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Bandera

INDIA

Guía y relato de un viaje por libre al norte de la India

Data Data viatge: 2000. Publicat el 01/03/2001
2.4 de 5 (171 vots)

Introducción

La India es más un continente que un país propiamente dicho a causa de su tamaño, pero sobre todo por su gran diversidad de grupos étnicos, lenguas, creencias, costumbres, etc. Es difícil encontrar en el mundo otro país que pueda ofrecer esta enorme variedad. Por esta razón se pueden hacer varios viajes a la India con distintas aproximaciones al país, sin miedo a repetir. En conjunto este país es la meca, entre otros lugares del planeta, para cualquier viajero con espíritu aventurero y con ganas de disfrutar de sensaciones auténticas en un mundo cada vez más globalizado.

Para este viaje optamos por empezar por la India más típica, aquella que seguramente responde más a la idea que normalmente tenemos de ella. Nuestro viaje iniciático por este gran país, en todos los sentidos, transcurre por los estados del Rajasthan, Madhya Pradesh y Uttar Pradesh.

En resumen podemos afirmar que este no es un país fácil para el viajero, ni siquiera para el más experimentado, y es de aquellos sitios que fascinan para siempre más o que provocan rechazo sólo al llegar, pero en cualquier caso no deja indiferente a nadie, y creemos que este hecho ya es en sí una virtud en los tiempos que corren. Por todo esto y mucho más nuestro consejo es no perderse por nada del mundo la experiencia que supone un viaje a la India.

La información de esta guía/relato puede ser complementada con la de otro viaje a la India, pero a una zona distinta del país, que hicimos unos cuantos años después: Guía y relato de un viaje por libre al Punjab, Cachemira y Ladakh.

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Ficha técnica del viaje

Nota

Avisamos de que cierta información publicada en estas guías o relatos, sobre todo la referida a horarios, precios, visados, direcciones de e-mail o páginas web, puede haber variado desde el momento en que se recogió la información (ver fecha en la cabecera del relato).

En Viatgeaddictes.com no nos responsabilizamos de los posibles perjuicios que pueda causar la informa- ción aquí contenida, así como de las opiniones expresadas por los colaboradores, ni estas son necesariamente compartidas por nosotros.

Por otra parte os animamos a que, si usáis la información aquí contenida, tengáis la amabilidad de enviarnos un e-mail con vuestras impresiones, sobre si os ha resultado útil o no, información errónea o no actualizada, etc. Tanto nosotros como nuestros colaboradores esperamos como única compensación a nuestro trabajo que perdáis un minuto y nos digáis algo que nos permita saber si nuestro esfuerzo merece la pena.

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Fechas del viaje

Del 19 de Agosto al 12 de Septiembre del 2000.

Itinerario

mapa

Dia 1: Barcelona - Frankfurt - Delhi
Dies 2 i 3: Delhi
Dia 4: Delhi - Bikaner
Dia 5: Bikaner - Jaisalmer
Dies 6 i 7: Jaisalmer
Dia 8: Jaisalmer - Jodhpur
Dia 9: Jodhpur

Dia 10: Jodhpur - Udaipur
Dies 11 i 12: Udaipur
Dia 13: Udaipur - Ajmer
Dia 14: Ajmer - Jaipur
Dia 15: Jaipur
Dia 16: Jaipur - Agra
Dies 17 i 18: Agra

Dia 19: Agra - Gwalior - Jhansi
Dia 20: Jhansi - Khajuraho
Dia 21: Khajuraho - Varanasi
Dies 22 i 23: Varanasi
Dia 24: Varanasi - Delhi
Dia 25: Delhi - Frankfurt - Barcelona

Cambio de moneda medio

1 US$ (dólar USA) = 188'3 pts.
1 rupia india = 4'20 pts. (1 US$ = 44,81 Rs)

Gastos del viaje

+ 114.200 pts. (vuelo BCN-Delhi-BCN y tasas aeropuerto)
+ 15.064 pts. (vuelo Khajuraho-Varanasi)
+ 5.500 pts. (visado)
+ 58.749 pts (hoteles, comida, transporte, regalos, ...)
= 193.513 pts. (total por persona)

Visado

Información revisada en julio de 2011
Obtención visado India

El procedimiento de obtención de un visado para turismo (normalmente válido para múltiples entradas y con una estancia máxima de 6 meses en la India) se explica detalladamente en Pasos a seguir, pero en resumen se trata de descargarse un formulario, imprimirlo y rellenarlo.

Después hay que hacer llegar esta solicitud, junto con el pasaporte, 3 fotos carnet y un justificante de pago, a la oficina central de Arke BLS en Madrid, directamente en ventanilla o mediante envío con mensajería (sólo a través de SEUR).

El precio actual del visado de turista para 6 meses es de 64,20 €, a los que hay que sumar 22 € en caso de envío (ida y vuelta, y sólo se admiten hasta 2 pasaportes en un mismo envío).

El pasaporte debe tener una validez mínima de 6 meses y disponer de al menos dos páginas vacías. Durante la tramitación es posible hacer un seguimiento online.

Es necesario un visado de entrada a la India y disponer de él antes de volar al país, ya que no es posible obtenerlo una vez allí.

Años atrás, este visado podía obtenerse haciendo las gestiones directamente a través de la...

Av. Pío XII, 30-32 - 28016 Madrid; tel. 91 309 88 70

Así lo hicimos nosotros allá por el año 2000 y pagamos 5.500 pts por cada visado tramitado a través de la Embajada. Pero ahora, y ya desde hace unos años, los trámites deben hacerse obligatoria- mente a través de la empresa...

Cardenal Marcelo Spinola, 4-1° dcha - Madrid
Tel. 91 768 20 89

Ver información sobre el procedimiento de cómo obtener el visado a la India en el cuadro adjunto.

Salud

Es necesario vacunarse de aquello especificado por un Centro de vacunación internacional, aunque la zona abarcada por esta ruta no es especialmente problemática. En general es recomendable vacunarse contra el tétanos y la hepatitis A y B.

Seguridad

Las regiones indias abarcadas por esta ruta no son especialmente problemáticas en temas concernientes a problemas políticos y/o de terrorismo, pero siempre hay que estar vigilantes y utilizar el sentido común, sobre todo en lugares públicos muy concurridos. Lo mismo se aplicaría para el tema de la delincuencia común.

Mención aparte es para el acoso al que puede ser sometido el viajero independiente en la India por parte de comisionistas, estafadores, vendedores, o mendigos, sobre todo en las zonas más turísticas, como puedan ser las ciudades de Delhi, Jaipur o Agra. Por ello, especialmente para quién viaje a la India por primera vez, os recomendamos leer el interesante artículo India: Consejos y trucos para viajeros independientes.

Transporte

Avión. Hay varias compañías aéreas que realizan vuelos interiores que conectan un gran número de ciudades de la India. Por propia experiencia podemos recomendar la compañía Jet Airways, ya que dispone de aviones modernos y un servicio eficiente.

