Kampala, pero aun tardaremos una hora más en alcanzar el centro. 20:00 Tras negociar duro, dos boda-boda nos acercan al New City Annex Hotel por 2.600 Sh cada uno.

^top

SIPI FALLS (Uganda), 22 y 23 de septiembre

11:00 Tras desayunar, sacar dinero en un cajero automático, y curiosear por las tiendas que hay junto al Teatro Nacional, dos boda-boda (3.000Sh) nos acercan a Old Taxi Park. 12:30 Tardamos casi una hora en llenar el matatu a Mbale (13.000 Sh).

14:15 Pasamos por Jinja. 16:30 Llegamos a Mbale. 17:00 En la Plaza del Reloj, punto de partida de los matatus de "cercanías", subimos a uno que se dirige a las Sipi Falls (3.000 Sh c/u). Va a tope, por primera vez no esperamos a que se llene un vehículo. 18:00 El pasaje ha ido bajando, y solo quedamos nosotros. El conductor decide que no le sale rentable recorrer los 12 km que quedan con dos pasajeros, y nos deja tirados en un cruce de carreteras. 18:02 Empieza a llover. Esto mejora por momentos. 18:20 Conseguimos parar un boda-boda que por 6.000 Sh nos lleva, a nosotros y a las mochilas, montaña arriba. Hace un frío que pela. Cuando llegamos 1/2h mas tarde, ya ha anochecido.

Crows Nest Campsite, 31.000 Sh, doble con baño exclusivo, pero fuera de la habitación. No hay luz eléctrica, nos guiamos con candiles. Habitación limpia y sobria, cama doble con mosquitera, y un banco en forma de ele ocupando casi dos paredes. Son pequeñas cabañas que disponen de terraza con vistas a las cascadas, y baño propio. Lo llevan un grupo de jóvenes muy atentos. Agua caliente bajo demanda. Cenamos a la luz de dos candiles: 2 bols de sopa de champiñones, spaguetti a la boloñesa, curry de tomate, dos chapattis, y dos cervezas Eagle (por fin nos volvemos a encontrar).

Sipi
Sipi

Las Sipi Falls son una serie de tres cascadas, que se encuentran cerca de Kapchorwa, al norte de Mbale; en uno de los extremos del Mount Elgon National Park, cerca del monte Elgon y la frontera con Kenya. El río Sipi recibe su nombre de una planta que crece en sus márgenes llamada sep. Muy similar a la banana silvestre, es una planta medicinal cuya hoja, de un color verde translúcido con un fino nervio de color carmesí, se usa para el tratamiento del sarampión y la fiebre. Las Sipi Falls es un destino tranquilo de montaña, alejado del turismo y los calores de la capital. Trekkings para visitar cascadas y cuevas de la zona, escalar el monte Elgon, o simplemente disfrutar del espectacular paisaje.

07:30Diez horas en la cama han bastado para recuperarnos del viaje desde Kampala. Bajamos a las duchas comunes para que no tengan que calentar agua solo para nosotros, que somos los únicos clientes del campsite. Desayunamos rolex (huevo frito envuelto en chapatti), y huevos revueltos con tostadas. Té, café y plátanos están incluidos en el precio de la habitación.

El campsite organiza trekkings por los alrededores, 30.000 Sh dos personas. Dura cuatro horas, y ofrece unas espectaculares vistas de los valles de Karamoja, los picos del monte Elgon, y las cascadas de la zona. 10:00 La caminata sigue un itinerario circular que nos llevará hasta los pies de dos cascadas, pudiéndonos poner, si no fuera por la fuerza con la que cae el agua, debajo de la misma catarata. Pasamos por varios poblados, atravesamos campos de cultivo, plataneros, café, cabras, vacas y multitud de niños que nos reciben al grito de mzungu. El acceso a la primera cascada, de 95 metros de altura, es por un estrecho camino de tierra casi todo él cuesta abajo. Para la segunda, de 80 metros, hay que subir lo bajado y algo mas. El sol pega fuerte y se hace durillo. Bebemos tres litros de agua entre los dos. El camino de vuelta es un paseo por una pista cómoda y ancha.

