ARABIA SAUDÍ
Guía y relato de un viaje por libre a Arabia Saudí
Ruta de 13 días por Arabia Saudí, visitando las ciudades de Yeda, Medina y Riad, y recorriendo 1.800 km en coche de alquiler desde Medina hasta Tabuk, con paradas en Jáibar, Al-Ula, Taima y Wadi Disah.
Fecha viaje: 
ÍNDICE DE LA GUÍA
General
Ruta por Arabia Saudí
Introducción
Esta es la guía y relato de un viaje por libre de 13 días a Arabia Saudí que hicimos dos adultos y nuestra hija de 14 años los últimos días de diciembre de 2025 y primeros días de enero de 2026.
Arabia Saudí (su nombre oficial en inglés es Kingdom of Saudi Arabia o KSA, un acrónimo que aparece en muchos lugares) es un reino que ocupa la mayor parte de la península de Arabia, en el suroeste del continente asiático, duplicando la superficie de Francia y España juntas.
Solo desde finales del año 2019 es posible para los viajeros no musulmanes hacer turismo en Arabia Saudí, ya que en esas fechas el país abrió por primera vez sus puertas al turismo internacional e introdujo un visado turístico electrónico al que pueden acogerse los ciudadanos de más de 60 países.
Además, las autoridades saudíes han relajado o modificado numerosas leyes desde 2018 en relación con las mujeres, tanto nacionales como extranjeras, como por ejemplo haber abolido la obligatoriedad de vestir la abaya y el velo en público o el hecho de poder conducir legalmente, entre otras reformas que afectan más a las mujeres saudíes.
Gracias a esos cambios y a la curiosidad que nos producía Arabia Saudí, en los últimos años ya teníamos a este país en nuestro radar y figuraba en la lista de posibles destinos de viaje. Por otra parte, la gran campaña a nivel global que está llevando a cabo en los últimos años el gobierno saudí para atraer turismo internacional, y así reducir su dependencia de los ingresos del petróleo, nos hacía temer que en poco tiempo el país se inundaría de visitantes y queríamos adelantarnos a ello para evitar que la masificación arruinara nuestra experiencia de viaje.
Dicho y hecho, estas Navidades se presentó la oportunidad y no la desaprovechamos, aunque la limitación de los días disponibles para este viaje nos obligó a dejar lugares por visitar para una próxima ocasión, sobre todo en el sur del país, entre Abha y Najran, o la costa saudí del Golfo Pérsico, entre otros.
Leed nuestras conclusiones personales sobre este viaje a Arabia Saudí al final de esta página.
⚠️ Un par de meses después de este viaje Israel y los EE.UU. iniciaron un conflicto armado con Irán que, con el transcurso de los días, escaló implicando a varios países de la región, entre ellos Arabia Saudí.
En el momento de escribir estas líneas, esta guerra continúa y su final es aún del todo incierto. Lógicamente, mientras dure este conflicto en las condiciones actuales no parece buena idea plantearse siquiera un viaje a cualquier país de la península arábiga. Además, las compañías aéreas han restringido drásticamente las operaciones a los aeropuertos de aquella zona.
Ojalá esta guerra (y cualquier otra, todo sea dicho) finalice pronto y pueda volver la paz y la tranquilidad para todo el mundo pero, sobre todo, para los habitantes de los países implicados en esta guerra sin sentido.
Ficha técnica del viaje
Fecha del viaje 📆
Del 26 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026.
Itinerario 🗺️
Día 1 (26/12): Barcelona → 
→
Doha (Catar) → →
aeropuerto JED (Yeda) - Yeda
Día 2 (27/12): Yeda
Día 3 (28/12): Yeda
Día 4 (29/12): Yeda → 
→
Medina
Día 5 (30/12): Medina - Jáibar - Al Ula
Día 6 (31/12): Al Ula - Hegra - Elephant Rock - Al Ula
Día 7 (01/01): Al Ula - Shalal Café - valle de Ashar - Maraya - Harrat Viewpoint - Al Ula
Día 8 (02/01): Al Ula - Shalal Café- Al Ula Old Town - Oasis Heritage Trail - Al Ula
Día 9 (03/01): Al Ula - Taima - Al Ula
Día 10 (04/01): Al Ula - Wadi Disah - Tabuk
Día 11 (05/01): Tabuk → →
Riad
Día 12 (06/01): Riad
Día 13 (07/01): Riad - aeropuerto RUH (Riad) → →
Doha (Catar) → →
Barcelona
Dinero 💱
La moneda oficial en Arabia Saudí es el riyal saudí (abreviado como Sr o SAR). Se divide en 100 halalat.
Cambio oficial a día 15/1/2026: 1 Eur = 4,35 SAR // 1 SAR = 0,23 EUR. Ver cambio actualizado EUR <-> SAR
Es posible pagar con tarjeta de crédito o débito en la gran mayoría de lugares de Arabia Saudí, pero aun y así es conveniente disponer siempre de una pequeña cantidad en efectivo de moneda local, sobre todo si vais por libre, como nosotros, y no con un paquete turístico donde está casi todo pagado de antemano.
La forma más rápida, barata y efectiva de obtener moneda local en efectivo es a través de los cajeros automáticos (ATM). Hay en todas las ciudades, así como en la terminal de llegadas del aeropuerto de Yeda.
Nosotros sacamos dinero de un cajero una sola vez al principio del viaje. Obtuvimos 2.000 SAR, equivalente entonces a unos 453 €, pero la experiencia nos enseñó que con mucho menos dinero en efectivo habríamos pasado perfectamente, ya que, tal como ya hemos dicho, se puede pagar prácticamente todo con tarjeta. Los últimos días de viaje lo íbamos pagando todo en efectivo para gastar los riales que aún teníamos.
Nuestra recomendación es sacar solo el equivalente a 100 € o menos para llevar algo de efectivo en el bolsillo y a lo largo del viaje ya iréis viendo si necesitáis más o no.
Obtuvimos dinero en un cajero SNB (Saudi National Bank) de Yeda y este banco no nos cobró ninguna comisión (cero comisiones). Pero, como siempre, conviene vigilar con la comisión aplicada por vuestra propia tarjeta de crédito o débito.
Por este motivo, como en cualquier viaje donde la moneda local es distinta del euro, nuestra recomendación es utilizar tarjetas de débito como las de Trade Republic, Revolut, N26 o similar, ya que las comisiones pagadas son bastante inferiores a las aplicadas con una tarjeta de crédito convencional.
En este viaje nuestra tarjeta de pago (y para sacar dinero del cajero) preferida fue la de Trade Republic y fue todo un acierto porque no nos aplicó ninguna comisión al sacar dinero del cajero y las tasas de cambio de moneda en los pagos fueron muy ventajosas para nosotros.
Viajar a Arabia Saudí con un presupuesto ajustado 💰
Viajar a Arabia Saudí no es barato, pero dependiendo de vuestra forma de viajar y de vuestros objetivos en el viaje será posible ajustar bastante el presupuesto y hacer que, finalmente, resulte un viaje más económico de lo que pensabais inicialmente.
Las causas por las que Arabia Saudí puede llegar a ser un país caro son básicamente las siguientes:
- Poca infraestructura turística. Teniendo en cuenta que el país está abierto al turismo internacional solo desde finales de 2019, aún hay poca oferta de alojamientos económicos o servicios pensados para viajeros con presupuesto bajo.
- Dependencia de servicios privados. Dadas las peculiares características geográficas del país, para ir a muchos de los lugares a ver, sobre todo en los alrededores de Al Ula, hay que disponer de un coche de alquiler o de un transporte privado con conductor o bien apuntarse a un tour organizado, y todo esto encarece el viaje.
- Orientación a un turismo de nivel medio-alto. Las autoridades saudíes están apostando claramente por un turismo premium, con una oferta de hoteles de grandes cadenas internacionales, de resorts y de experiencias exclusivas que, lógicamente, empujan los precios hacia arriba. Las opciones más económicas son, hoy por hoy, muy limitadas.
- Ciudades caras. Las ciudades saudíes, como Riad, Yeda o Al Ula, tienen precios elevados en hoteles, restaurantes internacionales y servicios, sobre todo en las zonas más modernas o más turísticas. Y esto es especialmente cierto en Al Ula, donde hay menos oferta que en las grandes ciudades como Riad o Yeda.
- Coste del visado. El precio del visado turístico de entrada al país es alto, a partir de los 90 €, y debe tenerse en cuenta en el presupuesto inicial.
Ya hemos visto que Arabia Saudí no es un destino barato. Por lo tanto, si buscáis comodidad, hoteles buenos, restaurantes elegantes y excursiones organizadas, el coste del viaje puede lleagra a ser muy alto.
Pero si no sois de este perfil o bien queréis contener el gasto entonces intentaremos daros en los apartados Transporte, Alojamiento, Visado, Comida o Entradas y actividades algunas pistas de como optimizar el coste del viaje en Arabia Saudí y lograr así un presupuesto medio.
Pasaporte / Visado 🛂
Para visitar Arabia Saudí es necesario presentar un pasaporte con una validez mínima de seis meses desde el día de la llegada al país. También se debe disponer de un visado concedido por las autoridades saudíes.
Este visado se puede obtener en linea (eVisa), que es la opción recomendada, o bien a la llegada al aeropuerto de destino o en puntos fronterizos terrestres con los Emiratos Árabes Unidos, Baréin o Jordania.
La opción en línea es la más recomendable porque obtenerlo en el aeropuerto o en frontera puede llevar tiempo (de 30 minutos a 2 horas o más) y su concesión o no queda a expensas del oficial de inmigración que nos toque en suerte. Por lo tanto, es mucho más seguro solicitar la eVisa antes de viajar para evitar problemas una vez allí.
Si buscáis «visa Saudi Arabia» en Internet encontraréis numerosas páginas que supuestamente permiten obtener la eVisa saudí, pero solo una de ellas es la oficial: Saudi eVisa Portal. El resto son agencias con aspecto de ser oficiales, pero que no lo son, con lo que el coste final del visado puede ser sustancialmente superior al «oficial». Por lo tanto conviene vigilar con esto.
La obtención de la eVisa turística saudí es fácil e implica los siguientes pasos (actualizado a enero de 2026):
- Visitar el lugar oficial Saudi eVisa Portal.
- Elegir el tipo Tourist Visa y seleccionar la nacionalidad, la cual debe ser una de las 61 que actualmente son elegibles para la eVisa, entre ellas las de países de la Unión Europea (también Andorra).
- Crear una cuenta para llevar a cabo el proceso. Hay que indicar un correo electrónico, una contraseña y hacer una verificación a través del correo electrónico.
- Llenar un formulario con los datos personales (tal como aparecen el pasaporte), las fechas del viaje previsto (aproximadas; no hay que tener hoteles reservados) y los datos de contacto. También debe adjuntarse una fotografía de tipo carné. Respecto de los datos personales hay que tener cuidado de no equivocarnos en el número de pasaporte o bien en el nombre, apellidos o fechas respecto de lo que figura en el pasaporte.
- El sistema añade automáticamente un seguro médico para la estancia en el país. Su coste ya está incluido en el precio final y no se puede omitir ni sustituir.
- Con la misma cuenta se puede solicitar uno o varios visados (grupo). Este último caso es útil, por ejemplo, para un grupo familiar, ya que se pagan todos los visados solicitados de una sola vez al final.
- Pagar el coste total del visado o visados solicitados con una tarjeta de crédito o débito.
- En un plazo de minutos o de pocas horas se recibe un correo electrónico que lleva adjunto el visado electrónico en formato PDF. Hay que imprimir este documento en papel o bien llevarlo en el móvil. Esta eVisa tiene una validez de 1 año desde la emisión y permite entradas múltiples durante el periodo de validez, con una estancia total máxima de 90 días.
Nosotros pagamos un total de 402 SAR (unos 95 € al cambio) por cada una de las tres eVisa, desglosados en 300 SAR del propio visado, 95 SAR del seguro obligatorio y 7 SAR de tasas. Menos de una hora después de hacer la solicitud ya teníamos los visados electrónicos en nuestro correo.
Llevamos impresas las eVisa y a lo largo de viaje nos fueron solicitadas en varias ocasiones.
Alojamiento 🛏️
Todos los alojamientos de este viaje los reservamos a través del portal Booking.com, excepto uno que hicimos a través del portal Agoda. En la descripción del día a día de este viaje por Arabia Saudí encontraréis una referencia individualizada de cada uno de los alojamientos donde estuvimos.
Los precios de los alojamientos en Arabia Saudí dependen de la categoría del lugar escogido y del destino pero, en general, son moderadamente caros (precios medios o altos, pero no tan caros como en Dubai, por ejemplo).
En ciudades como Yeda, Riad o Tabuk hay una amplia gama de alojamiento y es más fácil encontrar uno que se adapte a nuestro presupuesto, sobre todo en Tabuk que es la ciudad con precios más económicos.
En el caso de la ciudad de Medina, con una gran afluencia de peregrinos durante todo el año, los precios son ligeramente más elevados que en Yeda o en Riad fuera de la temporada del Hach, ya que en la época del peregrinaje que realizan los musulmanes los precios se disparan ante la altísima demanda.
En Al‑Ula, por su parte, el alojamiento es más caro que en el resto de Arabia Saudí, sobre todo en temporada alta, ya que es la zona turística «premium» del país, con resorts de lujo en mitad del desierto y una oferta bastante limitada, cosa que hace subir los precios. Los alojamientos económicos son escasos y los precios típicos se sitúan fácilmente por encima de los 150 € por noche, mientras que los complejos turísticos más lujosos llegan a más de 1.500 € por noche. Por suerte, parece que cada día que pasa hay más oferta.
Comer en Arabia Saudí 🍽️
Gracias a su pasado beduino, al legado de las rutas comerciales que cruzaban la península arábiga y a los millones de peregrinos musulmanes venidos de todo el mundo a las ciudades santas de La Meca y Medina, la cocina saudí es rica, especiada, diversa y muy arraigada en la cultura beduina. Se basa en cereales, arroz, carne (cordero y pollo sobre todo), dátiles, verduras y una gran variedad de especies como cardamomo, azafrán, clave, canela y limón seco.
Algunos de los platos, ingredientes y especialidades más características de la gastronomía saudí son los siguientes:
- Kabsa. Es el plato nacional saudí por excelencia, a base de arroz largo cocido con carne (pollo, cordero o camello), tomate y una mezcla de especies como azafrán, cardamomo, clave y limón negro.
- Mandi. Arroz con carne cocida lentamente en un horno bajo tierra (tandoori/tabun), que le da un toque ahumado característico.
- Jareesh. Trigo aplastado cocinado con carne, yogur y cebolla. Tiene textura de papilla salada y es muy popular en el centro del país.
- Shawarma. Carne marinada en especias al estilo árabe, servida en pan de pita con salsas y verduras. Es una comida de calle muy popular.
- Mutabbaq. Un tipo de “crepe” rellena con carne, verduras y especias; muy común en mercados y calles.
- Saleeg. Arroz corto cocido como un “risotto” con leche o caldo, normalmente servido con carne asada y salsa picante
- Haneeth. Carne (normalmente cordero) asada lentamente hasta que queda muy tierna, con especias y servida sobre arroz.
- Fattoush. Tipo de ensalada con verduras frescas.
- Falafel.
- Hummus.
En el apartado de dulces y postres destacan los dátiles, omnipresentes y símbolo de la hospitalidad saudí. Pero también hay unas galletas rellenas de dátiles o frutos secos, llamadas Mi’amoul, o la Kunafa, una pasta con queso dulce y jarabe.
A pesar de que no es un dulce tradicional de Arabia Saudí sorprende encontrar en las pastelerías y cafeterías saudíes más modernas y de moda el dulce San Sebastian, una adaptación local del internacionalmente conocido como pastel de queso de San Sebastián (o Basque burnt cheesecake), un pastel de queso originario de Donostia (País Vasco). Y en estas mismas cafeterías y pastelerías también se encuentra el dulce madrileno (o Madrid Cheesecake), otra variación moderna del pastel de queso y que también se ha puesto muy de moda en Arabia Saudí.
El pan, por su parte, es básico en la dieta saudí, como el Khubz, el pan de pita árabe tradicional. Muchos platos se comen con pan en lugar de cubiertos.
Como bebidas tradicionales destaca el café saudí o gahwa, un café de la variedad Arabica que se sirve sin azúcar y en poca cantidad en una taza pequeña. Es de sabor ligero y especiado con cardamomo. Habitualmente se acompaña con dátiles y es una parte esencial de la hospitalidad saudí. De hecho, la Unesco añadió en 2024 el café arábigo en la lista de Patrimonios Culturales Intangibles de la Humanidad, como representativo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Omán, Catar y Jordania.
Otra bebida tradicional es el te con menta, originario del Magreb pero que se ha extendido por todo el mundo árabe.
Aparte de estas bebidas tradicionales podemos encontrar otras muchas bebidas no alcohólicas, porque hay que recordar que en Arabia Saudí las bebidas alcohólicas están totalmente prohibidas.