Autobús. Hay autobuses para ir a prácticamente cualquier rincón, ya que a la red estatal de autobuses debe sumarse una gran cantidad de compañías privadas que operan paralelamente. Estas dan un servicio algo mejor que las estatales. Aparte de la posible incomodidad del autobús en sí, destacamos dos aspectos que podemos encontrarnos en cualquier trayecto en autobús. El primero de ellos es la velocidad casi suicida de algunos conductores de autobús, que unida al caos de las carreteras indias, hacen que a veces sea mejor no mirar hacia adelante. De hecho los indios suelen sentarse en la parte posterior de los autobuses (?). El otro es la tortura del vídeo o de la música india a todo volumen en algunos autobuses para amenizar el viaje. Al principio no está mal, pero después de unas horas de viaje uno tiene la cabeza a punto de estallar (alguna compañía de autobuses utiliza el reclamo "No video" para atraer viajeros extranjeros).

Tren. La red de ferrocarriles de la India es de las más grandes del mundo. Transporta diariamente a más de 10 millones de pasajeros y conecta más de 7.000 estaciones. Los trenes suelen ser lentos y algunas veces incómodos, pero subir a un tren indio es una experiencia que no deberíamos perdernos por nada del mundo y puede resultar una de las experiencias más divertidas del viaje. Una estación de tren en la India ya es por sí misma un microcosmos de la vida diaria en este país. De todos modos también es posible viajar en tren con auténtico lujo asiático, por ejemplo con el «Palacio Sobre Ruedas» que cubre el itinerario entre Jaipur y Udaipur, con un ramal a Agra, o también el «Royal Orient Express», con un servicio similar entre Delhi y Ahmedabad.

Para trayectos largos en primera clase o con litera es muy recomendable reservar con suficiente antelación. Precisamente averiguar cuál es la clase que más nos conviene, de entre el maremàgnum de clases de los trenes indios, para cada trayecto es una tarea ardua y forma parte de la aventura del viaje en tren. No se está nunca seguro de si es más adecuado comprar un billete en primera, o en segunda, o bien en coche-cama climatizado, o en asiento duro o blando... Generalmente las mejores plazas son los que antes se llenan y las que se deben reservar con más antelación.

A continuación sigue un pequeño glosario de las clases existentes en los trenes de la India...

• 1A -> Primera clase...... carísima
• 2A -> Segunda clase con A/C (literas en dos niveles)..... cara, pero no tanto
• FC -> Primera clase sin A/C (4 personas por compartimento)..... relativamente espaciosa
• 3A -> Similar a 2A, pero con literas en tres niveles..... precio normal, pero bastante atestada de gente
• CC -> Coche con asientos y A/C..... no es demasiado cara
• SL -> Sleeper class, sin A/C
• 2S -> Segunda clase con asientos..... para viajes de día y sin reserva.

Los coches con literas (2A, 3A y SL) están divididos en compartimentos abiertos, sin puertas (aunque en algunos tren sí que tienen, como por ejemplo el tren Delhi-Bikaner). Los coches sin A/C tienen ventiladores, pero no siempre funcionan. Las salidas de la A/C están en el techo de cada compartimento, por lo que la litera superior es la que puede padecer más el frío si el A/C funciona a toda marcha. Por lo general, en los coches-cama con A/C Indian Railways suministra un cojín y sábanas, pero no en el caso de coches-cama sin A/C. Las ventanas están selladas y tienen vidrios tintados en los coches con A/C, pero no suelen estar muy limpias y esto hace que a veces sean bastante opacas, mientras que en los coches sin A/C las ventanas se pueden abrir. Cuanto más alta es la clase hay más tranquilidad y silencio a la hora de dormir. La clase SL reúne una muestra más representativa de la población india que las clases más altas.

Por último hemos recopilado aquí algunas páginas web interesantes y relativas a los ferrocarriles indios, todas ellas en inglés:

Online Indian Railway Ticket Booking. Reserva y compra online de billetes mediante pago con tarjeta de crédito.
Indian Railway's Reservation Enquiry. Consulta online sobre disponibilidad de plazas, horarios de los trenes, etc.
The Indian Railways FAQ. Información general sobre los ferrocarriles de la India.
Seat61- Train travel in India.... Información y consejos muy útiles para viajar en tren por la India.

Clima

En las fechas de nuestro viaje encontramos un clima básicamente bastante caluroso, con algún episodio aislado de lluvia. El calor es especialmente intenso en Bikaner o Jhodpur, pero muy especialmente en Jaisalmer (esperable por encontrarse en medio de una zona desértica. Además nosotros coincidimos con una ola de calor en la zona de Jaisalmer que ocasionó unas noches asfixiantes, hasta el punto que los propios indios dormían en la calle.

Diferencia horaria

+3'5 horas.

Guía de viaje

India, Lonely Planet (ed. Septiembre 1999)

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 GUIA / RELATO DE VIAJE: DELHI, BIKANER, JAISALMER y JODHPUR

NEW & OLD DELHI (I)

COMO LLEGAR

Vuelo de Lufthansa Barcelona-Frankfurt (2 horas) y Frankfurt-Delhi (7 horas).

La opción más económica para ir del aeropuerto al centro de New Delhi (Connaught Place o Pajargang) o vice-versa es mediante un autobús de los Ex-Servicemen's Air Link Transport Service (EATS) que cuesta 30 Rs y opera desde las 4 de la mañana hasta las 23'30 h. Nosotros llegamos a una hora en que no había servicio de autobús EATS y nos vimos obligados a tomar un taxi prepagado por 200 Rs (recomendamos ir con mucho cuidado a la llegada para no acabar pagando el taxi a precios abusivos). Al salir de la terminal de llegadas buscad la Delhi Traffic Police Prepaid Taxi Booth (en teoría es el lugar idóneo para encontrar el taxi más barato a Delhi). El recorrido se paga de antemano y ya no se debe pagar nada más al conductor, invente la excusa que se invente.

DORMIR Y COMER

Debido a que nuestro vuelo llegaba a Delhi muy tarde, ya de madrugada, preferimos reservar previamente esta primera noche de hotel en Delhi. Escogimos el hotel Star Palace (4590, Main Bazar, Paharganj, tel. (91-11) 23584849, 23562400) ya que se podía reservar a través de su página web. Está en la zona de Paharganj, no muy lejos de Connaught Place y a sólo 300 m. de la estación de ferrocarril de New Delhi. El precio de la habitación doble con air cooler y baño privado es de 325 Rs. La habitación que nos tocó era bastante cutre, pero a aquellas horas de la madrugada y después de un largo vuelo uno ya no está para discutir nada. En cualquier caso es una opción para pasar al menos la primera noche en Delhi. El taxi que tomamos en el aeropuerto, intentando desesperadamente llevarnos a "su" hotel, nos quiso convencer sin éxito de que el hotel que habíamos reservado yaa no existía, estaba cerrado, o se había evaporado. ¡¡Ni caso!! Para las siguientes noches en Delhi preferimos el Ringo Guest House (17 Scindia House, detrás de la Indian Tourist Office en la zona de Connaught Place - tel. 011-3310605), donde pagamos 350 Rs por una habitación doble con baño compartido. Básico, pero correcto, bien situado y con buen ambiente.

