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etiopia

ETIOPÍA

Guía y relato de un viaje por libre a Etiopía

Data Data viatge: 2002. Publicat el 01/10/2002
2.5 de 5 (207 vots)

Introducción

Etiopía aún es para la mayoría en el mundo occidental sinónimo de niños desnutridos y paisajes áridos, pero afortunadamente esta imagen corresponde a una situación del pasado (a principios de la década de los 80), y aunque hoy día continua siendo uno de los países más pobres del mundo, afortunadamente esta imagen no es la habitual, aunque episodios de hambruna pueden aparecer en cualquier momento en caso de sequías persistente.

Para el viajero, Etiopía, la antigua Abisinia, es la cuna del mítico Nilo Azul, donde las tierras altas cubren la mayoría del territorio y el valle del Rift cruza el país en diagonal, dando lugar así a una gran variedad de paisajes que hospedan una rica fauna. Por otra parte es el único país africano que nunca ha sido colonizado, sintiéndose su gente además muy orgullosa de luchar por su independencia. Además posee una riqueza cultural bastante inusual en el continente, con un rico patrimonio cristiano ortodoxo, mantenido incluso cuando todos los países vecinos se pasaron al Islam en el s. VII.

Viajar por Etiopía no es fácil ya que la infraestructura turística es mínima o inexistente, las distancias son grandes y el transporte muy precario, pero la recompensa es grande: paisajes fabulosos, una población muy amable y acogedora, un patrimonio cultural e histórico impresionante, y muy pocos turistas, incluso en los lugares más visitados. Y todo ésto es posible, además, viajando con un presupuesto bastante bajo.

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Ficha técnica del viaje

Nota

Avisamos de que cierta información publicada en estas guías o relatos, sobre todo la referida a horarios, precios, visados, direcciones de e-mail o páginas web, puede haber variado desde el momento en que se recogió la información (ver fecha en la cabecera del relato).

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Fechas del viaje

Del 17 de Agosto al 10 de Septiembre de 2002.

Itinerario

mapa

Día 1: BCN - Londres - Alejandría (Egipto) - Addis Ababa
Día 2: Addis Ababa
Día 3: Addis Ababa - Mota
Día 4: Mota - Bahir Dar
Día 5: Bahir Dar - Tis Abay - Bahir Dar
Día 6: Bahir Dar - Lago Tana - Bahir Dar
Día 7: Bahir Dar - Gonder
Día 8: Gonder
Día 9: Gonder - Shire - Aksum
Día 10: Aksum
Día 11: Aksum - Lallibela
Día 12: Lallibela
Día 13: Lallibela - Dessie
Día 14: Dessie - Addis Ababa
Día 15: Addis Ababa - Arba Minch
Día 16: Arba Minch
Día 17: Arba Minch - Konso - Dekatu - Konso - Kato - Arba Minch
Día 18: Arba Minch
Día 19: Arba Minch - Modjo - Nazret
Día 20: Nazret - Debre Zeyit - Nazret
Día 21: Nazret - Harar
Día 22: Harar
Día 23: Harar - Dire Dawa
Día 24: Dire Dawa - Addis Ababa
Día 25: Addis Ababa - Alejandría (Egipto) - Londres - BCN

Dinero

La moneda oficial en Etiopía es el Birr etíope. A Etiopía se pueden llevar euros ya que es posible cambiarlos en cualquiera banco e, incluso, se pueden utilizar para pagar vuelos interiores de Ethiopian Airlines, aunque sólo en su oficina de Addis Ababa. Pero también es necesario llevar una cierta cantidad de dólares americanos, dado que los 20 US$ de las tasas de salida internacional en el aeropuerto de Addis Ababa deben pagarse obligatoriamente en esta moneda (no es posible pagarlas ni siquiera en moneda local). Llevar dólares también puede ir bien para pagar directamente con ellos si no se dispone de moneda local (los euros todavía no son aceptados en la calle), y esta situación es factible porque la única oficina de cambio que hay en el aeropuerto de Addis cierra por la noche, y si vuestro vuelo llega a horas intempestivas os encontraréis con que no podréis cambiar hasta la mañana siguiente y mientras tanto deberéis pagar al menos el taxi para ir a la ciudad.

Por otra parte, nuestra experiencia nos dice que es preferible cambiar en oficinas del Dashen Bank que hacerlo en el Commercial Bank of Ethiopia, ya que en el primero el cambio es ligeramente mejor y además no carga gastos de cambio (aproximadamente un 0'2% sobre el total).

Las tarjetas de crédito sólo son útiles en Addis Ababa (por ejemplo para pagar vuelos nacionales en las oficinas de Ethiopian Airlines, o también en los hoteles de lujo).

Cambio promedio: 1 Birr etíope = 0'12 €

Gastos del viaje

+ 825'94 € (vuelo ida/vuelta + tasas salida)
+ 38 € (visado)
+ 241'76 € (3 vuelos interiores)
+ 301'41 € (hoteles, comida, transporte, excursiones, regalos, ...)
= 1.407'11 € (total por persona)

Visado

Es necesario un visado de entrada al país. Este visado se puede formalizar, antes de viajar, a través de la
Embajada de Etiopía a París (Avda. Charles Floquet, 35 - 75007 París - Tel. 47.83.83.95 y Fax. 43.06.52.14)
utilizando un servicio de mensajería o correo certificado.

Pero desde el mes de marzo de 2002 este visado se puede obtener al llegar al país, siempre y cuando la entrada se haga por el aeropuerto internacional de Addis Ababa. Es necesario llevar un pasaporte con una validez mínima de seis meses y el visado obtenido es válido para un mes y extensible a dos una vez allá. En este caso el precio del visado es de 315 Birr (al cambio sale por unos 38 €).

Por otra parte, la oficina de inmigración del aeropuerto de Addis Ababa cierra por la noche (al menos así pasaba en las fechas de nuestro viaje). Así si vuestro vuelo llega a horas intempestivas, todavía no tenéis visado, y la oficina ya está cerrada, entonces el oficial de policía os dará un resguardo y se quedará vuestro pasaporte. Al día siguiente por la mañana deberéis volver al aeropuerto a buscar el pasaporte y el visado, previo pago de los 315 Birr. Suponemos que con la inauguración de la nueva terminal internacional, prevista para el año siguiente, esto ya no debe ocurrir (!).

Salud

Deberemos vacunarnos de todo aquello especificado por un Centro de vacunación internacional, aunque es obligatoria la vacuna de la fiebre amarilla (esta vacuna cuesta 15'30 € y deberemos presentar, al menos en teoría, el documento acreditativo de la vacunación en la entrada al país). Como recomendables tenemos la meningitis, tétanos, tifus (Vivotif) y hepatitis A. También, si visitamos el sur, se recomienda el tratamiento contra la malaria (Lariam).

Seguridad

No hay especiales problemas de seguridad en las zonas habitualmente visitadas, aunque, como siempre, deben tomarse las habituales precauciones que siempre debe tener cualquier viajero en cualquier parte del mundo, especialmente en Addis Ababa. Por otra parte hay que tener en cuenta que todavía hay zonas minadas en territorios fronterizos con Eritrea y Somalia. También se han dado episodios de bandidaje en los accesos por carretera a Kenia y Sudán. Aún así insistimos que Etiopía es un país bastante seguro (en cualquier caso bastante más que su vecino Kenia). No es estraño ver hombres armados con un fusil kalashnikov o similar que lo llevan como una herramienta de trabajo más, con toda la naturalidad del mundo. Resulta chocante, pero no debe causar inquietud.

Como en muchos otros países aquí también hay una cierta obsesión en la prohibición de fotografiar cualquier cosa susceptible de ser considerada una infraestructura sensible (no sólo existe la prohibición, sino que además suele haber vigilancia expresa para hacerla cumplir). Esto incluye cualquier puente, edificios públicos, o instalaciones militares, pero nuestra experiencia también nos ha enseñado que arbitrariamente esta prohibición puede ser aplicada a cualquier cosa. Un aspecto no relacionado directamente con la seguridad, pero que debe tenerse en cuenta en Etiopía es lo que Philip Briggs, el autor de la guía de viaje Bradt sobre Etiopía, ha bautizado acertadamente como histeria del extranjero.

Se refiere al estado de angustia que puede provocar el hecho de ser continuamente acompañado por multitud de niños (o no tan niños) gritando todos a la vez "You, you", "Faranji" (palabra amhárica que significa extranjero), "Where you from?", o "Give me one birr", y todas sus posibles variantes. Esta situación afecta principalmente al viajero que patea las calles, viaja en autobús y se hospeda en hoteles locales, y se da sobre todo en zonas rurales, dónde aparecen niños de debajo las piedras y evidentemente tienen todo el tiempo del mundo. Claramente se ve que algunos niños piden dinero al extranjero más como pasatiempo que por necesidad real. Ante este hecho no hay ninguna receta milagrosa, pero uno debe intentar tomárselo con buen humor, aun cuando a veces se hace muy difícil, porque por propia experiencia os podemos decir que hay momentos en que agotan la paciencia de cualquiera. Ciertamente este fenómeno no sólo se da en Etiopía, pero aquí se da con más intensidad que en cualquier otro sitio.

Transporte

El transporte para moverse por Etiopía es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta al planificar nuestro viaje, ya que las distancias a recorrer suelen ser bastante grandes (la superficie del país es más del doble de la de España), la orografia del terreno es muy complicada, y el estado de las carreteras es bastante precario (sólo el 20% de los casi 40.000 km de carreteras están más o menos asfaltadas). A continuación describimos las alternativas posibles y más comunes:

Autobús. Bajo nuestro punto de vista es la mejor forma de vivir el país, pero también debemos decir que es bastante dura, debido principalmente a que los trayectos se hacen inacabables (por ejemplo, en el circuito norte hay recorridos que suponen dos días de viaje). Los autobuses siempre suelen salir alrededor de las 6 ó 7 h. de la mañana y normalmente nunca circulan más allá de las 18 h., ya que se evita la conducción de noche. Para trayectos largos aconsejamos seguir fielmente la ceremonia del autobús: antes de nada es conveniente comprar el billete el día anterior (hasta las 18 h.), aunque los asientos no son numerados e, incluso, se venden más plazas de las que realmente hay. Por esta razón se debe ir a la terminal de autobuses a las 5 de la mañana, entrar en el recinto de la estación antes de que lo hagan los etíopes (la puerta de acceso está cerrada hasta las 5'30 h. pero a los extranjeros se les permite entrar antes de esa hora), dirigirnos al autobús asignado (el billete suele indicar el nº de autobús) y colocarse delante de la puerta a esperar que la abren y permitan el acceso al autobús (a veces podremos entrar inmediatamente, con el autobús todavía vacío, y escoger el asiento que queramos). Sí llegamos a la estación justo en el momento de abrirse las puertas o con posterioridad a este momento tendremos pocas posibilidades de conseguir un asiento, y en cualquier caso no podremos escoger el sitio. Para hacerse una idea de lo que suele pasar en una estación de autobuses etíope cuando se abren las puertas imaginaos la apertura de puertas de El Corte Inglés el primer día de rebajas. No hay compasión de ningún tipo: abuelos, mujeres con niños, y todo el mundo en general, se lanza a una carrera loca para conseguir un sitio. Etiopía es uno de los poquísimos países africanos dónde no se permite ir gente de pie o sentada en el pasillo del autobús, y ésto suele ser respetado porqué hay vigilancia policial en las carreteras para hacer cumplir la ley. Por tanto, todo el que viaja en el autobús debe tener un asiento. En los trayectos largos se suele parar al menos para el desayuno y la comida (un máximo de 20-30 minutos). En trayectos de dos días se para al final del primer día en algún pueblo intermedio a conveniencia del conductor, dónde deberemos buscar algún sitio para dormir. No es demasiado difícil encontrar algún hotel, pero debemos ser conscientes de que son muy básicos. Los autobuses etíopes no son demasiado confortables, especialmente después de unas cuántas horas de viaje. Además, por alguna extraña razón, los etíopes son muy reacios a abrir las ventanas, aunque el calor y/o olor dentro del autobús sean asfixiantes. Esto, unido a la altura y los trayectos sinuosos, hace que algunos pasajeros se mareen a menudo (de aquí que sea habitual verlos oliendo un limón durante buena parte del viaje para intentar evitar el mareo).

infoEl viajero y fotógrafo Jordi Llorens hace la siguiente recomendación (podéis pedirle referencias):
«Si queréis conocer Etiopía de la mano de un experto, de un profesional de los pies a la cabeza, y que os mimará como si fuera vuestro mejor amigo os recomiendo a Wondosen Meshesha (P.O. Box 26292 - Addis Abeba; Tel. (251 1) 290675, Fax (251 1) 517454)»

Transporte privado por carretera. Se puede alquilar un vehículo con conductor, por Internet antes de llegar al país o bien a través de una agencia o particular en Addis Ababa. Esta opción permite acortar sensiblemente el tiempo empleado al hacer los trayectos por carretera, además de ser más cómodo y permitir una mayor libertad para detenernos e ir dónde queramos nosotros.

El gran inconveniente es el precio, ya que los precios empiezan a partir de los 100 US$ por vehículo y día, llegando a pedir fácilmente 200 US$. Si se opta por esta opción deberemos vigilar que el vehículo alquilado esté en buenas condiciones, lleve todo el material de repuesto necesario y, además, que el conductor conozca bien la ruta a recorrer. También es conveniente que todo el mundo tenga claro que incluye el precio acordado y que no incluye.

Vuelos interiores. Ethiopian Airlines dispone de vuelos que conectan las principales ciudades del país y en particular cualquiera de los puntos del circuito histórico del norte (Bahir Dar, Gonder, Aksum y Lallibela). Es posible reservar y hacer cambios de fechas prácticamente sin límite. Es aconsejable comprar los vuelos una vez en el país, más que hacerlo desde aquí. En cualquier caso recomendamos no esperar al último día para reservar o comprar el vuelo, ya que hay trayectos que se hacen con aviones muy pequeños y se llenan rápido. Además, en caso de haber realitzado una reserva es imprescindible reconfirmarla y/o pagarla al menos 3 días antes, o en caso contrario será anulada. En cualquier caso es aconsejable reconfirmar el vuelo el día antes de la salida. Por otra parte en cada vuelo deben pagarse 10 Birr adicionales en concepto de taxas de aeropuerto (si es posible es mejor pagarlas en el momento de comprar el billete que hacerlo en el propio aeropuerto). En resumen, la opción de volar tiene la ventaja de la ganancia de tiempo que supone y de que nos ahorramos padecer ciertos trayectos de carretera. El principal inconveniente es, como siempre, el precio, pero también añadiríamos el hecho de perder el contacto con el país real, y también que algunos itinerarios por carretera son realmente espectaculares, como es el caso del de Gonder a Aksum (cruzando las montañas Simien) o el de Addis Ababa a Bahir Dar (cruzando el desfiladero del Nilo Azul).