Encontraremos muchas variedades importadas a base de café, como el Espresso, el Capuccino, el Cafe latte o el Spanish latte. Este último es muy popular en Arabia Saudí y en esencia es un café espresso con leche normal y con leche condensada, el cual se puede servir caliente o frío (con hielo). Es una variación más suave del Vietnamese Coffee.
También hay bebidas gaseosas como Pepsi o Coca Cola, bebidas energéticas, zumos y, incluso, cervezas sin alcohol.
Por último, comer en Arabia Saudí no es caro para el viajero. Una comida sencilla en un restaurante local sin pretensiones cuesta entre 15 y 30 SAR, mientras que una comida en un restaurante medio puede costar entre 40 y 70 SAR por persona. La comida rápida también es muy barata. Pero los restaurantes internacionales, en resorts o bien en zonas modernas y orientados al lujo pueden costar fácilmente más de 200 SAR por persona.
Y si vais a comprar al supermercado para cocinar en el apartamento, tal como hicimos nosotros en algunos casos, el gasto no es muy alto porque los precios de los alimentos no son especialmente caros.
Transporte
✈ Avión / vuelo internacional
Desde Barcelona (y Madrid), en las fechas de este viaje, solo había un vuelo directo a Yeda (JED) con la compañía Saudia Airlines, pero también había unas cuántas opciones de vuelos con una escala en aeropuertos europeos o de la península arábiga hasta la misma Yeda o bien hasta Riad (RUH) con compañías aéreas como Turkish Airlines (vía Estambul), Qatar Airways. (vía Doha), Etihad (vía Abu Dabi), WizzAir (vía Roma), Pegasus (vía Estambul) o Aegean (vía Atenas).
De entre las opciones que encontramos disponibles la más lógica era, a priori, la compañía saudí Saudia Airlines, ya que era la única con un vuelo directo, tal como ya hemos dicho antes. Pero su elevado precio nos hizo desestimarla desde el inicio.
Finalmente elegimos la opción de Qatar Airways, porque nos ofrecía la combinación óptima de horarios, duración total de los vuelos y todo a un precio bastante competitivo. Además, nos dio la posibilidad de entrar en Arabia Saudí por Yeda y salir por Riad, eso sí, siempre con una escala al aeropuerto de Doha (Catar).
Pagamos 857 €/pax por los vuelos Barcelona - Doha - Yeda y Riad - Doha - Barcelona. Hay que tener presente que en Arabia Saudí la temporada alta es entre noviembre y febrero y que, además, en las fechas navideñas hay una mayor demanda, por lo que los precios de los vuelos son más elevados que en otras épocas. Fuera de este periodo se pueden encontrar fácilmente precios a partir de los 400 € para estos mismos vuelos.
Comprar el vuelo internacional con antelación, ser flexibles con las fechas, evitar la temporada alta (sobre todo el periodo navideño) y comparar precios y ofertas a buscadores de vuelos puede rebajar el precio final de forma sustancial.
✈ Vuelos domésticos
Dado el tamaño de Arabia Saudí (es más grande que Francia y España juntas) los vuelos domésticos son muy prácticos para cubrir grandes distancias entre ciudades. Además, sus precios son muy razonables.
En las fechas de este viaje las compañías aéreas que operaban vuelos nacionales en Arabia Saudí eran las siguientes:
- ▪️Saudia Airlines. Es la compañía aérea bandera y opera muchos vuelos entre las ciudades importantes del país.
- ▪️Flynas. Es una compañía de bajo coste saudí, también con una red doméstica muy extensa.
- ▪️Flyadeal. También es una aerolínea de bajo coste y es filial de Saudia. Ofrece muchos vuelos domésticos especialmente pensados para viajeros locales y peregrinos.
- ▪️Nesma Airlines. Opera rutas internas entre ciudades como Riad, Tabuk, Taif, Ha’il, Yanbu, etc.
En este viaje solo compramos un vuelo doméstico de Saudia Airlines desde Tabuk hasta Riad por el que pagamos 437 SAR/pax (unos 100 € por persona). El vuelo salió puntual y no tuvimos ningún problema de ningún tipo.
🚝 Tren
Con la modernización de Arabia Saudí el ferrocarril es una opción de transporte cada vez más cómoda y eficiente, especialmente útil en determinados trayectos. La red ferroviaria no cubre todo el país, pero sí las rutas más importantes, y en algunos casos es ya una alternativa muy buena para evitar vuelos internos o trayectos muy largos por carretera.
Las principales líneas ferroviarias actuales en Arabia Saudí son:
- ▪️Línea Haramain de alta velocidad. Es, de momento, la línea más moderna del país y la única de alta velocidad. Enlaza Medina, Yeda, el aeropuerto internacional King Abdulaziz de Yeda y La Meca. Las estaciones son muy modernas y los trenes llegan a velocidades de 300 km/h.
- ▪️Línea norte de Saudi Arabia Railways. Opera trenes convencionales (algunos nocturnos) por el centro y norte del país, con la posibilidad de literas en trayectos largos. Ideal para viajeros que visiten el norte.
- ▪️Línea oriental de Saudi Arabia Railways. También opera trenes convencionales y cubre la ruta entre Riad, Hofuf, Abqaiq y Dammam, en la costa oriental del país.
En este viaje compramos en linea tres plazas en el tren de alta velocidad entre las ciudades de Yeda y de Medina. Pagamos 124 SAR/pax (unos 28 € por persona) por un trayecto de 372 km que el tren recorre en 1 hora y 38 minutos.
La empresa Talgo suministra los trenes modelo Talgo 350 SRO que operan esta línea, mientras que las empresas Renfe y Adif se ocupan de operar los trenes y mantener la línea durante los 12 años acordados en el presente contrato con Saudi Arabia Railways.
Conviene reservar las plazas con antelación si estáis interesados en viajar en un día y hora determinados porque es una línea con bastante demanda. Y en el momento de comprar los billetes y seleccionar los asientos fijaos que estos estén orientados en el mismo sentido de la marcha del tren.
🚗 Coche de alquiler
En Arabia Saudí el alquiler de un coche es la mejor opción para las rutas fuera de las grandes ciudades, donde el transporte público es muy escaso o inexistente. Proporciona la libertad y comodidad de llegar a cualquier lugar y en cualquier momento. Y sin la necesidad de contratar un tour organizado. Es ideal para recorrer, por ejemplo, la región desértica de Al Ula y alrededores.
Para conducir en Arabia Saudí es necesario el carné de conducir internacional. En nuestro caso la compañía de alquiler de coches nos lo pidió para formalizar el contrato, pero habíamos leído que no todas lo piden.
En cualquier caso es mejor llevarlo, tanto si es requerido por la compañía de alquiler como por la policía. Recordamos que este carné es necesario para conducir en países fuera de la Unión Europea, a no ser que haya un acuerdo o tratado bilateral que permita circular solo con el nacional.
En el caso de tener un carnet de conducir español hay que obtener el carné internacional a través de la DGT, bien sea en linea en la web Conducir en el extranjero, permiso internacional o bien presencialmente en alguna de sus delegaciones. Su coste en las fechas de este viaje era de 10,51 € y hay que ir a recogerlo a la delegación de la DGT indicada.
El carnet de conducir internacional tiene una validez de un año y tiene que ir siempre acompañado del carné de conducir nacional.
Semanas antes del viaje buscamos compañías de alquiler de coche en Arabia Saudí, tanto locales como internacionales. Entre otras muchas miramos Lumi Rent a Car, Key Car Rental o Sixt.
Como que nuestra idea era recoger el coche en Medina y dejarlo en Tabuk seis días después tuvimos que buscar empresas que tuvieran oficinas en estas dos ciudades y este hecho ya limitó bastante las opciones disponibles.
Finalmente elegimos la compañía Lumi Rent a Car puesto que nos ofrecía todo lo que necesitábamos y a un precio bastante más económico que otras opciones contempladas. Además, esta empresa tiene una gran presencia en el país, con oficinas en más de 40 ubicaciones diferentes incluyendo aeropuertos y ciudades). Por otro lado cuenta con una flota de vehículos moderna, desde coches económicos hasta SUV, pickup o de gama alta. También ofrece unos precios competitivos y con varias opciones de recogida.
Conviene saber que en Arabia Saudí es muy habitual que los coches de alquiler tengan un kilometraje limitado a 300 km/día o menos y si finalmente sobrepasemos esta cifra entonces hay que pagar por cada kilómetro extra. La tarifa habitual oscila entre los 0,30 y 1 SAR por cada kilómetro.
Algunas compañías, como Lumi, ofrecen la posibilidad de pagar un extra para pasar a tener kilometraje ilimitado. En algunos casos se paga un extra diario y en otros es una cantidad fija (300 SAR en el caso de Lumi). Conviene hacer números y calcular si vale la pena o no pagar el extra, ya que todo dependerá de la ruta seguida y las distancias recorridas en cada caso.
Nosotros no pagamos el extra porque en base a nuestra ruta prevista calculamos que algunos días recorreríamos bastante más de 300 km, pero que quedarían compensados por otros días en que no llegaríamos a esa cifra. Efectivamente, al final recorrimos un total de 1.762 km en seis días de alquiler, quedando justo por debajo de los 1.800 km cubiertos.
Alquilamos un Hyundai Creta, un coche modelo SUV-B automático, puesto que queríamos un vehículo que ocasionalmente nos permitiera salir fuera del asfalto con una cierta tranquilidad. No es un coche 4WD, pero su mayor distancia al suelo le permite circular sobre superficies más o menos irregulares. Fue una elección excelente y el coche cumplió nuestras expectativas.
El coste del alquiler de este coche durante seis días fue de 1.462 SAR incluyendo un seguro de accidente a todo riesgo. Además, tuvimos que pagar 300 SAR adicionales (unos 68 €) por el hecho de entregar el coche en Tabuk, en una oficina y región diferente respecto de la oficina de recogida, en Medina.
Por otro lado, este coche iba con gasolina de 91 octanos (Gasoline 91) y el precio de esta gasolina en las fechas de nuestro viaje oscilaba entre los 2,18 y los 2, 22 SAR por litro, unos increíbles 50 céntimos de euro por litro!!.
Conducir en Arabia Saudí 🛣️
Conducir en Arabia Saudí como extranjero puede presentar algunos retos, pero es totalmente factible. Respecto a lo que estamos acostumbrados en Europa, la forma de conducir en Arabia Saudí es agresiva y poco previsible, pero no suele ser especialmente peligrosa si vamos alerta y concentrados en la conducción. Algunos aspectos a tener en cuenta:
- Sobre la forma de conducción de los saudíes: suelen correr mucho, sobre todo en autovías; hacen adelantamientos rápidos y sin dejar mucha distancia; hacen cambios repentinos de carril sin utilizar el intermitente; en las rotondas prima la ley del «más fuerte y decidido»; en carreteras de un solo carril por lado, los vehículos lentos suelen apartarse al arcén para ser adelantados, independientemente de si viene un vehículo en el otro sentido; etc.
- En Arabia Saudí se conduce por la derecha, como en nuestro país.
- Desde junio de 2018, las mujeres, tanto saudíes como extranjeras, pueden conducir legalmente en todo el país. Este fue un cambio muy significativo enmarcado en el proceso de apertura y modernización del país.
- En general, el estado de las carreteras en Arabia Saudí es bueno o muy bueno y están muy bien señalizadas. Solo algunas carreteras secundarias pueden tener el asfalto deteriorado. Las carreteras principales suelen ser autovías.
- Aunque el buen estado de las carreteras saudíes puede inducir a una falsa confianza, hay que estar muy atento a la presencia de animales sueltos, como camellos, asnos o bien rebaños de ovejas cruzando la carretera. También hay que vigilar con los vehículos lentos o averiados sin ninguna luz ni señal de aviso. Y sobre el asfalto también puede haber restos de neumáticos o arena.
- Los resaltes (speed bumps) para reducir la velocidad en las carreteras saudíes merecen un capítulo aparte, ya que son abundantes y bastante altos y abruptos, siendo un peligro si nos encontramos uno yendo rápido. A menudo están mal señalizados o nada señalizados. En algunos casos, la pintura gastada puede hacer que se confunda fácilmente con el asfalto. Son más frecuente en zonas urbanas, en la entrada y salida de pueblos o cerca de mezquitas, escuelas y gasolineras.
- Es importante respetar los límites de velocidad y las señales de tráfico. Hay que tener en cuenta que hasta el año 2023 los valores numéricos en la señalización, entre ellos los límites de velocidad, se representaban con cifras arábigas orientales, pero una nueva legislación encuadrada dentro del programa Saudi Vision 2030 obliga a que las nuevas señales utilicen solo cifras arábigas occidentales (es decir, las que se utilizan también en Europa). Como que a día de hoy aún conviven ambos formatos, es útil aprender la equivalencia entre ambas numeraciones.
- En las carreteras saudíes, sobre todo las principales, la presencia de radares es muy habitual. Hay radares fijos, de tramo y móviles que controlan el exceso de velocidad, pero no solo. Muchos de ellos no están señalizados o lo están poco. También la presencia de patrullas policiales es habitual en las carreteras saudíes, ya que la seguridad viaria es todavía una preocupación nacional.
- En carreteras secundarias puede haber largos tramos sin ninguna gasolinera ni servicio de ningún tipo. En cualquier caso conviene siempre llevar gasolina de sobra para nuestros desplazamientos, así como agua y comida.
- Es muy conveniente llevar un navegador que cubra todas las zonas a visitar. Si os queréis ahorrar el pago del GPS del coche de alquiler, basta con llevar un móvil o tableta para usar aplicaciones como Google Maps, Maps.me o Sygic, por ejemplo. Pero es conveniente descargar en el dispositivo los mapas de la zona que queréis explorar antes de iniciar el viaje. Esto os permitirá usar la aplicación sin el uso de datos.
En resumen, la conducción en Arabia Saudí no es una conducción ordenada ni tranquila, pero manteniendo una conducción defensiva y adaptándose a la cultura viaria local es perfectamente factible y disfrutable. Por lo tanto, es recomendable estar atento, mantener las distancias con el vehículo de delante, respetar los límites de velocidad y no conducir por la noche fuera de las ciudades.
🚌 Autobuses interurbanos
La compañía pública de autobuses SAPTCO ofrece rutas interurbanas entre muchas poblaciones del país, siendo una opción bastante económica, pero lenta puesto que las distancias pueden ser enormes.
Los autobuses están climatizados, pero los viajes pueden durar de 8 a 12 horas según el trayecto. Es una buena opción para viajeros con presupuesto bajo o en recorridos cortos. También pueden ser servicios poco frecuentes.
🚇 Metro
En la actualidad solo la ciudad de Riad cuenta con una red de metro operativa, pero están en proyecto líneas de metro también en las ciudades de Yeda y de Medina, pero todavía sin una fecha definitiva de entrada en funcionamiento. En La Meca ya hace años que hay operativa una línea de metro, pero es exclusiva para los peregrinos y conecta lugares sagrados de la ciudad.
El metro de Riad tiene en la actualidad seis líneas y 85 estaciones. Con una longitud de 176 km es uno de los sistemas de metro más grandes del mundo sin conductor. Fue oficialmente inaugurado a finales de noviembre de 2024 y desde entonces han ido entrando en funcionamiento todas las líneas de forma escalonada.
Algunas de las estaciones son realmente espectaculares desde el punto de vista del diseño, destacando la KAFD Metro Station, la National Museum Station, la STC Station o la Qasr Al-Hukm Metro Station.
Esta red de metro cubre grandes zonas de Riad, conectando el centro con zonas comerciales, universidades o el aeropuerto. Es, en general, la mejor forma de moverse por la ciudad y conectar con el aeropuerto, ya que es cómodo, rápido y muy económico.
Los primeros vagones de cada convoy en el metro de Riad son los de Primera Clase, mixtos para hombres y mujeres y con asientos más grandes y confortables. Del resto de vagones los hay exclusivos para hombres solos (Single), habitualmente bastante abarrotados y con asientos duros en los laterales del vagón, y para familias (Family), aptos para mujeres o para hombres acompañados de mujeres y/o menores y con asientos más cómodos que los de los vagones de solo hombres.
En las fechas de este viaje las tarifas del metro de Riad eran las siguientes:
- Tickets Primera Clase: pase 2 horas 10 SAR; pase 3 días 50 SAR; pase 7 días 100 SAR
- Tickets Clase Normal: pase 2 horas 4 SAR; pase 3 días 20 SAR; pase 7 días 40 SAR
Al precio de cada ticket hay que sumar los 10 SAR de la tarjeta física. Los menores de 6 años o menos viajan gratis y las personas mayores de 60 años pagan solo el 50% de la tarifa.
Nosotros adquirimos tres pases de 3 días por un total de 70 SAR (unos 16 €), haciendo varios trayectos a lo largo de dos días enteros, incluido el trayecto de ida al aeropuerto internacional el último día. Siempre viajamos en los vagones de la clase familiar y la experiencia global fue inmejorable.