El restaurante adyacente al Ringo, de nombre Dont Pass Me By, tiene una excelente relación calidad-precio. Además también ofrece servicios de agencia de viajes, permitiendo alquilar coche con chófer, comprar billetes de tren, etc.

COSAS A VER

DELHI, capital de la India, realmente se compone de dos partes diferenciadas: Old Delhi y New Delhi. Old Delhi fue la capital de la India musulmana entre los siglos XVII y XIX, y es dónde encontramos las mezquitas, monumentos y fortalezas entre calles laberínticas y sensación de caos generalizado. New Delhi, en cambio, fue construida como capital del imperio británico en la India. Es una ciudad abierta, de calles espaciosas, dónde encontramos los edificios gubernamentales y las oficinas de las compañías aéreas. Al sur de New Delhi han ido creciendo los barrios suburbiales. Administrativamente Delhi forma parte de un distrito federal nominado Delhi Union Territory.

New Delhi. Aquí tenemos nuestra primera toma de contacto con la India, con paseos por el centro de New Delhi, concretamente por las zonas de Paharganj y de Connaught Place. Esta última es el centro turístico y de negocios de la ciudad. A unos 400 m al suroeste de Connaught Place están los jardines de Jantar Mantar, los cuales albergan una curiosa colección de estructuras enormes que formaban parte de un observatorio astronómico construído por el Maharaja Jai Singh II a principios del s. XVIII. Entre estas estructuras hay un reloj de sol de proporciones gigantescas.

Patrimonio de la Humanidad Tumba de Humayun (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO dsede 1993). Estamos a lunes y por tanto la mayor parte de edificios y museos oficiales están cerrados, pero por suerte la Tumba de Humayun no está entre éstos y es visitable. Se trata de un maravilloso mausoleo, construido a mediados del s. XVI para servir de mausoleo al emperador Humayun y es un ejemplo temprano de arquitectura mogol. Aquí ya se pueden ver elementos arquitectónicos que posteriormente se aplicaron al Taj Mahal. La entrada cuesta 5 Rs. Es muy bonito y vale mucho la pena. Este mausoleo está situado en Nizamuddin, un lujoso suburbio de Delhi.

Old Delhi. En esta zona, a unos 8 km del centro de New Delhi, destacamos el Red Fort (nosotros sólo lo pudimos ver por fuera ya que era lunes y estaba cercado) y la gran mezquita o Jama Masjid. La entrada a la mezquita cuesta 10 Rs, pero pagando 5 Rs más es posible subir al minarete sur, el cual con 40 m de altura proporciona unas magníficas vistas de esta parte de la ciudad. En el caso de las mujeres sólo es posible subir al minarete si van acompañadas de un hombre (!!), pero ésto es fácilmente solucionable pidiendo a algún visitante masculino interesado en subir para acompañarlo al pasar por delante de los guardias.

Todos estos itinerarios fueron hechos a pie, excepto los trayectos entre New Delhi y Old Delhi y al mausoleo de Humayun, hechos con rickshaw debido a la distancia. En el lado sur del círculo central de la plaza Connaught Place, en la calle Rajiv Chowk, se encuentra el quiosco de los Prepaid Auto-Rickshaw, dónde se puede comprar un recorrido en rickshaw a cualquier lugar de la ciudad en base a unas tarifas teóricamente fijas y establecidas. A la hora de la verdad debe regatearse como siempre, porqué el precio indicado en la pizarra invariablemente será aumentado no se sabe muy bien porqué razón.

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BIKANER (Rajasthan)

COMO LLEGAR

Tren desde la estación Sarai Rohilla de Delhi (el expreso Bikaner Mail, con salida a las 22 h.). El precio del billete es de 17 US$ en segunda clase con aire acondicionado y tarda 12 horas en recorrer los 530 km de distancia. Avisamos de que comprar un billete directamente en cualquiera estación de tren de Delhi no es una tarea fácil, ya que es necesario ir muy en cuenta con los comisionistas que nos intentarán 'engañar' para llevarnos a su agencia (quizás también conseguiremos lo que buscábamos pero pagando bastante más). La oficina real de venta de billetes de tren para extranjeros está en el segundo piso de la parte izquierda del edificio de la estación de tren de New Delhi. Abre todos los días excepto el domingo y los billetes o reservas se pueden pagar con rupias o con dólares. También debe tenerse en cuenta que los comisionistas suelen despistar al visitante diciendo que le llevan a una Tourist Office (oficina de turismo) cuando en realidad se están refiriendo a una agencia de viajes privada de la cual tienen comisión. Sabe mal decirlo, pero en Delhi debéis desconfiar bastante de los que se acercan a "ayudaros".

DORMIR Y COMER

Indre Lodge. Cuesta 220 Rs la habitación doble con baño y es un lugar muy tranquilo y muy recomendable.

COSAS A VER

BIKANER es nuestra puerta de entrada al estado del Rajasthan. Ya está en zona de desierto y en el pasado fue lugar de parada de las caravanas de las grandes rutas comerciales. Aunque habitualmente suele ser una escala para ir a Jaisalmer ciertamente es una ciudad que merece una visita.

Fort Junagarh. Construído a finales del s. XVI es sencillamente impresionante. Está abierto de 10 a 16:30 horas y la entrada cuesta 50 Rs (más 30 Rs por la cámara de fotos). Debe visitarse obligatoriamente con un guía, el precio del cual ya está incluido en la entrada.

También vale la pena andar por la parte vieja de la ciudad, viendo los templos Jain y el mercado.

Templo de Karni Mata o de las ratas sagradas, dónde debe verse la rata blanca ya que verla trae suerte. Al atravesar la puerta de entrada ya entramos en el territorio de estos pequeños roedores. Veremos a miles corriendo en todas las direcciones e incluso subiendo a nuestro pie. Se considera que estas ratas son encarnaciones de personas místicas y por lo tanto son sagradas. Para la gente que tiene miedo o siente asco de las ratas debemos decir que éste no es un lugar tan asqueroso como pueda parecer. Para llegar hasta aquí debe tomarse un autobús de ida y vuelta al pueblo de Deshnok en un cruce calle arriba de la calle que arranca enfrente de la estación de tren de Bikaner. Cuesta 10 Rs y tarda unos 30 minutos en hacer los 30 km de distancia que separan Bikaner de Deshnok.

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JAISALMER (Rajasthan)

COMO LLEGAR

Autobús desde la terminal de Bikaner a las 5'40 h. de la mañana. Cuesta 80 Rs y tarda 6'30 horas en recorrer los 330 km de distancia, entrando ya en el corazón del desierto del Thar.