Ferrocarril. Sólo hay una línea de ferrocarril, que une Addis Ababa y Djibuti pasando por Dire Dawa, pero no parece aconsejable tomar en consideración esta opción, a no ser de que dispongamos de todo el tiempo del mundo.

En nuestro caso optamos por una combinación de autobuses y vuelos interiores. Estos últimos nos permitieron ganar tiempo y también tomar un respiro de los agotadores trayectos de autobús. Ver más detalles en la descripción de nuestro itinerario por Etiopía que sigue a continuación en esta página.

Clima

Dada la altura media a que se encuentran la mayoría de lugares visitados (Addis Ababa, circuito del norte y Harar, por ejemplo) el clima es cálido cuando hace sol, pero se vuelve fresco o frío cuando no hace sol y, sobre todo, si llueve. En Dire Dawa o en el sur, con una altura bastante inferior, las temperaturas ya son más altas. Con esto queremos decir que debemos llevar ropa de verano, pero también ropa de abrigo, porque a menudo suelen producirse cambios bruscos de temperatura.

Respecto a las lluvias, en el periodo de tiempo de nuestra visita, llovió casi cada día en la mitad norte del país, aunque suelen ser lluvias en que llueve un rato y para al cabo de poco, y muchas veces llueve al atardecer o durante la noche. Por tanto, la lluvia no es especialmente molesta para el viajero, aunquees necesario ir preparado con un chubasquero o paraguas por si acaso. A cambio disfrutaremos de un paisaje absolutamente verde, muy agradable a la vista.

Diferencia horaria

+1 hora

Además el viajero debe tener presente las siguientes particularidades:

- Etiopía no adoptó el calendario gregoriano revisado tal como hizo el resto del mundo cristiano en el s. XVI, si no que continuó con el juliano vigente hasta entonces, y así hasta hoy día. Por tanto el calendario etíope consta de 13 meses (el lema turístico del país es Ethiopia, 13 months of sunshine). Son 12 meses de 30 días y 1 mes de 5 días (6 días en un año bisiesto). El cambio de año se celebra coincidiendo con nuestro 11 de Septiembre. Concretamente, en nuestro día 11/9/2002 Etiopía ha pasado del año 1994 al año 1995. Por tanto, si visitáis Etiopía en esta época no deberá sorprenderos ver rótulos del tipo Happy new year y decoración de tipo navideña.

- En la hora también funcionan a su manera, ya que miden el tiempo en períodos de 12 horas que comienzan a las 6:00 y 18:00 horas, tal com también hacen fan los swahili de Kenya y Tanzania. Por tanto la hora etíope lleva un decalaje de 6 horas respecto a la nuestra. Así, dada una hora en sistema etíope basta sólo con restarle 6 para obtener nuestra hora.En muchos sitios, sobre todo a nivel oficial o para los vuelos de avión funcionan con el sistema internacional, pero a nivel de calle suelen funcionar con el sistema etíope. Esto es importante especialmente con los horarios de autobuses, ya que si nos dicen, por ejemplo, que un autobús sale a las 11:30 h. normalmente querrán decir que sale a las 5:30 h. (hora internacional). Ante cualquier duda no está de más siempre aclarar si la hora que nos dan es ethiopian time (hora etíope) o faranji time (hora extranjera).

Idioma

El amhárico (conocido en el país como amhariña) es la lengua oficial de Etiopía, junto con el inglés, y es la que se utiliza como vehículo de comunicación entre los diferentes grupos lingüísticos que conviven en él. No es difícil encontrar alguien, sobre todo en las ciudades, que hable un poco de inglés, pero a menudo este conocimiento se restringe a sólo unas palabras y frases comunes. Por tanto, aprender unas cuántas palabras de amhárico facilitará el contacto con la población local. Además nuestro esfuerzo será sinceramente apreciado ya que demuestra una mayor integración en su cultura. También nos permitirá a menudo cortar a niños que se hagan muy pesados o para evitar que nos cobren precios abusivos (ellos los llaman faranji price y es lo que nosotros conocemos como precio de guiri).

En cualquier guía podréis encontrar más vocabulario, pero aquí tenéis unos cuantos vocablos muy útiles y fáciles de pronunciar para nosotros (entre paréntesis, la palabra en amhárico está escrita tal cual la debemos pronunciar nosotros): Hola (selam), Adiós (xau), Gracias (amesekenalu), Sí (au), No (ei), O.K pero en un sentido amplio (ishi), Estación de autobuses (magnajariya), Café (buna), Leche (wotet), 1 (and), 2 (hulet), 3 (sost), 4 (arat), 5 (amist), 6 (sidist), 7 (sabat), 8 (simint), 9 (setegn), 10 (asir), 11 (asir and), 100 (meto), 1000 (shee)

También puede ser interesante saber alguna palabra de tigriña (la lengua específica y más utilizada en la región de Tigray) y de oromiña (la lengua hablada en el sur de Etiopía, en la zona del valle del Rift, al oeste de Addis Ababa y en la región de Bale). En cualquiera de las guías propuestas en esta página podréis encontrar algunas palabras y expresiones de uso común de estas dos lenguas.

Guías de viaje

Ethiopia, Bradt Publications (3ª edición, 2002). 530 págs. Precio 25'20 €

Ethiopia, Eritrea & Djibouti, Lonely Planet (1ª edición, Noviembre 2000). 520 págs. Precio 25'25 €

La guía Bradt brinda bastante más información práctica, y más actual y detallada que la de Lonely Planet. A favor de ésta última están sus mapas de ciudades y más información de precios que a veces no se encuentra en la Bradt.

Literatura relacionada

Dios, el diablo y la aventura de Javier Reverte. Plaza & Janés Ed. La historia de Pedro Páez, un jesuita español que descubrió las fuentes del Nilo azul, en territorio de Etiopía, a principios del s. XVII.

El Emperador de Ryszard Kapuscinski. Ed. Anagrama. Libro fascinante sobre el emperador etíope Haile Selassie, que gobernó Etiopía como monarca absoluto durante casi 50 años.

Etiopía: hombres, lugares y mitos, del misionero comboniano Juan González Núñez, editado en el año 1990 por Editorial Mundo Negro. No se trata de un texto científico, académico, o de historia, pero a partir de algunos viajes del propio autor, estructura una historia nacional sencilla, sugerente, cuyo elemento central es la presencia cristiana.

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 GUÍA / RELATO DE VIAJE: RUTA ADDIS ABABA y CAMINO DEL LAGO TANA

ADDIS ABABA (I)

COMO LLEGAR

Vuelos Barcelona-Londres Heathrow (1 hora 50 minutos) y Londres Heathrow-Alejandría (Egipto) (4 horas 20 minutos), escala técnica de 40 minutos en Alejandría, y finalmente Alejandría-Addis Ababa (3 horas 45 minutos).

Si el vuelo llega de madrugada, como fue nuestro caso, encontraréis la oficina de inmigración cerrada, por lo tanto, si no tenéis ya el visado, debe dejarse el pasaporte en el aeropuerto y pasar a recogerlo al día siguiente (ver Visado). En la terminal de llegadas hay una única oficina de cambio del Commercial Bank of Ethiopia, que también cierra por la noche (ver Dinero).

De todos modos ésto puede cambiar (o no) cuando se inaugure la nueva superterminal, que a estas alturas, ya estaba prácticamente acabada. Y debemos suponer que dispondrá de más servicios...

Durante todo el día (de 6:00 a 20:00 horas) se pueden coger minibuses hacia el centro de la ciudad, a unos 6 km, por 2 Birr (hasta la zona de la Piazza, y menos si vamos a zonas más próximas al aeropuerto), desde el parking que hay ante la terminal. Los minibuses son de color azul y blanco, y no suelen ir demasiado llenos, lo cual permite ir cómodamente con el equipaje. Antes de llegar a la zona de minibuses os abordarán unos cuántos taxistas y/o comisionistas que os intentarán convencer de que debéis tomar un taxi, dando razones de lo más diversas. Pero si se llega a una hora intempestiva entonces ya no queda más remedio que tomar un taxi y negociar el precio, aun cuando evidentemente no tenemos mucha alternativa. Una buena idea es buscar otros viajeros interesados en ir a la misma zona para compartir el taxi, ya que difícilmente conseguiremos un precio inferior a 9 US$ (precio total del taxi) para ir hasta el hotel Wutma, por ejemplo.

DORMIR Y COMER

Nos quedamos en el hotel Debre Damo, en la zona de Yeka, lejos del centro, aunque antes hemos intentado ir al hotel Wutma, el Baro y otros próximos a la Piazza, pero los encontramos llenos. Es el problema de llegar tan tarde... En el Debre Damo una habitación doble con baño y agua caliente cuesta 75 Birr, y aunque básica, es correcta y bastante tranquila, ya que da a un patio interior. Además, el hotel dispone de un bar dónde se desayuna bastante bien, y el personal de recepción es muy servicial, cambiando dinero sólo a un precio ligeramente inferior al del banco.

En la calle Dej Jote, que nace en la esquina sudeste de la plaza De Gaulle o Piazza, está el restaurante Omar Khayyam, con decoración árabe y dónde sirven buena comida etíope y árabe. Aquí podéis probar la injeera (plato nacional etíope) de carne o vegetal. Un plato abundante de injeera, bebida y café cuesta unos 11 Birr por persona. Una pastelería muy recomendable, en la avenida Adwa al nordeste de la Piazza, es la Soul Kid. El lugar es muy acogedor para pasar un rato mientras comemos un delicioso plum-cake y tomamos un café, y todo ésto por 4 Birr.

• Ver más información sobre Addis Ababa en Addis Ababa (II) y Addis Ababa (y III).

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MOTA

COMO LLEGAR

Los 578 km de distancia que separan Addis y Bahir Dar suponen un día y medio de autobús. Es preferible comprar el billete el día antes del viaje en la estación principal de autobuses de Addis (junto al Mercato). De Addis a Bahir Dar es posible ir por dos rutas diferentes: la vía oeste por Debre Markos y la vía este por Mota. Quizás la segunda es algo menos interesante pero es bastante más corta en distancia y, sobre todo, en tiempo. Con la compañía Ethiopia Cross Country Club el precio del trayecto vía Mota es de 50'7 Birr.

En cualquier caso recomendamos hacer este trayecto por carretera y no en avión, ya que el tramo de carretera comprendido entre Fiche y Dejen cruza el desfiladero del Nilo Azul y ciertamente es un trayecto muy espectacular. Este enorme desfiladero, de más de 1 km de profundidad, forma un impresionante paisaje de terrazas verdes en las vertientes de las montañas, a veces cubierto por la niebla. La pista empieza a descender siguiendo un trayecto imposible hasta llegar al fondo, cruza el Nilo Azul por un puente construido por los italianos, e inicia el ascenso por el otro lado del desfiladero. Podéis intentar convencer al conductor del autobús para que se detenga un momento en algún punto al inicio del descenso y así poder hacer fotos panorámicas. A nosotros nos costó, pero finalmente lo conseguimos.

El autobús sale de la estación principal de Addis en algún momento entre las 6 y 7 de la mañana, pero es recomendable estar en la estación a las 5:30 h. (dado que los minibuses empiezan a circular a partir de las 6, y a estas horas tan tempranas no hay demasiado movimiento por las calles oscuras de Addis, aconsejamos haber concertado un taxi el día antes para que nos pase a recoger por el hotel a una cierta hora). Los primeros 300 km hasta la bifurcación que hay pasado Dejen, son de carretera asfaltada combinada con tramos de pista, pero a partir de aquí todo es pista, con algunos tramos bastante pésimos. Pasado el punto de la bifurcación el paisaje se vuelve relativamente plano, dando lugar a tramos de pista con grandes rectas, entre verdes campos de cultivo y rebaños de vacas y ovejas. En nuestro caso llegamos a Mota a las 17:30 h, tras 10 horas y media de autobús con sólo una parada de 20 minutos a las 10 de la mañana para comer. Siete horas seguidas sin bajar del autobús es un buen punto de inicio como preparación al fantástico mundo de los autobuses etíopes!!!

DORMIR Y COMER

En Mota realmente hay muy pocas alternativas de alojamiento. El más potable es el hotel Tsiday, a unos 300 m de la estación de autobuses. Es muy, muy básico, con habitaciones alrededor de un gran patio central. Estas tienen una cama grande y nada más. El baño está fuera y es aún más básico. El precio está a la altura y la habitación sólo cuesta 10 Birr.

Para cenar recomendamos el restaurante del hotel Sheowa Ber, a sólo 50 m. del Tsiday, dónde se puede pedir un plato de spaguetti, muy buenos, por sólo 7 Birr. Hay muchas posibilidades de poder contemplar la ceremonia de preparación del café, muy interesante. A partir de las 8 de la noche este restaurante se convierte en el lugar de encuentro para beber cerveza, té o café (posiblemente porque tiene un pequeño grupo electrógeno que le suministra luz eléctrica cuando éste se corta en el resto del pueblo).

COSAS A VER

Mota es un pequeño pueblo sin ningún interés, siendo normalmente un simple lugar de parada entre Addis y Bahir Dar. En cualquier caso se puede pasear por la pista/calle principal y captar la vida en este sitio apartado del mundo. Eso sí, el paseo lo haremos rodeados de multitud de niños y curiosos que no pararán de decirnos cosas y pedir de todo en amaringlish. Aparte de esto, hay alguna iglesia que puede tener cierto interés, como la de Weyzazirt Khidane Mihret o también la de Gonji Tewodros, pero están a más de 15 km de Mota y se necesita transporte privado y suficiente tiempo para llevar a cabo la excursión.

