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Túnez

TÚNEZ

Relato de un viaje de 13 días a Túnez

Data Data viatge: 2013. Publicat el 29/05/2013
2.2 de 5 (84 vots)

Introducción

Túnez es otra cultura, otro mundo a tan solo dos horas de vuelo de Barcelona. Túnez es un país fácil de visitar, económico para los viajeros occidentales, los visados se expiden en el aeropuerto, el francés está ampliamente extendido, y a pesar de ser la cuna de "la primavera árabe" la situación política parece estable y las condiciones de seguridad buenas.

Su costa mediterránea con magnificas playas de aguas color turquesa, son un destino turístico europeo de primer orden. En sus exquisitos complejos turísticos con campos de golf se ofrecen excursiones a camello por el desierto, salidas a pescar y bucear, o visitas a los numerosos puntos de rodaje de la famosa saga de La Guerra de las Galaxias.

Túnez ofrece distintas culturas y contrastes paisajísticos. El norte de verdes plantaciones de olivos y cítricos, contrasta con las desérticas tierras bereberes del Sahara al sur. En las ciudades del norte convive la herencia francesa colonial con piezas arquitectónicas islámicas de más de mil años de antigüedad y medinas amuralladas con activos zocos que desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana, pues pese a la evidente occidentalización la sociedad tunecina sigue siendo muy tradicional. En el sur las ciudades surgen en torno a un oasis, de palmeras y dátiles, y predomina la cultura bereber. A mitad de camino queda Kairouan, la cuarta ciudad sagrada del Islam. Un hecho curioso en un país musulmán muy tolerante donde las mujeres no llevan velo y esta permitido beber alcohol.

Túnez tiene un amplio patrimonio histórico. Cartago, una de las potencias marítimas más importantes de la antigüedad, se estableció aquí. Tras ella vinieron romanos, vándalos y bizantinos antes de sucumbir al Islam en el siglo VII. Tras la desaparición de los califatos, llegaron los otomanos, y el colonialismo francés, antes de la independencia en 1956. Los restos arqueológicos son numerosos, sobre todo en el norte. Poco queda de Cartago en los alrededores de Tunis, pero las ruinas romanas de Sbeitla, Dougga y El-Jem son de las mejores del mundo. En el sur hay numerosos ksour, fortificaciones bereberes para almacenar grano, viviendas trogloditas y oasis bereberes de montaña.

Túnez queda a la misma distancia que las principales capitales europeas, es un destino cercano con una cultura, religión y paisajes completamente diferentes, apto para familias, viajeros independientes, aventureros y freaks de La Guerra de las Galaxias.

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Ficha técnica del viaje

Nota

Avisamos de que cierta información publicada en estas guías o relatos, sobre todo la referida a horarios, precios, visados, direcciones de e-mail o páginas web, puede haber variado desde el momento en que se recogió la información (ver fecha en la cabecera del relato).

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Fechas del viaje

Del 30 de diciembre de 2012 al 11 de enero de 2013.

Itinerario

mapa
Día 1: Barcelona - Túnez
Día 2: Túnez - Gabès
Día 3: Gabès - Metameur - Medenine - Tataouine
Día 4: Tataouine - alrededores de Tataouine - Tataouine
Día 5: Tataouine - Ksar Haddada -Kksar Hallouf - Toujane - Matmata
Día 6: Matmata - Douz - excursión al desierto
Día 7: excursión al desierto - Douz - Tozeur
Día 8: Tozeur - Chebikka - Midès - Tamerza - Tozeur
Día 9: Tozeur - Sbeitla - Kairouan
Día 10: Kairouan - El-Jem - Mahdia
Día 11: Mahdia - Monastir - Sousse
Día 12: Sousse - Sidi Bou Said - Cartago - Túnez
Día 13: Túnez - Barcelona

Dinero y precios

La moneda oficial en Túnez es el dinar tunecino (TND).

Túnez es barato: coche de alquiler, hoteles de gama media en habitación doble con baño propio siempre que es posible, tres comidas diarias en restaurante, cervezas, zumos de naranja y pastas, propinas las esperadas, y regatear lo justo para que no te tomen el pelo, o sea, un turismo cómodo pero sin lujos, sale por unos 40 € diarios, de los que 10 € corresponden al coche.