DORMIR Y COMER

Hotel Renuka, a los pies de la zona amurallada. Cuesta 140 Rs la habitación doble con baño y es bastante básico, pero está bien situado, tiene una terraza que sirve también de restaurante y dónde preparan desayunos y comidas, y además ofrece servicios tales como excursiones al desierto o visitas guiadas a la ciudad. Desde esta terraza hay una excelente vista de las murallas de la ciudad.

COSAS A VER
Vacas en las calles de Jaisalmer
Vacas en las calles de Jaisalmer

JAISALMER, también conocida como la Ciudad Dorada por el color que le dan sus murallas al caer el sol, es distinta de cualquier otro lugar de la India. Su muralla fortificada le da un aspecto de lugar salido de una película de aventuras clásica o de un cuento. Antiguamente Jaisalmer fue un punto estratégico en las rutas caravaneras de camellos entre la India y el Asia Central. La riqueza generada por este comercio propició que los mercaderes y nobles construyesen magníficas mansiones o havelis. Por poco que podamos éste es un lugar de visita obligada en la ruta del Rajasthan.

Zona amurallada. Una cuarta parte de la ciudad vive aún dentro de la zona amurallada del fuerte, la cual tiene 99 torres de defensa en su circunferencia. La mejor forma de visitar esta parte es entrar y perderse por sus calles laberínticas. En uno de estas calles encontraremos unos templos Jain muy interesantes. Se pueden visitar de 7 a 12 horas y la entrada es gratuita.

Estanque Gadi Sagar. Al sur de las murallas se encuentra este estanque de agua que antiguamente suministraba agua a la ciudad. En sus bordes podemos ver unos cuántos ghats (escaleras que lleguen al nivel de la agua) y templos. Puede tener más o menos agua en función de la época del año. Recomendamos ir a primera hora de la mañana porque todavía no hace demasiado calor y disfrutaremos de mucha tranquillidad, mientras vemos como algunas personas se bañan y lavan su ropa a orillas de la agua. Ciertamente un momento mágico...

Otro gran atractivo de Jaisalmer son los havelis o palacios de los mercaderes. Los más significativos son el de Patwon (la entrada cuesta 2 Rs), Salim Singh (15 Rs) y Nathmal, pero sobre todo el primero. Muy recomendables.

Sunset point. Un lugar magnífico para ver la puesta de sol sobre la ciudad amurallada es el llamado sunset point, ya que está en un punto elevado y a una distancia que permite una perspectiva global del conjunto. Para llegar hasta aquí debe tomarse la calle del hotel Narayan Niwas Palace y al salir fuera de la muralla más exterior ir a la izquierda.

Dunas Sam Sand. Otro lugar para ver una puesta de sol, pero esta vez sobre las dunas de arena del desierto, son las llamadas dunas Sam Sand. Se trata de una pequeña zona de grandes dunas en el desierto del Thar, cerca de la frontera con el Pakistán. Al llegar al punto de entrada del lugar los camelleros os tratarán de convencer para ir hasta las dunas en camello, pero se puede llegar perfectamente a pie en un agradable paseo. Por llegar hasta aquí la opción más cómoda y barata es contratar una plaza en un jeep a través del Tourist Reception Centre oficial (está de camino del Gadi Sagar, al sudeste de la ciudad). El precio de una plaza es de 100 Rs e incluye la ida y la vuelta a Sam Sand (a 42 km) con una parada a la ida para visitar el palacio-jardín de Moolsagar, perteneciente a la familia real de Jaisalmer. Es un sitio bonito y tranquilo aunque un poco abandonado. La entrada cuesta 5 Rs.

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JODHPUR (Rajasthan)

COMO LLEGAR

Tren desde Jaisalmer. Sale a las 7 h. de la mañana de la estación de Jaisalmer, a unos 2 km del centro. El billete cuesta 70 Rs en segunda clase y única. El trayecto tiene una duración de 7'30 horas para recorrer los 285 km que separan Jaisalmer y Jodhpur. La propia velocidad del tren levanta a su paso mucha arena y entra por las ventanas sin cristales. Preparáos para quedar llenos de polvo y arena.

DORMIR Y COMER

Hotel Devi Bhawan. Cuesta 700 Rs la habitación doble con baño, con aire acondicionado y TV. Está algo lejos del centro pero vale la pena porque es muy tranquilo, las habitaciones son muy grandes y cómodas, y se encuentran enmedio de un jardín bien cuidado.

COSAS A VER

JODHPUR también es conocida como la ciudad azul debido al color azul indigo de muchas de las casas de la ciudad vieja. Des de dónde mejor se aprecia este detalle es desde el magnífico mirador que supone el Fort Meherangarh.

Vista de la ciudad vieja de Jodhpur
Vista de la ciudad vieja de Jodhpur

Fort Meherangarh. Esta fortaleza, que aún pertenece al maharaja de Jodhpur, está incrustado en una roca-montaña de 125 m de altura que domina la ciudad. Decir que es impresionante es no hacerle justicia, porque la verdad es que es sencillamente increíble, como salido de un sueño. Es una fortaleza de película, y no es broma. Visitarlo es más que obligado. Abre cada día y la entrada cuesta 50 Rs, más 50 Rs adicionales por la cámara fotográfica. Para llegar hasta la entrada debe tomarse un rickshaw ya que se encuentra a unos 5 km del centro por una carretera virada.

Cenotafio Jaswant Tada. Se trata de una construcción en mármol blanco, hecho en memoria del majaraha Jaswant Singh II en 1899. Es un sitio también muy bonito y desde dónde hay muy buenas vistas de Meherangarh y los alrededores. La entrada cuesta 10 Rs.

Torre del reloj y mercados adyacentes a la ciudad vieja. Todo el color de la vida india en la calle.

Palacio Umaid Bhawan. Se trata de un inmenso palacio, parte del cual hoy día es un hotel de mega-lujo, empezado a construir en 1929 por el maharaja Umaid Singh. Alberga un museo (la entrada cuesta 50 Rs), pero el palacio en sí no es visitable a menos que se quieran pagar las 330 Rs de la entrada. Para los pobres nos queda el consuelo de visitar los jardines y entrar en el hall del hotel.

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 GUIA / RELATO DE VIAJE: UDAIPUR, JAIPUR, AGRA, GWALIOR, KHAJURAHO y VARANASI

UDAIPUR (Rajasthan)

COMO LLEGAR

Autobús desde la terminal de Jodhpur. Cuesta 115 Rs y es un trayecto de 6'30 horas.

DORMIR Y COMER

El Hotel Gangaur Palace es absolutamente recomendable. La habitación doble con baño cuesta 250 Rs. Está muy bien situado y el edificio es bonito. El restaurante del hotel está en la terraza, desde dónde hay muy buenas vistas del lago Pichola, del City Palace y del Monsoon Palace. Además se come bastante bien.