🚕 Taxis
Los taxis de las compañías Uber y Careem, vía app, operan en todas las grandes ciudades de Arabia Saudí, como Riad, Yeda, Medina o Dammam. Ofrecen precios bastante asequibles y son una opción más recomendable que coger taxis en la calle.
Nosotros utilizamos los taxis de Uber en las ciudades de Yeda y Medina (también puntualmente en Riad para ir a la zona de Diriyah) y la experiencia fue muy positiva. El servicio se puede pagar con tarjeta de crédito/débito o en efectivo.
Salud 💉
En Arabia Saudí no hay ninguna vacuna obligatoria. Solo se pide el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a los viajeros procedentes de países con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla o que hayan hecho un tránsito de más de 12 horas en aeropuertos de estos países. También se puede exigir el certificado de vacuna de la polio a los viajeros procedentes o que hayan transitado por países donde la poliomielitis esté presente y extendida.
En general, el sistema sanitario de Arabia Saudí está bastante bien, sobre todo en los hospitales privados. Por lo tanto, es altamente recomendable viajar con un seguro médico internacional de amplia cobertura y que incluya evacuaciones médicas. Hay que tener en cuenta con que algunas zonas rurales o remotas del país solo disponen de servicios médicos bastante básicos.
En Arabia Saudí es bastante fácil encontrar farmacias, sobre todo en ciudades y zonas urbanas. Algunas tienen horarios amplios (24 horas). Una de las cadenas más grandes presentes en el país es la de las farmacias Nahdi.
En principio no hay problema en beber agua del grifo en las grandes ciudades saudíes, ya que está tratada y cumple los estándares técnicos, pero se recomienda beber agua embotellada, la cual es muy barata y fácil de encontrar.
Seguridad 🔐
Arabia Saudí es un país, en general, bastante seguro para el viajero, sobre todo en las ciudades y las zonas turísticas, pero es muy importante seguir y respetar las leyes y costumbres locales, ya que sus leyes y normas son muy estrictas.
En las fechas de este viaje aún existía un conflicto militar latente entre Arabia Saudí y el movimiento houthi yemení, el cual controla una parte importante del Yemen. Por ello, las zonas próximas a la frontera con el Yemen estaban expuestas al riesgo de ataques con drones o misiles y a causa de ello estaba del todo desaconsejado acercarse a menos de 30 km de esta frontera, incluyendo la población de Najran.
Por su parte, en la zona fronteriza norte, las autoridades saudíes han prohibido la circulación en una zona de 20 kilómetros alrededor de la frontera norte del país con Irak y Kuwait.
Nuestra experiencia en este apartado fue del todo satisfactoria en todos los lugares visitados, incluso en Medina, la ciudad santa que hasta 2021 tuvo grandes limitaciones de acceso para los no musulmanes.
Costumbres y normas locales en Arabia Saudí 📜
Arabia Saudí es un país muy conservador donde la religión marca profundamente su vida cotidiana y donde el turismo internacional no musulmán es todavía muy novedoso. Los actuales gobernantes saudíes han puesto en marcha un ambicioso proceso de modernización del país que, poco a poco, va abriendo algunas rendijas en una sociedad secularmente muy cerrada.
Dicho esto, es muy importante que los viajeros respetemos las costumbres y normas locales de Arabia Saudí, una actitud que es esencial por varios motivos que afectan tanto la seguridad, como la convivencia, la legalidad y, sobre todo, la relación cultural con el país y su gente. Lógicamente este respeto es igualmente deseable en cualquier país del mundo que visitamos, pero en Arabia Saudí cobra especial relevancia dada su idiosincrasia. Actuando con discreción y respeto no tendremos problemas.
¿Y cuáles son estas costumbres y normas locales saudíes que conviene respetar?. A continuación detallamos las más importantes:
- Respeto absoluto por la religión, los rituales y los espacios religiosos. El Islam marca el ritmo diario y durante la oración las tiendas pueden cerrar temporalmente. Solo algunas mezquitas son visitables por los no musulmanes.
- Vestir de forma modesta. Ahora los requisitos son más flexibles que en el pasado y ya no es obligatorio que las mujeres lleven abaya ni velo, pero sí ropa ancha que cubra hombros, codos y rodillas. También es conveniente llevar un pañuelo a mano para cubrir el pelo en la visita a mezquitas o en barrios conservadores. Y los hombres tienen que vestir con discreción y evitar llevar pantalones demasiado cortos, sobre todo en lugares religiosos o formales.
- Muestras de afecto en público. Mejor evitar las muestras de afecto en público (besos, abrazos íntimos, etc) o cogerse de la mano entre parejas. No gritar ni gesticular excesivamente.
- Tolerancia cero con el alcohol y las drogas. Respecto del tabaco o del vapeo solo es permitido en zonas designadas.
- Fotografía. No se pueden fotografiar personas, sobre todo mujeres o menores, sin pedir permiso antes. Y está prohibido fotografiar edificios gubernamentales, instalaciones militares y policías. Y en zonas religiosas es mejor preguntar antes.
- Temas sensibles. Evitar comentarios o bromas sobre la familia real saudí, la política, la religión o las costumbres locales. Esto se aplica también en las redes sociales, donde publicar contenido ofensivo para el país puede comportar problemas legales.
- Relaciones entre sexos. Apretones de manos entre hombres y mujeres solo si ella lo inicia. Evita tocar personas del sexo opuesto. En ciertos entornos más tradicionales puede existir segregación por género y habrá que seguir las indicaciones locales. En las mezquitas hay que respetar las áreas específicas de acceso para cada sexo y vestir adecuadamente.
- Costumbres de comida y hospitalidad. Si te invitan a una casa saudí, es habitual sacarse los zapatos en la entrada y aceptar café árabe y dátiles. La tradición dice que hay que comer con la mano derecha, puesto que la mano izquierda se asocia a la higiene personal según costumbres islámicas. En reuniones, la comida es compartida y rechazar una invitación puede ser visto como una descortesía.
Respecto al tema de la fotografía nosotros tuvimos ciertos problemas haciendo fotos con cámaras de tipo reflex (con objetivo) en lugares como la Corniche de Yeda o en el distrito KAFD y la zona de At Turaif en Riad. En estos casos se nos acercaba alguien de seguridad y nos comentaba que podíamos hacer fotos con el móvil, pero no con nuestras cámaras con objetivo.
Intentamos averiguar cuál era el motivo, pero en ningún caso sacamos nada en claro. Nos comentaban que para hacer fotos con estas cámaras hacía falta un permiso oficial. Como que sabemos que en Arabia Saudí hay que pedir una autorización oficial para fotografía profesional o comercial (sesiones de moda, videos, drones, etc) llegamos a pensar que nuestro tipo de cámara es percibido como una herramienta profesional y de aquí la petición de permiso, pero solo es nuestra teoría.
A pesar de intentar convencer al funcionario de que nuestras fotos solo eran para uso personal, no había nada que hacer. Lo que sí aprendimos es que en estas situaciones solo hay que ser muy discretos haciendo fotos con este tipo de cámaras.
Por último, comentar que en Arabia Saudí, como en otros países del Golfo, la vida «empieza por la tarde». Durante las mañanas y mediodías muchos sitios están cerrados y se ve muy poca gente por la calle. Y ello ocurre por una combinación de factores climáticos, culturales, religiosos y sociales. De hecho, es un modelo de vida adaptado al medio.
Por un lado, durante buena parte del año las temperaturas diurnas habituales rondan los 40–50°C y esto hace que la vida social se desplace a la tarde-anochecer. Y por otro lado muchos restaurantes y cafés abren después de las oraciones de la tarde y de la puesta de sol, momento en que empieza la vida social real. Así que tradicionalmente las mañanas y mediodías son para el trabajo, la familia y las obligaciones, mientras que la vida social (visitas, encuentros, cafés, compras, etc.) se deja para el anochecer y la noche.
Clima 🌦️
El clima de Arabia Saudí es mayoritariamente desértico y extremadamente seco, con veranos muy calurosos e inviernos suaves, pero con diferencias según la región:
- Interior desértico (Riad, Al Ula, Hail, Najd). En verano, de mayo a septiembre, las temperaturas son extremas, a menudo entre 40°C y 48°C. La humedad es muy baja. En invierno, entre diciembre y febrero, los días son suaves (de 18 a 25°C), pero por las noches la temperatura puede bajar hasta 5°C o menos. Las lluvias son muy escasas, habitualmente entre marzo y mayo. Es la zona con mayor contraste térmico entre día y noche.
- Costa del Mar Rojo (Yeda, Meca, Medina, Yanbu). En verano el calor es intenso, con mucha humedad, cosa que hace que la sensación térmica supere los 45°C aunque el termómetro marque menos. El invierno es más agradable, con temperaturas de 25-30°C durante el día y noches de 18-22°C. Aquí las lluvias son escasas, pero pueden ser intensas y torrenciales, especialmente en otoño e invierno.
- Zonas montañosas del suroeste (Abha, Taif, Al-Baha, Jazan). En verano el clima es mucho más fresco que en el resto del país, con temperaturas entre 20 y 28°C. El invierno es fresco, con mínimas de 5–10ºC, pero raramente bajo cero. En esta región es donde llueve más a menudo, especialmente en verano (monzón local suave). Es una zona de paisajes verdes y clima agradable todo el año. Es un destino de veraneo para los saudíes.
- Costa del Golfo Pérsico (Dammam, Khobar, Jubail). Su climatología es parecida a la costa de Mar Rojo, pero aún más húmeda y neblinosa que aquella. Así los veranos son muy calurosos y húmedos, mientras que los inviernos son templados.
Debido a estas temperaturas extremas, la mejor época para ir a Arabia Saudí y no morir en el intento es entre los meses de noviembre y febrero/marzo. En estos meses también hay más turismo y, lógicamente, los precios de hoteles y vuelos son más altos.
En las fechas de este viaje encontramos diferencias significativas entre las temperaturas máximas y mínimas de Yeda y del resto de lugares. En Yeda la máxima era de 26-27°C y la mínima unos 20°C, mientras que en el resto la máxima estaba entre los 19 y los 22°C y la mínima sobre los 10°C.
La explicación es que Yeda está en la costa de Mar Rojo, el cual se calienta mucho durante el verano y después va liberando calor lentamente, suavizando las temperaturas durante el resto del año. Mientras tanto, Riad, Medina y Al‑Ula son ciudades interiores en zonas desérticas y a una altura superior a los 600 metros sobre el nivel del mar, con un clima seco que hace que por las noches la pérdida de calor sea considerable.
Diferencia horaria ⌛
La diferencia horaria en Arabia Saudí es de +2 horas respecto al horario de invierno en la España peninsular y +1 hora cuando está vigente nuestro horario de verano, ya que allá no se aplica ningún cambio horario.
Por otro lado, los horarios de la salida y de la puesta del sol a día 31 de diciembre son los siguientes en los lugares visitados:
- Riad: ~ 06:38 ~ 17:14
- Yeda: ~ 06:44 ~ 17:39
- Medina: ~ 07:05 ~ 17:44
- Al-Ula: ~ 07:16 ~ 17:46
- Tabuk: ~ 07:25 ~ 17:47
Telefonía e internet 📱
Disponer de un smartphone con datos en Arabia Saudí es casi imprescindible para el día a día durante el viaje, puesto que muchas gestiones y acciones cotidianas se deben hacer con el móvil (restaurantes, transporte, atracciones, administración, etc) tal como explicamos en el cuadro Los smartphones y los códigos QR en Arabia Saudí.
Los principales operadores de móvil en Arabia Saudí de interés para el viajero son los siguientes:
- STC (Saudi Telecom Company). Es el operador más grande y con la mejor cobertura en todo el país. Tiene varios planes para visitantes, tanto con SIM física como eSIM.
- Mobily. Es otro operador muy conocido y fiable en el país, también con varias opciones de SIM física y de eSIM.
- Zain KSA. También muy presente en Arabia Saudí. Tiene paquetes específicos para visitantes (SIM y eSIM para turistas) con datos y llamadas.
- Virgin Mobile KSA. Es un operador móvil virtual que utiliza la red de STC. Tienen planes de prepago para visitantes y a menudo son más flexibles.
- Salam Mobile. Tienen paquetes “Visitor” con datos, minutos y SMS.
STC es la opción más segura en cuanto a cobertura en todo el país, mientras que Mobily o Zain ofrecen mejores precios y más datos. Virgin Mobile parece más adecuado si se solo se quieren datos, sin llamadas. Por otro lado, STC, Mobily y Zain tienen opciones eSIM para viajeros con teléfonos compatibles.
Nosotros adquirimos dos paquetes de SIM física en unos quioscos en la terminal de llegadas del aeropuerto de Yeda:
- Mobily Visitor 50: 20 Gb de datos y 120 minutos de llamadas nacionales/internacionales durante 14 días a un precio de 57 SAR.
- STC Sawa Visitor 35: 5 Gb de datos y 60 minutos de llamadas nacionales/internacionales durante 14 días a un precio de 45 SAR.
Con las SIM de STC y de Mobily tuvimos cobertura prácticamente siempre y en cualquier circunstancia.
📱 Los smartphones y los códigos QR en Arabia Saudí
Una de las cosas que nos han sorprendido de Arabia Saudí es la total dependencia de los teléfonos inteligentes por parte de la sociedad saudí, aún más que en nuestro país, y de la gran proliferación y uso de los códigos QR en el país.
Y al parecer, según leemos en algunos estudios publicados, esta percepción se basa en datos objetivos que lo confirman claramente. Al parecer un 99% de la población saudí (suponemos que no se incluyen los bebés) usa Internet y un 98,9% de los usuarios usa el móvil como principal dispositivo para conectarse.
Además, el móvil parece ser el dispositivo principal en casa, en la calle e incluso en el trabajo, con un tiempo de uso muy elevado. En general, todos los datos muestran porcentajes de uso por encima de la media europea.
Las razones de esta fuerte implantación del móvil en la sociedad saudí se deben buscar, en primer lugar, en el plan estatal Visión 2030 que busca modernizar la economía del país y hacerla menos dependiente del petróleo. Uno de sus objetivos principales ha sido la transformación digital del país, apostando fuerte por los servicios 100% digitales, la eliminación del papel en las gestiones del día a día y la optimización de los trámites a través del móvil.
Otros motivos son que buena parte de la población del país es muy joven (un 60% de la población es menor de 35 años) y avezada a las nuevas tecnologías, con un uso altísimo de las redes sociales; que la infraestructura de telefonía móvil es de las mejores del mundo; y que la población saudí tiene un alto nivel de aceptación del control digital (en Europa somos, en general, mucho más reacios). Por último, el turismo religioso masivo proveniente de todo el mundo impone soluciones rápidas vía móvil.
En este proceso de transformación digital los códigos QR han sido una herramienta imprescindible gracias a que son fáciles de implementar, baratos y accesibles para todo el mundo con un teléfono inteligente. Durante la pandemia de COVID-19 el gobierno saudí creó apps que usaban QR obligatorios para el día a día y la población se acostumbró rápidamente a su uso.
Y finalizada la pandemia su uso ha continuado porque funcionan bien, la gente ya está muy acostumbrada, facilita los pagos y trámites, y es clave para la gestión del turismo religioso masivo. Y, recordémoslo, allá todo el mundo tiene un móvil.
Electricidad 🔌
En Arabia Saudí el voltaje eléctrico habitual es de 220–240 V y una frecuencia de 60 Hz, por lo que no es necesario ningún adaptador de voltaje para nuestros aparatos eléctricos.
Pero el tipo de enchufe estándar en Arabia Saudí es el de tipo G, con tres clavijas rectangulares creando una forma triangular. Por lo tanto, es muy recomendable llevar un adaptador de enchufes.
Entradas y actividades 🏛️
En Arabia Saudí la entrada a las mezquitas visitables y los espacios públicos religiosos es gratuita, mientras que los precios de las entradas a los museos y lugares históricos suelen ser bastante asequibles. Por ejemplo, para visitar el distrito histórico At-Turaif, en Riad, se debe obtener el pase Diriyah Pass a través de una reserva en línea, pero si elegís el horario de mañana (de 9 a 17h) entonces es gratuito, mientras que en el horario de 17h a 1 de la madrugada el precio es de 50 SAR/pax.
Pero, por otra parte, las entradas a atracciones comerciales, festivales, conciertos o parques temáticos suelen ser bastante caras. Por ejemplo, la entrada para subir al mirador SkyBridge del rascacielos Kingdom Centre, también en Riad, vale 138 SAR (unos 32 €).
Y en Al Ula, las experiencias en el desierto, los tours privados o las actividades guiadas que se ofrecen pueden subir bastante el presupuesto.
Idioma 🗣️
En Arabia Saudí el idioma oficial es el árabe en su versión estándar y moderna. En el día a día, pero, se pueden encontrar dialectos del árabe que pueden variar según la región, cosa normal teniendo cuenta el tamaño del país.
