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TANZANIA

Relato de un viaje de 34 días a Tanzania

Data Data viatge: 2002. Publicat el 23/10/2002
2.2 de 5 (131 vots)

Ficha técnica del viaje

Nota

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Fechas del viaje

Del 14 de Julio al 17 de Agosto 2002

Recorrido

Selous, la costa swajili, sur de tanzania, lago Tanganika y Gombe Stream

Notas de interés

* 1.000 shillings tanzanos = 1 dólar
* Siempre pedir permiso al hacer fotos
* Podeis comer y dormir por poco dinero durante el viaje.

Información general

Este es un viaje de cuatro personas a Tanzania inspirado en las rutas , descripciones y paisajes descritos por Javier Reverte - si no en su totalidad si al menos en parte geográficamente hablando y en mucho en lo que respecta a filosofía de viaje - en sus diferentes libros a través del Africa Oriental, aunque mucho más modesto pues fue un viaje de 5 semanas y "sólo" visitamos una pequeña parte de un gran país.

Sólo sabíamos que queríamos un viaje diverso donde pudiéramos recorrer y conocer espacios naturales, fauna africana y tener contacto directo con la población local.

Para esto decidimos ponernos en marcha y consultar diversas fuentes para decidir cuál sería nuestro destino. Finalmente decidimos que éste seria Tanzania. Y acertamos de pleno. Sobre un mapa del continente trazamos una posible ruta poco usual en este país, que era visitar el centro, sur y oeste del país. Es decir en lugar de visitar el archiconocido y no menos espectacular norte de Tanzania (parques de Ngorongoro, Kilimanjaro , Tarangire, Serengeti, etc... más el lago Victoria), observamos como en Tanzania hay infinidad de parques y reservas animales (reserves games) donde igualmente puedes observar fauna sin tener que estar en una ruta masificada por muchísimas personas. Definitivamente decidimos visitar entre otros, la reserva de vida salvaje más grande de Africa, o lo que és lo mismo, la reserva de Selous (los que hayáis leído los libros de Javier Reverte, El sueño de África y Vagabundo en África ya habréis oído hablar de ella. Incluso conocimos al dueño de un lodge, de nombre Luigi, de ingrato recuerdo para Reverte...), otros 2 parques del centro del país (uno para ver fauna en la sabana africana y otro para hacer trekkings por las montañas), bajar por la costa swajili hasta alcanzar casi Mozambique y desde allí cruzar una línea recta horizontal de derecha a izquierda atravesando todo el sur de Tanzania hasta llegar a pies del lago Tanganika, cerca de la frontera con Zambia. Subir hasta el norte del lago, a Kigoma y allí visitar el parque nacional de Gombe Stream, famoso porque en él realiza desde hace más de 40 años sus trabajos de campo la conocida investigadora Jane Goodall, sobre los chimpancés. Regresar a Dar er Salaam y pasar una última semana en Zanzíbar.

Deciros también que sin duda el viaje, como habéis podido observar, viene muy marcada por los libros de Javier Reverte, pues consiguió -sin mucho esfuerzo- meternos el "veneno" de Africa en la piel después de leer sus libros. Era imposible ir a Tanzania y no visitar Selous por ejemplo; o también nos resultaba muy difícil ir sino era realmente con total libertad de movimientos... , queriamos sentirnos libres en Africa.

Para eso necesitábamos un contacto y con mucha fortuna lo conseguimos. Se trata de una agencia tanzana que opera desde Dar es Salaam, la cual empezando desde el dueño y acabando por todas las personas que conocimos en Dar o durante el trayecto, nos dejaron una gran impresión. Se trata de una agencia seria, con personas excelentes que se desviven por agradarte y facilitarte al máximo tú estancia en su país, y además un dato muy importante: son realmente flexibles y dinámicos. Digo esto porque hay muchas agencias en nuestro país que son de entrada muy "alternativas", que te organizan lo que tu quieras, etc ... y a la hora de la verdad son inflexibles y sólo puedes ceñirte por lo que a sus viajes catalogados se trata; seguro que alguno de vosotros sabéis bien de que hablo.

Esta agencia se llama Elephant Adventures (Nkurumah St. P.O. 12988-Dar es Salaam, tel/fax +255 22 2124658, e-mail: eletour@yahoo.com), el responsable se llama Donatus P. Massawe, y la cosa fue así: Llegamos a Dar el 15 de julio, nos hospedamos en un hotel en el centro más o menos de Dar y al día siguiente fuimos a la agencia -que estaba cerca del hotel- para contratar los servicios. Nosotros dijimos que era lo que queríamos hacer y lo que queríamos ver. No nos pusieron ningún problema. solo nos aconsejaban en temas de carreteras, distancias, etc... pero hacíamos la ruta que nosotros decidíamos: ¿ fantástico verdad ?.