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 GUÍA / RELATO DE VIAJE: RUTA HISTÓRICA DEL NORTE DE ETIOPÍA

BAHIR DAR

COMO LLEGAR

Llegando, andando a oscuras, a las 5:45 h. a la pequeña estación de autobuses de Mota, el autobús acaba saliendo a las 6:30 h. El hecho de que sea la continuación del viaje del día anterior, con el mismo autobús y billete, no quiere decir que nos podamos relajar a la hora de abordar el autobús. Deberemos luchar como el primer día!!! Los 110 km de trayecto hasta Bahir Dar se hacen en sólo 4 horas y transcurren entre un bonito paisaje, con elevaciones del terreno, desfiladeros, ríos, campos y gente con animales andando por la pista.

DORMIR Y COMER

El Ghion Hotel (Tel. 200740) tiene una magnífica relación calidad-precio. Una habitación doble, tipo bungalow, muy espaciosa, tranquila y con baño privado y agua caliente cuesta 100 Birr, pero regateando un poco se llega fácilmente a pagar 60. El jardín del hotel, bonito y bien situado, se extiende hasta la misma orilla del lago Tana. Además el hotel tiene otros servicios como bar, restaurante (algo caro), o alquiler de bicis. También dispone de barcas propias para hacer la visita a los monasterios del lago. Su manager, Mr. Bisrat Weldu, pese a su hiperactividad que le hace estar en cincuenta cosas a la vez, siempre está disponible para poder discutir personalmente con él los precios y detalles de los servicios que ofrece. Un lugar más económico (sólo 20 Birr), pero mucho más ruidoso (está sobre un bar-restaurante), básico y con baño compartido es Tana Pension, a 200 m. de la estación de autobuses.

Para comer una buena recomendación es el restaurante Enkutatash, detrás del edificio de telecomunicaciones. Su mejor especialidad es el fish cottelet, un plato muy completo con filetes de pescado empanado con ensalada, pasta, arroz, patatas fritas y pan. Todo ésto cuesta 10 Birr. Otra especialidad es el fish goulash, compuesto de porciones de pescado con una salsa picante. La cerveza local Bedele cuesta 3 Birr y es bastante buena. Una Coca-cola cuesta 2 Birr. También es muy recomendable el restaurante y pastelería Tana Pansion. El restaurante está en el primer piso y tiene una terraza con mesas, siendo una magnífica atalaya sobre la calle principal de la ciudad. Los precios están muy bien, costando 8 Birr un fish cottelet y 5 Birr un plato de spaguetti. Otra opción, menos recomendable, es el restaurante Ethio-Españolito (se llama así porqué el propietario es etíope y ahora vive a España) y está detrás del edificio del hotel Dir Anbessa. En el capítulo de pastelerías y cafeterías también recomendamos el Café Mugera, al otro lado del Hotel Ghion. Un café con leche y una pasta cuestan 2 Birr.

COSAS A VER

Bahir Dar. Esta capital provincial es, en nuestra opinión, de las ciudades más bonitas y ordenadas urbanísticamente que se puedan encontrar en Etiopía. Quizás influye bastante el hecho de estar sobre la orilla del lago Tana... En cualquier caso es agradable pasear por sus amplías avenidas con palmeras.

Un paseo muy recomendable es el que nos lleva al puente del Nilo Azul, muy próximo al lugar de nacimiento de este río. Este puente está a unos 2'5 km del hotel Ghion siguiendo la orilla del lago Tana. Desde el mismo puente y mirando en dirección al lago se pueden ver las fuentes del Nilo Azul y, según la hora del día y con mucha suerte, es posible ver algún hipopótamo. Ciertamente ni el puente ni la vista del río desde este punto tienen demasiado encanto, al menos si lo comparemos con las fuentes del Nilo Blanco en Jinja (Uganda). Aún así reiteramos nuestra recomendación de realizar este paseo. Sí continuamos la pista más allá del puente y a 200 m. giramos a la derecha en dirección a la montaña de Bezawit, y andamos unos 3 km más se llega al palacio de Haile Selassie. Nosotros no podemos recomendar ni desaconsejar esta excursión porque no la hicimos, pero parece que no vale la pena. No hay transporte público para llegar hasta allá. El palacio no es visitable y está prohibido hacer fotos desde su exterior. Sólo queda la posible vista desde ahí arriba. Volviendo al centro de Bahir Dar por el mismo camino recomendamos hacer una parada en el Hotel Tana. Este hotel está ya algo decrépito, pero tiene un magnífico jardín junto al lago, con multitud de pájaros, dónde es muy agradable tomar un refresco y disfrutar de la paz y relax de un entorno tan bonito, justificando así el sobreprecio a pagar (una Coca-cola cuesta 4 Birr).

También se puede visitar el mercado principal de Bahir Dar, 200 m. al sur de la estación de autobuses, cualquier día, pero especialmente los sábados en que hay más actividad. Otra posible excursión es ir andando hasta la zona de Weyto, en el límite oeste de Bahir Dar, dónde es posible ver como se construyen barcas tankwa (papiro) que todavía se pueden ver navegando por el lago. Para llegar hasta aquí hace falta andar unos 2 km desde el hotel Ghion, siguiendo el paseo que bordea el lago, en dirección al aeropuerto o península de Zege.

Monasterios del lago Tana. La visita a los monasterios que hay repartidos entre la península de Zege, algunas islas y otros puntos del lago Tana es obligada si recalamos en Bahir Dar. Su principal interés radica en las pinturas interiores de alguno de ellos o los tesoros que guardan otros (como libros antiguos o de otras reliquias monásticas de siglos atrás). En conjunto son unos 20 monasterios y en algunos de ellos sólo se permite la entrada a los hombres (!). Si no se dispone de mucho tiempo y dinero recomendamos contratar una barca para hacer una visita de medio día a los más próximos a Bahir Dar, especialmente los de Ura Khidane Mihret y Azwa Maryam en la península de Zege, Kebren Gabriel o Debre Maryam. De todos modos, en la negociación del precio de la barca se debe dejar claro que incluye este precio e indicar nuestras preferencias si tenemos alguna en especial. Igualmente recomendamos contratar la barca directamente a quién disponga de una, ya que muchos en la calle ofrecen este tipo de servicio, pero siempre suelen ser intermediarios que encarecen el precio y nos pueden dejar colgados si no consiguen una barca en las condiciones pactadas. Nuevamente recomendamos negociar directamente con el manager del hotel Ghion, ya que dispone de barca y está abierto a discutir el precio y el itinerario. Nosotros lo hicimos así y nos fue bastante bien. Conseguimos un buen precio de 200 Birr, yendo solos en la barca y realizando un itinerario de cinco horas que se describe a continuación

- Lago Tana. Sólo el hecho de navegar por este lago mítico ya justifica la excursión. La barca empieza dirigiéndose a la isla de Kebren Gabriel, pero por el camino encontramos colonias de pelícanos que se encuentran sobre unas rocas que emergen unos centímetros del agua. El barquero se acerca a los pelícanos con el motor casi parado para no hacer ruido y asustarlos, lo cual permite verlos de muy cerca.

- Sidi Iesus. La primera parada es en una isla muy pequeña dónde se encuentra este monasterio, el cual no tiene ningún interés en sí, pero es interesante para ver como vive la comunidad de monjes y monjas que lo habitan, muy amables y que nos dan a probar algunos productos locales. En el camino del embarcadero al monasterio és fácil ver plantas silvestres de café.

- Kebren Gabriel. Navegando sólo unos pocos metros se llega a la isla vecina, dónde está el monasterio de Kebren Gabriel. Este es el único de todos los monasterios de este itinerario dónde no se permite el acceso a las mujeres, debiéndose quedar acompañadas por un monje en la zona del embarcadero. En este caso el interés del monasterio es que posee la biblioteca de libros antiguos más grande de toda la región. Ver el contenido del museo (desde el dintel de la puerta) y entrar a la iglesia cuesta 20 Birr. Creemos que no vale la pena pagar este precio, pero allá cada cual... En cualquier caso sí que es bonito el camino de subida al monasterio y su emplazamiento elevado en la isla.

Pintura en Ura Khidane
Pintura en Ura Khidane

- Península de Zege. La siguiente parada es en esta península, en el embarcadero más cercano a los monasterios a visitar. En este embarcadero hay unos cuántos chicos dispuestos también a hacer de guías. Si queréis llegar al monasterio solos, sin guía, debéis tomar el camino de la izquierda al salir del embarcadero e ir siguiendo siempre el camino más ancho. La entrada al monasterio de Ura Khidane Mihret y edificios anexos cuesta 20 Birr, pero este precio está más que justificado, ya que posiblemente se trata del monasterio más impresionante de todos los del lago Tana. La iglesia del monasterio es de planta circular, bastante grande, y en su interior encontramos magníficas pinturas religiosas sobre motivos bíblicos. La base de las pinturas son paredes de barro y paja recubiertas con ropa de algodón, y las propias pinturas están hechas con tintes naturales. Realmente son una filigrana. Tras ver la iglesia también se visita el museo, dónde se exponen coronas y ropas reales, libros muy antiguos y otros objetos igualmente interesantes. Por último se puede visitar el comedor dónde se reúnen los monjes a comer injeera y beber tella (cerveza local hecha artesanamente con maíz). Cercano a este monasterio, en el camino de vuelta al embarcadero, se puede visitar el monasterio de Azuwa Maryam, el cual tiene también algunas pinturas interesantes.

- Debre Maryam. Después de un buen rato de navegación por el lago se llega al embarcadero de este monasterio, situado justo al lado del punto dónde nace el Nilo Azul en el lago Tana. El luagr es muy bonito y evocador, con plantas de papiro en las orillas del incipiente río, pájaros sobrevolando el agua y algún hipopótamo. Para llegar al monasterio desde este punto deben andarse unos 100 m. entre campos. La entrada cuesta 15 Birr, y aunque las pinturas que tiene no son comparables a las de Ura Khidane, sí tiene objetos interesantes de ver como copas, jarrones y sobre todo libros muy antiguos, auténticas filigranas sobre hojas de piel que se conservan admirablemente bien. El monje responsable es muy simpático y amable. El recorrido por el lago Tana se acaba volviendo de nuevo al embarcadero origen, tras más de cinco horas fantásticas.

Cataratas del Nilo Azul. También son conocidas localmente por Tis Abay (humo del Nilo) o Tis Isat (el agua que humea), y son una de las más espectaculares de África. Cuando al río se encuentra al máximo de caudal tienen una anchura de unos 400 m. y una caída de 45 m., llenando el aire de microscópicas gotas de agua centenares de metros alrededor, dando lugar a un microclima que posibilita la existencia de una frondosa vegetación que tiñe de verde toda la zona circundante. El conjunto es un maravilloso espectáculo para los sentidos. En las fechas de nuestra visita, al final de la temporada de lluvias, el Nilo llevaba un caudal de agua considerable, lo que nos permitió ver las cataratas en su máximo esplendor. Por otra parte recomendamos hacer esta visita por la mañana, antes del mediodía, con el fin de poder contemplar el vistoso arco iris que se forma por el efecto de los rayos de sol al atravesar las microgotas de agua.

Cataratas del Nilo Azul
Cataratas del Nilo Azul

Esta es una excursión de una mañana y se puede hacer perfectamente por libre. Recomendamos estar en la estación de autobuses de Bahir Dar a las 5:45 h. de la mañana. Si aún no está abierta se puede aprovechar para almorzar en la cafetería Galaxy, enfrente de la puerta. Cuando se abren las puertas de la estación deberemos darnos prisa en pedir por el vehículo que va a Tis Abay y una vez localizado comprar el billete con la máxima celeridad para asegurarnos una plaza, ya que no parece haber mucha frecuencia. Este vehículo es un pick-up con cabina-remolque para pasajeros. El trayecto de 32 km de pista que separan Bahir Dar y Tis Abay se hace en unos 80 minutos y cuesta 3'60 Birr. Una vez llegamos al pequeño pueblo de Tis Abay debemos ir a la ticket office que hay al final de la pista que hace las veces de calle principal (a sólo 50 m. de dónde para el transporte). Es una pequeña caseta a la izquierda y la entrada cuesta 15 Birr. En este punto ya es posible que hayan aparecido unos cuántos candidatos a improvisados guías, aduciendo que el camino es muy difícil y que es muy fácil perderse, entre muchas otras historias increíbles (debemos reconocer que son perseverantes). Tampoco es cierto, como dice alguna guía, que si no se alquila un guía entonces debemos esperar una actitud agresiva por parte de algunos, o al menos nosotros no tuvimos problemas de este tipo. El camino que se debe seguir para llegar a las cataratas es el siguiente: a 30 m. de la ticket office tomar la calle de la izquierda y salir del pueblo bordeando la central hidroelèctrica (debe quedar a nuestra izquierda). Al salir del pueblo, a 1 km más o menos del punto anterior, tomar un puente a la izquierda y seguir recto otro kilómetro hasta llegar al parking de coches y control de tickets. En este camino debemos ver una valla metálica a nuestra izquierda que cerca la central hidroelèctrica. Desde el punto de control de tickets debemos bajar por un camino lleno de rocas y vegetación hasta encontrar el puente portugués (llamado así porqué fue construido por los portugueses a principios del s. XVII). Cruzado este bonito puente seguiremos por un camino de subida que pasa por entre unas pocas casas y tenderetes de recuerdos. A 50 m. de un alto baobab que hay a la izquierda del camino se llega a la cumbre de una pequeña loma y al bajar por el otro lado ya podremos empezar a ver las sucesivas cascadas, de menor a mayor. Como ya hemos dicho antes, todo el conjunto es sencillamente espectacular. Tras contemplarlas desde varios miradores naturales se puede volver al pueblo por el mismo camino o bien dar una vuelta circular, bajando por unos campos hasta la base de la cascada, subir por el otro lado y cruzar el Nilo con una tankwa (embarcación de papiro) hasta el pueblo. Para esta segunda alternativa quizás sí es recomendable ir acompañado por alguien que conozca el terreno y tener en cuenta que en temporada de lluvias la gran corriente del río puede desaconsejar cruzarlo con embarcaciones tan débiles. Por cuestiones de tiempo nosotros volvimos por el mismo lugar que habíamos venido. Un vez de nuevo en el pueblo debemos tener paciencia y esperar a que salga algún autobús de vuelta a Bahir Dar (nosotros tuvimos que esperar 3 horas y media). El último sale sobre las 15 h.