En cuanto al inglés suele ser hablado, al menos a nivel básico, por el personal de hoteles, aeropuertos, empresas turísticas, restaurantes modernos y de centros comerciales. Entre la gente joven y profesionales el nivel de inglés suele ser mejor.
En entornos rurales y fuera de servicios turísticos puede ser más complicado entenderse. Nuestra experiencia con conductores de Uber o en restaurantes locales es que el nivel de inglés era bastante bajo o inexistente pero, eso sí, siempre hacen el esfuerzo para intentar comunicarse.
Con los taxistas el tema estrella solía ser el fútbol, el deporte más popular allá. A nosotros no nos gusta el fútbol, pero cuando nos preguntaban por nuestra procedencia siempre nos hablaban de la rivalidad Barça-Madrid y también de sus preferencias entre los dos grandes rivales de la Saudi Pro League: el Al-Hilal o el Al-Nassr, ambos equipos de fútbol de Riad.
Como consejo práctico os diremos que va bien tener a mano la aplicación Google Translate para hacer traducciones del árabe o hacia el árabe (los saudíes también la usaban a menudo con nosotros).
🔣 Pequeño vocabulario práctico de árabe para viajar por Arabia Saudí
Tal como hemos dicho anteriormente, el árabe es la lengua oficial y más hablada en Arabia Saudí. Es por eso que merece la pena aprender algunas frases o palabras comunes en árabe para comunicarnos más fácilmente con la población local. Aprender y utilizar unas cuántas palabras básicas de árabe, aunque nuestra pronunciación no sea perfecta, agrada mucho a la población local y a menudo abre puertas.
En este pequeño diccionario de palabras y frases árabe-español pensado para viajar damos una transcripción fácil del árabe en caracteres latinos y su significado. Y queremos aclarar que aunque lo puedan parecer, estas expresiones no son necesariamente religiosas en un sentido estricto, puesto que forman parte del lenguaje cotidiano de la cultura árabe.
Saludos y comunicación básica
Salam alaikum : Hola o La paz sea contigo
Wa alaikum salam : respuesta al saludo anterior
Marhaba : Hola (en una comunicación informal)
Shukran : Gracias
Ma’a salama : Adiós
Afwan : De nada
Min fadlak / Min fadlik : Por favor (a hombre o a mujer respectivamente)
Naam : Sí
La : No
Mafi mushkila : Ningún problema
Mi afham : No comprendo
Tatkallam inglizi? : Hablas inglés?
Kam? : Cuánto costa?
Restaurantes y comida
Maa : Agua
Taam : Comer
Hisab, min fadlak : La cuenta, por favor
Ladhidh : Delicioso
Transporte y orientación
Ayna…? : Dónde es…?
Huna : Aquí
Hunak : Allá
Matar : Aeropuerto
Funduq : Hotel
Yameen / Yasar : Derecha / Esquerra
Expresiones útiles
Inshallah : Si Dios quiere, Ojalá, ... (es una expresión muy habitual)
Alhamdulillah : Gracias a Dios, Todo bien, ...
Mashallah !! : Tal como Dios ha querido (expresión positiva y de admiración por algo bueno o bonito)
Yalla : Venga, vamos ya!
Ahlan wa sahlan : Bienvenido/a
Información 🗺️
Puesto que no encontramos ninguna guía de viaje Lonely Planet o Bradt suficientemente actualizada para Arabia Saudí (un país con grandes cambios en los últimos años), optamos por obtener toda la información de Internet. Nos fueron útiles algunos blogs de viajeros, así como hilos de foros de viajeros o bien videos de Youtube.
Otro lugar de donde obtuvimos información interesante sobre este destino fue la web oficial de turismo Visit Saudi.
Patrimonios de la Humanidad en Arabia Saudí
- Al-Ahsa Oasis, an Evolving Cultural Landscape (2018).
- At-Turaif District in ad-Decir'iyah (2010).
- Hegra Archaeological Site (al-Hijr / Madā ͐ in Ṣāliḥ) (2008).
- Ḥimā Cultural Area (2021).
- Historic Jeddah, the Gate to Makkah (2014).
- Rock Artein the Hail Region of Saudi Arabia (2015).
- The Cultural Landscape of Al-Faw Archaeological Area (2024).
- ‘Uruq Bani Mi’arid (2023).
Diario del viaje a Arabia Saudí
DÍA 1 BCN (Barcelona) 🛫 DOH (Doha, Catar) 🛫 JED (Yeda, Arabia Saudí) - Yeda
Empezamos este viaje en el aeropuerto de Barcelona - El Prat (BCN), embarcando en un vuelo de Qatar Airways que despegó a las 8h59 de la mañana. El avión era un Boeing 787-9. Dos horas después del despegue la tripulación nos sirvió la comida y al cabo de dos horas más un pequeño snack.
Aterrizamos en el aeropuerto Hamad de Doha (Catar) a las 16h25 hora local (+2 horas respecto Barcelona), tras un vuelo efectivo de 5 horas y 25 minutos. Desde donde desembarcamos tuvimos que cruzar casi toda la terminal para llegar hasta la puerta donde embarcaba nuestro siguiente vuelo hacia Yeda, pero ello nos permitió disfrutar nuevamente de la espectacularidad de este aeropuerto, el cual figura año tras año en el Top 3 de los mejores aeropuertos del mundo.
Poco después embarcábamos en otro Boeing 787-9 Dreamliner de la misma compañía y que despegó a las 18h19, menos de dos horas después de haber aterrizado en el vuelo anterior. El tiempo de vuelo esperado era de 2 horas y 20 minutos. El trayecto entre Doha y Yeda supone cruzar toda la península arábiga de este a oeste. A medio vuelo nos sirvieron la cena.
ℹ️ LA CIUDAD DE YEDA
La ciudad de Yeda se encuentra ubicada en la costa de Mar Rojo, en el oeste de la península Arábiga. Con una población de más de 3,5 millones de habitantes es la segunda ciudad más grande de Arabia Saudí después de la capital Riad, pero es el centro comercial del país. Desde el siglo VII Yeda es la puerta de entrada para millones de peregrinos que han llegado a Arabia Saudí para ir a la cercana ciudad santa de la Meca durante el peregrinaje islámico.
Para el viajero Yeda es la puerta de entrada cultural, histórica y geográfica de Arabia Saudí, siendo un importante destino en sí misma. Es el lugar de entrada de peregrinos que van hacia la Meca desde hace siglos y esto hace que culturalmente sea la ciudad más abierta, cosmopolita y diversa del país.
Cuenta, además, con el barrio antiguo de Al-Balad, el cual es Patrimonio de la Humanidad, y con una larga costa sobre el Mar Rojo, combinando carácter urbano, mar y naturaleza en un solo lugar.
Aterrizamos en el aeropuerto King Abdulaziz (KAIA) de Yeda a las 20h25 hora local (misma hora que en Doha), tras dos horas y seis minutos de vuelo. Después de desembarcar y recorrer unos cuántos pasillos llegamos al control de inmigración, el cual pasamos sin problemas y relativamente rápido gracias a que ya disponíamos de la eVisa.
En la terminal de llegadas localizamos los quioscos de las compañías de telefonía donde comprar una SIM. En el quiosco de STC nos dijeron que no tenían disponible el paquete STC Sawa Visitor 35 y fuimos al quiosco de Mobily, donde compramos un paquete Mobily Visitor 50. Esta SIM costaba 57,5 SAR e incluía 20 Gb de datos y 120 minutos de llamadas nacionales e internacionales durante 14 días. Para la otra SIM decidimos esperar al día siguiente y comprarla en la ciudad.
Ya fuera de la terminal y usando la nueva SIM pedimos un taxi con la aplicación Uber. Mientras tanto tuvimos que ir diciendo no a muchos taxistas que se nos acercaban para ofrecernos sus servicios, pero habíamos leído en muchos lugares que es mucho más recomendable y económico pedir los taxis a través de las aplicaciones Uber o Careem ya que en este caso sabremos el precio del servicio por adelantado y no tendremos la necesidad de estar pendientes de un taxímetro o de negociar el precio.
Pagamos 60 SAR por el trayecto de 21.5 km desde el aeropuerto hasta el hotel Ewaa Express Al Hamra. Si en la app Uber tenemos activado el pago con tarjeta en el momento de elegir el servicio entonces ya no necesitaremos efectivo para pagar el taxi.
Cuando llegamos al hotel ya eran las 22h15.
Alojamiento en Yeda: Ewaa Express Hotel - Al Hamra(725 SAR/noche por una suite muy grande, con dos habitaciones, dos baños y cocina; el desayuno estaba incluido)
Está ubicado en el barrio de Al-Hamra, a poca distancia a pie de la Corniche y de la fuente del Rey Fahd. El hotel, de tres estrellas, está bastante bien y la habitación era más que suficiente para nosotros, aunque el mantenimiento de ciertos aspectos de la habitación era claramente mejorable. El desayuno, de tipo bufete, también podría ser más variado. El hotel tiene sauna, piscina y gimnasio, pero nosotros no utilizamos estos servicios. El personal del hotel es muy servicial y amable. Hotel recomendable.
Día 2 Yeda
Nuestro primer objetivo del primer día en Yeda era la visita al distrito histórico de Al-Balad, pero antes fuimos a pie hasta un cajero del banco SNB, en la avenida Al Andalus, para obtener moneda local.
Desde aquí mismo pedimos un taxi con la app Uber para que nos llevara a Al-Balad. Es un recorrido de 5,5 km por el que pagamos 11 SAR. El taxi nos dejó ante la mezquita Al Ma'amar, en el núcleo del barrio histórico.
Al-Balad, el distrito histórico de Yeda
La Yeda histórica fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014 por su importancia histórica como ciudad portuaria por donde entraban las mercancías y los peregrinos musulmanes en su camino hacia las ciudades santas de La Meca y Medina. Y gracias a esto Yeda se convirtió en un pujante centro urbano multicultural, con construcciones tradicionales muy características y que solo se conservan aquí.
En el siglo VI se construyeron las primeras murallas de la ciudad de Yeda y se desarrolló el puerto como importante punto comercial. También se excavó un foso alrededor de las murallas de la ciudad y se construyeron centenares de pozos y cisternas dentro de y alrededor de la ciudad amurallada para el suministro diario de agua y para aumentar la resistencia de la ciudad en caso de asedio.
Pero fue a mediados del siglo VII cuando Yeda llegó a ser un importante puerto marítimo al empezar a recibir peregrinos que venían por mar con destino a La Meca. Como foco inicial del Islam y un gran imperio, La Meca obtuvo una gran riqueza de las guerras de conquista y Yeda se convirtió en un centro comercial activo, canalizando suministros a la Ciudad Santa desde Egipto, el sur de Arabia, la orilla occidental de Mar Rojo y la India.
Así la naturaleza cosmopolita de Yeda se construyó en base a los miles de personas de varias nacionalidades y culturas -peregrinos y comerciantes- que pasaban y se alojaban aquí cada año. Y este intercambio económico y cultural entre Asia, África y Arabia durando siglos y siglos dio lugar a un estilo arquitectónico único, caracterizado por imponentes casas-torre con grandes mashrabiyas, una palabra árabe que define un tipo de ventana mirador hacia el exterior cerrada con celosías de madera y situada en el segundo piso de un edificio, o más alto, a menudo revestidas con pequeños vitrales.
Los materiales de construcción originales de estas casas, algunas con 500 años de antigüedad, eran principalmente piedra calcárea, mortero a base de barro, madera importada y yeso de cal. El uso de vigas de madera incrustadas en las gruesas paredes aumenta significativamente su resistencia a los terremotos. Algunos de estos edificios tienen más de 30 metros de altura.
Este distrito histórico de Yeda es el último centro urbano superviviente a lo largo de la costa de Mar Rojo que aún conserva su tejido urbano original. En los últimos años el gobierno saudí ha puesto en marcha una inversión multi-millonaria para restaurar 56 edificios históricos de Al-Balad y convertir este distrito histórico en un importante destino turístico.
El lado positivo de este plan de rehabilitación para el distrito es que actualmente hay muchos de estos edificios históricos que están en mal estado de conservación y sería una verdadera pena que con el tiempo desaparecieran. Pero el lado negativo es que este barrio entre en un proceso de gentrificación que lo convierta en una especie de parque temático para el turismo, tal como ya ha pasado en otras muchas ciudades del mundo. Una muestra de lo que puede pasar es que ahora mismo se están restaurando tres casas históricas, Beit Jokhdar, Beit Al-Rayyis y Beit Kedwan, con la idea de que se conviertan en hoteles de lujo.
El taxi nos dejó justo delante el inicio de la calle principal de Al-Balad, la que recorre el zoco Al Alawi. Desde aquí nos internamos por los callejones de la zona y empezamos a ver numerosas casas con la arquitectura Hijazi, la tradicional y característica de la zona.
Paseando llegamos hasta la casa museo Beit Nasseef, una de las más emblemáticas y bonitas de la zona, pero estaba cerrada y no supimos el porqué, ya que en teoría estábamos dentro del horario en que debía estar abierta. En cualquier caso vista por fuera ya vale mucho la pena. Y ante esta casa hay una pequeña plaza con un monumento en mitad de la plaza que sostiene tres cañones y una asta con la bandera saudí.
Y también nos sorprendió encontrar en esta plaza (y en otros lugares de la ciudad) un lugar donde empleados municipales dejan comida y agua, después de limpiar el espacio, para los millones de gatos que vagan por las calles de la ciudad. Al parecer, muchas ciudades saudíes tienen un grave problema de sobrepoblación de gatos que la gente abandona.
Continuamos paseando por las calles de la zona. A primera hora de la mañana muchas tiendas del zoco estaban aún cerradas porque era viernes, el día festivo musulmán, aunque después fueron abriendo a lo largo de la mañana.
En las fechas de nuestra visita había en marcha un gran número de obras de rehabilitación de edificios en mal estado, algunos de ellos en estado de ruina y otros ya bastante reconstruidos. Algunos callejones también estaban cerrados y no se podía pasar por ellos, suponemos que por el riesgo de derrumbe de edificios contiguos en muy mal estado de conservación.
Al llegar a la casa museo Beit Al Matbouli vimos que estaba abierta y pagamos los 20 SAR/pax de la entrada. Esta casa es una de las más antiguas de Yeda, puesto que data de principios del siglo XVII. La planta baja estaba muy restaurada y con letreros explicativos en inglés, pero las dos superiores estaban inacabadas, sucias y con todos los rótulos en árabe. Aun y así nos gustó mucho la visita ya que nos permitió hacernos una idea de cómo se vivía en estas casas.
Continuando andando hacia el este por calles repletas de comercios llegamos hasta el zoco Bab Makkah y más allá se encuentra 🌐Bab Makkah, la puerta de la antigua ciudad amurallada por donde se iba hacia La Meca.
De vuelta hacia el vecindario donde se encuentra Beit Nasseef pasamos junto a la bonita 🌐mezquita Al-Ma'amar, construida en 1682 con arquitectura tradicional otomana. Y unos 50 metros hacia el sur se encuentra el 🌐restaurante Albasali, del cual dicen que es el mejor restaurante de pescado y marisco de Yeda (y de todo el país según nos comentó orgullosamente un taxista). Nos lo recomendaron, pero finalmente no fuimos y no podemos opinar sobre él. Eso sí, parece que es bastante caro, pero que merece la pena igualmente.
Después seguimos por la bonita y animada calle Qabil, uno de las calles comerciales más antiguas de Yeda, aunque ahora está bastando reformada. En el extremo occidental de esta calle se encuentra 🌐Bab Alfurdhah, la puerta occidental de la antigua Yeda.
A continuación continuamos hacia la parte sur del distrito histórico siguiendo la calle King Abdulaziz y a continuación hacia el este por la calle Salah Ad Din hasta llegar a 🌐Bab Sharif, la puerta sur de la vieja Yeda.
Y desde aquí volvimos al norte por la calle Al Zahab, hacia el centro de Al Balad. Continuamos más al norte por esta misma calle y pasamos por donde se encuentra la 🌐panadería Al-Sheikh, una de las más antiguas y famosas de Yeda, abierta en 1920.
En el extremo norte de la calle Al Zahab, hacia el este, se encuentra 🌐Bab Jadid, la puerta norte de la antigua ciudad amurallada. Y 150 metros hacia el noroeste de esta puerta se encuentra el precioso parque Al-Arbaeen, situado junto a un lago que es en realidad un entrante del mar. En este parque hay varias esculturas de artistas internacionales.
Continuamos andando hasta la 🌐mezquita Jaffali, ubicada en un edificio moderno que se caracteriza por tener múltiples cúpulas. Y ante el imponente edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores saudí pedimos un taxi Uber para volver hacia el hotel para reponer fuerzas porque estábamos muy cansados de andar toda la mañana.