14:00 Llegamos al campsite. 14:40 Comemos: Bamboo shots in G.nut sauce + rice, beef stew rice + vegetables y dos tés.

Por la tarde llueve un par de horas, como casi todos los días. Desde la terraza de la habitación disfrutamos del espectáculo mientras nos pelamos de frío. Apenas para, salimos a dar un paseo. Desde lo alto de la colina en que se aloja el campsite, las vistas del valle con las montañas y cascadas al fondo son espectaculares. Cuando bajamos al pueblo, niños y curiosos nos rodean a cada paso.

Para cenar tomamos dos platos de guacamole con chapatti frito. El aguacate aquí es casi el doble de grande que el que encontramos en Barcelona, y más dulce y cremoso. En algunos sitios le añaden además algún picante que ayuda a potenciar el sabor. A dormir, prontito, como todos los días.

^top

JINJA RAFTING (Uganda), 24 y 25 de septiembre

08:00 Desayuno copioso en Crows Nest, Sipi Falls: huevos fritos, french toasts, plátanos, té y café. 08:30 Matatu hasta Mbale (3.000 Sh), que el campsite se encargó de avisar ayer para que nos pasará a buscar. 09:30 Llegamos a Mbale.

10:20 El bus hacia Jinja (7.000 Sh) se ha llenado por fin. 12:20 Nos bajamos en una gasolinera a las afueras de Jinja. Por 5.000 Sh cada uno cogemos dos boda-boda hasta el campsite, que se encuentra a unos 15 minutos. 13:15 Comemos un sandwich de queso con lechuga, aguacate y tomate, y otro de roast beef con guacamole, acompañados de un par de Krest por 12.500 Sh. Durante la tarde vegetamos por el recinto y paseamos un poco por los alrededores, donde hay un par de tiendas de souvenirs y restaurantes. La única opción si queréis escapar del campsite en que os alojéis. 18:00 Día completo de relax. Cenamos humus, patatas con salsa agridulce, hamburguesas y dos cervezas.

Nile Rivers Explorers. Ofrece grandes vistas del Nilo y de Bujagali Falls. Dispone de una amplia zona de bar donde se sirven comidas ligeras, snacks, y una amplia variedad de cervezas. Alojamiento variado: camping site, tiendas para alquilar, dormitorios y algunas bandas. Biblioteca con intercambio de libros, e internet gratuito. Amplia oferta en deportes de aventura: kayak, canoe, rafting; que contribuye a su ambiente mochilero y juvenil. Nuestra experiencia fue 100% satisfactoria. Organización eficaz, personal en todo momento atento y amable, de trato simpático y agradable, y compresivo con las diferentes carencias particulares de cada participante en el rafting.

Cuatro compañías ofrecen dos diferentes modalidades de rafting: de un día, que cubren 31 km, y doble jornada, completando 45 km pasando la noche en un camping. Adrift Adventure Co y Nile River Explorers operan desde 1996, Equator Rafts empezó en 2002 y Nalubale Rafting en 2005. JASA (Jinja Adventure Safety Asociation) es una asociación de empresas que está intentando hacer de Jinja el centro del deporte de aventura en África, y que ofrece además de rafting, quardbike, kayak, mountain bike y salidas a caballo.

Hoy es el día R, de rafting. Cuesta 125$ e incluye: estancia gratuita en dormitorio la noche anterior (o dos noches de campsite), la actividad en sí con sus correspondientes guías y equitación adecuada, desayuno, comida durante el evento, barbacoa merienda-cena con cervezas y refrescos a la vuelta, y traslado gratuito a Kampala el mismo día. Por 30$ adicionales puedes conseguir el vídeo de la jornada. Durante el descenso hay algunos sectores muy excitantes, con espacio entre medio para relajarse, y disfrutar del paisaje y de la vida salvaje que nos rodea, especialmente las muchas especies de pájaros que se encuentra por aquí. Una experiencia muy recomendable.