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GONDAR

COMO LLEGAR

Es conveniente comprar el billete de autobús el día anterior (antes de las 18 h.) en la estación de Bahir Dar. El trayecto cuesta 20 Birr. Nuestro autobús acabó saliendo de Bahir Dar a las 6:55 de la mañana, pero como siempre, es conveniente llegar a la estación antes de las 5:45 h. Los aproximadamente 150 km de distancia son de pista en bastante buen estado (los últimos 10 km están asfaltados), lo cual permite al autobús ir más rápido que de costumbre y hacer el trayecto en unas 4 horas y cuarto.

DORMIR Y COMER

Belegez Pension (Tel. 114356). Una habitación pequeña con cama grande, baño privado, agua caliente y muy tranquila cuesta 60 Birr. Es bastante nueva y todo está muy limpio. Además el responsable es muy amable y servicial.

Para comer una alternativa económica es el Tana Snacks. El local es algo cutre, pero se come bien, especialmente pescado. Un fish cottelet cuesta 7 Birr. Otra opción, de más nivel, es el restaurante del Circle Hotel, dónde se puede pedir un plato de cordero asado muy bueno por 12 Birr (es la especialidad de la casa). En el restaurante Mini Fogera, al otro lado de la plaza dónde está el Hotel Fogera, un plato de carne asada, una Coca-cola y un té cuestan 10'5 Birr. En la calle principal hay unas cuantas cafeterías.

COSAS A VER
Castillos de Gondar
Castillos de Gondar

Patrimonio de la Humanidad Fasil Ghebbi o Recinto Real (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979). Esta área cerrada de 70.000 m2 contiene seis castillos, edificios auxiliares, túneles y pasillos, todo del s. XVII, y realmente sorprende mucho encontrar estos castillos aquí. No en vano Gondar también es conocida como la Camelot de África. El sitio es fantástico y es muy agradable de visitar. De todos los castillos el mejor y más bien conservado es el castillo de Fasilidas, aunque ahora está cerrado al público por obras en su interior (parece que quieren hacer un museo). La planta baja del castillo de Mentewab es ahora una biblioteca pública adónde vienen niños y niñas a leer. La visita a este recinto se puede hacer perfectamente en dos o tres horas y la entrada cuesta 50 Birr. Esta entrada sólo sirve para una sola vez (en alguna guía dice que es válida para todo el día), aunque también es válida para la visita a la piscina de Fasilidas en el mismo día. El recinto está en la zona central de Gondar y su entrada principal está situada en el lado oeste.

Piscina de Fasilidas. Esta construcción, atribuida al emperador Fasilidas, seguramente siempre ha tenido una función ceremonial religiosa. Consta de una gran piscina rectangular y un pequeño edificio anexo de dos pisos, rodeados por un muro que cierra el recinto. El lugar es muy tranquilo y especialmente bonito por la frondosa vegetación que lo hace muy sombrío. Además sobre el muro han arraigado algunos árboles de tal forma que recuerdan algún templo de Angkor (Camboya). Visita muy recomendable. Para entrar aquí vale la misma entrada del Fasil Ghebbi, pero debe realizarse el mismo día. No se puede comprar una entrada separada sólo para la piscina ni es posible comprarla en el mismo lugar. También puede pasar que llegando hasta aquí en horario de visita no esté el responsable de abrir la puerta de entrada. Si tras buscarlo y dar la voz de aviso no aparece (a nosotros nos pasó) podéis optar por abrir vosotros mismos la puerta, ya que sólo hay un cerrojo sin candado. Este lugar se encuentra a 2 km al oeste de la Piazza, junto a la carretera a Bahir Dar y viene casi de paso para ir a Kuskuam. Para llegar hasta aquí se puede hacer a pie, preguntando para no perderse por las calles, o bien tomando un minibús que cuesta 1 Birr en la salida oeste de la Piazza (pedir por Fasil's pool), delante del supermercado Ras Dashen.

Debre Birhan Selassie. Esta iglesia se encuentra a 1'5 km al este de la Piazza y es la única construida durante el imperio gondarino, a finales del s. XVII, que sobrevivió entera a la destrucción generalizada de los derviches sudaneses. Su principal interés no es tanto el edificio en sí sino las magníficas pinturas que hay en su interior, tanto en las paredes como el techo. Especialmente este último, decorado con pinturas de 80 caras de querubines mirando en todas las direcciones, es seguramente una de las estampas más típicas de Etiopía y más reproducida en postales y recuerdos. La entrada a la iglesia cuesta 15 Birr y es de visita obligada si visitamos Gondar. Además el joven monje que obre las puertas de la iglesia es muy amable y simpático. Aparte, como curiosidad, diremos que el aspecto exterior de la iglesia, de piedra, recuerda al de las iglesias del Pirineo.

Centro de Gondar. Aparte de las visitas imprescindibles ya mencionadas también recomendamos pasear por las calles de la zona central de Gondar. En la misma calle de la oficina de Turismo se puede ver por fuera el palacio Ras Mikael Suhal (no es visitable). También se puede pasear por la calle que va al mercado y la estación de autobuses o ir en dirección al Fogera Hotel. En algunas calles del centro, viendo circular los garis (carros tirados por un caballo que transportan pasajeros o mercancía) y a muchos etíopes vestidos con sus ropas tradicionales, y además con los castillos de fondo, uno se siente como si estuviera en la Edad media.

Kuskuam. Se trata de otro recinto real, lugar de retiro para la emperatriz Mentewab, en lo alto de un pequeño cerro con una magnífica vista sobre Gondar y el Fasil Ghebbi. Actualmente Kuskuam está casi en ruínas y muy descuidado (la vegetación cubre buena parte del recinto). Aún así es una excursión muy recomendable por el lugar en sí y por el entorno de absoluta tranquilidad. Dentro del recinto se encuentran los restos del palacio principal y algunos edificios anexos, dónde todavía se pueden apreciar algunos detalles como figuras de animales y cruces en las paredes de la enorme sala de banquetes. También encierra la iglesia de Kuskuam Maryam, reconstruida durante la ocupación italiana, dónde se guardan los huesos de Mentewab. La entrada al recinto cuesta 15 Birr. Kuskuam está a 5 km del centro de Gondar y para llegar hasta aquí debemos tomar un minibús (cuesta 1'20 Birr) en la salida oeste de la Piazza y preguntar por Medical College, en la carretera a Bahir Dar. Al bajar delante del Medical College debemos retroceder unos 100 m. por la carretera y tomar a la izquierda una pista con una fuerte pendiente hacia arriba. Seguiendo esta pista durante 1'5 km se llega a Kuskuam, pasando antes por un punto desde dónde hay una vista excelente de Gondar, y cruzando un pequeño núcleo de casas. Para volver a Gondar andar por la pista hasta la carretera y allá esperar un minibús al centro.

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AKSUM

COMO LLEGAR

No hay un autobús directo que haga el trayecto Gondar-Aksum. Este debe hacerse en dos tramos: Gondar-Shire (unos 200 km) y Shire-Aksum (60 km). Como siempre, es conveniente comprar el billete a Shire (también conocido como Inda Selassie) el día antes en la estación de autobuses de Gondar (cuesta 45 Birr). Nuestro autobús acabó saliendo a las 6:55 h. Hasta Aksum todo es pista, excepto los primeros 3 km a la salida de Gondar que están asfaltados. Una buena parte del trayecto Gondar-Shire transcurre por las montañas Simien (ver Parque Nacional de las montañas Simien en el apartado COSAS A VER), lo que hace que este trayecto sea es-pec-ta-cu-lar, y no deberíamos perdérnoslo por nada del mundo. En los últimos kilómetros antes de llegar a Shire la pista mejora al hacerse más lisa, plana y con muchos tramos rectos. Llegamos a Shire sobre las 16:00, destrozados por el largo viaje, pero estamos de suerte y todavía estamos a tiempo de tomar el último autobús Shire-Aksum. Este autobús sale a las 16:30 h. y cuesta 10 Birr. Pese a que la pista no es mala acabamos tardando casi 2 horas y media para recorrer los 60 km a Aksum, debiddo principalmente a incontables paradas por el camino. Eso sí, al ser un servicio puerta a puerta, nos acaba dejando delante del hotel que hemos escogido. Hoy sólo han sido 13 horas de autobús (!).

En el caso de llegar demasiado tarde a Shire para conectar con el autobús a Aksum hay que pernoctar en Shire y continuar viaje al día siguiente. Hay mucho transporte de Shire a Aksum. Detrás mismo de la estación de autobuses de Shire está el National Hotel. El resto de hoteles de Shire parecen estar ya bastante alejados de la estación.

DORMIR Y COMER

Hotel Africa. Está situado ena calle principal de Aksum y es el favorito de los viajeros (y al parecer también del personal de Naciones Unidas, yaue el patio interior está lleno de sus Toyotas). Una habitación básica con cama grande, baño privado y agua caliente cuesta 50 Birr. Pueden haber cortes de luz y también tuvimos problemas con la presión del agua de la ducha, pero suponemos que ésto también pasa en el resto de la ciudad (recomendamos tener una linterna a mano). Por lo demás creemos que tiene una buena relación calidad-precio y el personal es bastante atento. Además tiene otros servicios como bar, restaurante, lavandería, Internet, y autobús gratuito al aeropuerto.

Para comer el restaurante del Hotel Africa es igualmente muy recomendable. Todos los platos cuestan entre 6 y 10 Birr. Un lugar de más nivel es el restaurante del Hotel Ramhai, pero los platos cuestan casi el doble.

COSAS A VER

Patrimonio de la Humanidad Parque Nacional de las montañas Simien (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978). Aproximadamente a las 2'5 horas de salir de Gondar (90 km) se para para desayunar en Debark. Este pequeño pueblo, a una altitud bastante considerable, suele ser el campo base para todos los trekkings por las montañas Simien. En él se encuentran las oficinas del parque y también se pueden comprar algunas cosas básicas necesarias. A pocos kilómetros de Debark, retomando de nuevo el viaje a Shire, la pista entra de lleno en el área del parque y comienza un espectáculo alucinante, no apto para personas con vértigo. El tramo entre Debark y Adi Arkay desciende casi 2.000 metros por entre las montañas. La pista a menudo va colgada sobre abismos sin fondo, con curvas de 180º sin protecciones laterales, y a veces bajo cascadas de agua (algunas de decenas de metros de altura) que caen por las paredes de roca directamente sobre la pista. Es realmente impresionante. A las 13:00 h. llegamos al pequeño pueblo de Adi Arkay, dónde el autobús para 10 minutos para descansar un poco. En esta parada se puede aprovechar para mirar hacia el horizonte y contemplar un paisaje espectacular formado por las cumbres puntiagudas de las Simien (recuerda enormemente el Canyon Valley de Arizona).

Patrimonio de la Humanidad Aksum (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980). Aunque en un pasado muy lejano (siglos antes del nacimiento de Cristo) fue la capital del imperio aksumita y de una gran civilización, hoy día es una modesta ciudad rural muy, muy tranquila. En ella se encuentran desperdigados los restos de palacios, tumbas, estelas e inscripciones. Quizás lo que más sorprende es saber que aún están por excavar la mayor parte de restos arqueológicos de Aksum. Pero nuestra opinión es que Aksum es menos interesante, en conjunto, que Bahir Dar, Gondar o Lallibela, a no ser que se tenga mucho interés en la arqueología, aunque también debemos decir que, a poco que se pueda, vale la pena hacer el esfuerzo de llegar hasta aquí (el camino desde Gondar o la tranquilidad de Aksum ya justifican por sí sola la visita). Con ésto sólo queremos decir que en caso de no poder visitar las cuatro ciudades del circuito norte por falta de tiempo, nosotros prescindiríamos de Aksum.

Saliendo del hotel y yendo hacia el oeste, en dirección al museo, lo primero que encontramos, detrás de la oficina de Ethiopian Airlines, es la tumba del rey Basen y otras tumbas anexas excavadas en la pared de roca. Muy cerca de aquí se encuentra el parque del rey Ezana, dónde podemos ver pilares, estelas y un bloque de piedra con inscripciones en Ge'ez (amhárico antiguo), Griego y Sabaean.

El siguiente punto de interés puede ser el museo de Aksum. Aquí se puede comprar la entrada (50 Birr) que da acceso a todos los lugares arqueológicos de Aksum para todos los días de nuestra visita. Nosotros decidimos no pagar la entrada ya que otros viajeros nos habían avisado de que en muchos de los lugares arqueológicos no es necesario entrar (se ve perfectamente desde fuera) y además sólo pensábamos dedicar un día entero a Aksum.

Detrás del museo tenemos la iglesia de Tsion Maryam. Parece ser que ésta fue la primera iglesia que se construyó en África (s. IV), pero la que podemos ver ahora es una construcción que llevó a término el emperador Fasilidas en el s. XVI, ya que la original fue destruida (se dice que en un lugar bien custodiado de esta iglesia se encuentra el Arca de la Alianza, pero no hay ninguna posibilidad de verla, ya que por lo visto sólo hay una persona viva que la ha visto y es su guarda actual (!!)). El acceso a la iglesia y a un museo anexo construido por la esposa de Haile Selassie cuesta 60 Birr y la entrada está prohibida a las mujeres. Nosotros optamos por no visitarla porque también nos habían llegado comentarios de que el precio es exagerado para el valor real de lo que hay a ver. En cualquiera caso se puede dar una vuelta por los jardines exteriores de la iglesia.

Pocos metros al norte de Tsion Maryam está el campo principal de estelas, el cual contiene unas 75 estelas de varias formas y tamaños. Alguna llegaba a los 33 metros de altura (estela de Ramhai), pero ahora yace en el suelo partida en múltiples trozos. De las estelas que quedan en pie la más alta es la estela de Ezana, con una altura de 23 m. El campo de estelas es visible desde fuera del recinto cerrado.