Transporte

En Túnez, donde las distancias son relativamente cortas, el transporte público muy limitado en la costa, y sus atractivos muy dispersos, sobre todo en el sur, alquilar un coche es la mejor forma de conocer el país. La gasolina se paga a 0,7 € el litro y los precios de alquiler son comedidos. Con Camelcar alquilamos un Volkswagen Polo doce días por 250 € con kilometraje ilimitado.

Pero cuidado, la forma de conducir no es muy diferente del resto de países africanos o del sudeste asiático, hacen falta mil ojos, no hay que dejarse engañar por unas carreteras bien señalizadas y en un correcto estado de conservación, "esto es la selva".

Las carreteras son en general de un solo carril con arcén de tierra o gravilla, aunque con tramos lo suficientemente anchos para detener un coche. En la mayoría de ellas hay mojones cada kilometro indicando la distancia hasta el siguiente pueblo, las líneas suelen estar pintadas y hay bastantes señales. El firme esta en buen estado, no suele haber baches destacables y se ven con frecuencia obras de mantenimiento. Las gasolineras suelen ubicarse en los grandes centros urbanos y sus proximidades, así que dependiendo de la carretera no es raro hacer 100 km sin cruzarse con ninguna. Otra fuente de suministro son los pequeños bidones de cinco litros de gasolina libia o argelina que hay en los márgenes de algunas vías o pueblos pequeños.

En cuanto al conductor tunecino, en general, esta convencido de que la línea continua es un derroche incomprensible de pintura, ya que cualquier zona es valida para adelantar. Circular entre dos líneas no es su fuerte, y menos aún en las curvas. El intermitente no se usa, que se gasta. Se incorpora a la calzada sin mirar, los demás llevan frenos de serie, y por supuesto, se para donde y cuando lo necesita abriendo la puerta sin importar quien viene detrás.

El peatón camina por la calzada, a su ritmo, haciendo eses o aspavientos con los brazos si es necesario. Se detiene a hablar con amigos y conocidos, y nunca mira al cruzar, el asfalto es su territorio y no comprende como alguien puede caminar por las aceras, que aunque dan un aspecto moderno a la ciudad, están llenas de terrazas, tenderetes y coches aparcados, o se han convertido en extensiones de cualquier tipo de negocio.

Por supuesto motos y bicis ni tienen carril ni sentido, y van por donde les da la gana. En el sur, el cruce de camellos es un peligro real, vimos manadas de hasta 200 ejemplares, y un choque contra una animal de más de 600 kg no es ninguna broma.

En algunas carreteras hay radares y controles de policía que ocupan ambos carriles en zigzag y que obligan a detenerse por unos segundos, aunque tras un rápido vistazo o un saludo fraternal por nuestra parte nos dejan pasar sin más problemas. En el sur militares armados sustituyen a la policía, y tanquetas a los coches patrulla, supongo que debe de ser por la proximidad con Libia.

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 DIARIO DE UN VIAJE A TÚNEZ

Día 1: Barelona - TÚNEZ

Al salir a la sala abierta al público del aeropuerto de Tunis Carthage hay algunos taxistas esperando clientes, pero nosotros pasamos entre ellos sin que ninguno se nos insinúe.

Vamos directos a Camelcar donde hemos reservado por internet un coche para los doce días que estaremos en el pais. Seat Ibiza / Volkswagen Polo por 250 € con kilometraje ilimitado. El coche no esta en mal estado aunque el limpiaparabrisas trasero no funciona (no creo que llueva), tiene 75.000 km, y podía estar más limpio y con menos rayadas, pero por eso cuesta la mitad que en Avis, Sixt o Hertz o al menos eso es lo que se veía por internet.

Recorremos en un periquete los 8 km que separan el aeropuerto del centro de la ciudad de Túnez, la capital tunecina.

Nos alojamos en el Hotel Majestic (36, Avenue De Paris - Túnez), donde pagamos 50 € (gracias al 50% de descuento en la web de CamelCar). A pesar del portero, botones que te sube las maletas, cóctel de bienvenida y las grandes lámparas de araña, es un hotel viejo, aunque limpio, que impresiona más por internet. Amplia habitación doble con baño y agua caliente, TV, wifi que no funciona demasiado bien, muebles de madera y cama muy cómoda. Desayuno buffet libre incluido, muy bueno y abundante.