Pero si quieres probarlo mas vale que te des prisa. Toda esta serie de rápidos tienen los días contados. La construcción de una nueva presa, que está proyectado construirse durante los siguientes años, los sumergirá para siempre. Aunque se llamará la presa Bujigali, se ubicará 5 km al sur de los rápidos. Ello significa que la sección en la que hoy día se realiza el rafting quedará por debajo del nivel de las aguas desapareciendo Bujigali Falls y otros dos grandes rápidos, Total Gunga y Big Silverbak.

09:00 Generoso desayuno buffet libre: sandia, piña, plátanos, tostadas, mantequilla, mermelada, huevos cocidos... 09:30 Nos dan una charla sobre normas de seguridad y demás, y nos proporcionan un casco y un chaleco salvavidas a cada uno. Subimos de nuevo al camión. Esta vez lo llenamos, somos unas 25 personas. 10:30 Entramos en el agua. Tardaremos unas cinco horas en recorrer 30 km de río, y atravesaremos 12 rápidos, de los que hay cuatro grado 5 y al menos tres grado 4. Los grados van del 1 al 6, cuanto mas alto es el numero mas violento y rápido es, y mas posibilidades hay de volcar. En el grado 6 las posibilidades son del 100%. El único que hay en el recorrido lo pasaremos por tierra.

En nuestra barca somos seis turistas (nosotros, dos americanas y dos israelís), y Henry, nuestro guía-instructor. Para ir aclimatándonos y familiarizándonos con las diferentes instrucciones y técnicas, empezamos con una zona tranquila, seguida de tres rápidos menores: grado dos, grado uno y grado dos de nuevo. El siguiente rápido son las Bujigali Falls, un grado cinco. Accedemos a él pasando por delante de la terraza del campsite donde ayer estuvimos comiendo.

Rafting
Rafting

Antes de entrar en los rápidos, Henry siempre nos explica detalladamente como es, como tendremos que afrontarlo, que hacer si volcamos o salimos despedidos, y hacia donde nadar en caso de caer al agua. Los comandos básicos son: forward, hacia delante; hard forward, hacia delante con fuerza; stop, dejar de remar; line in, cogerse a la cuerda e inclinar el cuerpo hacia el interior de la barca; y get down, sentarnos en el suelo de la barca, y en ocasiones, en esta posición, seguir remando.

En el primer grado cinco volcamos. En el segundo, soy el único que queda sobre la barca. Dos chicas son recogidas por algunos de los 5-6 kayaks que nos escoltan en todo momento para auxiliarnos.

Una de las americanas abandona. Pasamos un largo tramo de tranquilidad en el que hay que remar bastante. Una de las barcas que nos acompaña lleva medicamentos, cremas de sol, y enseres diversos de uso personal, que los clientes le han confiado. Además de transportar la comida: piña troceada y galletas. No pisamos tierra para comer. Después pasamos los tramos más animados, finalizando con un grado cinco. Antes hay un grado seis que pasamos andando, y que aprovecha la otra americana para abandonar. Henry nos avisa de que hay que evitar el lado izquierdo del rápido a toda costa, cosa que no conseguimos, y pegamos un bote de cojones volcando la barca. Una chica cae sobre mi cabeza y me hace un pequeño tajo.

15:30. Llegamos de nuevo al camión, donde somos recibidos con una bolsa de chips y una botella de agua cada uno. Henry aprovecha ese momento para curarme la pequeña herida de la cabeza. De vuelta al campsite nos espera una fabulosa barbacoa: pinchos de carne, pasta, chapatti, rolex, ensalada, guacamole, judías pintas, ensalada alemana de patatas, cervezas y refrescos. 18:00 El cómodo y confortable shuttle bus nos acerca hasta Kampala. Evidentemente, disfrutamos de un atasco descomunal.

Las fotos que se muestran aquí son pantallazos de la película que se filmo durante nuestro descenso, por eso algunas están movidas o con poca definición de imagen.