Siguiendo el camino que hay al nordeste del campo de estelas encontramos primero el camino asfaltado de subida al Yeha Hotel. Desde la terraza de este hotel hay una buena vista del campo principal de estelas y también de una parte de Aksum. También es un buen lugar para tomar una bebida en un entorno agradable. Volviendo de nuevo al camino e inmediatamente a la derecha encontramos la piscina de la Reina de Shaba, llamada así porqué la leyenda dice que la construyó la mítica reina. Actualmente no es nada más que un gran depósito de paredes de cemento. Medio kilómetro más allá, a la izquierda, encontramos una pequeña barraca dónde se guarda la tabla trilingüe. Esta sólo se puede ver si se tiene la entrada y si está el guarda del lugar para abrir la puerta de la caseta (en el momento de nuestra visita no había nadie y la puerta estaba cerrada con candado). Andando 1 km más se llega al palacio de Kaleb, del cual sólo quedan los restos que son visitables sólo con la entrada. Siguiendo nuestro trayecto y andando una media hora más de subida por un precioso camino entre piedras y árboles-eufòrbia se llega al monasterio de Pantaleon, en lo alto de un cerro desde el que hay una excelente vista de los alrededores. El monasterio se puede visitar libremente, pero la entrada a la iglesia cuesta 15 Birr y sólo está permitida a los hombres. Para volver al centro de Aksum se puede deshacer el camino andado o bien tomar un atajo campo a través bajando por el cerro en dirección a la ciudad, llegando a la calle principal de Aksum tras pasar por delante del hotel Ramhai. Todo este circuito es muy recomendable: además de restos arqueològicos nos permite ver preciosos paisajes rurales.

Unos 3 km al oeste del Africa Hotel, ya a las afueras de Aksum y en la carretera a Shire, se encuentra el campo de estelas Gudit, formado por decenas de pequeñas estelas lisas y con no más de 2 m. de altura. El conjunto es perfectamente visible desde el borde del campo de hierba dónde se encuentran. Al otro lado de la carretera están los restos del palacio Dongar, también conocido como de la Reina de Shaba. Para visitar el palacio también hace falta tener la entrada, pero desde fuera se puede ver bastante bien.

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LALLIBELA

COMO LLEGAR

Para ahorrarse los dos días de viaje que suponen los aproximadamente 475 km de carretera (vía Adwa, Aby Aday y Sekota) entre Aksum y Lallibela no hay duda que la mejor alternativa es el avión. El precio de este vuelo de Ethiopian Airlines es de 64 €. Nosotros lo habíamos reservado y comprado días atrás en la oficina de Ethiopian Airlines en la Piazza de Addis Ababa, pero posteriormente en Aksum pudimos cambiar sin problema la fecha final del vuelo (aun cuando los cambios siempre están naturalmente sujetos a la disponibilidad de plazas en el vuelo en cuestión).

El aeropuerto de Aksum está a 5 km del centro y para ir lo mejor es el servicio gratuito de minibús del Africa Hotel. El vuelo sale a las 10:50 h, pero es conveniente estar en el aeropuerto a las 9:00 para pasar con tranquilidad los sucesivos controles de pasaporte y equipaje (todo se hace aún manualmente y el equipaje se revisa con lupa). Como en todos los vuelos interiores, en el momento de hacer el check-in deben pagarse 10 Birr en concepto de tasas de aeropuerto. El trayecto se hace en un Fokker 50 de hélices y dura 40 minutos. Una vez en el miniaeropuerto de Lallibela debemos buscar un transporte a Lallibela, a 25 km. Es importante estudiar todas las alternativas que se nos presenten en la terminal y fuera de ella y regatear para obtener un buen precio, ya que los precios ofrecidos suelen ser caros. La agencia oficial NTO cobra 50 Birr por plaza, pero se puede conseguir pagar 25 Birr regateando con alguna de las otras agencias. El trayecto de 25 km a Lallibela transcurre por una carretera asfaltada que sube hasta los 2.630 m. de altura a los que se encuentra el pueblo, y se hace en unos 30 minutos.

DORMIR Y COMER

Hotel Asheton. Una habitación con dos camas grandes, baño privado, agua caliente y que da a un patio interior cuesta 80 Birr, pero regateando se puede obtener por 70. También tiene bar y restaurante. Después de ver otros como el hotel Seven Olives (25 US$ por una habitación del mismo estilo que la del Asheton) o el hotel Fikre Selam (sólo 25 Birr, pero es muy, muy básico) pensamos que el Asheton tiene una buena relación calidad-precio.

Para comer o cenar una alternativa es el restaurante Blue Lal (también conocido como Chez Sophie) dónde una buena pizza cuesta 12 Birr. También está bastante bien el restaurante Blue Nile, en la calle de bajada a la ticket office de las iglesias. Otro es el restaurante del propio hotel Asheton, pero algo más caro de lo habitual y sin nada especial. En la plaza central tenemos la cafetería Shallom, un buen lugar para sentarse en su terraza y contemplar el panorama mientras bebemos un delicioso té con canela. Justo al lado de ésta tenemos la cafetería John, similar a la anterior.

COSAS A VER

Lallibela. Este pequeño pueblo, también conocido como la Petra de África, y sus maravillosas iglesias talladas en la roca son de visita obligada en un recorrido por la Etiopía histórica. A 2.630 m. de altura y prácticamente incomunicada del mundo hasta hace relativamente poco Lallibela mantiene un aire medieval que la hace única en el mundo cristiano. Desde el año 1997 ya se puede llegar hasta aquí durante todo el año, puesto que la carretera principal ahora es transitable en la época de lluvias. Esto no quiere decir que el viaje por tierra sea fácil, con lluvia o sin ella. Por otra parte, es absolutamente recomendable traer suficiente dinero en efectivo, ya que no hay ni un banco dónde cambiar en toda la zona.

Patrimonio de la Humanidad Iglesias talladas en la roca (declaradas Patrimonio de la Humanidad per la UNESCO en 1978). La leyenda dice que, en un intento de crear una Jerusalén en territorio africano, el rey Lallibela ordenó la construcción de estas iglesias durante su reinado, en los s. XII y XIII. Pero la diferencia de estilos y de estado de conservación hace pensar que en realidad el periodo de tiempo pasado entre la construcción de la primera y de la última fue mayor. Las iglesias se dividen en dos grupos separados por el pequeño río Jordán: el grupo noroeste (compuesto por 7 iglesias) y el grupo sudeste (5 iglesias), aunque todavía hay una decimotercera iglesia, la de Bet Giorgis, separada de los dos grupos anteriores. Algunas de las iglesias están recubiertas por estructuras metálicas y de madera que las afean mucho y que a veces no permite hacerse una idea exacta del conjunto, pero hemos de entender que el objetivo es preservarlas del grave problema de conservación que suponen las filtraciones de agua. La visita a las iglesias se puede hacer perfectamente sin guía, aun cuando a veces se hace difícil ir encontrando las iglesias porque no hay indicaciones de ningún tipo. Unos conocidos nos recomendaron el guía Yirgu Mekonenen, alias Jordan (Northwollo, c/o Lallibela Post Office - Lallibela).

En cualquier caso, si queréis un guía aseguraos de que realmente será útil, porque hablamos con algún visitante que había alquilado el servicio de un guía sin la menor preparación. Bajando unos 600 m. desde la plaza principal hacia el mercado se encuentra la ticket office dónde debe comprarse la entrada. Cuesta 100 Birr, pero da acceso a todas las iglesias durante todos los días que dure nuestra visita. El horario de visita es teóricamente de 6 a 12 y de 14 a 17 horas.

- Grupo noroeste. Es el primer grupo que se encuentra entrando por el punto de venta de entradas. Las iglesias están muy pegadas unas a otros y el acceso suele ser a través de pasillos excavados en la roca. El recorrido de nuestra visita empieza por la iglesia Bet Medhane Alem, continúa con Bet Maryam, Bet Danaghel, Bet Meskal, Bet Mikael, Bet Golgota, y acaba saliendo por una celda cruciforme llamada Tumba de Adan. A las iglesias de Bet Mikael y Bet Golgota se entra por la misma puerta y parecen una sola, siendo Bet Golgota la más interior. Esta última es la única que tiene prohibido el acceso a las mujeres y es justamente una de las más bonitas, ya que en sus paredes interiores hay esculpidos unos santos en tamaño natural.

- Grupo sudeste. Este grupo de iglesias está muy próximo al anterior, pero el acceso a cada una de las iglesias es bastante más complicado y laberíntico. Aún así no es difícil encontrar a alguien por el camino, preguntar por el nombre de la iglesia y seguir sus indicaciones para localizarla. Recorriendo los túneles y pasillos, naturales y artificiales, que conducen de una iglesia a otra, es fácil sentirse transportado a un escenario de película de Indiana Jones (aquí se entiende el porqué del apodo Petra). El grupo sudeste está formado por Bet Gebriel-Rafael, Bet Abba Libanos, Bet Lehem, Bet Emanuel y Bet Mercurios. Para nosotros la mejor de este grupo es Bet Emanuel, aunque al estar ahora protegida por un andamio y un techo metálico pierde parte de su encanto. Tiene una altura de 12 metros y se cree que era la iglesia privada de la familia real.

Iglesia de Bet Georgis
Iglesia de Bet Georgis

Por último decir que da la sensación de que este grupo es menos visitado que el anterior y no es extraño recorrer estas iglesias sin encontrar prácticamente ningún otro visitante.

- Bet Giorgis. En nuestra opinión es la más bonita, original e impresionante de todas. Evidentemente también es la más famosa. Tiene una altura de 15 metros, excavada por debajo del nivel del terreno. En las paredes exteriores de la roca hay orificios dónde hacen vida los anacoretas que vienen buscando el recogimiento espiritual y la oración. En uno de ellos hay un esqueleto humano, posiblemente de un anacoreta que encontró la paz espiritual definitiva. El interior de esta iglesia no tiene nada especial, fuera de la habitual parafernalia de cruces, libros antiguos y enseres ceremoniales.

Bet Giorgis se encuentra al sur de la salida del grupo noroeste, tras cruzar la calle que pasa junto al cementerio.

Monasterio de Nakuta La'ab. Fuera de Lallibela hay otros monasterios e iglesias que son muy poco visitados por la dificultad del acceso, ya que se encuentran en parajes muy aislados en medio de las montañas. De todos ellos sólo dos son accesibles en una excursión de un día o menos: Nakuta La'ab y Aheton Maryam. Nosotros optamos por visitar el primero porque es el más accesible. Está a unos 6 km de Lallibela siguiendo la carretera asfaltada al aeropuerto. Primero debemos llegar a un pequeño pueblo con el mismo nombre que está a la izquierda de la carretera y después continuar 500 m. por un camino que cruza el pueblo hasta llegar al monasterio. La entrada cuesta 20 Birr. Nosotros hicimos este trayecto andando desde Lallibela, pero finalmente no pudimos encontrar el monasterio siguiendo las escasas indicaciones de la guía y la imposibilidad de encontrar a alguien que entendiera donde queríamos ir. De todos modos, si se dispone de tiempo, podemos recomendar este largo y agradable paseo porque se disfruta de un paisaje rural bonito y tranquilo. Además, a medio camino, se cruza un pequeñ desfiladero dónde se pueden contemplar muchos pájaros de diferentes especies. Al volver hicimos autostop y afortunadamente un pick-up paró y nos dejó de nuevo en Lallibela. También se puede intentar ir hasta el monasterio contratando un vehículo a la agencia estatal NTO (cuesta unos 30 Birr por cabeza).

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DESSIE

COMO LLEGAR

Para salir de Lallibela la alternativa más rápida es evidentemente el avión (el vuelo Lallibela-Addis cuesta 97 US$), pero también existe la opción terrestre, mucho más barata, aunque también más dura y costosa en tiempo. En primer lugar se puede intentar localizar a alguien que haga la misma ruta en un vehículo privado, que le sobre alguna plaza y llegar a un acuerdo económico, aun cuando son demasiadas casualidades y sería tener mucha suerte (alquilar un taxi es tan o más caro que el avión). La alternativa de transporte público en autobús supone dos días para llegar a Addis, con dos o más conexiones. Hay un autobús diario Lallibela-Woldia a las 6:00 h. (tarda unas 5 horas en recoorer los 120 km de distancia). Una vez en Woldia debe tomarse otro autobús a Dessie y, al día siguiente, otro Dessie-Addis Ababa. Pero ahora también hay un autobús directo de Lallibela a Dessie (sólo martes y jueves) dónde debemos pernoctar y continuar viaje a Addis Ababa a la mañana siguiente.

Nosotros tomamos este autobús directo a Dessie y que cuesta 36 Birr. Es recomendable comprar el billete el día antes yendo a la oficina de la Church Comissionary (está poco antes de llegar a la ticket office de las iglesias. El autobús sale de la plaza central aproximadamente a las 6:15 h., aunque debemos estar allá antes de las 5:30 h. por aquello de conseguir un buen asiento (?). Los primeros 22 km son de asfalto (es la carretera que va al aeropuerto), pero acto seguido empieza una pista muy mala que sube y sube hasta llegar a Gashena, unas 3 horas después de haber salido. Gashena, dónde paramos a desayunar unos 20 minutos, es un pequeño pueblo muy cutre que en realidad es un cruce de carreteras. Hace mucho frío debido a la altura. Desde Gashena a Woldia (unos 56 km) una pista más o menos en buen estado baja de forma continuada hasta un valle, con curvas de 180º y rampas impresionantes, no aptas para personas con vértigo. En Woldia, tras 6 horas y cuarto de viaje, hay una nueva parada para almorzar. Aquí ya hace bastante más calor. De Woldia a Dessie hay 120 km, de los cuales la primera mitad es asfaltada y la siguiente una pista en buen estado. El autobús tarda unas 3 horas y 30 minutos en recorrer esta distancia. Lo primero que deberíamos hacer una vez en la estación de autobuses de Dessie es comprar el billete para el trayecto del día siguiente a Addis. Hay una pequeña oficina en el perímetro de la estación dónde se venden por 37 Birr.

DORMIR Y COMER

La oferta de hoteles de Dessie deja mucho que desear. El hotel Ambaras (según la guía el mejor de la ciudad, a 60 Birr la habitación doble) está cerrado, al menos en la fecha de nuestro viaje. El siguiente que miramos es el hotel Fasika (visto por fuera tiene buena pinta), pero estaba lleno. Finalmente nos quedamos en la Pension Royal, a la que se llega preguntando porque no hay ningún rótulo en ninguna parte. Una habitación muy básica, con cama grande, baño privado y agua caliente cuesta 40 Birr (tras regatear los 50 Birr iniciales). El resto de hoteles próximos son puti-clubs que alquilan habitaciones a horas, aunque también es posible para toda la noche. Precisamente Dessie tiene fama por su vida nocturna, con muchos bares dónde la música suena a todo volumen hasta altas horas de la madrugada. Esto se traduce en que dormir en esta ciudad, al menos en esta zona central, es poco menos que imposible hasta que no se cierran todo.