Iríamos en un land rover 4x4 nosotros cuatro más nuestro guía-conductor, Guido, toda una personalidad, un verdadero trotamundo tanzano y un verdadero seguro de vida para transitar por el país. Posee muchos recursos y eso se agradece cuando viajas. Compramos útiles de cocina, latas y otras cosas de comida y salimos de viaje...

Primero fuimos en dirección al centro del país (Dar se encuentra en la costa este del país), visitamos el parque de Mikumi, cercano a Dar, no muy grande y excelente para ver animales por primera vez (los ves incluso desde la carretera cuando llegas, muy espectacular).

Desde aquí dejamos la carretera Tanzana -de las pocas que hay en el país- para no volver a cogerlas en todo el viaje y nos encaminamos en dirección al parque de las montañas de Udzungwa. La carretera que nos llevó de un parque a otro era realmente alucinante: aquí no había carreteras, prácticamente no vimos ni un solo turista más al margen de nosotros mismos y tenías la sensación real por otra parte de estar introduciéndote en el interior del continente. Este parque es excepcional para hacer trekkings y aunque nosotros sólo hicimos una caminata de un Día, hay opciones para estar varios días caminando y poder alcanzar zonas donde ver elefantes, leones, etc... Una pasada...

Luego desde allí fuimos a la reserva de Selous, donde la mayoría de la gente accede en avioneta. Nosotros fuimos en coche y he de deciros que el camino, por llamarle de alguna manera, era tan duro como espectacular. La reserva de Selous es alucinante, sólo se puede visitar la mitad de ella ya que el sur está destinado a la caza controlada de animales. Sobre los alojamientos comentaros que ni mucho menos pagamos las cantidades que aparecen en catálogos y otras publicaciones. Sólo puedo deciros que nos dejamos aconsejar por nuestro guía y nuestra economía salio ganando muchos enteros.

Después de salir de Selous, atravesando el rio Rufiji, recorrimos la costa swahili hasta casi llegar a Mozambique y enfilamos en dirección al lago Tanganika. Una vez en él debíamos coger el barco M.V. Liemba, barco alemán de la primera guerra mundial, hundido y posteriormente reflotado por los ingleses unos cuantos años después y que aún hoy funciona. El problema es que nadie allí parece conocer que frecuencia de paso tiene y nos la jugamos llegando al puerto de Kasanga (sur de Tanzania) sin saber con seguridad que día pasaba por allí. Tuvimos muchísima suerte ya que pasaba ese mismo día. Por si os interesa: este barco zarpa de Kigoma en dirección a Zambia los miércoles, y desde Zambia en dirección a Kigoma pasa por Kasanga los viernes. Deciros además que en este barco se rodó la película La reina de Africa de John Houston.

Estuvimos 2 días recorriendo el Lago Tanganika (2 noches) hasta llegar a Kigoma al norte del país y puedo aseguraros que es una de las experiencias que más nos impresionó a los cuatro en todo el camino; todo el comercio en el lago fluye, nace, parte y finaliza a partir del Liemba... La gente de los poblados que estan a la orilla del lago, parte con sus barcas para vender, comprar cualquier cosa que pueda ser considerada comercio, es además el único medio de transporte efectivo entre las diferentes poblaciones que habitan en el lago; recordar además que en la otra orilla se encuentra la fascinante y peligrosa Republica del Congo.

Una vez en Kigoma (ciudad tristemente famosa por sus campos de refugiados), decidimos visitar el parque de Gombe Stream. Solo se puede acceder en barca y así fuimos. Las tarifas de particulares orientados al turismo nos pedían 300 ó 400 dólares por i/v al parque, pero fuimos en el transporte que utiliza la población tanzana y sólo nos costó 1 dólar por persona. El parque de Gombe es carísimo: 100 dólares por día; si llegas por la tarde puedes hacer 2 noches más 1 día entero en el parque. Pero la experiencia fue muy gratificante, conocer a los chimpancés en su hábitat natural, los atardeceres en el lago, etc... Un recuerdo y una experiencia absolutamente imborrable.