Sí queréis hacer un extra es posible cenar en el Lake Palace Hotel, el hotel flotante en medio del lago, por unas 550 Rs el menú de degustación.

COSAS A VER

UDAIPUR está considerada como la ciudad más romántica del Rajasthan y también es conocida como la Venecia oriental. Tanto la ciudad vieja como el entorno del lago Pichola son preciosos y hacen honor al apodo. Además, a diferencia de otras ciudades indias, aquí se respira una tranquilidad que se agradece muchísimo. En esta ciudad se filmó buena parte de la película Octopussy de James Bond, y este hecho todavía es aprovechado como reclamo turístico por bastantes hoteles de Udaipur, proyectándola en vídeo cada día al anochecer para atraer clientela a sus terrazas.

Puesta de sol sobre el City Palace
Puesta de sol sobre el City Palace

Lago Pichola, y las islas-palacio Jagniwas y Jagmandir. La mejor forma de ver todo el conjunto es desde el barco que recorre el lago. Este barco para un rato en la isla de Jagamndir para poder visitar el palacio y jardines (fantástica vista del lago, de la ciudad y sus palacios). Este barco sale regularmente desde el Bansi Ghat, el embarcadero del City Palace, y el billete debe comprarse en el propio City Palace. El trayecto de una hora cuesta 150 Rs. Es caro, pero vale mucho la pena.

City Palace y museos interiores. Este es el palacio más grande de todos los del Rajasthan ya que en realidad se trata de un conglomerado de edificios. Debe destinarse una mañana entera para visitarlo puesto que tiene muchas cosas a visitar. Las vistas desde sus balcones, ventanas y terrazas son soberbias. La entrada cuesta 25 Rs más 50 Rs si lleváis cámara fotográfica. Abre cada día de 9'30 a 16'30 horas. Si vais sobrados de dinero podéis pagar un módico suplemento de 250 Rs y visitar la galería de cristal y el Durbar Hall del Hotel Fateh Prakash (hotel de megalujo adyacente al City Palace).

Templo hinduísta Jagdish. Bonito templo del s. XVII en el centro de la parte vieja.

Gangaur Ghat. Desde este sugerente ghat del lago Pichola y próximo al hotel Gangaur Palace se puede disfrutar de una magnífica puesta de sol (siempre y cuando el día acompañe, claro).

Lago Fateh Sagar y parque Nehru. A 1'5 km al norte del lago Pichola. Sólo si os sobra tiempo...

Monsoon Palace. Está en lo alto de un cerro a unos 8 km de Udaipur. Podéis alquilar un rickshaw que os llevará por unas 90 Rs, ida y vuelta. Aparte deben pagarse 40 Rs adicionales en la entrada al parque natural dónde se encuentra. El palacio en sí no es visitable ni está en buen estado de conservación exterior, pero las vistas del area de Udaipur y alrededores son espectaculares. Además, por el camino de subida es posible ver numerosos monos.

Templo Chaumukha en Ranakpur
Templo Chaumukha en Ranakpur

Ranakpur. Se trata del conjunto de templos jainistas (templos Chaumukha, Neminath, Parasnath y Sun) más grande de la India y está a unos 60 km al norte de Udaipur. El templo principal, Chaumukha, data del s. XV y tiene 29 salas soportadas por 1444 pilares, y todo de mármol. Para los no Jainistas abre de 11 a 17 horas. La entrada es gratuita pero deben pagarse 25 Rs por la cámara fotográfica. Esta excursión no solamente es muy recomendable por los templos en sí y su entorno de paz y tranquilidad, sino también por el excepcional paisaje del valle de Aravalu dónde se encuentra este conjunto de templos.

Para llegar hasta aquí se puede tomar un autobús público por 34 Rs o uno privado por 75 Rs (si podéis mejor tomar el público porqué al final tardan más o menos lo mismo, unas 3 horas). Para volver hay que esperar a que pase un autobús por la carretera, delante de la entrada al conjunto de templos. Se puede comer un plato vegetariano en el restaurante del RTDC's Hotel Shilpi, muy próximo a los templos, por 55 Rs.

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AJMER (Rajasthan)

COMO LLEGAR

Autobús deluxe desde la estación de autobuses de Udaipur. Hay unos cuántos al día, cuesta 80 Rs y tarda unas 6'30 horas en recorrer los 270 km de distancia hasta Ajmer. Es bastante cómodo, pero cuando ponen música india a todo volumen es para volverse loco.

DORMIR Y COMER

Hotel Hill Top Cottage. Cuesta 300 Rs la habitación doble, tipo suite, con baño y air cooler. Está regentado por una familia muy amigable, y se encuentra en un barrio residencial fuera del centro de Ajmer, en una zona muy tranquila.

COSAS A VER

AJMER es un buen sitio para pernoctar si váis de Udaipur a Jaipur y no hacerlo todo de un tirón, o bien como un lugar de tránsito si el destino final es Pushkar. Ajmer en sí no tiene nada de especial excepto el hecho de ser un importante sitio de peregrinaje musulmán y algunas construcciones musulmanas. En nuestro caso no tenemos tiempo para visitar Pushkar y por tanto Ajmer es simplemente una parada técnica.

Pushkar está a 11 km de Ajmer y es famoso principalmente por las carreras de camellos que se llevan a cabo durante la gran feria que se hace en Octubre y Noviembre.

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JAIPUR (Rajasthan)

COMO LLEGAR

Hay frecuentes autobuses desde la estación de Ajmer. Cuestan 52 Rs y tardan unas 2 horas y 45 minutos en hacer los 130 km de distancia, por una carretera muy transitada por camiones Tata y peligrosa (vemos varios accidentes por el camino).

DORMIR Y COMER

Hotel Sajjan Niwas. Cuesta 350 Rs la habitación doble, muy grande y nueva, con baño, aire acondicionado y TV. En el momento de nuestra visita era muy recomendable, pero con posterioridad una viajera nos ha reportado que ahora es bastante deficiente en cuanto a instalaciones y servicio.

Muy recomendable es ir al restaurante del hotel Madhuban, muy próximo al anterior hotel, donde se come bastante bien y a un precio razonable. Además, el sitio es muy acogedor.

COSAS A VER
Interior del City Palace de Jaipur
Interior del City Palace de Jaipur

JAIPUR es la capital del Rajasthan y también conocida como la ciudad rosa por la coloración de los edificios en la ciudad vieja. Esta parte de la ciudad es especialmente caótica y contaminada, con miles de vehículos y personas moviéndose en todas las direcciones posibles. Pese a ésto esconde unos cuántos tesoros que hacen obligada su visita.