A las 17h, ya bastante rehechos, volvimos a salir y fuimos a pie hacia la Corniche de Al Hamra, el paseo costero. El objetivo era ver la fuente del Rey Fahd, una de las atracciones más emblemáticas de Yeda.
Anduvimos in buen trayecto de este paseo marítimo de Al Hamra hasta llegar donde se encuentra el imponente edificio del hotel The Ritz-Carlton Jeddah mientras dábamos tiempo para que empezara a funcionar la fuente, a las 18h.
La fuente del Rey Fahd lanza el agua a una altura máxima de 312 metros, siendo la fuente de agua más alta del mundo. Fue inaugurada en 1985 y recibe el nombre del rey Fahd bin Abdulaziz que reinaba entonces en el país. La fuente utiliza el agua salada del mar y la eleva a una velocidad de 375 km/h. Cuando oscurece se ilumina con unas 500 luces LED.
Puntualmente se pone en marcha la fuente a las 18h. En el día de nuestra visita el sol hacía un rato que se había escondido en el horizonte, pero aún no era oscuro. Es realmente espectacular la altura a la que llega el agua y la enorme estela que deja el agua al caer. Vale la pena quedarse un rato largo y ver como oscurece mientras la fuente se ilumina. Todo un espectáculo que vale la pena de ver.
En la 🌐zona ajardinada de este paseo marítimo se reúne un montón de gente, locales y visitantes, que vienen hasta aquí para disfrutar de este momento mágico de la puesta de sol y el encendido de la fuente. Muchas familias locales llevan sillas, comida y bebidas para pasar un buen rato en este agradable paseo. Es un buen lugar para ver la vida local.
De vuelta hacia el hotel nos paramos a cenar en el restaurante 🌐Wood Fire Pizza Lenuo. Es un restaurante de precio medio donde cenamos bastante bien.
Alojamiento en Yeda: Ewaa Express Hotel - Al Hamra
Día 3 Yeda
Desde el hotel pedimos un taxi Uber hasta la mezquita Al-Rahmah, situada unos 25 km hacia el norte, que nos costó 40 SAR.
La mezquita Al-Rahmah, también conocida como la Mezquita Flotante porque fue construida sobre las aguas de Mar Rojo, es uno de los monumentos más populares e icónicos de Yeda. El cierto es que su impresionante estructura blanca parece flotar durante la marea alta, ofreciendo una mezcla única de tranquilidad espiritual y elegancia arquitectónica.
Fue construida en 1985 combinando la arquitectura islámica antigua y moderna. Descansa sobre unos pilares y tiene una cúpula principal con un minarete blanco, así como otras 52 cúpulas exteriores. También tiene 23 parasoles exteriores, grabados con versos del Corán, para dar sombra al patio exterior.
Fuera de las horas de plegaria no hay problema en visitar esta mezquita para los no-musulmanes, pero es importante seguir las normas respecto al código de vestimenta (en el caso de las mujeres es muy conveniente llevar siempre encima un pañuelo para cubrirse la cabeza).
Cuando llegamos a la mezquita ya hacía rato que se había acabado el último rezo y pudimos entrar al recinto sin problemas. Y durante la visita a la mezquita estuvimos prácticamente solos.
Lo cierto es que a pesar de ser una mezquita moderna y no demasiado grande es bastante llamativa, también por el lugar donde se encuentra. El contraste del color blanco de la mezquita con el azul del cielo y del agua del mar es muy fotogénico. Además, desde el patio exterior de la mezquita es fácil ver un montón de peces de colores sobre el arrecife de coral contiguo al lugar sobre el que se levanta la mezquita.
En un momento dado se nos acercó el chico que estaba a cargo de la mezquita y nos invitó a visitar el interior de la mezquita, que en aquel momento estaba cerrado. Nos abrió la puerta, y tras descalzarnos, pudimos acceder a la gran sala de oración. Nuestro improvisado guía, que nos explicó que era originario de Bangladesh, nos hizo un tour privado por el interior de la mezquita. Estábamos solos y pedimos permiso para poder hacer fotos y no nos puso ninguna objeción. El interior es muy elegante y atractivo, también gracias a la mucha luz que entra por la cúpula y por los ventanales que dan al mar.
Tras la visita a la mezquita salimos al exterior del recinto y fuimos a uno🌐punto del paseo marítimo desde donde tener una buena perspectiva de la mezquita. Habíamos leído que la mejor hora para ver la mezquita desde fuera es coincidiendo con la puesta del sol, pero creemos que cualquier momento del día es bueno. Es una visita muy recomendable.
Acabada esta visita fuimos a pie hasta el próximo Jeddah Yacht-Club, unos 300 metros más hacia el norte. Dimos una vuelta por este puerto deportivo de lujo, donde se pueden ver atracados numerosos yates. Hay bastantes restaurantes, cafés y tiendas, todo muy bien puesto, moderno y exclusivo.
En la hora de la mañana que visitamos este puerto deportivo estaba casi todo cerrado y había muy poca gente paseando por la zona. Tal como ya hemos dicho antes, en Arabia Saudí todo empieza a funcionar a partir de media tarde.
Desde aquí volvimos hacia el sur, paseando por el paseo marítimo en dirección hacia el Red Sea Mall. Este tramo de paseo marítimo transcurre encajonado entre el mar Rojo y el circuito de Fórmula 1 Jeddah Corniche Circuit durante unos 2 km.
Conviene tener presente que el paseo marítimo de Yeda (también conocido como Corniche o Jeddah Waterfront) se extiende alrededor de 30 kilómetros a lo largo de la línea de costa de la ciudad.
Cuando llevábamos un buen rato andando decidimos pedir un taxi Uber porque hacía mucho calor y en este paseo no hay ninguna sombra y se teníamos que andar a pleno sol. Además, toda esta parte del paseo marítimo no tiene demasiado interés y lo poco que había estaba cerrado y sin nadie.
Tras esperar un buen rato (esta zona está lejos de todo), el taxi nos llevó hasta el centro comercial Red Sea en un trayecto que nos costó 11 SAR. Al parecer, este es el centro comercial más grande de toda la costa oeste de Arabia Saudí. Tiene más de 600 tiendas, con muchas marcas de lujo, así como un cine con 12 salas, una enorme zona de ocio para niños y adolescentes y más de 80 restaurantes y cafés. Nuestro principal interés en venir hasta aquí no era otro que buscar algún lugar donde comer.
Después de comer y dar una vuelta por este enorme y moderno centro comercial nos fuimos a pie hacia el sur por la avenida Prince Faisal ibn Fahd. Andando por esta avenida tuvimos la oportunidad de ver unas curiosas esculturas que ocupan el centro de algunas rotondas, entre ellas Accident! (Crazy speed) y Magic Carpet. Y es que en Yeda hay repartidas por la ciudad un montón de esculturas de artistas internacionales.
Desde esta avenida conectamos con la Corniche, el paseo marítimo, en 🌐este punto y desde aquí ya seguimos andando por este paseo junto al mar en dirección hacia el sur.
Este tramo de paseo marítimo era mucho más animado y con más vida que el que habíamos recorrido por la mañana. Andando por este tramo de paseo marítimo vimos más esculturas, rascacielos de apartamentos e, incluso, una 🌐playa donde había gente bañándose (es una playa privada en la que hay que pagar por entrar y utilizar sus servicios).
El cierto es que este tramo de paseo costero es muy agradable de visitar y vale la pena recorrerlo.
Llegamos adonde se encuentra la bonita Island Mosque justo a la hora de la puesta de sol y coincidiendo con la plegaria de esa hora. Esta mezquita, diseñada por un arquitecto egipcio, está construida sobre una isla artificial. Desde aquí vimos esconderse el sol en el horizonte del Mar Rojo.
Algo más al sur encontramos el 🌐rótulo de Yeda, un buen lugar para hacer fotos. Para cuando llegamos a la altura del hotel Movenpick Jeddah Al Nawras ya era oscuro y decidimos no continuar más allá porque ya estábamos muy cansados.
Desde el parque Al-Nawras pedimos un taxi Uber para ir hasta el restaurante Caffe Aroma, unos 14 km más hacia el sur, en el barrio de Al-Hamra y cerca ya de nuestro alojamiento.
Cuando llegamos a nuestro destino aún era temprano para cenar y nos acercamos hasta la orilla del mar para ver, una vez más, la espectacular fuente del rey Fahd.
Al cabo de un rato fuimos a cenar al restaurante Caffe Aroma, que nos habían recomendado el día anterior. Es uno de los más antiguos de Yeda y, al parecer, también es muy popular entre la población local, sobre todo entre las mujeres. Fuimos sin reserva y tuvimos que esperar unos 10-15 minutos para tener mesa porque había bastante gente esperando, a pesar de que cuenta con muchas mesas.
Aquí cenamos muy bien, siendo las cantidades más que generosas. El interior del restaurante es elegante y muy agradable, proporcionando además el nivel de privacidad (no se ve el interior desde la calle) que tanto valora la población local, sobre todo las mujeres. La carta es muy amplia y la relación calidad-precio es excelente. Pagamos unos 45 € por una cena para tres personas. Es un lugar muy recomendable.
Saliendo del restaurante fuimos andando tranquilamente hacia el hotel, a solo 1,2 km del Caffe Aroma.
Alojamiento en Yeda: Ewaa Express Hotel - Al Hamra
Día 4 Yeda 🚄 Medina
Esta mañana marchábamos de Yeda y poníamos rumbo hacia la siguiente etapa en este viaje: la ciudad de Medina. Con un taxi Uber fuimos desde nuestro alojamiento hasta la estación de tren Jeddah Al-Sulaymaniyah, unos 13 km hacia el este.
Esta estación de tren forma parte de la línea ferroviaria de alta velocidad Haramain de 450 km de longitud que conecta las ciudades santas de La Meca y de Medina, con paradas intermedias en Yeda, en el aeropuerto internacional King Abdulaziz y en la King Abdullah Economic City. Esta línea entró en servicio en 2018.
El espectacular diseño de la estación Al-Sulaymaniyah se inspira en la arquitectura islámica con su diseño flexible de techo abovedado. Es, sin duda, una maravilla arquitectónica que merece una visita por sí misma. Las autoridades saudíes prevén que en 2042 llegue a los 135 millones de pasajeros, pero el día de nuestra visita había muy poca gente y tratándose de un espacio tan grande parecía realmente vacía.
Tal como ya hemos comentado en el apartado Tren nosotros compramos en línea unos días antes del viaje los billetes de tren para el trayecto de Yeda a Medina en el tren de alta velocidad. Pagamos 124 SAR/pax (unos 28 €) por un trayecto de 372 km.
Como que llegamos a la estación bastante antes de la hora de salida del tren tuvimos tiempo para pasear por el interior de este bello edificio. En el momento que nos llamaron para embarcar pudimos bajar hasta el andén para esperar el tren que llegaba desde La Meca.
Nuestro tren salió de la estación Al-Suleymaniyah de Yeda a las 9h32. Durante el trayecto el tren llegó a una velocidad máxima de 302 km/h. Finalmente llegamos a la estación de tren de Medina a las 11h10, con un tiempo de viaje efectivo de 1 hora y 38 minutos. Lo cierto es que fue un viaje muy cómodo y relajado.
ℹ️ LA CIUDAD DE MEDINA
La ciudad de Medina, que tiene el nombre oficial de al-Madinah al-Munawwarah, es uno de los lugares más antiguos e importantes en la historia del Islam. De hecho, es la segunda ciudad más sagrada del Islam después de La Meca.
Para el viajero Medina no es una ciudad turística clásica porque el turismo no religioso está muy limitado, pero tiene un gran significado espiritual y es un lugar clave para entender el Islam, la historia islámica y la identidad saudí.
La estación de tren de Medina es también muy bonita desde el punto de vista arquitectónico y, al igual que la de Yeda, cuenta con una infraestructura muy moderna. Es muy espaciosa, limpia y muy organizada para los viajeros.
Ya fuera de la estación pedimos un taxi Uber a través de la app para ir hasta el hotel que teníamos reservado, el 8Points Hotel, a 17 km de la estación, y por el cual pagamos 25 SAR. Después de registrarnos en el hotel dejamos el equipaje en la habitación y pedimos otro taxi Uber para ir hasta la mezquita de Quba, a 10 km de allí.
La mezquita de Quba tiene una gran importancia para los musulmanes, puesto que está considerada como la primera mezquita construida en la historia del Islam. Fue construida en tiempos del profeta Mahoma, en el siglo VII. De hecho, se dice que la primera piedra de la mezquita fue puesta por el profeta en persona y que la estructura fue completada por sus compañeros.
En cualquier caso, a lo largo de la historia la mezquita ha sufrido muchas modificaciones y el edificio actual data de 1984. El año 2022 el gobierno saudí anunció una nueva ampliación de la mezquita que será la mayor de toda su historia y que permitirá alojar hasta 66.000 fieles, el triple del aforo actual.
Para entrar en el recinto de la mezquita hay un acceso diferenciado para hombres y para mujeres, así que nos tuvimos que separar en este punto. Yo, Toni, llegué a una de las puertas de acceso a la mezquita propiamente dicha y, después de dejar los zapatos y la mochila en unos casilleros que hay en la pared exterior (tuve que llevarme conmigo todo lo que tenía de valor) pude entrar sin problemas en el interior. Incluso pedí permiso al personal que había en la entrada para poder hacer fotos con la cámara y no pusieron ningún impedimento. Pero ellas, Suanda y Yolanda, no pudieron acceder al interior, a pesar de vestir un pañuelo en la cabeza y llevar cubiertas piernas y brazos, supuestamente por no ser musulmanas (?).
La sala de plegarias de esta mezquita es bonita, pero desde el punto de vista arquitectónico las he visto mejores. En cualquier caso fue interesante ver el gran número de fieles que había en ese momento en su interior, algunos rezando, otros haciéndose selfies con los móviles y otros simplemente hablando en pequeños grupos.
Acabada la visita a la mezquita y reunidos de nuevo los tres iniciamos a pie el camino de 3,5 km que va desde aquí hasta la mezquita del Profeta siguiendo Quba Rd, una agradable calle peatonal que une las dos mezquitas más importantes de Medina.
Cuando llevábamos andados 1,2 km hacia el norte por Quba Rd (calle también conocida con el nombre de Qiba Rd o Quba Walking Trail) vimos a la izquierda el Castillo de Quba. Esta pequeña estructura fortificada fue construida por los otomanos a principios del siglo XX y sirvió como torre de vigía militar para controlar y proteger la entrada sur de Medina, puesto que está levantada sobre un pequeño cerro. Está construido con roca volcánica negra y recubierto con una capa de yeso blanco.
En el camino de subida por esta calle de peatones y comercial íbamos buscando un restaurante donde comer algo porque ya era tarde, pero los pocos que encontrábamos estaban cerrados o eran solo cafés. Finalmente encontramos un 🌐restaurante, muy local y sencillo, pero donde comimos bastante bien y a un precio tan bajo que cuesta de creer.
Tras el almuerzo seguimos subiendo por la calle Quba hasta llegar a la 🌐Torre del Reloj, un punto de referencia en la ciudad. Cuanto más nos acercábamos a la Mezquita del Profeta más y más peregrinos íbamos encontrando, venidos de todo el mundo musulmán y muchos de ellos vestidos con la característica ropa blanca del Ihram, sobre todo hombres.
Después de pasar por debajo de unas obras de construcción de un viaducto entramos dentro del conocido como el Primer Anillo de Medina, una área circular cerrada por la avenida First Ring Rd - King Faisal y que tiene como centro la Mezquita del Profeta. Esta área es el corazón religioso de la ciudad y ocupa una superficie aproximada de 2,16 km².
Hasta el año 2021 esta zona era de acceso prohibido a los no musulmanes, pero desde entonces se han relajado las restricciones y ahora solo está prohibido el acceso al área sagrada central, el Haram, alrededor de la Mezquita del Profeta.
A excepción de los lugares sagrados (las mezquitas y el cementerio), el resto de esta zona ha sido completamente reurbanizado para levantar un gran número de hoteles que rodean la Mezquita del Profeta y para facilitar el acceso a los millones de peregrinos que anualmente vienen hasta aquí. Y es que esta zona parece estar siempre muy concurrida. De hecho, vimos más gente aquí en una hora que en todo el resto del viaje por Arabia Saudí... y no exageramos.
Cada año millones de fieles musulmanes de todo el mundo llegan a Arabia Saudí para llevar a cabo el peregrinaje a los lugares santos de La Meca y opcionalmente también de Medina. Este peregrinaje puede ser el llamado Hach, el cual se debe hacer a los lugares santos de la Meca y a su término sagrado (al-balad al-haram) y solo durante el doceavo mes del calendario musulmán. Es uno de los cimientos de la religión islámica y se debe efectuar al menos una vez en la vida, aunque solo es preceptivo para aquellos fieles que, estando capacitados, dispongan de medios para poderlo hacer. El otro peregrinaje es el Umra, el cual se puede realizar en cualquier época del año y, a diferencia del Hach, este no es obligatorio, pero sí muy recomendable.