Para comer una opción es el restaurante Blue Nile, en la misma calle que la Pension Royal, aunque tiene el problema de que la carta está sólo en amhárico y se debe pedir a ciegas. Otra opción es el cercano hotel Dessie, un lugar multi-función ya que hace las veces de hotel, pub, restaurante y puti-club. Las costillas de cordero o tibs están bastante buenas. La decoración del pub-restaurante es muy kitsch, con una luz tenue. Al otro lado de la carretera hay un par de pastelerías.

COSAS A VER

Dessie es una ciudad bastante grande y moderna, sin demasiado encanto, y que nos sirve únicamente como punto de parada para pernoctar en nuestro largo trayecto de Lallibela a Addis. Aparte de dar un pequeño paseo por su calle principal no hay nada más que hacer aquí. Sí se puede aprovechar el hecho de que hay una oficina de las Ethiopian Airlines para reservar o comprar vuelos.

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 GUÍA / RELATO DE VIAJE: RUTA DEL SUR Y ESTE DE ETIOPÍA

ADDIS ABABA (II)

COMO LLEGAR

El autobús a Addis cuesta 37 Birr y sale a las 6 de la mañana, pero, como siempre, es recomendable estar en la estación antes de las 5:30 h. El primer tramo hasta Kombolcha está asfaltado y es todo de bajada. A partir de Kombolcha y durante bastantes kilómetros la carretera está en obras de mejora (las obras son a cargo de una joint venture entre la empresa española Dragados y una empresa local), lo cual enlentece el viaje. Cuando finaliza el tramo en obras el resto hasta Addis Ababa es carretera asfaltada. El autobús para en Debre Sina para almorzar. El trayecto entre Debre Sina y Debre Birhan es espectacular porque transcurre a mucha altura, entre zonas de bosque alpino, y se pasa por los tres únicos túneles que hay en Etiopía (se llaman túneles de Mussolini porque fueron construidos por los italianos). Se llega a la estación de autobuses de Addis Ababa sobre las 16:15 h. En total son 380 km y más de 10 horas de viaje.

DORMIR Y COMER

Delante de la estación de autobuses se toman los minibuses a la Piazza por 0'55 Birr (cruzan la zona del Mercato). Esta vez nos quedamos en el hotel Baro, en el que una habitación doble, un poco decrépita, con baño privado y agua caliente cuesta 70 Birr.

Descubrimos un lugar para comer que está muy bien. Se trata del restaurante Tseday, junto al hotel Continental. Es un lugar muy agradable y sirven varios tipos de pizza muy buenas por unos 12 Birr. Para ir a tomar una bebida, comer y/o pasar un rato agradable en un lugar con mucho encanto recomendamos el hotel Taitu, el más antiguo de Addis Ababa.

COSAS A VER

En esta ocasión Addis Ababa supone sólo una tarde-noche de tránsito en nuestro viaje del norte al sur del país. Aprovechamos para ir a la oficina de Ethiopian Airlines en la Piazza y comprar un vuelo para el día siguiente con destino Arba Minch por 74 €. De paso hacemos la reserva para otro vuelo Dire Dawa-Addis Ababa previsto al final de nuestro viaje.

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ARBA MINCH

COMO LLEGAR

Para ir al aeropuerto desde la Piazza lo más económico es un minibús (salen desde el lado oeste de la plaza a partir de las 6 de la mañana y cuesta 2 Birr). El vuelo sale a las 9 de la mañana (debemos estar 2 horas antes en el aeropuerto) y tarda 90 minutos hasta aterrizar en Arba Minch. El avión es un pequeño Fokker de hèlices de sólo 25 plazas y es el mismo vuelo que después continúa hacia Jinka. El trayecto es muy bonito porque poco después de dejar atrás Addis Ababa podemos ver desde la ventanilla los distintos lagos y cráteres del Rift Valley. El último que se ve antes de aterrizar en Arba Minch es el enorme lago Abaya. Una vez en el aeropuerto de Arba Minch no hay transporte, ni público ni privado, para ir a la ciudad, a 5 km. Si no se tiene la enorme suerte de que haya algún vehículo en el aeropuerto que nos quiera llevar o bien pase algún vehículo por la carretera y pare, teniendo en cuenta que en esta carretera el tráfico es inexistente, entonces lo más probable es tener que andar esa distancia con las mochilas (es lo que tuvimos que hacer nosotros).

DORMIR Y COMER

En Arba Minch sólo parece haber un hotel con agua caliente: el hotel Bekele Mola. Un bungalow amplio y que está muy bien, con una cama grande, baño privado y agua caliente cuesta 121 Birr. Es muy tranquilo y está situado en un lugar excepcional, con el lago Abaya a la izquierda, el lago Chamo a la derecha, y enfrento el Parque Nacional Nechisar. Esta vista ya justifica por sí sola el sobreprecio. En este hotel suelen pernoctar los grupos que van en vehículo privado hacia el sur a visitar las tribus de Omo, ya que el Bekele Mola es el último hotel con cara y ojos que hay en la ruta al sur. Creemos que este hecho hace que no estén acostumbrados (o no tengan interés) a recibir viajeros que van por libre sin vehículo y eso da lugar a una cierta antipatía y desprecio por parte del personal de recepción. Otro inconveniente, quizás relacionado con el anterior, es que el hotel está a 2 km del núcleo de Shecha y no hay transporte para cubrir esa distancia (quizás se supone que todo el mundo tiene vehículo propio). Para los huéspedes del hotel que viajan con transporte público sólo queda la posibilidad de hacer esta distancia a pie o hacer autostop.

El propio hotel Bekele Mola tiene un restaurante con una magnífica terraza, desde la cual hay una vista inigualable, pero como es de esperar todo es bastante más caro que fuera de aquí. Una opción bastante más económica es el restaurante Soma, en el núcleo de Shecha. Sirve uno fish cottelet con una guarnición muy completa por sólo 10 Birr. También recomendamos el restaurante Quma Keethaa, en la misma calle que la oficina de Correos. Por otra parte, la terraza exterior de la cafetería Flamingo, junto a la rotonda central del núcleo de Sikela, es un buen lugar para contemplar la vida cotidiana de esta ciudad provinciana.

COSAS A VER

Arba Minch es la capital de la provincia de Gamo-Gofa y la ciudad más grande del sur de Etiopía, pero aún así es un lugar increíblemente tranquilo. En realidad Arba Minch está formada por dos núcleos urbanos separados entre sí por una carretera de 4 km y un desnivel de 200 m. El núcleo norte y más bajo es Sikela, mientras que al sur tenemos Shecha. Para ir de uno a otro hay minibuses durante todo el día y hacen el trayecto por 1 Birr. Arba Minch, como ciudad, no tiene nada de especial, pero a nosotros nos sirvió como campo base para explorar los alrededores y hacer una incursión más al sur. También lo aprovechamos como lugar de relax después de unos cuantos días ya de viaje por Etiopía. Por otra parte, en el núcleo de Sikela hay una oficina de Ethiopian Airlines que ha cambiado de ubicación y ahora se encuentra a tres manzanas de la rotonda principal, sobre la calle que sale de esta rotonda en dirección norte.

- Granja de cocodrilos y lago Abaya. En esta granja hay unos 8.000 cocodrilos entre 1 y 8 años con la finalidad de equilibrar la población natural de cocodrilos del lago y también para la exportación de pieles. La granja está formada por diferentes tanques con agua que separan los cocodrilos según edad. La visita a esta granja es la excusa para una excursión que permite pasear por entre un bosque dónde es posible ver pájaros y monos. Además, andando unos 300 m. desde la granja se llega al mismo borde del lago Abaya. El agua de este lago es muy marronosa debido a la cantidad de óxido férrico presente. Para llegar a la granja desde Sikela (a unos 6 km), si no se dispone de vehículo propio, deberemos salir andando de Sikela por la carretera del aeropuerto. Pocos metros después de cruzar un puente debemos tomar un camino a la derecha indicado con un rótulo. Tras andar unos 2'5 km por este camino entre árboles y arbustos se llega a una pista. Deberemos tomarla a la derecha y seguirla unos 2 km más hasta llegar a la granja. Si pasa algún vehículo en la misma dirección se puede probar de hacer autostop. La entrada a la granja cuesta 10 Birr y la visita se hace en compañía del encargado de las instalaciones.

- Lago Chamo. Una actividad muy recomendable es una excursión en barca por el lago Chamo. Podremos ver, aparte del propio lago y su entorno de montañas de origen volcánico, importantes colonias de pájaros, cocodrilos e hipopótamos (especialmente en el Crocodile Market, lugar llamado así por el gran número de ejemplares que se pueden ver). Se dice que es el mejor lugar de África para ver grandes cocodrilos. Se recomienda hacer esta excursión a última hora de la tarde (a partir de las 16:30 horas) ya que el sol está más bajo en el horizonte, la luz es muy bonita, y los cocodrilos y pájaros salen a comer. El embarcadero dónde se toma la barca está a unos 7 km de Shecha (1 km de carretera asfaltada y el resto de una pista bastante mala que baja hasta la orilla del lago). Esto hace necesario disponer de un 4x4 para ir, y a esto debemos sumar el coste de la barca (oficialmente la barca de la Marine Authority en Shecha cuesta 300 Birr para 6 personas), pero el problema puede ser encontrar gente para compartir el gasto del vehículo y la barca si no llegamos a esa cantidad. Recomendamos correr la voz por el pueblo y pedir a otros viajeros que puedan estar interesados en hacer juntos la excursión. También avisamos de que debemos tener mucho cuidado con ciertos intermediarios que prometen organizarlo todo, pero que finalmente cobran un fuerte sobreprecio por una excursión que no es la pactada. En nuestro caso pagamos sólo 50 Birr por cabeza (4x4 y barca) porque tuvimos la suerte de encontrar a cuatro etíopes con vehículo propio, con los cuales compartimos la barca.

Parque Nacional Nechisar y Hot Springs. Al no disponer de un vehículo 4x4 propio y no querer pagar la burrada que se pide para alquilar uno (de 600 a 800 Birr por día) no consideramos la posibilidad de realizar un game drive al parque Nechisar. Pero sí nos habíamos propuesto visitar las fuentes de aguas termales que dan nombre a la ciudad (Arba Minch significa cuarenta fuentes). Estas se encuentran dentro del parque nacional Nechisar, a unos 4 km de Sikela, y según la guía Bradt para ir a las fuentes no debe pagarse entrada al parque porque oficialmente se considera que el camino es público. Pero ésto ha cambiado y ahora deben pagarse los 70 Birr que cuesta la entrada (válida para dos días) al parque, aunque sólo se quieran visitar las fuentes. Hay guardas del parque que vigilan el camino y por tanto no parece demasiado aconsejable pasar de largo las oficinas del parque sin pagar la entrada, pero up to you!. Nosotros consideramos que no valía la pena pagar esta cantidad para ver las fuentes y no fuimos. En cualquier caso el camino para ir es el siguiente: desde la rotonda principal de Sikela debemos tomar la carretera del aeropuerto y a unos 750 m. girar a la derecha por una pista de arena señalizada con un gran rótulo del parque. Siguiendo la pista, un kilómetro más allá se cruza la puerta de entrada al parque y a pocos metros hay un desvío a la izquierda que lleva a las oficinas del parque, a unos 100 m. Si continuamos recto por la misma pista llegamos a las fuentes termales, a unos 3 km.

Dorze y Chencha. El interés de estos dos pequeños pueblos a 30 y 36 km de Arba Minch respectivamente es la existencia de cabañas construidas con una forma muy peculiar, similar a una enorme colmena. Esta región está habitada por la etnia dorze y al encontrarse a 2.900 m. tiene un clima frío y brumoso. Chencha también es famoso por sus tejidos de algodón. Para ir a estos dos pueblos no hay transporte público regular, pero es posible tomar alguno de los 4x4 que por las mañanas hacen el viaje y que salen de un lugar próximo a la estación de autobuses de Sikela. Nosotros no pudimos realizar esta excursión al no encontrar ningún vehículo que fuera hasta allí (y sin pagar un precio faranji, claro). De todos modos creemos que es una excursión que vale la pena intentar.

infoMás información del sur de Etiopía en
Viaje por el sur y el valle del Omo.

Konso y el sur de Omo. Dado que nos encontrábamos en Arba Minch y disponíamos de algún día extra, y aunque no era el objetivo inicial de nuestro viaje, nos propusimos hacer una pequeña incursión a los pueblos del sur visitando sólo Konso y sus alrededores en una excursión de un solo día. Tras nuestra experiencia sobre el terreno debemos decir que realmente es muy difícil, por no decir imposible, visitar la zona sin un vehículo 4x4 a nuestra disposición, a no ser que destinemos muchos y muchos días para poder movernos entre los distintos pueblos con camiones sin fecha y hora fija de salida. Si se quiere visitar la zona sur de Omo, incluyendo el parque nacional Mago, para ver las diferentes etnias que habitan (hamer, mursi, konso, karo, ari, tsemais, ...) parece que la mejor opción es alquilar un vehículo 4x4 con chófer y todo lo necesario en Addis Ababa y empezar la excursión desde ahí (los precios parecen ir desde los 90 a los 200 US$ por vehículo y día).

Nuestra excursión a Konso empieza a las 4:30 de la mañana, caminando los 2 km de pista del Bekele Mola a la rotonda principal de Shecha, dónde nos han dicho que sale un autobús a Konso a las 5:00 horas. Pero resulta que el supuesto autobús es en realidad un camión que acaba pasando a las 5:25 h. y que carga pasajeros en la cabina y el remolque (quizás sí había un autobús Arba Minch-Konso que pasaba más tarde, pero como no estaba claro y los etíopes que esperaban nos indicaron que cogiéramos el camión pues así lo hicimos). El trayecto de 85 km nos cuesta 13 Birr y llegamos a Konso a las 9 de la mañana, después de una parada en un poblado intermedio para cargar sacos con destino al mercado de Konso. Una vez en Konso, tras desayunar en el hotel Konso Edgetl, vamos a la oficina de Turismo, siguiendo las indicaciones de la guía Bradt, para obtener el permiso de visita y alquilar un vehículo que nos permita realizar una excursión de medio día a los poblados de Dekatu, Mecheko y Gesergiyo, cercanos a Konso. En la oficina obtenemos el permiso pagando 30 Birr, pero nos dicen que ellos no tienen ningún vehículo y que lo deberíamos buscar y negociar nosotros con alguien que tenga uno: en resumen, la oficina de Turismo sólo pone el guía. Ante ésto decidimos que sólo visitaremos Dekatu, el único poblado accesible a pie desde Konso, y rechazamos los servicios de un guía.