Queríamos regresar en tren hasta Dar desde Kigoma -otra vez la huella de Reverte, que le vamos a hacer...- pero no quedaba sitio en el tren (bueno quedaba en 3ª clase, pero ni los propios tanzanos querían ir en tercera por la inseguridad que había en el tren...), así que optamos por coger un vuelo interno hasta Dar con la compañía Precision AIR, que por lo visto es la compañía interna más seria del país. Después de esto partimos a Zanzibar, donde comimos y estuvimos muy bien ... aunque no hicimos más que añorar el continente.

Deciros que prácticamente no encontramos ni un solo turista o viajero en todo el viaje, más bien al contrario, una colaboradora de Médicos Sin Fronteras nos encontró a nosotros en Mikindani (sudeste del país) y se quedó alucinada de encontrar a personas haciendo turismo por esa zona del país. Además en todos los parques que estuvimos apenas coincidimos con gente (en Gombe, por ejemplo, estabamos nosotros cuatro y una pareja de sudafricanos en todo el parque...) y eso es algo que agradecimos (poder observar tranquilamente una familia de leones sin más presencia que la de nuestro vehículo, cuando por ejemplo en la misma época del año en el interior del cráter del Ngorongoro hay unos 200 vehículos, creo que la diferencia salta a la vista).

Si necesitáis más información de alguna zona concreta del país con mucho gusto contestaremos a vuestras consultas. ¡Animaos!, es un país con una riqueza extraordinaria, y no sólo en cuanto a animales o a parques nacionales me refiero. Es un país enorme donde puedes plantear 2 o 3 viajes diferentes y en cada uno de ellos no repetir ni un solo parque o reserva natural de primera magnitud. Tanzania os espera.

No quisiera despedirme sin hacer mención a nuestros compañeros de viaje, Gloria Camacho y Francisco Bolaños, e igualmente un recuerdo muy especial para Donatus, Guido, Yussuf, Joseph (sin los cuales tampoco el viaje hubiera sido igual), a Maria (nuestra ahijada en una población del sur de país), a Tarur (el guía de Mahale que tanto nos ayudó en Kigoma), y a tantas y tantas personas que conocimos y que nos han hecho cambiar y pensar en lo maravilloso que es estar vivos, con la mente abierta y dispuestos a "absorber" toda la belleza que nos ofrece nuestro planeta. En palabras de Ramon Trecet: "buscad la belleza porque es lo único que merece la pena de este asqueroso mundo". Pues eso....

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 ITINERARIO / DIARIO DE VIAJE POR TANZANIA

Días 1 y 2: Barcelona-Roma-Addis Ababa-Dar es Salaam

Volamos con Ethiopian Airlines por 1.094 euros (con Egiptair los billetes resultan más baratos, pero tienes que dormir una noche en el Cairo).

Día 3: Dar es Salaam

Necesitamos un día entero para poder concretar con la agencia los días de ruta en 4x4, intentamos comprar los billetes de tren para volver desde Kigoma a Dar 3 semanas después, pero los trámites resultaron inútiles, todo es pole-pole). Hotel Safari Inn: sencillo pero limpio, el preferido de los mochileros 15 US$ ó 18 US$ con aire acondicionado, no tiene mosquitera.

Día 4: Dar es Salaam-Morogoro-Mikumi

La carretera atraviesa el parque de Mikumi, y simplemente en la carretera puedes observar elefantes, jirafas, cebras, impalas, babuínos, ...). Dormimos en un hostal (bandas) por 10 US$ p/p.

Día 5: Parque Mikumi

Si sólo vas a pasar un Día en el parque es interesante entrar muy pronto. Mikumi es un buen parque para empezar a ver animales, y al ser muy poco visitado lo hace aún más interesante. Dormimos en unas bandas a pie de las montañas Udzundgwa por 10 US$ p/p.

Día 6: Parque Udzundgwa

Entramos bien pronto en el parque, y aún así, sólo en los trámites de entrada, puedes pasar horas. La subida es muy dura, pero la cima es impresionante con la vista de las plantaciones de azúcar de Kilombero a los pies de las montañas, arriba cascadas. Si la ruta es de un día lo que se pueden observar son colobos blancos y red monkeys. Pero si la ruta es de varios días puedes observar elefantes, leones.... Los poblados alrededor de estos parques son auténticos, merece la pena pasar más días por ésta zona, dormimos en Mikumi para adelantar camino, en bandas, por 10 US$ p/p.