Cuando llegamos a la gran explanada que hay en el lado oeste de la Mezquita del Profeta, denominada Al-Musalla, empezamos por ver de cerca las dos pequeñas mezquitas que hay en esta zona, muy bonitas las dos.
La primera de ellas es la mezquita de Al-Ghamamah, una de las más antiguas y significativas desde el punto de vista histórico de Medina. Se cree que se encuentra en un lugar donde el profeta Mahoma realizó una oración del Aíd en 631. La otra es la mezquita Abu Bakr As-Siddiq, también muy antigua, probablemente de finales del siglo VII, aunque su estructura actual data de mediados del siglo XIX. Es bastante más pequeña que la anterior.
El contraste de colores blanco y negro en el revestimiento del exterior de estas dos mezquitas les confiere un aspecto simétrico y muy estético. Además, como que están prácticamente una junto a la otra, esto da lugar a una bonita vista panorámica de Al-Musalla..
A continuación fuimos en dirección hacia el enorme recinto que ocupa la Mezquita del Profeta, a solo 100 metros de aquí.
La Mezquita del Profeta, nombre que corresponde a la traducción literal del nombre árabe romanizado al-Masjid al-Nabawī, es la segunda mezquita construida por el profeta Mahoma en la ciudad de Medina, después de la Mezquita de Quba. También es la segunda mezquita más grande y más sagrada del Islam, tras la mezquita Al-Masjid al-Haram de La Meca.
Una de las características más notables de esta mezquita es la Cúpula Verde, situada en su esquina sudeste. Bajo ella se encuentra la tumba de Mahoma. La mezquita ha sido ampliada numerosas veces a lo largo de los siglos. La última ampliación, del año 1985, aumentó la superficie ocupada por la mezquita y por su área exterior hasta los 400.000 m², pudiendo acomodar hasta un total de un millón de fieles en momentos de máxima ocupación.
La mezquita actual tiene 10 minaretes, de los cuales seis tienen una altura de 104 metros, así como 167 cúpulas (27 de ellas son retráctiles) y 85 puertas de acceso. Y en 2010 se instalaron 250 parasoles retráctiles en los patios exteriores que rodean la mezquita y que cubren una superficie de 143.000 m² para proteger a los fieles del calor del sol.
Una vez llegamos junto al alto vallado de rejas verdes que rodea los patios exteriores de la mezquita fuimos rodeándola hacia el este. No vimos ningún letrero en ninguna parte que prohibiera el acceso a los no musulmanes ni aparentemente había guardias a las puertas para controlar el acceso, pero la lógica (y lo que habíamos leído en algún lugar) nos decía que allí estaba el límite para los no musulmanes. De todos modos no tuvimos ningún problema en acercarnos a las puertas y hacer fotos hacia el interior.
En el lado oriental de la mezquita pasamos por delante de la entrada al cementerio de Al-Baqí, el primero y más antiguo cementerio islámico de Medina. Se dice que fue fundado por el profeta Mahoma y sirvió de lugar de entierro para muchos de sus familiares y compañeros, cosa que lo convierte en uno de los dos cementerios más sagrados de la tradición islámica.
Y unos 150 metros más hacia el norte ya no pudimos continuar circunvalando la mezquita, tal como era nuestra intención, porque en ese momento había todo un sector cerrado por obras. Y es que se está llevando a cabo un nuevo proyecto de expansión de la mezquita, ya que la idea es incrementar el área de la mezquita y alrededores en 615.000 m² más, llegando así a 1.020.500 m². De este modo se podrían acomodar hasta 1.8 millones de fieles: un millón dentro de la mezquita y 800.000 en el patio exterior.
Volvimos sobre nuestros pasos deshaciendo el camino por el perímetro sur de la mezquita y continuamos circunvalándola ahora por su lado oeste.
A medida que se iba acercando el momento de la oración Maghrib, la cuarta del día y que corresponde a la puesta del sol, más y más peregrinos iban llegando a la mezquita. La diversidad de etnias y procedencias que se pueden apreciar al contemplar los miles de peregrinos, hombres y mujeres, que deambulan por la zona es increíble.
Desde el exterior pudimos ver como se iban desinfectando las alfombras extendidas en el exterior antes de ser utilizadas en la siguiente oración. Y mientras tanto, miles de fieles hacían cola para ocupar su espacio durante la oración. De hecho, eran tantos los peregrinos presentes para la oración de la tarde que no había suficiente capacidad en el interior y también ocuparon una parte de la explanada oeste fuera de los límites de la mezquita, donde habían extendido alfombras en el suelo, en dos zonas separadas para hombres y mujeres.
Sobre las seis de la tarde resonaron por los altavoces de la mezquita los llamamientos a la oración por parte del imam. Desde una distancia prudente y con respeto tuvimos la oportunidad de ver miles de personas llevando a cabo todo el ritual de la oración. Es realmente impresionante y vale la pena de ver, tanto si se es creyente cómo si no.
Acabada la oración, que no duró más de 10 minutos, muchos de los peregrinos salieron del recinto de la mezquita y se fueron esparciendo por la ciudad. Estar ahí en esa hora de la tarde tiene también la ventaja de ver como se van iluminando las mezquitas, sobre todo, la principal. Vale la pena quedarse hasta que oscurece del todo.
A continuación dimos una vuelta por las calles al sur de Al-Musalla. Paseando por esta zona encontramos un LuLu Hypermarket donde pudimos comprar comida para llevar que nos llevamos al hotel para la cena. Y finalmente pedimos un taxi Uber hacia el hotel (27 SAR).
Así dimos por acabada nuestra visita a Medina, un destino muy espiritual y poco turístico en el sentido clásico de la palabra, pero que en cualquier caso es muy recomendable.
Alojamiento en Medina: 8Points Hotel (348 SAR/noche por una habitación con dos camas grandes y desayuno incluido).
Está ubicado en un punto entre la segunda y tercera corona de la ciudad, a unos 13 km del centro y en una zona bastante desangelada. Cuando llegamos al hotel su aspecto exterior no invitaba al entusiasmo, así como su ubicación, pero después nos sorprendió muy agradablemente porque por dentro está muy bien y es muy nuevo, con la mejor relación calidad/precio de todos los alojamientos de este viaje. El desayuno, todo con productos locales (pepino, queso, carne picada, humus, etc) está muy bien.
Día 5 Medina - Jáibar - Al Ula
A primera hora de la mañana dejamos el hotel y pedimos un taxi Uber para ir hasta la oficina de Lumi Rent A Car que hay en la ciudad, a 14,5 km del hotel, en la avenida King Abdullah Ibn Abd Al Aziz.
Tras formalizar el contrato de alquiler y recoger el coche alquilado, un Hyundai Creta automático (ver el apartado Coche de alquiler) salimos de la oficina con el coche sobre las 9h20 y pusimos rumbo hacia Al Ula, unos 350 km hacia el norte.
Tomamos la carretera 356 que pasa junto al aeropuerto Prince Mohammad Bin Abdulaziz de Medina y después la 8100, que es una carretera de solo un carril por sentido, pero que cruza las montañas y es muy escénica. Vale mucho la pena por sus paisajes. Y durante el trayecto nos encontramos con rebaños de cabras, asnos y, sobre todo, de camellos. Finalmente esta carretera conecta con la ruta 15, que es una autovía.
En este trayecto, antes de llegar a la población de Jáibar, se cruza la parte oeste del Ḥarrat Jáibar, un campo volcánico que cubre una área aproximada de 12.000 km² y donde se pueden encontrar campos de lava basáltica y varias chimeneas volcánicas, entre las que destaca el volcán Jabal Abyad, el volcán más alto de Arabia Saudí con 2.093 metros de estatura.
ℹ️ LA POBLACIÓN Y OASIS DE JÁIBAR
Jáibar es una población-oasis, situada a unos 175 kilómetros al norte de la ciudad de Medina. Su interés para el viajero radica en su importancia histórica, en los restos arqueológicos y en unos paisajes únicos.
En las fechas de este viaje, pero, todas las ruinas arqueológicas y lugares históricos (la ciudad antigua, los fuertes, los miradores elevados, etc) estaban cerrados y no estaba permitida su visita. Según parece, desde el año 2025 hay en marcha un gran proyecto de restauración y reacondicionamiento de toda la zona para poderla relanzar de cara al turismo. No queda claro cuando se reabrirá todo ni si cuando esto pase se permitirán las visitas fuera de un tour.
La importancia histórica de Jáibar proviene del hecho de que es un oasis que ha sido habitado desde hace milenios gracias a fuentes de agua naturales que hacen posible la agricultura en la zona, sobre todo los palmerales de dátiles. Por lo tanto, Jáibar permite hacerse una idea de cómo eran los oasis tradicionales de la península Arábiga.
Antes de la llegada del islam, en el siglo VII, la zona había sido habitada por tribus judías árabes. Pero tras la histórica batalla de Jáibar, en el año 628 dC. y bajo el mando de Mahoma, fue conquistada por los musulmanes. Precisamente el fuerte de Jáibar, ubicado sobre un cerro de basalto y barro, tuvo un rol importante en esta batalla.
Cuando llegamos a Jáibar nos desviamos de la Ruta 15 y tomamos la antigua carretera Medina-Tabuk para ir a ver la ciudad antigua, a pesar de haber leído que no se permitía el acceso ni a la ciudad antigua ni al fuerte ni a los miradores elevados.
Nos paramos en un 🌐punto junto a la carretera y ante una entrada a la ciudad vieja de Jáibar. Numerosos letreros advertían de que el área estaba cerrada y no estaba permitida la entrada.
A pesar de todo, aprovechando que no vimos a nadie por los alrededores, ellas se quedaron en el coche esperándome mientras yo entraba en la ciudad vieja. Me limité a pasear brevemente por algunas de sus antiguas calles y hacer algunas fotos, sin intentar entrar en ninguno de sus casas abandonadas por el riesgo que supone su evidente estado de ruina.
Del antiguo Castillo de Quba que había sobre un pequeño cerro solo quedan cuatro piedras. Continuando hacia el oeste tomé un camino que se interna en el oasis y que va en dirección hacia el Fuerte de Jáibar, desde donde ya se puede ver bien el fuerte desde la distancia. Siguiendo por este camino en mitad del palmeral llegué prácticamente hasta los pies del fuerte y, después de hacer algunas fotos y disfrutar de la soledad y belleza del lugar, volví sobre mis pasos porque ellas me estaban esperando en la carretera. El lugar es bonito y misterioso y valió mucho la pena haber llegado hasta aquí.
Volví hacia la carretera deshaciendo el camino anterior. Cuando me reuní con ellas me contaron que un coche de policía se detuvo junto a ellas y les avisó de que no podían estar allá y que debían marchar. Así que tomaron la carretera hacia el norte para despistar a la policía y cuando vieron que ya no las seguían entonces regresaron al mismo lugar donde estaban.
De vuelta a la parte moderna de Jáibar buscamos un lugar donde comer, cosa nada fácil porque la mayoría de lugares estaban cerrados. Finalmente nos quedamos en el 🌐Round Burger, un restaurante de comida rápida local que no estuvo nada mal.
Después de comer retomamos la ruta hacia Al Ula, a 216 km de Jáibar. En el (🌐punto) dejamos la ruta 15, que es autovía, y cogimos la 375, de un solo carril por sentido. Esta carretera tenía algunos tramos que estaban en mal estado, pero el paisaje cada vez era más desértico y más espectacular.
Cuando todavía quedan unos 42 km para llegar a Al Ula vimos en el lado derecho de la carretera una especie de gran circuito circular. Se trata del lugar donde se lleva a cabo la AlUla Camel Cup, un acontecimiento de cuatro días de carreras de camellos. Pero, de momento, solo ha habido dos ediciones de esta competición: en 2023 y en 2024.
Unos 3 km más allá, junto all lado izquierdo de la carretera, permanece solitario el edificio de la antigua estación de tren Mashad de la histórica línea del ferrocarril del Hiyaz. Esta línea fue construida a principios del siglo XX, bajo el imperio otomano, y debía conectar las ciudades de Damasco y La Meca, cruzando Siria, Israel, Jordania y Arabia Saudí. Pero finalmente solo llegó a Medina, en un trayecto de 1.322 km. La línea solo estuvo plenamente operativa entre 1913 y 1917.
Y unos kilómetros más allá la carretera pasa por el lado del pequeño aeropuerto internacional de Al Ula.
ℹ️ LA CIUDAD OASIS DE AL-ULA
La ciudad oasis de Al-Ula (oficialmente AlUla), ubicada a medio camino entre las ciudades de Tabuk y Medina, es la joya de la corona de las autoridades saudíes desde el punto de vista turístico. Desde hace unos años se está invirtiendo mucho para convertirla en un destino de turismo de calidad a nivel mundial.
Desde el punto de vista histórico Al-Ula ocupa un lugar destacado en la historia del Islam, así como en varias civilizaciones semíticas preislámicas, como los dedanitas, los lihyanitas y los nabateos. También formó parte de la histórica ruta comercial del incienso que unía la India y el Golfo Pérsico con Oriente Medio y Europa.
Como consecuencia de ello, en Al-Ula y alrededores se encuentran importantes restos arqueológicos de hace dos mil años, con un patrimonio único, muy conservado y de nivel mundial. Pero, además, cuenta con unos paisajes naturales extraordinarios donde se combina el desierto con las esculturas naturales y la belleza geológica; es un oasis vivo y real, con palmerales, agricultura tradicional, canales de irrigación y vida local; la ciudad vieja de Al-Ula es un ejemplo de un patrimonio islámico y árabe auténtico; es un polo cultural internacional con exposiciones y acontecimientos que mezclan tradición y modernidad cultural; y, por último, ofrece a los visitantes una gran variedad de experiencias premium en el desierto (rutas en 4x4, senderismo, fotografía, observación de cielos nocturnos, etc).
En resumen, Al-Ula es uno de los lugares más espectaculares y singulares de Arabia Saudí. Su visita es una experiencia inmersiva de paisaje, historia, arqueología y desierto.
Y si habéis estado ya en otros lugares tan extraordinarios como Petra o Wadi Rum, en Jordania, encontraréis que Al-Ula es un compendio de los dos, pero ciertamente cada uno de ellos tiene su propia personalidad para hacerlos únicos e irrepetibles.
Sobre las 17h llegamos al alojamiento reservado, ubicado en 🌐Al Mu'tadil, un vecindario de Al-Ula situado 17 km al este de la ciudad vieja de Al-Ula y a 21 km de la parte nueva. En este vecindario hay numerosas granjas rodeadas principalmente de palmerales y naranjos. Y algunas de estas granjas ofrecen alojamiento, una buena alternativa a los carísimos complejos turísticos que hay en la zona. A pesar de estar un poco retirados del centro de Al-Ula, no tiene mucha importancia porque su ubicación es buena para ir a otros muchos lugares de interés en la zona. Además, ¿a quien le importa tener que hacer kilómetros de más con esos paisajes tan extraordinarios?.
Después de dejar el equipaje en nuestro bungalou volvimos a salir con el coche para ir hasta la ciudad nueva de Al Ula, a 24 km de aquí. Allá encontramos un mercado local de frutas y verduras donde compramos algunas cosas y el resto lo compramos en un supermercado próximo. De regreso al alojamiento nos detuvimos en la 🌐gasolinera Bin Eid, en Al Mu'tadil, la cual tiene también un supermercado con una amplia variedad de productos.
Alojamiento en Al Mu'tadil: The Quiet Resort (448 SAR/noche por un bungalou)
Está ubicado en un complejo con un total de nueve bungalous alrededor de una gran piscina. También tiene una gran cocina y comedor compartidos. El bungalou tiene una habitación, un baño y una pequeña sala comedor. También tiene nevera, pero no cocina (se puede utilizar la comunitaria). El lugar está bien y ubicado en un lugar bonito, rodeado de granjas y palmeras en un entorno muy tranquilo, pero las instalaciones muestran una clara falta de mantenimiento. Es la única pega que le encontramos. Para llegar al alojamiento hay que recorrer unos pocos kilómetros a través de pistas de arena, pero factibles para un coche normal.
Kilómetros recorridos en coche: 455 km.
Día 6 Al Ula - Jabal Al-Fil - Al-Ula Old Town - Hegra - Jabal Al-Fil - Al Ula
Este era nuestro primer día completo en Al-Ula. A primera hora de la mañana la temperatura era bastante fresca, unos 9°C, pero hacia el mediodía la temperatura subía a unos agradables 23°C.
La primera visita del día fue a Jabal Al-Fil, más conocida como Elephant's Rock (Roca del Elefante). Es una formación rocosa natural que mide 52 metros en su punto más alto y que está formada principalmente de gres, erosionado durante millones de años por la lluvia, el viento y la arena hasta adoptar la forma aparente de un elefante y de aquí su nombre.