Konso sólo tiene el valor de ser la puerta de entrada a la región de Omo y un campo base desde el que explorar los poblados de la etnia konso que hay en los cerros próximos, como los mencionados anteriormente. Especialmente vale la pena hacer coincidir la visita con el día de mercado (lunes y jueves), no sólo porqué hay más posibilidades de ver la gente que va al mercado, sino también porqué hay más transporte entre Arba Minch y Konso.

Mujeres konso
Mujeres konso

Andando unos 2'5 km de subida por la carretera a Jinka desde la rotonda central de Konso se llega a un punto, muy cercano ya al mercado de Konso, desde el que sale un pequeño camino de 1 km de bajada entre los campos hasta Dekatu. Es un camino muy bonito y muy transitado por cientos de personas a pie que transportan todo tipo de mercancías hacia el mercado. Dekatu es un poblado tradicional rodeado por un cercado y habitado por personas de la etnia konso. En definitiva es muy bonito y fotogénico, y perderse por entre los callejones que recorren el interior del pueblo es una experiencia maravillosa, pero también avisamos de que los niños aquí son especialmente molestos y es imposible evitar que te sigan a todas partes (¿quizás con la compañía de un guía esto no pasaría?). También se nota que están acostumbrados a la presencia de visitantes y piden dinero por absolutamente todo (quizás los mursi ya han creado escuela en esto de sacar dinero al visitante!), pero también podemos decir, por experiencia, que se puede evitar pagar, sin tener problemas, si evitamos fotografiar personas.

Para volver a Arba Minch parece ser que hay un autobús, pero no es diario y su horario es errático (preguntamos a varias personas y cada una nos daba una hora totalmente distinta). Por lo tanto la solución pasa por encontrar algún camión que vaya a Arba Minch (todos pasan o salen de la rotonda central de Konso) y pactar un precio por ir en la cabina o el remolque. Nosotros volvimos hasta Shecha en la cabina de un camión de doble remolque, acordando un precio de 10 Birr. Salimos de Konso a las 14:00 h. y llegamos a Shecha a las 19:00 h, incluyendo una parada de 90 minutos en el mercado de Kato, un pequeño pueblo a unos 20 km de Konso, para cargar más sacos, y otras paradas técnicas.

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NAZRET

COMO LLEGAR

El trayecto Arba Minch-Nazret debe hacerse en dos etapas, Arba Minch-Modjo y Modjo-Nazret, que sólo suponen 1 día de viaje, ya que en general hay una buena carretera asfaltada.

Para la primera etapa compramos el día antes en la estación de autobuses de Sikela el billete de autobús a Addis por 46'5 Birr (aunque realmente bajamos del autobús en Modjo, a unos 75 km de Addis, pagamos el billete entero). Este autobús sale de delante del hotel Wibaate de Shecha sobre las 5:30 de la mañana para ir a continuación a la estación de autobuses de Sikela, dónde para un largo rato, y vuelve a salir sobre las 7 de la mañana. La carretera entre Arba Minch y Sashemene está bastante bien asfaltada, pero a partir de Sashemene es ya de auténtico lujo para este país: muy ancha, asfalto impecable y líneas pintadas. Finalmente bajamos del autobús en un cruce de la carretera cercano a Modjo a las 14:30 h. (435 km en sólo 7 horas y media!!).

En el cruce dónde para el autobús tomamos un minibús que nos lleva hasta la pequeña estación de autobuses de Modjo, en el centro del pueblo, dónde enseguida encontramos otro minibús que tras llenarse sale hacia Nazret. El trayecto Modjo-Nazret es de sólo 25 km, cuesta 3 Birr y se hace en unos 30 minutos.

DORMIR Y COMER

Pese a que el hotel económico preferido de la guía Bradt es el Bekele Mola, en el extremo oriental de la ciudad, en el momento de nuestra visita estaba en obras y sólo tenía abiertas unas pocas habitaciones con agua fría al precio de 60 Birr. Por esta razón finalmente nos quedamos en el hotel Al Azar, al otro lado de la carretera, dónde una habitación bastante correcta con baño privado y agua caliente nos cuesta 55 Birr. Sólo tiene un inconveniente y es que las habitaciones dan a un patio interior dónde hay un pequeño bar que puede dar lugar a ruidos, aunque cierra a las 23:00 horas y cuando lo hace todo se queda muy tranquilo. Al día siguiente cambiamos de hotel para estar más cerca de la estación de autobuses y escogemos el Garden Bedrooms, dónde una habitación con baño privado y agua caliente cuesta 50 Birr. Cercano a él está la Royal Pension que cuesta igual y es similar en calidad. Un inconveniente que tienen los hoteles de esta zona es que también aquí hay mucha animación nocturna y es difícil poder dormir hasta que no cierran los bares y discotecas.

En materia de restaurante recomendamos el restaurante Frank (también conocido como Franco Hotel), con una atmósfera que recuerda los viejos cafés europeos. Siempre está lleno de gente local y el personal es eficiente. Un plato de medio pollo asado cuesta 15 Birr.

COSAS A VER

Nazret es una ciudad grande con mucha actividad comercial y un centro agrícola muy importante, pero desde el punto de vista turístico no tiene nada interesante que ofrecer. La razón de nuestra estancia aquí no es otra que la de tomar aquí el autobús que va directo a Harar, para no tener que ir de nuevo a Addis Ababa e iniciar el viaje allá. De paso también nos sirve como base para hacer una excursión muy recomendable a Debre Zeyt. En cualquier caso es posible captar el ambiente de la ciudad simplemente paseando por el tramo de calle principal que va entre el Bekele Mola y el Alfa Hotel, como ejemplo.

Debre Zeyt. Se trata de una ciudad a medio camino entre Addis Ababa y Nazret con el gran atractivo de tener el conjunto de cráteres-lago más accesibles de África, con dos de ellos dentro del mismo casco urbano. En la salida este de la ciudad (en la carretera a Nazret) hay una importante base de la Fuerza Aérea y por tanto debe irse con mucho cuidado en no hacer fotos en esa zona.

Ir a Debre Zeyt desde Nazret es muy fácil y es una excursión que se puede hacer perfectamente en un día o menos. Desde la estación de autobuses de Nazret salen muchos minibuses a Modjo (25 km, 3 Birr, 30 minutos), dónde debemos cambiar y subir a otro minibús a Debre Zeyt (también 25 km, 3 Birr y 30 minutos). Llegando a Debre Zeyt es conveniente bajarse delante del hotel Bekele Mola para iniciar aquí la visita. El cráter lago más próximo a este punto es el Bishoftu, ya que basta con cruzar la carretera e ir en dirección al hotel Bishoftu, a unos 100 m. Quizás éste es el lago menos bonito, pero sirve como primera aproximación. Después nos dirigimos hacia el cráter lago Hora, siguiendo la calle dónde se encuentra el Ethiopian Air Force Officer's Club. En esta misma calle se puede apreciar la gran cantidad de garis (carros con ruedas neumáticas tirados por un caballo) que circulan por esta población, así como la variedad de vegetación y flores que hay en los jardines de las casas. Justo al lado del hotel Hora Ras, ahora cerrado por supuesta renovación, hay un pequeño mirador desde dónde se puede ver el bonito cráter lago Hora desde arriba. Bajando por un camino que hay detrás del hotel se llega hasta la misma orilla del lago, dónde se puede disfrutar del maravilloso paisaje, mientras vemos como se bañan algunos niños y jóvenes al lado de un pastor que lava a conciencia sus ovejas dentro del agua, no sin la oposición de éstas. El cráter lago Bishoftu Guda está en las afueras del pueblo, pero se puede ir igualmente a pie. Siguiendo la carretera que bordea el Hora durante 2 km más se llega al Agricultural College, dónde se acaba la carretera asfaltada y empieza una pista que 1 km después bifurca en un punto dónde hay un rótulo con la inscripción ILRI. Tomando el ramal de la derecha y andando 1 km más se llega a la Misión Católica Galilee. Continuando recto unos 100 metros, a la izquierda de la pista, está la entrada a una casa con terraza-bar desde la que hay una magnífica vista del lago. Si no queréis tomar nada en el bar basta con dar 1 Birr en concepto de entrada (ver este lago desde otros puntos es difícil ya que está rodeado por campos de cultivo y abundante vegetación que no dejan acercarse al borde). El paisaje que rodea estos parajes es muy muy bonito: pequeños cerros, campos verdes con flores, ambiente rural, etc. Sólo por ésto ya vale la pena la excursión. Por cansancio y porque ya es tarde nosotros acabamos aquí nuestra ruta de los cráter-lago. hay unos cuántos más, pero ya están más lejos y sería necesario un vehículo. Para volver al centro del pueblo debemos desandar el camino hasta delante del Agricultural College, dónde puede tomarse un minibús (hasta la nueva estación de autobuses cuesta 0'95 Birr)

A 100 m. de la nueva estación de autobuses de Debre Zeyt está el Tommy Restaurant & Pastry, lugar que recomendamos especialmente porque se come muy bien, es barato y cuenta con una terraza exterior ajardinada muy agradable. Un fish cottelet cuesta sólo 8 Birr. Para volver a Nazret basta con ir a la nueva estación de autobuses, preguntar y tomar el primer minibús que salga, que quizás sea directo a Nazret o con cambio en Modjo. El precio final es el mismo: 6 Birr.

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HARAR

COMO LLEGAR

Desde Nazret hay autobuses directos a Dire Dawa, pero resulta que también los hay a Harar (pese a que la guías consultadas no decían nada al respecto). Para tomar el autobús directo a Harar recomendamos estar delante de la estación de autobuses antes de las 5:30 de la mañana, porque el autobús tiene ya las puertas abiertas y se puede subir y conseguir un lugar. A pesar de ya tener casi todas las plazas ocupadas, a las 5:30 h. el autobús entra en la estación y para en ella hasta las 6:00, hora en que sale ya definitivamente (una vez más, el misterio de los autobuses en Etiopía). En este caso el billete a Harar se puede comprar en el mismo autobús por 60 Birr. Después de unos 110 km para en Awash unos 5 minutos para estirar las piernas. Hasta Mieso, a unos 70 km de Awash, la carretera es asfaltada y transcurre por un terreno bastante llano, pero a partir de aquí empieza de nuevo la montaña con continuas subidas y bajadas. La carretera se vuelve pista, algunos tramos de la cual están en obras (parece que en un futuro no demasiado lejano estará ya asfaltada). Esta pista transcurre por las montañas Chercher y Arba Gugu y proporciona algunas vistas maravillosas, haciendo de esta ruta una de las más bonitas del viaje. A unos 20 km de Mieso paramos de nuevo, esta vez en el pueblo de Abse Teferi para comer. Este lugar tiene el aspecto de un poblado del Oeste americano en el culo del mundo, por su aspecto polvoriento y sus casas de madera de dos pisos con balcón (herencia de la ocupación italiana). Finalmente se llega a Harar a las 18:30 h. En total doce horas y media para recorrer unos 425 km.

DORMIR Y COMER

El hotel Beylaneh, a sólo 200 m. de la estación de autobuses, parece ser la mejor alternativa entre los hoteles medianamente económicos (al menos dispone de agua caliente). Aunque nos pidieron 100 Birr por una habitación doble estandar, regateando conseguimos dejarla en 80 Birr.

En el restaurante del propio hotel Beylaneth se come bien. Recomendamos también el restaurante del hotel Tewodros, dónde 1/2 pollo asado cuesta 15 Birr y está muy bueno. Para desayunar, junto al hotel, tenemos la cafetería Sunshine. También está muy bien la cafetería Canal, y en la plaza Feres Magala de la ciudad vieja tenemos la cafetería Ali Bal, con una terraza exterior magnífica para contemplar la vida hararí mientras tomamos algo.

COSAS A VER

Harar. Se encuentra a una altura de 1870 m. y a sólo 150 km de la frontera con Somalia. Harar llegó a ser un importante centro comercial que servía de punto de encuentro de África, la India y el Oriente Medio. El primer europeo conocido que visitó Harar fue el inglés Richard Burton en 1855. Hoy día esta ciudad continúa siendo el centro espiritual de la comunidad musulmana etíope. Todo ésto motiva que tenga una atmósfera muy especial y diferente del resto del país, pero sí alguien se imaginaba una ciudad amurallada en medio del desierto, como Jaisalmer en el Rajasthan indio, se equivoca, porque la altura proporciona a Harar un clima muy moderado y sus alrededores son campos verdes. Una característica remarcable de toda esta región es que sus habitantes son unos grandes consumidores de chat (hojas de una planta que se mastican y que tienen efectos suavemente estimulantes). Por otra parte Harar es relativamente poco visitada por los viajeros pese a los atractivos que reúne.

El principal interés de Harar es la vieja ciudad amurallada, con un fuerte espíritu musulmán que se puede apreciar en sus casas y calles. En este área, de sólo 1 km2, hay unas 90 mezquitas, pero muchas de ellas pasan inadvertidas. La ciudad vieja tiene un perímetro de unos 3'5 km, marcado por una muralla de 5 m. con un total de 6 puertas. Por tanto, la visita a la ciudad vieja puede hacerse a pie y sin tener miedo de perderse, porque aunque algunas calles son laberínticas el área es lo suficiente pequeña como para encontrar siempre un punto de referencia que nos oriente.