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Día 2: TÚNEZ - GABÈS

Decidimos ir directos hasta Tataouine, unos 500 km al sur de la ciudad de Tünez, y desde allí ir subiendo lentamente hasta Tünez durante el resto del viaje.

Camellos en las carreteras
Camellos en las carreteras

Cogemos la A1, una autopista de peaje (2,1 TND) de tres carriles con denso trafico. 10 km antes de llegar a Hammamet desaparece un carril, y 40 km antes de llegar a Kairouan nos quedamos con un solo carril, como en la mayoría de las carreteras tunecinas. Las carreteras no están en mal estado, aunque en las de un carril el arcén o es de tierra o simplemente no existe.

El paisaje también ha ido cambiando, al principio era sorprendentemente verde, desde Hamamamet se hace más agreste aunque aún no vemos arena, y empiezan a verse camiones de mandarinas y naranjas.

En Kairouan ya vemos algunos camellos, y los márgenes de la carretera están invadidos por millares de higos chumbos y ristras con centenares de guindillas secándose al sol.

Un incidente con el coche nos obliga a hacer noche en Gabès y esperar a que nos traigan uno nuevo.

Alojamiento en el Hotel Chems (88 TND). Habitación doble con vistas al mar, amplia, limpia y con un buen baño, calefacción y wifi 100% funcionando. Con piscina y acceso directo a la playa. Desayuno buffet libre incluido. Cena turística en el restaurante por 22 TND cada uno.

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Día 3: GABÈS - METAMEUR - MEDENINE - TATAOUINE

Gabès, ciudad que perteneció a la antigua Cartago, es famosa por sus playas, los paseos en calesa por su oasis con casi 1.500.000 de palmeras, la mitad de ellas datileras, o sus aguas termales conocidas desde los tiempos de los romanos.

Ksar de Metameur
Ksar de Metameur

Tras un corto paseo por la playa frente al hotel salimos dirección Tataouine. En Metameur, donde el bar del que habla Lonely Planet está cerrado, tal vez por ser temporada baja, y el hotel parece haber desaparecido, paramos a ver nuestro primer ksar. Los habitáculos de adobe que parecen apilados de forma caprichosa forman un conjunto precioso mucho más impresionante de lo que habíamos esperado.

En los márgenes de la carretera algunos restaurantes muestran barbacoas y cabras colgando, algunas de ellas despellejadas, como reclamo para los clientes que pasamos con el coche. Buscando algo más tranquilo paramos a comer en un restaurante de Medenine, fast food libanesa por 7 TND. Medenine fue una importante ciudad comercial con un ksar sede de diversas tribus bereberes de la región, y el escenario de la "operación Capri", ultima batalla importante de Rommel al mando del Afrika Corps.

Tras 70 km de carretera de escaso tránsito llegamos a Tataouine, otro pueblo anodino, alargado y estrecho, sin más vida que el mercado y sin más sexo que el masculino. Solo hay tiendas de productos básicos: panaderías, deliciosas pastelerías, barberías, hoteles, restaurantes, bancos y colmados. No hay dinero ni lujos, y es que el tunecino, y más aún fuera de la capital, vive con lo justo.

Tataouine fue fundada por los franceses para controlar la zona sur del país, entonces poblada de nómadas. Actualmente para el turista es un punto de entrada al vasto y desértico sur, y la ciudad ideal desde donde visitar los numerosos ksour de los alrededores.

Alojamiento en el Hotel La Gazelle (50 TND). Céntrico y cercano a la salida del pueblo. Austero, espacioso, calefacción, baño con agua caliente y toallas impolutas. Parking. Restaurante tranquilo y bastante bueno, 20 TND cena para dos. Desayuno buffet libre incluido.

En la Pastelería Sahara probamos una de las especialidades de la región, el cuerno de gazella, una deliciosa pasta de hojaldre y nueces bañada en miel, típica de la zona, 1/2 TND. Para los más golosos venden tupperwares para llevar, el más pequeño por 12 TND.