Es el monumento natural más reconocible de Al-Ula y también una de sus iconos más populares. A medida que el sol se pone y el paisaje adopta los colores naranjas y rojizos con la luz del desierto, Jabal Al-Fil se transforma en un espacio social vibrante gracias a la presencia de varias gastronetas de bebidas o de narguile para fumar.
Cuando llegamos a la entrada de Jabal Al-Fil, a 16 km del centro de Al-Ula, descubrimos que no se podía entrar dentro del recinto donde se encuentra la roca hasta las 16h, hora en que se abre al público. Aun y así fuimos con el coche por una pista hasta detrás del parking y desde 🌐este punto hay muy buenas vistas sobre la roca y los alrededores. Aunque esté cerrado, merece la pena venir hasta aquí también de día.
A continuación fuimos hasta el 🌐Winter Park Visitor Center, el centro de información turística de Al-Ula, para ver si podíamos conseguir mapas o información de la zona. Este también es el lugar donde hacer reservas de visitas o actividades.
Conseguimos un libreto de información turística sobre la ciudad vieja de Al-Ula. Y a continuación fuimos hacia allá con el coche. Dejamos el coche en el aparcamiento norte y desde allá nos llevaron en un cómodo coche de golf eléctrico hasta la entrada de la ciudad antigua. Recorrimos la calle principal, pero las tiendas, bares y restaurantes estaban cerrados o a medio gas, ya que, como hemos comentado anteriormente, hasta pasadas las cinco de la tarde no empieza la vida social saudí. De todos modos, también merece la pena ver de día esta ciudad antigua restaurada.
Sobre las 12h00 marchamos de aquí porque por la tarde teníamos reservada la visita a Hegra y aún teníamos que comer. Desde el aparcamiento norte de Al Ula Old Town hicimos el trayecto de 21 km hasta la entrada sur de Hegra. En Al Atheeb, un pequeño núcleo de casas junto a la carretera que hay unos 2 km antes de llegar al Hegra Visitor Center, nos paramos a comer en el 🌐Sultana's Grill, un restaurante local sin pretensiones, pero donde comimos bastante bien. Fue una buena elección.
Después de almorzar fuimos hasta el cercano Hegra Visitor Centre, la entrada sur (y única) del recinto arqueológico de Hegra.
El lugar arqueológico de Hegra
Hegra (también Madā’in Ṣāliḥ) es un lugar arqueológico que fue incluido en la lista de Patrimonios de la Humanidad en 2008, siendo el primer lugar de Arabia Saudí inscrito por la Unesco.
Hegra es uno de los lugares arqueológicos más extraordinarios del Próximo Oriente, aunque todavía es poco conocido, puesto que no fue extensamente estudiado hasta principios de los 2000 y abierto al turismo hace muy pocos años.
Fue una ciudad nabatea del siglo I, contemporánea de Petra, siendo la segunda capital de la civilización nabatea. Fue un centro comercial rico y estratégico porque formaba parte de la red de rutas caravaneras que conectaban el sur de la península Arábiga, el Mediterráneo y Mesopotamia.
Lo más impactante de Hegra que ha llegado hasta nuestros días son sus tumbas excavadas en la roca de gres. En un total de cuatro yacimientos han sobrevivido 131 tumbas repartidas a lo largo de 13 km, donde podemos encontrar fachadas monumentales cortadas en acantilados, una decoración simbólica (águilas, escalas, columnas) o inscripciones en alfabeto nabateo.
El clima seco, la falta de reasentamiento después del abandono del yacimiento y las creencias locales predominantes sobre la localidad han posibilitado el extraordinario estado de conservación de Hegra, proporcionando una imagen nítida del estilo de vida nabateo. Y es que tradicionalmente este lugar fue identificado con Al-Hijr, el lugar asociado con el pueblo de los Zamudíes que se menciona en el Corán, dando lugar a que durante siglos Hegra no fuera objeto de conservación ni promovido turísticamente.
Si comparamos Petra con Hegra, la primera de ellas es más monumental y se han hecho muchos trabajos de restauración, mientras que la segunda es más austera pero también más auténtica. Pero la gran diferencia es que Petra es mucho más turística y conocida que Hegra. En cualquier caso, si tenéis que elegir entre Petra o Hegra elegid las dos y no os arrepentiréis.
Eso sí, la visita a Petra se puede hacer completamente por libre, sin restricciones, mientras que en Hegra el acceso está muy controlado, con grupos reducidos y no se puede ir del todo libremente por los yacimientos, puesto que está muy delimitado lo que se puede hacer y lo que no. La ventaja de ello, pero, es la ausencia de multitudes y el silencio.
Para la visita de Hegra habíamos comprado la entrada del Hegra Day Tour (95 SAR/pax) para el día 4 de enero a las 6h30 de la mañana porque ya no quedaba ningún otro día ni hora en las fechas en que estábamos en Al-Ula, pero días antes nos notificaron que se había cancelado ese horario y nos quedamos sin tour (nos devolvieron el dinero). Como que dejar de visitar Hegra no era una opción para nosotros optamos por reservar un Hegra Hop On Hop Off Tour (150 SAR/pax).
El Hegra Day Tour es el clásico tour guiado, con una duración de tres horas incluyendo el trayecto en autobús entre los centros de visitantes Winter Park y el de Hegra (con dos horas en el yacimiento). El autobús tiene un máximo de 45 plazas y se va acompañado de un guía que ofrece explicaciones detalladas de las tumbas en un recorrido fijo y cronometrado. Está disponible durante todo el año y había las siguientes opciones horarias: 7h30, 8h30, 13h30 y 14h30.
El Hegra Hop On Hop Off Tour es otra forma de visitar el yacimiento nabateo que da más independencia y flexibilidad que el anterior. En este caso tendremos que llegar al Hegra Visitor Centre por nuestra cuenta. La visita incluye un dispositivo multimedia con información en varios idiomas que complementa la visita. La duración mínima es de 1 hora y pico, pero puedes quedarte tanto tiempo como quieras en cada parada. Hay un autobús, con un máximo de 30 plazas, que va pasando cada pocos minutos por cada parada y que se puede coger cuando se quiera. Esta opción está disponible solo una parte del año y se puede iniciar en cualquier momento del día entre las 8 y las 16h.
En cualquier caso, sea cual sea la modalidad de visita escogida, es importante hacer la reserva de entradas con suficiente antelación, sobre todo en temporada alta, para no quedarse sin la posibilidad de visitar esta maravilla. Tenéis que tener en cuenta las limitaciones impuestas en el número de visitantes y que todo el mundo que va a Al-Ula va a ir a Hegra.
A pesar de la diferencia de precio entre una y otra opción lo cierto es que agradecimos mucho haber cogido la segunda porque nos permitió ir a nuestro ritmo y explorar las tumbas por nuestra cuenta.
📸 Y un último consejo antes de continuar con el relato: para hacer fotografías la mejor luz sobre las tumbas se obtiene cuando el sol está bajo en el horizonte, sea a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde.
Una vez en el centro de visitantes de Hegra nos validaron las entradas que habíamos comprado en línea y nos explicaron como funcionaba nuestra visita autoguiada. Nos dieron el dispositivo de audioguía y nos explicaron, por ejemplo, que los lugares donde se para el autobús son Jabal Ithlib, Jabal AlBanat, Jabal AlAhmar y por último Qasr al-Farid.
A continuación subimos al primer autobús que estaba esperando allá mismo. Eran poco más de las 13h30 cuando iniciamos la visita a Hegra.
La primera parada fue en Jabal Ithlib, un lugar que se cree fue un centro religioso y político para los nabateos. Lo primero que se aprecia es una imponente sala excavada en la roca, denominada al-Diwan, donde probablemente tenían lugar ceremonias religiosas, rituales o discusiones políticas.
También destaca un impresionante y estrecho cañón entre enormes paredes de roca. En estas paredes hay tallados altares, pequeños santuarios y varias inscripciones. Después paseamos por la zona. En total estuvimos unos 35 minutos.
A las 14h17 cogimos un autobús que nos llevó hasta Jabal AlBanat. Se trata de un impresionante conjunto de 29 tumbas esculpidas en los costados de una enorme roca. Cada una de las tumbas está decorada con una fachada hábilmente elaborada, mostrando en conjunto una gran variedad de estilos arquitectónicos.
Cada tumba es única, con diseños especiales que reflejan el estatus y la identidad de los individuos que estaban enterrados en ella. En una de las tumbas es posible entrar en su interior y ver los nichos tallados en las paredes.
A las 14h55 otro autobús nos condujo hasta Jabal AlAhmar. Es uno de los afloramientos rocosos distintivos de Hegra gracias al color de sus rocas rojas y contiene 18 tumbas, algunas de las cuales han sido descubiertas recientemente.
En una de estas tumbas se encontraron los restos de Hinat, una mujer nabatea de 2.000 años de antigüedad. El año 60 o 61 dC., Hinat grabó el siguiente mensaje en un panel sobre la entrada de su tumba: «Esta es la tumba que Hinat, hija de Wahbu, hizo para ella misma, para sus hijos y sus descendentes por siempre jamás. Y nadie tiene derecho a venderla, darla en prenda o escribir un contrato de arrendamiento sobre esta tumba. Y quien haga otra cosa que no sea esto, su parte revertirá a su heredero legítimo. El año veintiuno del rey Maliku, rey de los nabateos».
Dimos toda la vuelta al conjunto de tumbas de Jabal AlAhmar, puesto que en la parte posterior (lado oeste) hay otras tumbas que vale la pena de ver.
Y a las 15h55 subimos al autobús que nos llevó a la última parada, la icónica tumba de Qasr al-Farid (también conocida como la tumba de Lihyan Hijo de Kuza). Es la imagen más famosa de Hegra y el mejor ejemplo de arquitectura nabatea de la región.
Este mausoleo es el más grande del complejo y tiene una enorme fachada arquitectónica, con una altura de 22 metros. Inscripciones y motivos lihyan, zamúdicos y nabateos adornan sus partes superiores, mientras que un tercio de la fachada inferior del palacio se limita a marcas de cincel en bruto, ya que la fachada está inacabada, mostrando así el proceso de construcción nabateo. Tiene una escala monumental y una simetría perfecta.
Tuvimos la gran suerte de que durante un buen rato estuvimos completamente solos ante esta maravilla arqueológica. Subimos a una pequeña duna que hay justo delante de la tumba para tener una mejor perspectiva elevada sobre ella. También le dimos la vuelta entera a la roca para apreciar todas las perspectivas posibles.
A las 16h33 cogimos el autobús para volver al centro de visitantes, dando así por acabada la visita de tres horas al yacimiento arqueológico. Salimos con la sensación de haber visto y disfrutado de un lugar realmente extraordinario.
Pero antes de marchar vimos una exposición que hay en el edificio del Hegra Visitor Centre donde se muestra la reproducción del busto de una mujer nabatea, denominada Hinat, que vivió aquí hace unos 2.000 años. Este busto, muy realista, se ha obtenido a partir de un cráneo encontrado en una de las tumbas de Jabal AlAhmar y se ha necesitado de la colaboración de arqueólogos, forenses, académicos y especialistas en creación de modelos. Es una exposición muy interesante y recomendable de ver.
Marchamos de Hegra cuando ya eran casi las cinco de la tarde Y fuimos directamente hacia Jabal Al-Fil o la Roca del Elefante, a 23 km de aquí. Cuando llegamos, a las 17h15, el aparcamiento estaba ya bastante lleno porque este lugar abre a las 16h y coincidiendo con la hora de la puesta de sol es cuando viene todo el mundo.
En este fantástico lugar estuvimos un largo rato. Llegamos cuando el sol todavía lucía y pudimos disfrutar de los últimos rayos de luz de la tarde sobre la roca y después vimos como se hacía oscuro y se encendía la iluminación. Compramos unas bebidas en la gastroneta del café Barn's y pudimos sentarnos en uno de los asientos que hay excavados en la arena, disfrutando de esta icónica roca ante nuestros ojos.
A las 18h55, cuando ya hacía rato que era oscuro, marchamos hacia el coche, pasando bajo el puente de la roca. Y de aquí fuimos directamente hacia el alojamiento.
Alojamiento en Al Ula: The Quiet Resort
Kilómetros recorridos en coche: 122 km.
Día 7 Al Ula - valle de Ashar - Maraya - mirador Harrat - Al Ula
Era el primer día del año 2026 y para hoy teníamos reservado algo especial: un almuerzo a las 13h en el restaurante Harrat, ubicado en el lujoso hotel Banyan Tree AlUla, en el valle de Ashar.
Para llenar las horas de la mañana hasta las 13h decidimos ir hasta el Shalal Caffe, un lugar famoso por su espectacular ubicación natural y que tiene una enorme presencia en las redes sociales, sobre todo en Instagram.
Este café está a unos 37 km hacia el noroeste desde nuestro alojamiento siguiendo la carretera 375. En el camino nos detuvimos en varios lugares para disfrutar del paisaje y hacer fotos porque los paisajes desérticos alrededor de Al-Ula están llenos de oportunidades fotográficas.
Desde la carretera vimos los edificios de la antigua estación de tren de Hegra que formaba parte de la histórica línea del ferrocarril del Hiyaz. Intentamos verlos de cerca, pero no encontramos ninguna vía posible para llegar hasta ellos, así que fuimos hasta el cercano hotel resort de lujo The Chedi Hegra que hay al justo al lado para preguntar por la forma de ir.
Aquí supimos que en la actualidad la antigua estación de tren es propiedad privada de los propietarios de este hotel y solo se puede visitar si se hace una reserva en el restaurante del resort que ocupa uno de los edificios de la estación. Es una lástima que parte del patrimonio histórico y natural del país saudí esté en manos privadas. Así que, como que no teníamos más interés en esta estación de tren, nos limitamos a hacer algunas fotos desde lejos.
Tras unas cuántas paradas más por el camino admirando las formas naturales de las rocas de gres y la arena llegamos al Shalal Caffe cuando ya eran las 12 del mediodía. Dado que teníamos la reserva del almuerzo una hora más tarde decidimos dejar la visita a este café para el día siguiente y poder disfrutar del lugar con tranquilidad.
Lo cierto es que llegar a este café no es inmediato porque no está indicado en ninguna parte. Desde la carretera hay que desviarse hacia el oeste en 🌐este devío y avanzar unos 200 metros hasta llegar a un 🌐aparcamiento a la entrada de una granja.
Volvimos al desvío y seguimos por misma la carretera que habíamos llegado, pero ahora hacia el sur. Los paisajes en toda esta zona son sencillamente espectaculares. Y unos kilómetros más allá conectamos con la ruta 375, pero poco después la abandonamos de nuevo porque llegamos a un 🌐desvío a la derecha que está indicado como Ashar Valley.
El extraordinariamente bello 🌐valle de Ashar, con sus dramáticos cañones y formaciones rocosas esculpidas por el viento, es de propiedad privada y acoge un conjunto de alojamientos, restaurantes y equipamientos de súper-lujo, como el Banyan Tree AlUla, el Our Habitas AlUla, el Caravan AlUla, el Ashar Tented Resort o el icónico Maraya, un edificio donde toda su cubierta exterior es un enorme espejo en mitad del paisaje desértico.
Al valle de Ashar solo se puede acceder si se es huésped de alguno de sus alojamientos, si se ha hecho una reserva en el restaurante Harrat o bien contratando un tour. Nosotros optamos por la segunda opción.
Al cabo de 600 metros del desvío y de internarnos en el valle encontramos un control de seguridad donde tuvimos que mostrar nuestra reserva para el restaurante Harrat para poder continuar adelante.
Todo el trayecto por el valle es absolutamente espectacular. Sin palabras para describirlo. Su belleza se ha formado durante millones de años, con cañones épicos y formaciones rocosas impresionantes que ofrecen panoramas únicos que no dejan indiferente a nadie. Nos paramos numerosas veces por el camino para hacer fotos y disfrutar de ese paisaje tan único.
Llegamos puntualmente a la puerta del hotel Banyan Tree AlUla, de cinco estrellas. El restaurante Harrat se encuentra ubicado dentro del edificio principal de este hotel. Nos sentamos en una mesa con vistas al fantástico escenario natural que lo rodea.
Aquel día la comida era de tipo bufete, formado por una mezcla de platos de fusión árabes e internacionales, con ingredientes y productos locales. Tuvimos la oportunidad de probar todo lo que se ofrecía y nos apetecía y, la verdad, es que todo estaba muy bueno. La única queja que tenemos del lugar es que el servicio no estuvo a la altura de lo que se espera de un lugar de esta categoría.
Después de la comida nos acomodamos en unos cómodos sofás que hay en el exterior donde tomamos el café y continuamos disfrutando de sus privilegiadas vistas. El precio de la comida fue de 400 SAR/pax, muy caro, pero no hay que olvidar que estábamos en un hotel de cinco estrellas. Era un día especial y fue un capricho que nos permitió disfrutar de una fantástica experiencia gastronómica y sensorial (por la ubicación del lugar). Por un día, probamos el «lujo arábigo».