Calle de Harar
Calle de Harar

Empezamos nuestra visita entrante por la Puerta de Harar. Siguiendo esta calle principal, llena de tiendas, talleres y bares, se llega a la plaza Feres Magala, el punto central de la parte vieja (si se desea contratar un guía para hacer la visita guiada este es el mejor lugar por encontrarlo, pero recomendamos dejarse perder solos sin rumbo por estas calles con tanto carácter). En esta plaza hay algunos viejos edificios bastante interesantes, y en un lado la iglesia Medhane Alem. Alrededor de ella hay un pequeño jardín con algún banco para sentarse un rato y disfrutar de la tranquilidad y el espíritu de Harar. En el lado sudeste de la plaza está el Cine Oriental, dónde se anuncian películas de acción orientales y americanas de serie Z al precio de 2 Birr en primera clase (?) y 1 Birr en segunda (??). Continuando por la calle principal, primero encontramos en un callejón adyacente la cúpula Emir Nur (parece una colmena con púas), más allá el Museo de Harar y la oficina de turismo (cerrados los sábados y domingos), y finalmente se llega a la Puerta de Erer, imposible de ver porqué hace tiempo se vino abajo. Continuando a la derecha y bordeando la muralla por la parte exterior podemos ver la cúpula Aw Ansar Ahmed, de color blanco e invadida por el tronco y las raíces de una gran higuera (detrás de esta cúpula se encuentra la casa de Yusuf Pepe, el hombre hiena). Volvemos a entrar en la ciudad vieja por la Puerta de Sanga, dónde se encuentra el minimercado Oromo. Siguiendo la calle que desde aquí va al mercado Magala Guddo o mercado musulmán, un lugar muy interesante y que parece salido de otra época (como el resto de la parte vieja), podréis contemplar algunas casas con bonitos colores y detalles en las fachadas. Pasado el mercado, la calle que va a la plaza principal se llena de hombres costureros y tejedores con sus viejas máquinas de coser. Esta calle es un buen punto también para ver pasar gente de las etnias oromo y somalí que van o vienen del mercado con sus fardos. Tomando un pequeño callejón a la derecha se llega a la casa Rimbaud (conocida localmente como la casa Rambo), dónde se dice que vivió el poeta francés Arthur Rimbaud durante su estancia en Harar, aunque se duda de que fuera en esta casa precisamente. En cualquier caso esta casa es una filigrana, con una fachada de madera restaurada y un techo con bonitos frescos en su interior. Ha sido reconstruida con mucho gusto y ahora hospeda un museo muy interesante dónde se explica la vida del poeta, se exponen objetos suyos y fotografías de Harar de finales del s. XIX. Viendo estas fotos se puede constatar que pocas cosas han cambiado en esta ciudad en el último siglo. Desde la parte de arriba de la casa hay una buena vista de Harar y alrededores. La entrada a la casa-museo cuesta 5 Birr. Próxima a la casa Rimbaud encontramos la casa Ras Tafari, con muchos motivos orientales porque fue construída por un mercader indio. En ella Haile Selassie vivió algunos años de su niñez. Podemos salir de la ciudad vieja yendo de nuevo en dirección a la Puerta de Harar pero girando antes a la izquierda para tomar una calle que conduce a la Puerta de Showa.

Casas tradicionales hararís. Todavía quedan unas 100 casas que conservan el estilo tradicional de decoración propio de Harar. Aunque la construcción no tiene nada de especial, la decoración interior es única y los marcos de puertas y ventanas son de madera tallada con verdaderas filigranas. Para ver alguna de ellas debemos preguntar a alguien para que nos indique alguna y, por supuesto, pedir permiso a los propietarios o habitantes de la casa para poder cotillear un poco en su interior. Realmente vale la pena y son muy bonitas de ver.

Fuera de la ciudad vieja también hay cosas interesantes a ver como el edificio del Ayuntamiento, un bonito ejemplo de arquitectura colonial italiana, o el mercado cristiano, situado entre la puerta de Showa y el hotel Beylaneh, dónde cada día muchos oromos bajan de los pueblos vecinos a comprar y vender.

El hombre hiena. Para los amantes del gore ésta es la atracción estelar de Harar. Cada día a las 19:00 horas, fuera de las murallas entre las puertas de Erer y Sanga, un hombre, de nombre Yusuf Pepe, da de comer carne a las hienas que se acercan desde los alrededores de Harar. Para asistir a este show se puede organizar mediante un guía o bien tratando directamente con el hombre hiena. Nosotros fuimos a encontrarlo a su casa (detrás la cúpula Aw Ansar Ahmed). Inicialmente nos pidió el precio oficial de 50 Birr por persona, pero regateando obtuvimos un precio de 32 Birr por cabeza. Aunque la posterior lluvia y el hecho de no tener muy claro si realmente queríamos ver la cena de las hienas nos hicieron desistir.

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DIRE DAWA

COMO LLEGAR

Desde la estación de autobuses de Harar y alrededores salen diariamente numerosos minibuses (cuando se llenan) a Dire Dawa. El trayecto de 55 km de carretera en no muy buen estado cuesta 9 Birr y se hace en unos 90 minutos (o en menos tiempo si no se encuentran controles de policía persiguiendo el contrabando de chat).

DORMIR Y COMER

En el hotel National una habitación con una cama grande, baño privado, agua fría y ventilador, cuesta 50 Birr. Por primera vez en este viaje aquí no se echa de menos el agua caliente y en cambio sí se agradece el ventilador. La habitación no está ni bien ni mal, pero este hotel tiene la ventaja de que es muy céntrico.

El restaurante Paradiso, a 1'5 km del centro, en la carretera a Harar, es un lugar muy agradable para comer. Se trata de una casa grande y antigua, con un jardín en la parte posterior. Se sirven platos italianos y etíopes. Es un poco más caro que otros lugares, pero vale la pena. Un fish cottelet cuesta 14 Birr. El hotel Ras es un lugar excelente y muy tranquilo para tomar alguna bebida sentado en su jardín o al lado de la piscina. Junto al puente que comunica las dos partes de la ciudad tenemos el Dini Paradise, un bar-jardín dónde tomar una bebida o comer algún snack en un entorno muy agradable. Para desayunar recomendamos la cafetería del hotel Makonnen, enfrente de la estación de ferrocarril.

COSAS A VER

Dire Dawa es la segunda ciudad de Etiopía en número de habitantes y ha crecido principalmente en estos últimos años con la independencia de Eritrea y posteriores problemas fronterizos con este país, ya que la línea de ferrocarril que une Addis Ababa y Djibuti vía Dire Dawa es actualmente el único camino posible de las mercancías que lleguen o salgan en barco desde el puerto de Djibuti. Este hecho ha propiciado la importancia estratégica de esta ciudad, que sólo tiene un siglo de vida.

Si llegamos desde Harar o Addis lo primero que notamos aquí es el calor que hace (Dire Dawa está a muy poca altura) y la aridez del paisaje. La ciudad de Dire Dawa tiene dos partes bien diferenciadas, divididas por el río Dachata (de hecho, más que un río es un lecho muy ancho y generalmente seco, sin rastro de agua). Kezira, al oeste del río, es el centro de la ciudad, formado por una cuadrícula de avenidas con árboles a los lados y edificios de estilo colonial (esta zona fue diseñada por los franceses). En el lado este, en cambio, está el antiguo barrio musulmán de Megala, con calles de trazado laberíntico y casas de estilo árabe. En general, creemos que el interés que pueda tener Dire Dawa para el visitante quizás no es mucho, pero si hemos hecho el esfuerzo de llegar hasta Harar entonces vale la pena dedicar al menos medio día a Dire Dawa.

Seguramente el mayor interés de esta ciudad es el mercado Kefira, en la zona de Megala. Funciona principalmente en las mañanas de todos los días excepto domingos, y en él se puede ver gente de varias etnias, como los oromo, afar o somalís. Una parte del mercado se encuentra en una zona de estrechos pasillos dónde se venden todo tipo de verduras, carnes, y sobre todo una gran variedad de especias. Otra parte del mercado se extienden por el lecho seco del río Dechata, dónde se venden todo tipo de utensilios y recambios. En conjunto es muy curioso: se asemeja más a un campo de refugiados que a un mercado, ya que los tenderetes parecen chabolas y la gente y los animales se encuentran entre montones de suciedad o chatarra. También es interesante ver las caravanas de camellos, cargados principalmente de leña, que van llegando al mercado.

También encontramos muy interesantes las calles desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico. En Kezira, con sus avenidas, árboles y edificios coloniales, hay un orden urbanístico que no se encuentra en ningún otro lugar de Etiopía, mientras que en la zona de Megala podremos ver casas muy fotogénicas, con fachadas de colores y formas muy bonitas.

Otro punto de interés es el estación de ferrocarril de la línea Addis Ababa-Djibouti, un edificio colonial situado a un lado de una gran plaza con una vieja locomotora decorativa en medio. También está el palacio de Haile Selassie, utilizado por él como residencia cuando venía a Dire Dawa. Este palacio no se puede visitar, aunque hay una buena vista de él desde el otro lado del río. Como elemento curioso tenemos el moderno edificio dónde están las oficinas de Ethiopian Airlines, enfrente del hotel National, con una forma muy similar al del museo Guggenheim de Nueva York.

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ADDIS ABABA (III)

COMO LLEGAR

Vuelo de Ethiopian Airlines de Dire Dawa a Addis Ababa (lo habíamos comprado días atrás en Arba Minch por 93'5 US$). El aeropuerto de Dire Dawa está a unos 4 ó 5 km del centro y se llega a él en sólo 10 minutos con taxi. Nosotros pactamos un precio de 20 Birr por el taxi al aeropuerto. Como siempre, deben pagarse los 10 Birr de tasas al facturar. Un hecho a destacar es el estricto control de seguridad en el acceso a la sala de embarque, obligándonos incluso a hacer una foto con la càmara para comprobar que era una cámara de verdad (?). El avión es un Fokker 50 de hélices. Sale a las 16:00 h. y llega a Addis Ababa una hora después. Un vez fuera de la terminal del aeropuerto tomamos un minibús a la Piazza por 2 Birr.

DORMIR Y COMER

Escogemos de nuevo el hotel Baro para pasar la última noche. Como en la anterior ocasión una habitación doble bastante grande, con baño privado y agua caliente nos cuesta 70 Birr (hay habitaciones más pequeñas a 60 Birr, pero las ventanas dan a un pasillo interior y hay un fuerte olor a humedad).

COSAS A VER

Addis Ababa es la tercera ciudad del mundo en altitud, a 2.400 m., lo que hace que el clima sea fresco por las noches y que a menudo esté nublado o llueva. Por lo general es más segura que otras ciudades africanas e, incluso, europeas, pero esto no quiere decir que deba bajar la guardia. Su posición geográfica en el centro del país motiva tener que pasar por Addis circulando entre el norte y el sur o yendo al este. Creemos que es una ciudad sin grandes atractivos para el visitante, aunque sí dispone de unos cuántos que se pueden visitar en el caso de disponer de tiempo.

- Zona de la Piazza. Un paseo a pie por la Piazza (o plaza De Gaulle) y por las calles circundantes nos permite ver unos cuántos edificios de la época de ocupación italiana o anteriores, aunque están bastante deteriorados. Una excepción es el Hotel Taitu, el hotel más antiguo de Etiopía, bonito por la construcción y por la decoración interior de época (un buen lugar por tomar algo o comer en su restaurante). También es recomendable la visita a la Catedral de Bet Georgis (San Jorge). Es una iglesia de forma octogonal tradicional construida en estilo neoclásico. No es especialmente bonita pero puede servir como primera aproximación a las iglesias etíopes. Justo al lado hay un museo dónde se pueden ver los objetos religiosos habituales en todas las iglesias del país: cruces, bastones y sombrillas ceremoniales. La entrada al museo y la iglesia cuesta 15 Birr, pero se puede visitar el exterior de la iglesia y jardines libremente. Bet Georgis está en el lado norte de la plaza Menelik, 300 m. al norte de la Piazza.

- Mercato. Se dice que es el mercado más grande de África. Sea cierto o no la verdad es que es muy grande: calles y calles de tenderetes de todo tipo de productos. Yendo de la Piazza a la estación de autobuses o viceversa se cruza esta inmensa zona comercial. Si se visita el Mercato a pie de calle es recomendable llevar encima lo mínimo necesario y tener cuidado con los ladrones.

- Hotel Sheraton. Como contrapunto final al viaje por Etiopía recomendamos una visita a esta isla de megalujo. Inaugurado en 1998 y construido con un gusto exquisito, según nuestra humilde opinión, se dice que es el hotel más bonito y lujoso de África. Realmente parece increíble encontrar este hotel en este país: sólo entrar por la puerta ya es como trasladarse de golpe a una ciudad europea. Se puede entrar sin problemas y dar una vuelta por sus salones, jardines, fuentes iluminadas, piscinas, bungalows-suite, etc. Tiene unos cuántos restaurantes y cenar en alguno de ellos no es excesivamente caro (en términos de precios europeos, no de precios etíopes, claro). Permitirse el placer de cenar en el restaurante indio Sasheen cuesta el equivalente a unos 15 US$, disfrutando de un lugar y un lujo exquisitos. Dentro del hotel hay una oficina del Dashen Bank que cierra a las 23:00 h. y que permite cambiar Birr a euro o al revés.

- Compras. La mejor zona para hacer las últimas compras de recuerdos es la avenida Churchill por debajo de la plaza Tewodros, dónde hay unas cuántas tiendas llenas de todo tipo de objetos de todas las regiones del país. Los precios son correctos y, además, son negociables.

- Otros.También hay de otros cosas a visitar en Addis Ababa, como subir al cerro Entoto para ver la vista sobre la ciudad o visitar algunos museos interesantes como el Museo Nacional, pero nosotros ya no disponíamos del tiempo necesario.

Y EL VIAJE SE ACABA...

El vuelo de vuelta a casa sale a las 7 de la mañana, lo que nos obliga a tomar un taxi para estar en el aeropuerto a las 5:00. El día antes hemos acordado con un taxista que nos pase a recoger por el hotel, todo por un precio de 35 Birr. Al facturar en el aeropuerto deben pagarse en una ventanilla los 20 US$ de tasas de salida (sólo se pueden pagar en esta moneda). Como que a estas horas el banco del aeropuerto está cerrado se pueden cambiar los Birr sobrantes, por ejemplo, la noche anterior en el Dashen Bank del Hotel Sheraton (cierra a las 23 h, mucho más tarde que cualquier otro banco, y permite cambiar Birr a € o a US$).

Después nos quedan 3 horas y 45 minutos de vuelo hasta Alejandría (Egipto), 90 minutos de espera dentro del avión, y 5 horas más hasta Londres Heathrow. Finalmente, tras seis horas de espera en el aeropuerto de Londres, un último vuelo de 90 minutos hasta Barcelona.

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30 dies de viatge per Etiòpia - María Ángeles Martínez [2006]
Viatge pel sud i la vall de l'Omo - Teresa Gurrera & Xose López de Vega [2002]
Etiopía-Agosto 2004 - Relato y fotografías del viaje por Etiopía del fotógrafo Iñaki Caperochipi.
Ethiopia - Mini-guía Lonely Planet - Información general sobre el país.
Ethiopia - VirtualTourist - Guía de viaje VirtualTourist sobre Etiopía.
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