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Día 4: TATAOUINE - ALREDEDORES DE TATAOUINE - TATAOUINE

Los ksour bereberes

Los ksour, plural de ksar, son fortificaciones construidas entre los siglos XV y XVII utilizadas por los pueblos bereberes de la región para almacenar grandes cantidades de grano. Para mejorar sus opciones defensivas suelen estar situados sobre pequeñas colinas y rodeados de una alta pared.

Están formados por salas abovedadas donde se guarda el grano, llamadas ghorfas, que se apilan como estructuras de varios pisos.

Usadas alguna vez como vivienda, la mayoría de ellas están hoy en día abandonadas.

En los alrededores de Tataouine están algunos de los mejores ksour (ver cuadro adjunto) de Túnez, junto a pueblos bereberes centenarios que están encaramados en las montañas.

El transporte público no es útil para visitar la zona, ya que no se podrían visitar más de uno o dos ksour al día y es necesario disponer de vehículo propio o contratar un taxi.

El primer pueblo que encontramos saliendo hacia el este esconde el Ksar Jelide, un ksar bastante bien conservado para estar abandonado, sin turistas y de un tamaño considerable. Las ghorfas son de hasta tres plantas y hay numerosas escaleras.

Ksar Ezzahra resulta excepcional por encontrarse en el centro del pueblo. Construido alrededor de dos patios rodeados por ghorfas de hasta cinco plantas, múltiples escaleras y niveles superpuestos. El primer patio es el menos impresionante, pero es el más usado adquiriendo la calidad de "plaza del pueblo" donde se reúnen los ancianos a tomar el té o los niños a la salida de la escuela. El patio interior se parece más a los almacenes de grano típicos y parece ser que no ha sido usado nunca como vivienda.

Ksar Ouled Soltane
Ksar Ouled Soltane

Ksar Ouled Soltane. Está distribuido en dos patios, cada uno de los cuales tiene un perímetro formado por ghorfas de diferentes niveles. Como otros ksour construido por los bereberes, esta situado en lo alto de una colina para protegerlo de robos. Es un ksar restaurado que presenta una imagen espectacular, tal vez por ello sea el más visitado de la zona. Además aquí se rodaron algunas escenas de Star Wars Episode I: La amenaza fantasma. Durante este primer tramo apenas hemos encontrado tráfico ni turistas.

Patio interior de Ksar Ezzahra
Patio interior de Ksar Ezzahra

Hemos cubierto la primera parte del recorrido, la zona este, donde se encuentran los ksour, haciendo un bucle completo con inicio y fin en Tataouine. Desde aquí otro pequeño bucle en el lado oeste nos lleva a ver los pueblos bereberes de montaña.

A la entrada de Nouvelle Chenini, casi todos estos pueblos tienen una zona vieja abandonada y la nueva villa construida en los años 60, un chico nos para literalmente en medio de la carretera y se nos hace pasar por guía... No vemos trigo limpio, ni tenemos ganas de guía, así que nos deshacemos de él lo antes posible. Hay que seguir unos 2 km la carretera que viene desde Tataouine colina arriba y en cuanto nos encontremos el restaurante Mabrouk a mano derecha ya podemos aparcar.

El restaurante Mabrouk (40 TND) es la única opción decente para comer. Sopa, brick relleno de huevo, gargoulette (carne de cordero con estofado de patatas) y cuscús con carne, zanahoria y calabaza, para beber agua y té. Nos obsequian con dos cuernos de gacela.

Chenini fue un ksar fortificado construido entre las dos crestas de una colina, para protegerlo de posibles ataques. Las construcciones más antiguas datan del siglo XII y algunos de los edificios todavía se usan para almacenar grano por los aldeanos que viven en el valle. Las casas están excavadas en roca y dispuestas en terrazas que recorren unos 300 m. por la ladera. Suelen estar formadas por un patio y un par de habitaciones y algunas todavía conservan la puerta de madera de palmera.

Chenini
Chenini

Nos cruzamos un solo coche en los 20 km que hay de carretera hasta Douiret, hasta mediados del siglo XIX importante parada para las caravanas que circulaban entre Gabès al norte y la ciudad libia de Ghadamès al sur. Hoy día es un pueblo fantasma en ruinas tras el traslado de las pocas familias que quedaban al nuevo pueblo en la falda de la montaña. El pueblo beréber está coronado por el ksar que mira sobre las casas trogloditas excavadas en la montaña y alineadas de forma serpenteante a lo largo de la ladera.