Día 7: Mikumi-Selous

Todo el día ruta en coche, y a pesar de todas las veces que tuvimos que parar por haberse estropeado el coche, mereció la pena. El camino de entrada y de salida a la reserva de Selous es una de las imágenes más bonitas que tengo del viaje. Dormimos en una guesthouse en un pueblecito antes de la entrada al parque, entre cutre y peculiar (5 US$ p/p).

Día 8: Selous

Safari en coche, dormimos en un camping a orillas del rio Rufiji (con el ruido de los hipopotamos de fondo). Cuesta 20 US$ p/p si llevas tu propia tienda de campaña, pero me parece que tenían para alquilar, aunque si queréis podéis pagar los 600 US$ que vale dormir en los lodges del Rufiji River Camp.

Día 9: Selous

Safari en bote por el Rufiji, liberación de adrenalina...... Está lleno de hipopótamos y cocodrilos.

Día 10: Selous-Ikwiriri

Safari andando. Es uno de los pocos parques, junto con el Ruaha, en el que se puede hacer este tipo de safaris. Carretera tan dura como espectacular, debes atravesar el rio Rufiji (sólo en la época seca, imposible en la de lluvias), no pudimos llegar a la costa suahili, y tuvimos que hacer noche en Ikwiriri, un pueblo pequeño, pero con una guesthouse por 2'5 US$ p/p).

Día 11: Ikwiriri-Kilwa masoko (costa suahili)

Días 12 y 13: Kilwa masoko

El día 12 visitamos la pequeña isla Kilva Kivinje. Deben darte un salvoconducto para acceder a la visita. Con un día o dos ya tienes bastante en las Kilva, pero nosotros forzosamente por problemas con el coche tuvimos que quedarnos tres. Guesthouse por 2'5 US$ p/p.

Día 14: Kikwa-Mtwara

Entrada en la zona de la meseta Makonde, pero no creáis que encontrareis muchos artesanos...... Sólo en Mtwara (los domingos es el día de descanso de los artesanos). Dormir en Mikindani, la gente es muy agradable y es un pueblecito pequeño. Hotel Tinga Tinga Inn (negociar el precio).

Día 15: Mtwara -Newala

La gente es más agradable que en la costa suahili. Te permiten hacerles fotos, incluso te lo piden ellos. En Newala el hotel Country Lodge por 5 US$ p/p.

Día 16: Newala-Tunduru

Días de ruta.... Guesthouse en Tunduru por 1'5 US$ p/p (no hay otra).

Día 17: Tunduru-Mandepuende

Dormimos en tiendas de campaña en Mandepuende, pidiéndole permiso primero a las autoridades del pueblo; la gente es muy agradable y hospitalaria.

Día 18: Mandepuende-Mbeya

Día de ruta. Dormimos en una misión en las afueras de la ciudad (Mision Karibuni, 4 US$ p/p). La zona del sur desde que salimos de la costa suahili la hizimos sin detenernos porque nos apremiaba el tiempo para poder llegar a Kasanga, coger el Liemba y atravesar el lago Tanganika, y la verdad es que una vez recorrido el sur, nos arrepentimos de haber hecho la meseta Makonde, y de no haber entrado en el parque de Ruaha.

Día 19: Mbeya-Mwimbi

Mwimbi es un pequeño pueblo en la frontera con Zambia. Las carreteras son prácticamente intransitables, pero cogimos el camino que nos parecia más corto para llegar a Kasanga. Haber parado en este pueblo fue otra de las experiencias más interesantes del viaje.

Días 20 y 21: Mwimbi-Kasanga (Liemba)

Por fin.... llegamos a Kasanga (no se cómo), y logramos coger el barco M.V. Liemba. Cuesta 43 US$ p/p en 2ª clase y alrededor de 50 US$ en 1ª. Si no lo reservas con antelación primero llega lleno desde Zambia. La comida del barco está bastante bien.