En la ciudad vieja de Jaipur es imprescindible visitar el palacio Hawa Mahal o palacio de los vientos (prácticamente sólo queda la fachada pero es extraordinario). La entrada cuesta 2 Rs más 30 Rs por la cámara fotográfica. Otro sitio imprescindible es el complejo City Palace, al que debe dedicarse una mañana entera ya que es bastante grande. Aquí la entrada cuesta 130 Rs, pero sirve para dos días e incluye también la entrada a Jaigarh, en Amber. También recomendamos visitar el observatorio Jantar Mantar, junto a la entrada al City Palace, el más grande y mejor conservado de los observatorios astronómicos construídos por Jai Singh, en el s. XVIII. La entrada cuesta 4 Rs más 50 por la cámara fotográfica. Por último, vale la pena subir al minarete Iswari Minar Swarga Sul, desde dónde hay una muy buena vista de Jaipur, y también recorrer el mercado Johari Bazaar.

Amber, la antigua capital del estado de Jaipur, es famosa por el palacio-fortaleza que construyó el maharaja Man Singh en el s. XVI, maravilloso ejemplo de arquitectura rajput, situado sobre un pequeño cerro y reflejando sus formas en un lago. La entrada al palacio cuesta 50 Rs. Andando desde Amber se puede subir hasta otra fortaleza más antigua, Jaigarh, y situado estratégicamente sobre un cerro contiguo aún más elevado, desde el cuál se divisa una soberbia panorámica de toda la zona circundante. La misma entrada del City Palace de Jaipur vale para entrar aquí. Por tant , ésta es una excursión obligada desde Jaipur. Amber está a 11 km de Jaipur y se llega fácilmente cogiendo un autobús en la esquina próxima al palacio Hawa Mahal. Cuesta 4 Rs y tarda unos 30 minutos.

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AGRA (Uttar Pradesh)

COMO LLEGAR

Autobús deluxe desde la estación de autobuses de Jaipur. Cuesta 117 Rs y tarda 5 horas y media en recorrer los 232 km de distancia. En algunos puntos del trayecto, junto a la carretera, podréis ver el patético espectáculo de osos bailando para los automivilistas. Si vuestro autobús se detiene para verlo, por favor, no déis ni una rupia para no perpetuar este crimen.

Para ahorrarnos problemas al reservar y comprar plazas en vuelos y trenes nocturnos con litera, si no se reserva con cierta anticipación, aprovechamos que Agra es una ciudad grande y muy comercial para hacer la reserva de nuestro vuelo Khajuraho-Varanasi y del tren nocturno Poorva Express de Varanasi a Delhi para dentro de unos días (ver información más detallada en siguientes apartados).

DORMIR Y COMER

Hotel Tourist Rest House. Cuesta 250 Rs la habitación doble con baño y air-cooler. Es simple pero no está mal. Un restaurante muy recomendable y bastante adaptado al gusto occidental es el archi-famoso (al menos entre los mochileros) Zorba The Budda. La comida es muy buena y el ambiente muy agradable.

COSAS A VER

AGRA fue la capital de la India mogol durante los siglos XVI y XVII, periodo del cual conserva construcciones absolutamente magníficas. La ciudad actual de Agra es grande, fea y caótica, pero de visita más que imprescindible dada la grandiosidad de sus monumentos, los cuales justifican por sí solos un viaje a la India. Muchos viajeros hacen la visita de Agra desde Delhi en un solo día, con ida y vuelta en tren en un paquete organizado. Pero nosotros recomendamos quedarse en Agra al menos un par de días para poder verlo todo con tranquilidad y sin tener que coincidir necesariamente con millones de turistas.

Patrimonio de la Humanidad Taj Mahal (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983), es el icono más conocido de la India. No hace falta explicar gran cosa de esta maravilla, construída por el emperador Shah Jahan en memoria de su segunda esposa. Simplemente visitadlo. La entrada cuesta el módico precio de 505 Rs (nuevo precio vigente desde el 1-1-2000), pero sólo para los extranjeros, o sea, nosotros. Como consuelo pensad que la misma entrada sirve para el Fort de Agra, el mausoleo Itimad-ud-daulah y Fatepur Sikri. También es muy importante tener en cuenta que los lunes el Taj Mahal está cerrado, y por tanto planificad vuestra estancia en Agra teniendo en mente este hecho. Por otra parte los viernes la entrada es gratuita, pero es tal la cantidad de indios que lo visitan ese día que haréis bien yendo cualquier otro día (aún así siempre hay muchos visitantes). Por nuestra propia experiencia aconsejamos realizar la visita por la tarde y quedarse hasta la hora de cerrar a las 7 de la tarde, ya que a partir de las 5 de la tarde los visitantes extranjeros que han llegado en excursión desde Delhi deben irse para coger el tren de vuelta y los visitantes indios parece que prefieren no quedarse hasta tarde. El resultado es que, con un poco de suerte (a nosotros nos pasó), podréis contemplar como el mármol blanco del Taj va cambiando de tonalidad con la puesta de sol y la llegada de la oscuridad, sin prácticamente nadie, dando la sensación de soledad. Increíble, pero cierto !!!

Patrimonio de la Humanidad Fort de Agra (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983). Es un complejo bastante grande y espectacular, formado por varios edificios que son como una pequeña ciudad. Además, las vistas que hay del río Yamuna y el Taj Mahal son impagables. Vale la pena dedicar un buen rato a su visita porque hay mucho que ver. Recordad que vale la misma entrada que para el Taj Mahal.

Mausoleo Itimad-ud-daulah. Tomando un rickshaw, desde el Red Fort por ejemplo, y cruzando el río Yamuna se llega a esta pequeña joya, también llamado pequeño Taj porque se dice que fue el modelo tomado para construir después el Taj Mahal. Es una filigrana de construcción hecha con mármol blanco. Está abierto cada día y también aquí vale la misma entrada que para el Taj Mahal.

Patrimonio de la Humanidad Fatepur Sikri (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986), también conocida como la ciudad fantasma, fue durante 14 años del s. XVI la capital imperial del gran emperador mogol Akbar para ser abandonada poco después. Vale la pena dedicarle al menos una mañana entera y la visita al complejo incluye la magnífica mezquita Jama Masjid, el palacio de Jodh Bai, y muchas otras interesantes construcciones y edificios como Birbal Bhavan, el Karawan Serai, etc. Recordad traer la entrada comprada en Agra para no tener que pagar de nuevo aquí.

Para llegar a Fatepur Sikri desde Agra debe tomarse un autobús en la estación de Ignah. El trayecto de 40 km cuesta 17 Rs y se hace en una hora. El autobús para en una calle del pequeño pueblo actual, desde el cual se accede al complejo histórico andando sólo unos 500 metros por la calle principal.

Si tenéis tiempo y ganas podéis tomar un autobús desde Fatepur Sikri hasta Bharatpur (duración 45 minutos) y visitar el parque de pájaros Keoladeo Ghana (también Patrimonio de la Humanidad), a unos 5 km de Bharatpur, abierto hasta las 6 de la tarde.