A media colina, entre el pueblo nuevo y el viejo, junto a la mezquita y las casas trogloditas está el Hotel Le Gite de Douiret, una inmejorable opción si te gustan los amaneceres y los sitios tranquilos, no hay absolutamente nadie en 10 km a la redonda.

Nuestra última cena en Tataouine es en Madina (12 TND), un excelente local de comida rápida y platos tunecinos. No sirven alcohol, así que bebemos Boga, bebida de manufactura local con sabores equivalentes a Coca-Cola, Fanta Naranja y Sprite, no noto la diferencia. Pedimos ojja, plato típico tunecino a base de huevos con harissa y salchichas picantes. Buenísimo.

Para el postre probamos la Pastelería Zara (0,5 TND), una pasta en forma de cagarro descolorido y una especie de bizcocho, a cual mejor.

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Día 5: TATAOUINE - KSAR HADDADA - KSAR HALLOUF - TOUJANE - MATMATA

Hoy planeamos dormir en Matmata. En lugar de coger la carretera principal de nuevo a Medenine y desde allí coger la carretera a Matmata, probamos suerte por la carretera del interior, más directa, pero que en Lonely Planet dibujan como pista en algunos tramos. En el hotel nos confirman que no hay problema y nos arriesgamos. Por el camino hacemos algunas paradas.

Ksar Haddada. En julio de 1997 George Lucas lo convirtió en la ciudad de Mos Espa en el planeta Tatooine, para el rodaje del film Star Wars Episode I: La amenaza fantasma. Durante la grabación parte del ksar fue restaurado y convertido en hotel, actualmente cerrado. Es bastante grande, por primera vez vemos varias calles y patios dentro de un ksar, abundan las puertas de palmera y la mayoría de las ghorfas estan restauradas, algunas convertidas en habitaciones, restaurantes e incluso una discoteca, son visitables.

Oasis de Ksar Hallouf
Oasis de Ksar Hallouf

Los jueves hay mercado en Beni Keddache. Al intentar atravesar el pueblo topamos con calles cortadas, desvíos y atascos. Tardamos una hora en llegar a Ksar Hallouf. Desde aquí se domina un pequeño oasis que discurre junto a un wadi. En el ksar semirestaurado con ghorfas de dos plantas, hay una pequeña mezquita con inscripciones en paredes y techo, y un molino de aceite en bastante buen estado. Un señor que se presenta como el guarda nos da una vuelta por el recinto y nos cuenta cuatro anécdotas. Propina 10 TND.

Para seguir hasta Matmata hay que volver a la carretera por la que hemos venido, y pasado El Bahyra, el primer pueblo que nos cruzamos, coger el primer desvío a la izquierda. Otra vez nos equivocamos de carretera, en Túnez no abundan las señales de tráfico, y buscando Techine acabamos en Toujane, un bonito pueblo de casas de piedra esculpido en la ladera de una montaña y presidido por las ruinas de una antigua kasba. Paramos a tomar té, 2 TND. Hay algún caza turistas aunque sin demasiada convicción.

Patio del hotel Sidi Driss
Patio del hotel Sidi Driss

Seguimos carretera hasta Matmata, famosa por sus casas trogloditas. Son patios circulares excavados en el suelo de unos diez metros de diámetro desde los que se tiene acceso a entre cuatro y seis estancias donde vivían diversas familias.

Aunque hay varias de ellas en el pueblo, el Hotel Sidi Driss es la más famosa por haber servido de plató para varias entregas de La guerra de las galaxias. Tras él hay otra casa convertida en Museo Beréber, 3 TND, rústico y sin adornos, esta muy alejado de los estándares europeos.

El Hotel Marhala, donde nos hospedamos, es otra casa troglodita, más autentica y sin decorados kitsch como el hotel Sidi Driss. Cuesta 25 TND por persona, cena y desayuno incluido. Las estancias son cuevas donde estar fresco en verano y caliente en invierno, el suelo esta alfombrado y caben ampliamente dos camas de matrimonio, y un enchufe. Baño compartido con agua caliente.