^top

KAMPALA (Uganda), 25 y 26 de septiembre

Después de un largo día de rafting volvemos al New City Annex Hotel. Habitación 108. Relación calidad precio la mejor, 45.000 Sh. Esta frente a la recepción así que recibe sus ruidos, los de la calle, y la luz de ambas, pero es cómoda y luminosa, ya que por detrás unos ventanales dan a un amplio patio de manzana. Cenamos parrillada de carne y una Nile por 14.000 Sh.

Desayunamos en Bread and Cake Shop (10.000 Sh). Una panadería junto al City Annex que tiene todo tipo de empanadas, samosas, tartas y demás bollería, en versión dulce y salada. Sirven té, café y zumos naturales. Ideal para cambiar la rutina de tostadas y huevos clásica de hoteles y campsites. Compramos regalos en la National arts & crafts Village, un conjunto de 30 a 40 tiendas que se agrupan en el recinto del Teatro Nacional. Venden de todo: artesanía local en madera (figuritas, sillas, cucharas de cocina...), objetos de regalo, camisetas, pulseras, pendientes, se echan en falta orfebrería e imanes para la nevera. Los precios son populares y por supuesto se puede regatear.

 

Nos detenemos en Café Pap, una cafetería de lujo al mas puro estilo europeo, de clientela mayoritariamente extranjera. Los precios son elevados para Uganda, pero la comida es realmente deliciosa. Dos platos y dos zumos 31.000 Sh. Poco mas adelante esta la Librería Aristoc, la Abacus de Kampala. Aquí hay de todo, si quieres comprar un libro de cualquier tipo, este es tu sitio. Compramos A long way gone de Ismael Beah, sobre los niños soldado en Sierra Leone, Aboke girls de Els de Temmerman, sobre el rapto de niños en el norte de Uganda, y Abissinian Chronicles de Moses Isegawa, sobre los tiempos de Idi Amin, 52.100 Sh. El saber no ocupa lugar, pero en Uganda tampoco es barato.

Paseamos un rato por la ciudad, hacemos unas birritas en una terracita, y tomamos nuestra ultima cena en Uganda en el restaurante hindú Haandi. Restaurante de lujo donde los haya, incluso aceptan tarjetas de crédito, y hay guarda de seguridad en la puerta. Ubicado en la primera planta de unas galerías. Los platos rondan los 10.000 Sh, pero teniendo en cuenta la calidad de la comida y el servicio están mas que justificados. El mejor hindú que he probado en mi vida, de haberlo sabido habríamos venido antes.

01:40 Nos levantamos. La mochila la dejamos hecha la noche anterior. 02:00 Nos pasa a recoger Joseph con su Toyota azul marino, 50.000 Sh. 02:45 Llegamos al aeropuerto de Entebbe. 04:20 Hora oficial en que debería salir el vuelo. Ni tan siquiera tenemos clara la puerta de embarque. Gastamos los últimos shillings tomando un té y un café 05:45 Despega el avión. 09:00 Aterrizamos en Cairo con el tiempo justo para embarcar en nuestro vuelo a Barcelona.

^top
TANZÀNIA - Guia i relat d'un viatge a Tanzània i l'illa de Zanzíbar - Yolanda & Toni (Viatgeaddictes) [2011/12]
Relat d'un viatge de 12 dies a Kenya i Tanzània - Carlos Calvo Rodríguez [2010]
Relat d'un viatge a Uganda i Ruanda - Elena Cánovas [2006]
Viatge a la Tanzània més inèdita - Yolanda Ferrer [2002]
Guia i relat d’una ascensió al Kilimanjaro - Manel Cristóbal [1999]
UGANDA / Kenya - Guia i relat d'un viatge a Uganda - Yolanda & Toni (Viatgeaddictes) [1999]
Abierto por vacaciones - Web de los autores de este relato, con el texto y fotos originales de este y otros viajes.
^top

facebooktwitterInstagramYoutube
RentalCars

COMUNITAT

facebooktwitterInstagramYoutube


2001-2017 © Viatgeaddictes.com [ Suanda, Yolanda & Toni ]. Tots els drets reservats
icona Viatgeaddictes
2001-2017 © Viatgeaddictes.com
Aquest web utilitza galetes per a millorar l'experiència de navegació dels seus usuaris. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús.Més informació