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GWALIOR (Madhya Pradesh)

COMO LLEGAR

Autobús desde la estación de Ignah de Agra. Es un trayecto de 118 km y que se hace en unas 3'5 horas (se puede salir de Agra a las 7 de la mañana y antes de las 11 ya estamos en Gwalior). Cuesta 55 Rs. Como que nuestra idea es hacer la visita de Gwalior durante el día y tomar un tren al anochecer a Jhansi, al llegar a Gwalior lo primero que hacemos es ir a la estación de tren para poder dejar el equipaje en consigna. Para poderlo hacer debe comprarse antes un billete de tren y convencer a los empleados de la consigna que no hay nada de valor en el interior de nuestro equipaje (no quieren asumir responsabilidades).

COSAS A VER

GWALIOR es un interesante punto de parada en el trayecto de Agra a Khajuraho, con el fin de visitar su zona fortificada que da fe de los 1000 años de historia de esta ciudad.

Esculturas Jain en Gwalior
Esculturas Jain en Gwalior

Fort de Gwalior (kila). Esta fortaleza domina la ciudad ya que se encuentra sobre un cerro al norte de la ciudad nueva, lejos del centro. Por esta razón no es posible ir andando y debe negociarse un rickshaw hasta la entrada sur o puerta de Urbai. A partir de este punto recomendamos continuar la subida a pie, por una carretera ascendente, que permite ir encontrando a los lados en cinco grupos las magníficas esculturas Jain. Estas esculturas datan del s. XV, miden hasta 17 metros de altura y son realmente espectaculares.

Continuando la ascensión por la carretera se llega a la zona fortificada propiamente dicha. En su interior hay varios palacios en diverso estado de conservación (muchos en estado ruinoso), pero sobre todo debe visitarse el palacio de Man Singh o palacio pintado, llamado así por sus cenefas pintadas en el exterior representando elefantes, pavos y patos. Al lado de este palacio hay un mirador con una vista magnífica de la ciudad y alrededores. También muy cercano se encuentra el museo arqueológico, con un gran número de esculturas hindús y jain. La entrada al museo cuesta 2 Rs y 2 Rs más por la càmara, mientras que la entrada general al recinto fortificado cuesta sólo 0'2 Rs.

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JHANSI (Uttar Pradesh)

COMO LLEGAR

El tren es la opción más barata y cómoda. El trayecto hasta Jhansi es de 101 km, cuesta 32 Rs y tiene una duración de 1'5 h.

DORMIR Y COMER

Hotel Veerengara. Cuesta 375 Rs la habitación doble con baño y air-cooler). Es un hotel del gobierno y bastante moderno, pero es tranquilo y no está demasiado lejos de la estación de tren.

COSAS A VER

No hay demasiado a ver en Jahnsi y para nosotros es sólo una escala para pernoctar en nuestro trayecto a Khajuraho.

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KHAJURAHO (Madhya Pradesh)

COMO LLEGAR

Lo más recomendable es tomar un autobús deluxe desde Jhansi, el primero de los cuáles sale a las 11 de la mañana desde la estación de tren de Jhansi y a las 11'30 h. desde la estación de autobuses. El trayecto cuesta 80 Rs y tiene una duración de unas 4 horas. Hay otros autobuses no-deluxe que salen antes de Jhansi, pero parece que son bastante más lentos. Podemos dar fe de que el conductor de nuestro autobús deluxe consiguió llegar a Khajuraho antes de la hora prevista, aunque no teníamos claro si llegaríamos sanos y salvos por su conducción suicida (más de la ya habitual en la India...)

DORMIR Y COMER

Recomendamos el Hotel Harmony. Cuesta 275 Rs la habitación doble con baño. Es pequño, muy tranquilo, tiene un bonito y pequeño patio interior ajardinado, y está a sólo 100 metros del conjunto oeste de templos. Avisamos de que es necesario estar preparado al llegar a la estación de autobuses de Khajuraho para luchar contra el ejército de comisionistas de hoteles que os abordarán, sobre todo en temporada baja, cuando no hay demasiados guiris. Llevad claro qué hotel queréis si no queréis que os mareen. La estación de autobuses está a 1'5 km de la zona de hoteles económicos en e centro. Se puede tomar un ciclo-rickshaw para llegar a ella.

COSAS A VER

KHAJURAHO es un pueblo muy pequeño (sólo unos 8.000 habitantes) en términos de la India, y se puede circular con una tranquilidad inusual por sus calles. Además las distancias son muy razonables para hacerlas a pie, aunque también se puede alquilar una bicicleta para visitar los templos más alejados (y no morir en el intento...) A pesar de encontrarse en medio de la nada Khajuraho es uno de los puntos de más interés en una visita a la India por su espectacular conjunto de templos.

Detalle de un templo de Khajuraho
Detalle de un templo de Khajuraho

Patrimonio de la Humanidad Ciertamente la gran atracción de Khajuraho son el conjunto de templos de arquitectura indo-aria (declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986), con una decoración soberbia, aun cuando su fama proviene de sus numerosísimas representaciones esculpidas en las paredes exteriores de los templos de mujeres (apsaras) y escenas eróticas o incluso de sexo explícito (con posiciones del kamasutra). La mayoría de templos datan de los siglos X y XI, y fueron construídos durante la dinastía Chandela.

Recomendamos una visita pausada que puede durar al menos un día entero. El grupo de templos oeste es el principal y la entrada cuesta 5 Rs. En este grupo se encuentran los templos más espectaculares, como por ejemplo los de Lakshmana, Kandariya Mahadev, Mahadeva, o Visvanath & Nandi. Pero también están el grupo este y el grupo sur de templos en los alrededores del pueblo y a dónde se puede ir a pie o en bicicleta. Los templos de estos dos grupos están más dispersos, no están tan bien conservados y quizás no son tan espectaculares como los del grupo oeste, pero vale la pena visitar al menos unos cuántos, como por ejemplo los de Parsvanath, Adinath o Ghantai. La entrada a los templos de los grupos est y sur es gratuita.

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VARANASI (Uttar Pradesh)

COMO LLEGAR

Dado que todas las alternativas con transporte local para el trayecto de Khajuraho a Varanasi son muy costosas en tiempo (autobús desde Khajuraho a Satna y al día siguiente un tren de Satna a Varanasi), nosotros optamos por un vuelo directo Khajuraho-Varanasi de la compañía Jet Airways (nosotros lo habíamos reservado y comprado previamente en Agra). Este vuelo sale a las 13'30 h. y llega a Varanasi a las 14'15 h, y su precio es de 80 US$.