Cena: harissa, sopa, brick, cuscus de pollo, dulces y, pagado a parte, dos cervezas 6 TND. Dispone de wifi en recepción. Un sitio agradable.

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Día 6: MATMATA - DOUZ - EXCURSIÓN AL DESIERTO

Despertamos a 4ºC de temperatura y con niebla. En el sur las primeras y últimas horas del día son frías aunque una vez sale el sol la temperatura sube hasta unos confortables 15º-18ºC. Ducha de agua caliente, desayuno generoso y listos para la marcha. Seguimos rumbo al oeste. A una hora y media, por una carretera que atraviesa el desierto con vistas de impresionantes cañones, está Douz.

La ciudad de Douz ha crecido alrededor de un oasis de palmeras de gran tamaño que se encuentra en la franja norte del Sahara. Rodeado por poco más que desierto y matorrales secos, históricamente era una parada importante en las rutas de las caravanas trans-saharianas. Hoy su economía se basa en los dátiles y el turismo, que lo usa como base para hacer excursiones en camello por el desierto, que van desde un corto paseo hasta expediciones de varias noches.

Zoco en Place de la Liberation (Douz)
Zoco en Place de la Liberation (Douz)

Douz es una ciudad más animada que las que hemos visto hasta ahora, con mucho trafico, motos, restaurantes, agencias de viajes, jeeps de turistas y viajes organizados, todo ello embutido entres calles de arena, peluquerías cutres y carnicerías jalal con cabezas de camello colgando en la puerta.

Tras varias ofertas en agencias turísticas que rondan los 350 TND por incursiones al desierto, encontramos Nefzaoua Voyages una agencia ubicada en el Hotel 20 Mars, que ofrece un autentico paquete mochilero por 35 TND. Dos horas a lomos de un camello hasta el campamento, que está 10 km en el interior del desierto, cena, desayuno, dos horas de vuelta a camello al día siguiente. Para quien prefiera un viaje más cómodo e ir en jeep cuesta 5 TND más. El camello sale a las 14:00, el 4x4 dos horas más tarde.

El zoco y la mayoría de tiendas se encuentran en torno a la Place de la Liberation: trajes típicos, productos bereber, cerámica, rosas del desierto y todo tipo de souvenirs. El centro esta ocupado por las terrazas de los cafés. Tomamos un par de zumos de naranja, 6 TND. Antes de partir comemos algo rápido y barato en Chez Magic, pollo al ast, cerveza y un par de tés, 17 TND.

La pequeña caravana la forman cuatro camellos atados entre si, reduciendo así el peligro de que se desboquen, y orientados por un guía que realiza todo el trayecto a pie. Bajo las mantas que cubren el lomo del camello hay un neumático que hace el viaje muy confortable.

Al paisaje de dunas bajas de arena blanca que nos acompaña la primera 1h 30min se van añadiendo unos pequeños matojos conforme nos adentramos en el desierto, a los que se lanzan a degüello los camellos hambrientos. Un cómodo paseo.

El campamento tiene las dimensiones de un campo de fútbol y en su interior hay dos jaimas con literas y colchones, además de sacos de dormir bien gordos y mantas; y una tercera jaima habilitada como cocina y comedor. El lavabo es una cabaña en las afueras del campamento, y la única agua disponible sale de un pozo cercano no canalizado. Por un día sin ducha no pasa nada.

Desierto junto al campamento
Desierto junto al campamento

Paseamos un rato, vemos la puesta de sol, charlamos junto a la hoguera, cenamos harira, chorba, cuscús con cordero (el mejor de todo el viaje), té y una naranja, más que de sobras... Un rato más de cháchara, música beréber e incluso un poco de baile...

A pesar de ser una corta incursión de tan solo una noche, dormir en el desierto tiene un encanto especial. Me gusta el balanceo sobre el camello, la serena soledad e inexplicable belleza de este mar de arena blanca, la rojiza puesta de sol sobre este páramo despoblado y solitario, casi abandonado sino fuera por la docena de personas y camellos que habitamos el campamento, la hoguera bajo un cielo inundado de miles de estrellas (en ningún sitio se ven tantas), incluso la falta de lujos de todo tipo. Queda una combinación de temor y sosiego, de despreocupación, de liberación, que merece la pena disfrutar de tanto en tanto.

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