Días 22 y 23: Kasanga

Dos días de trámites para intentar conseguir billete de tren, no había ni 1ª, ni 2ª para poder volver a Dar e incluso los propios tanzanos nos desaconsejaban viajar en 3º. Al final conseguimos un billete de avión con la compañia Precision Air por 214 US$ (con Air Tanzania parece que no es muy seguro viajar, no sabes en que ciudad aterrizarás). Nuestra intención era visitar las montañas de Mahale (el Liemba hacía una parada en ellas), pero era de noche y según nuestra guía era peligroso bajar a las barcas por la noche. Además la gente del parque tenía que ir a buscarte al pueblo de al lado. Al llegar a Kigoma conocimos a Tarú (un guia de Mahale), una bellísima persona que nos ayudó durante los dos días que estuvimos en Kigoma en nuestros trámites con el tren, el avión, y la visita a Mahale o a Gombe. Una vez hablamos con él nos dimos cuenta que nos podíamos haber bajado en Mahale, ya que el propio capitán del barco llama por radio a los guardas del parque y bajan a recibirte al pueblo. Una vez llegas a Kigoma, o esperas al miércoles para coger otra vez el Liemba o pagas los 800 dólares que vale una lancha a motor para visitar el parque... así que al final visitamos Gombe Stream, de lo que me alegro muchísimo, porque la experiencia de poder estar junto a los chimpancés fue maravillosa.

Días 24 y 25: Gombe Stream

Puedes acceder con transporte público en el puerto de Kibirizi (lake taxi por 1 US$ p/p): Las barcas privadas te piden unos 300 US$ para llevarte un día y de 400 a 450 si estás 2 días. Un consejo: llevaros lo mínimo e indispensable para estos dos días. Se puede dormir en unas cabañas que hay en la entrada del parque, pero debes llevarte toda la comida y el agua. El lake taxi parte a las 14/15/16:00 horas, y en dos horas llegas a Gombe, y como a partir de las 18.00 horas no puedes visitar el parque, estás 2 noches y un día entero pagando solo una entrada. El parque es el más caro de toda Africa, 100 US$ p/p, pero merece la pena...

Día 26: Kigoma

A las 8 de la mañana cogimos el lake taxi para volver a Kigoma. Por la tarde fuimos a visitar Ujiji, allí donde Stanley encontró a Livingstone (es una clavada: el guarda te pide 1'5 US$ p/p por explicar la historia)

Día 27: Kigoma-Dar es Salaam

Vuelo con Precision Air (214 US$)

Día 28: Dar es Salaam

Compras por Dar es Salaam, el mercado de artesania makonde. El mercado de los pintores Tingatinga y Msasani Slipway precios más caros pero con más calidad. El mejor lugar en Tanzania para hacer compras es Dar, con más variedad y mejores precios. Lo mismo en Zanzíbar vale prácticamente el doble.

Día 29: Dar-Stone Town

El ferry se coge enfrente de la Catedral St. Joseph. Hay salidas a las 7:30, 10:30, 13:00 y 14:30. Los precios oscilan entre 35 y 40 US$ si el recorrido es en el MS Sepideh o el Sea Star y 25 US$ si en el Flying Horse. Stone Town merece la pena visitarla durante al menos dos días. Combina las culturas árabe, hindú y africana. Dormir cuesta alrededor de los 20 US $p/p.

Día 30: Stone Town-Paje

Siempre evitando las aglomeraciones, en lugar de ir a Nungwi (aunque tiene las mejores playas y ofertas de submarinismo) fuimos a Paje y a Jambiani. Son dos pueblecitos en el sureste de la isla, el único problema de estas playas es la marea baja, tienes que andar unos 30 minutos para poderte pegar un baño. Si quieres bucear viaja a la isla de Pemba donde tiene un centro de submarinismo. Kitete guesthouse (15 US$ p/p).

Días 31, 32 y 33: Paje-Jambiani

Más grande y resulta un poco más tranquilo que Paje. Nos alojamos en el final del pueblo, en los bungalows Red Monkeys por 12'5 US$ p/p. Después de haber estado un mes recorriendo Tanzania, esto se escapaba un poco de nuestra idea de viaje, demasiado turismo, demasiada tranquilidad.

Día 34: Stone Town

Último día de viaje, cena de despedida en los jardines Forodhani, mercado al aire libre, toda clase de productos frescos por poco dinero. Para degustar la comida de la isla comer en Two Tables Restaurant por 8 US$ (restaurante muy peculiar).

Día 35: Stone Town-Addis Ababa-Roma-Barcelona

Fin de viaje

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TANZÀNIA - Guia i relat d'un viatge a Tanzània i l'illa de Zanzíbar - Yolanda & Toni (Viatgeaddictes) [2011/12]
Relat d'un viatge de 12 dies a Kenya i Tanzània - Carlos Calvo Rodríguez [2010]
Relat d'un viatge a l'Àfrica Oriental: Uganda i Tanzània - Sandro Alarcón & Rosa Moreno [2009]
Guia i relat d’una ascensió al Kilimanjaro - Manel Cristóbal [1999]

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