Conseguimos un taxi Ambassador desde el hotel Harmony hasta el aeropuerto por sólo 60 Rs. El trayecto se hace en unos 15 minutos. Como dato anecdótico diremos que en nuestro vuelo sólo íbamos siete pasajeros en un reactor Boeing 737 y que todo el personal del aeropuerto se puso en fila en la pista para saludar al comandante del avión en el momento de empezar a rodar por la pista. Por otra parte los controles de seguridad en el miniaeropuerto de Khajuraho son exagerados, sobre todo teniendo en cuenta que el único vuelo que había era el nuestro y con sólo siete pasajeros. Al llegar al aeropuerto de Varanasi sólo desembarcamos tres de los siete pasajeros (los otros cuatro continuaron viaje hacia Delhi) y al salir fuera de la terminal el alud de taxistas fue extraordinario por el hecho de sólo llegar dos turistas y todos vinieron a por nosotros: después de un duro regateo a múltiples bandas conseguimos un taxi al centro de Varanasi por 100 Rs, la mitad del mejor precio inicial.

DORMIR Y COMER

Aquí recomendamos el Hotel Barahdari. Cuesta 500 Rs la habitación doble con baño, TV y aire acondicionado. En el restaurante del hotel se come bastante bien e incluso se puede pedir una tortilla española de patata y cebolla. Otro buen lugar para comer o tomar algo es la terraza del Hotel Alka, junto al ghat Meer, desde el que hay una vista magnífica del río Ganges y de la otra orilla. Otro lugar muy recomendable es el Hotel Surya, dónde se puede comer muy bien en su restaurante Canton, beber una cerveza en la terraza-jardín y hacerse un relajante masaje por 200 Rs la hora.

COSAS A VER

VARANASI (o Benares) es uno de los sitios más sagrados de la India y muchos peregrinos hindúes vienen para bañarse en las aguas del Ganges y lavar los pecados. Como que también es un lugar sagrado para morir, aquí es posible contemplar los rituales de la vida y la muerte en la misma calle. Es esta espiritualidad tan palpable en cada rincón la que hace que Varanasi tenga un encanto especial.

El Ganges desbordado (Varanasi)
El Ganges desbordado (Varanasi)

Ghats. Una de las principales atracciones de Varanasi son los ghats o terrazas escalonadas que dan acceso al río Ganges, dónde los peregrinos venidos de toda la India toman sus baños rituales y lavan su ropa. Alrededor de ellos gira gran parte de la vida de Varanasi. El ghat más concurrido y quizás el más grande de todos es el de Dasaswamedh, dónde recomendamos sentarse en las escaleras y simplemente contemplar el ir y venir de peregrinos. Otros que también vale la pena visitar, ni que sea por el hecho de recorrer los laberínticos callejones que dan acceso a ellos, son los de Meer, Lalita y Manikarnika. Este último es el principal de los dos centros de cremaciones que encontramos a la orilla del Ganges, y ésto se nota en las pilas de madera de sándalo para la cremación que hay ahí. En la parte sur de la ciudad también hay otros ghats interesantes como los de Tulsida, Bachraj, Jain y Shivala.

De todos modos la mejor forma de ver los ghats y la ciudad es desde el propio río. Por esta razón recomendamos mucho hacer una excursión en barca a lo largo de la fachada fluvial de Varanasi. La barca se puede contratar en Dasaswamedh o directamente en el hotel. En cualquiera caso es importante pedir precios y asegurarse de cuál será el recorrido y el tiempo empleado si lo que se da es un precio final, ya que lo más habitual es dar un precio por persona y hora. En nuestro caso pagamos 45 Rs por persona y hora para un trayecto de dos horas, desde el ghat Panchganga hasta el de Assi, ida y vuelta. Esto permite ver mucho mejor todos los templos, palacios y ghats, a la velocidad de una barca de remos. En el momento de nuestra visita, además, el Ganges estaba muy crecido por los monzones y toda la orilla del río estaba inundada.

Observatorio astronómico de Man Singh (desde dónde hay una buena vista de los edificios vecinos) y el templo Viswanath o Golden Temple (el templo más sagrado de Varanasi). Ambos están cerca de los ghat Meer y Lalita.

Templo Durga y, como curiosidad, el templo Tulsi Manas, todo un ejemplo de cuan hortera puede ser la imaginería india al servicio de la religión. Están en la zona sur de la ciudad, no demasiado lejos del ghat Assi. Para llegar hasta aquí se puede hacer con un cyclo-rickshaw.

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NEW DELHI (II)

COMO LLEGAR

El largo viaje Varanasi-Delhi lo realizamos en el tren Poorva Express, procedente de Calcuta, que sale a las 19'55 h. desde la estación Varanasi Junction. Esta estación está a unos 5 km de la zona de Kotwali y por tanto se debe tomar un rickshaw para llegar hasta allí. El billete de tren ya lo habíamos comprado días atrás en la estación de tren de Agra por 1.143 Rs en segunda clase en un compartimento para dos con aire acondicionado y litera. El tren llega a la estación de New Delhi a las 8'05 de la mañana. Si se encarga al subir al tren se puede desayunar en el propio compartimento (lo sirve un camarero) antes de llegar a Delhi pagando un suplemento de 25 Rs.

DORMIR Y COMER

Nuestro vuelo de vuelta a casa sale a última hora de la noche y por tanto buscamos una opción económica que nos permita dejar el equipaje, descansar y tomar una ducha, sin tener que pagar una habitación entera o dos plazas en un dormitorio. Finalmente en el Sunny Guest House (152 Scindia House - tel. 331-2909, misma calle y propietarios que el Ringo) nos permiten pagar una única plaza para dos personas, pagando sólo 90 Rs. Para comer por esta zona volvemos a recomendar el restaurante Dont Pass Me By, junto al Ringo Guest House.

COSAS A VER

Ver el apartado correspondiente en New & Old Delhi

Y EL VIAJE SE ACABA...

Compras de última hora en los mercados y tiendas de la calle Janpath, muy próxima a Connaught Place, dónde podréis encontrar absolutamente de todo en materia de ropa o recuerdos. Imprescindible regatear.

Para ir al aeropuerto la alternativa más barata es tomar un autobús de los Ex-Servicemen's Air Link Transport Service (EATS). Cuesta 30 Rs y funciona desde las 4 de la mañana hasta las 23'30 h. Sale de delante de las oficinas de Indian Airlines en Connaught Place. Es una alternativa cómoda, pero sobre todo, barata.

Llegamos al final del viaje (snif, snif !!).

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ÍNDIA - Guia i relat d'un viatge al Punjab, Caixmir i Ladakh - Yolanda & Toni (Viatgeaddictes) [2011]
Diari d'un viatge de 32 dies a l'Índia - Iván y María José [2009]
Relat d'un viatge a Ladakh: monestirs i muntanyes - Víctor Bordás & Paquita Poch [2008]
Relat d'un viatge de 15 dies al sud de l'Índia - Sandro Alarcón & Rosa Moreno [2008]
Relat d'un viatge al sud de l'Índia - Antonio & Trini [2006]
Trekking al Ladakh, el petit Tibet - Marta & Josep [2006]
Gal.leria de fotos de l'Índia - Joan Massó [2003]
India - Mini-guía Lonely Planet - Información general sobre la India.
Fotos India / ToniWeb - Fotos de un viaje a la India en la web personal de Toni Langreo.

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