Marchamos del hotel Banyan Tree AlUla hacia las 15h45 y fuimos hasta el edificio Maraya, situado a solo 2.5 km.
La sala de conciertos y acontecimientos Maraya es una maravilla arquitectónica situada en mitad del desierto. Se trata de un edificio cúbico de 26 metros de alto recubierto completamente de vidrio con espejos, hasta una superficie total de 9.740 m², y confirmado por el Libro Guinness de los Récords como el edificio con espejos más grande jamás construido. Esto le permite reflejar y realzar la belleza de su entorno, creando un efecto sorprendente. De hecho, según la perspectiva y la incidencia de la luz solar el edificio parece fundirse con las paredes de roca de gres que lo rodean y apenas se distingue del paisaje.
Este edificio alberga un auditorio para un máximo de 500 personas, así como un restaurante, zonas VIP y espacios para conferencias y acontecimientos de negocios. Por el escenario de su auditorio han pasado músicos y cantantes de talla internacional.
Después de aparcar el coche le dimos la vuelta entera al edificio para ver todos sus ángulos. Jugando con los reflejos las oportunidades fotográficas que brinda este edificio son infinitas. Es realmente impresionante y digno de ver.
Impresionados aún con la visión del edificio Maraya pusimos rumbo hacia el mirador Harrat, situado unos 28 km hacia el sur, por una carretera en dirección sur que acaba conectando con la ruta 375 en 🌐este punto. Continuamos hacia el sur y al llegar al Winter Park tomamos una carretera hacia la derecha.
Poco después la carretera empieza a ascender hacia el altiplano donde se encuentra el mirador. Las rampas de subida tienen una pendiente muy pronunciada en algunos puntos y se debe conducir con mucha precaución. Después la carretera llega a una planicie y ya solo queda seguirla hasta el final.
El mirador Harrat está situado en la cima del Harrat Uwayrid, una montaña volcánica ubicada entre campos de lava, y a una altura de 1.219 metros sobre el nivel del mar.
Este mirador ofrece unas espectaculares vistas panorámicas de la ciudad vieja de Al-Ula, del oasis, de Dadan y, en general, de las montañas circundantes y de todo el valle sobre el que se asienta Al-Ula.
Llegamos al aparcamiento del mirador a las 17h05, cuando aún lucía el sol pero ya estaba bastante bajo en el horizonte. A esta hora hay una gran afluencia de gente, local y visitantes, porque es la mejor hora para venir a este mirador (está abierto de las 9 de la mañana a las 10 de la noche).
Junto al mirador hay un bar y un restaurante italiano. Conviene llevar alguna ropa de abrigo porque cuando se va el sol la temperatura baja rápidamente, también por el efecto de la altura.
Cuando ya se había ido el sol y empezaba a hacerse oscuro iniciamos el camino de regreso hacia el valle. De vuelta hacia el alojamiento nos paramos en el súper de la gasolinera Bin Eid de Al-Mu'tadil para comprar algunos víveres.
Alojamiento en Al Ula: The Quiet Resort
Kilómetros recorridos en coche: 135 km.
Día 8 Al Ula - Café Shalal - Al Ula Old Town - Oasis Heritage Trail - Al Ula
La primera actividad de este día fue ir al Café Shalal (también Al-Shalal), una visita que habíamos dejado pendiente el día anterior. Recordamos que este café está a unos 37 km hacia el noroeste desde nuestro alojamiento.
El Café Shalal es famoso y una atracción muy popular en Al-Ula, tanto entre la población del país como entre los visitantes extranjeros, gracias a su ubicación natural única entre grandes rocas, con una sensación real de frescura en mitad del desierto. Se debe pagar una entrada de 10 SAR/pax que después no se descuenta de la posible consumición en el café.
El camino de entrada al bar, de unos 100 metros, es a través de un cañón muy estrecho entre dos altas paredes de roca. En algún punto se debe hacer un cierto contorsionismo para pasar entre las rocas, pero nada grave. Es realmente espectacular y bonito y ya solo por eso vale la pena visitarlo. No debe sorprender que mucha gente venga hasta aquí solo para hacerse fotos y videos y subirlas a Instagram o TikTok. Lo cierto es que se trata de un lugar increíble al que no se debe ir con prisas.
La cafetería, propiamente dicha, se encuentra ubicada en un espacio donde la garganta se abre entre las rocas, en un lugar sombrío y fresco en el que hay unas cuántas mesas y sillas al aire libre y dispuestas entre las rocas. Se trata de una cafetería tradicional saudí, pero ciertamente no está a la altura del lugar y el mantenimiento y limpieza del lugar es mejorable.
En el camino hacia la ciudad vieja de Al-Ula, 35 km hacia el sur, hicimos numerosas paradas para disfrutar de paisajes muy fotogénicos. Tras aparcar el coche en el 🌐aparcamiento sur de la ciudad vieja fuimos andando hasta el 🌐AlUla Palace Restaurant, un restaurante local, sencillo y sin pretensiones, pero que probablemente está entre los mejores de Al-Ula. Tiene una carta amplia de platos árabes, muy preparados, raciones generosas y precios más que asequibles. Muy recomendable.
Después de almorzar fuimos a pasear por la ciudad vieja de Al-Ula, hoy con más tiempo que el primer día que vinimos. Paseamos por algunos de sus estrechos callejones y entramos en alguna de las casas-museo. Y volvimos a recorrer toda la calle principal, donde hay varias tiendas, cafés y restaurantes. Hacia la última hora de la tarde y al anochecer es cuando esta zona está más animada.
La ciudad vieja de Al-Ula, también conocida con el nombre de al-Dīrah, data de nueve siglos atrás y era una parada obligada en la famosa Ruta del Incienso que cruzaba la península arábiga de sur a norte. Esta ciudad, que está actualmente en proceso de restauración, consta de unas 870 unidades residenciales, incluyendo mezquitas, mercados y el Castillo de Mousa Bin Nusayr. Estas unidades están separadas por callejones estrechos y sinuosos.
A los pies del fuerte de Al-Ula se encuentra la mezquita Alsakhra, la cual data originalmente del siglo XIV. Y desde aquí cruzamos la carretera 375 e iniciamos la caminata Oasis Heritage Trail en 🌐este punto, en un camino ancho denominado Orange Path, que va desde aquí hasta Dadan.
Es un fácil paseo de 3 km que transcurre por el extraordinario oasis de Al-Ula a través de palmeras datileras, huertos, granjas, sistemas de riego tradicionales y edificios históricos hechos de ladrillos de barro. Al final, nosotros hicimos una caminata alternativa porque en un cierto punto de la ruta nos desviamos y nos internamos más en el oasis, llegando al 🌐Oasi de Daimumah, una parte del oasis donde, además de mostrar la agricultura sostenible, su exuberante entorno se ha transformado en un centro cultural y artístico para fomentar la conexión y la creatividad entre los visitantes y la comunidad local.
De regreso hacia la ciudad vieja anduvimos por un camino laberíntico que transcurre por entre casas históricas de ladrillos de adobe que se encuentran en la parte del núcleo antiguo ubicada en el lado del oasis. Esta zona solía ser el refugio de verano de los habitantes del núcleo antiguo. Aún se está renovando, pero la zona es accesible y al atardecer estos caminos están bellamente iluminados.
Tras un buen rato paseando por el oasis y cuando ya era oscuro, volvimos hacia la ciudad vieja y de aquí al aparcamiento. Con el coche fuimos hasta el 🌐mercado de fruta al que habíamos ido el primer día para comprar fruta.
Alojamiento en Al Ula: The Quiet Resort
Kilómetros recorridos en coche: 94 km.
Día 9 Al Ula - Taima - Al Ula
El objetivo marcado para esta jornada era ir hasta la población-oasis de Taima, situada a unos 205 km de Al Ula.
ℹ️ LA CIUDAD OASIS DE TAIMA
La ciudad oasis de Taima tiene una gran importancia histórica como centro comercial, político y religioso, siendo uno de los asentamientos humanos más antiguos de Arabia Saudí y, incluso, de toda la península arábiga. Varios descubrimientos arqueológicos recientes muestran que ha sido habitada desde la edad del bronce, alrededor del IV milenio a.C.
Taima está situada en el lado occidental del gran desierto de dunas Nafoud Al-Kebir, en una depresión natural donde se formó un lago cuando el clima de la península Arábiga era más húmedo. Después de casi 8.000 años de desertificación, la ciudad conserva aún pozos naturales que se han mantenido durante milenios.
También su ubicación ha jugado a favor de su gran importancia histórica, puesto que Taima se encuentra en un corredor natural entre el desierto Nafoud Al-Kebir al este y las montañas Sarawat en el oeste, haciendo de este oasis una parada importante para las caravanas que comerciaban con incienso y otros productos valiosos del Yemen. Incluso hay evidencias que indicarían que por este oasis pasaba una importante ruta terrestre hacia el valle de Nilo.
La importancia de Taima está testimoniada en muchos textos antiguos donde se menciona más a menudo que cualquier otro lugar de Arabia Saudí. En la actualidad es un lugar clave para entender que esta zona fue un cruce de antiguas civilizaciones, siendo para el viajero interesado en la historia y la cultura un destino mucho menos conocido que Al-Ula, pero históricamente tanto o más fascinante.
Para hacer este largo trayecto de unos 200 km hasta Taima elegimos rutas diferentes para la ida y la vuelta. Esto nos dio la oportunidad de ver cosas diferentes, pero sea cual sea la ruta escogida la belleza del paisaje está garantizada.
Para el trayecto de ida escogimos la ruta que transcurre sobre todo por carreteras secundarias, evitando las autovías en una buena parte del trayecto. Salimos del alojamiento y tomamos la ruta 375 hacia el norte. En 🌐este punto nos desviamos a la derecha y continuamos por una carretera secundaria hacia el este, la cual cruza la meseta de Umm Maraqi.
Al cabo de unos pocos kilómetros vimos a la izquierda una curiosa roca que ya habíamos visto previamente en fotos y videos en Internet. Se trata de 🌐Jabal Kharab, una formación rocosa fascinante, situada a solo 100 metros de la carretera. Se puede dejar el coche en el arcén de la carretera e ir andando, pero tambe se puede llegar a ella con el coche porque la arena es compacta.
Esta maravilla natural, esculpida por millones de años de erosión eólica y hídrica, cautiva por su apariencia única y por su tamaño. Y el paisaje desértico circundando es igualmente encantador. Desgraciadamente, la parte posterior de la roca está llena de grafitis y también hay algunos plásticos tirados por el suelo: personas incívicas las hay por todas partes. Otros muchos lugares naturales como este han tenido que ser ya protegidos con una valla por las autoridades saudíes para evitar el deterioro a causa del incivismo de unos pocos.
Continuando con la ruta, al llegar al pequeño núcleo de Aradah, donde hay una gasolinera, nos desviamos a la izquierda para seguir por otra carretera, aún más secundaria. Y unos cuántos kilómetros más allá llegamos a la altura de otra formación rocosa muy característica, denominada Al-Naslaa, pero esta famosa formación se encuentra a una distancia de unos 5 km de la carretera desierto adentro y para llegar a ella es necesario disponer de un vehículo 4x4 (el nuestro no lo era).
La formación rocosa Al-Naslaa tiene aproximadamente 8 metros de altura y está dividida en dos mitades casi iguales, como sí hubiera sido cortada por una herramienta afilada o un láser, y cada mitad está sostenida por una base de roca precisa. Se le calcula una edad estimada de unos cuatrocientos millones de años y se ha formado a causa de la meteorización por el viento y factores atmosféricos, descartando teorías alienígenas o de civilizaciones tecnológicamente muy avanzadas. En las paredes de la roca hay varios petroglifos e inscripciones zamúdicas, algunas de hace tres mil años.
Unos 13 km más adelante conectamos con la autovía 15, en la ruta Medina-Tabuk. Llegamos a Taima sobre las 12h00, unas tres horas después de haber salido de Al-Ula, pero hay que tener en cuenta las numerosas paradas que habíamos hecho por el camino.
Al llegar a Taima fuimos en primer lugar al Palacio de Al-Hamra (también conocido como Templo de Salmo), uno de los asentamientos más antiguos de Arabia Saudí. Es un edificio de piedra erigido sobre una loma rocosa baja con vistas al lugar donde había un antiguo lago. La cerámica encontrada en el lugar indica que este palacio podría datar del siglo VI a.C., cuando Nabonides, el último rey de Babilonia, conquistó esta ciudad oasis. Está dividido en tres secciones, una de las cuales se utilizaba para el culto y las otras dos para servir a los residentes del palacio.
El 🌐Palacio d'Al-Hamra está ubicado a las afueras de Taima, a unos 4 km del centro. Cuando llegamos al aparcamiento el lugar parecía estar cerrado y no haber nadie, pero al cabo de un rato apareció un vigilante y, con dificultad, nos pareció entender que el lugar estaba cerrado a las visitas y que solo se podía visitar con un permiso especial concedido por la Saudi Heritage Commission, el organismo estatal que se encarga de la gestión del patrimonio histórico y arqueológico del país.
De todas maneras insistimos en que ya estábamos allí y finalmente el vigilante accedió a acompañarnos a hacer la visita, con la condición de que no hiciéramos fotos. El mismo vigilante nos hizo de guía y nos dio algunos datos sobre este palacio de casi 3.000 años. No queda gran cosa, solo los cimientos de los aposentos y poca cosa más, pero aparte de su indudable interés histórico está en un lugar elevado y las vistas sobre el entorno son bonitas.
Acabada esta visita fuimos hasta el centro de Taima y aparcamos el coche junto al Palacio Ibn Rumman (también conocido como fuerte de Taima o Palacio del Gobernador). Este palacio data de finales del siglo XVIII y cubre una superficie de casi 6.000 m². Tiene un gran patio central que habría proporcionado refugio a la población local en caso de peligro y en la parte más antigua se encuentran los aposentos donde había vivido la familia propietaria del palacio.
En el día de nuestra visita lo encontramos cerrado y solo lo pudimos ver por fuera, pero el exterior es igualmente bonito y está bellamente restaurado, con sus paredes de adobe y sólidas torres defensivas.
Y desde aquí hicimos andando los 150 metros que separan este palacio del pozo Bir Haddaj, sin duda el icono y el lugar más conocido de Taima. Este es uno de los pozos más famosos de la antigüedad, puesto que aparece citado en la Biblia (Isaías 21:14.7), y se sabe que data como mínimo de mediados del siglo VI a.C., durante la ocupación de los babilonios. Fue construido con la intención de aliviar el sufrimiento de los habitantes locales aumentando la cantidad de agua y la medida de sus granjas.
Un siglo después, en el siglo V a.C., Taima fue abandonada a causa de una serie de acontecimientos catastróficos y quedó enterrada por la arena del desierto, de forma que el pozo cayó en desuso durante muchos siglos hasta que fue restaurado de nuevo en un estado funcional. Más tarde, con el uso de equipos de bombeo modernos, los granjeros de Taima ya no necesitaban los métodos tradicionales, por lo que los elementos arquitectónicos del pozo y las antiguas técnicas de extracción de agua desaparecieron. Con posterioridad ha sido restaurado para que los visitantes actuales todavía puedan verlo en su forma original. El pozo tiene un diámetro de 18 metros y dispone de 40 minhala, una rueda de madera con la cual antiguamente los camellos extraían el agua para ser conducida a través de canales para el riego y otras finalidades.
Cuando llegamos al pozo el acceso estaba aparentemente cerrado y no había nadie, pero un hombre que había por la zona nos señaló un lugar por donde podíamos entrar para hacer la visita. Entramos en el recinto donde se encuentra este pozo, el más grande que habíamos visto nunca, y lo pudimos visitar todo el rato que quisimos y sin nadie más. Vale la pena verlo, sin duda.
Y saliendo del pozo fuimos a visitar el histórico mercado Al Najem, el cual hace referencia a un mercado histórico y área urbana tradicional dentro de la ciudad antigua de Taima. En este antiguo mercado se encuentra arquitectura tradicional con unos 300 años de antigüedad, así como pasillos y edificios construidos con materiales locales (madera de tamarisco, troncos de palmera, etc).
La entrada al mercado más próxima al pozo está en 🌐este punto, mientras que el otro extremo del pasillo, de unos 350 metros de longitud, desemboca en un punto junto a la mezquita King Faisal. A lado y lado del pasillo, con paredes de barro, se encuentran los antiguos edificios y varios huertos. Otro lugar histórico que merece la pena ver en Taima.
El oasis de Taima estaba protegido por una muralla con una longitud aproximada de 18,2 km, una anchura de uno a dos metros y alturas superiores a los diez metros en algunas secciones. Se construyó originalmente durante el siglo VI a.C., en la época de Nabonides, con piedras, ladrillos y arcilla. Esta muralla fue la más fortificada y larga de toda la península Arábiga. Esta muralla aún es visible en algunas secciones, pero no parece que actualmente se pueda visitar.
Por otro lado, esta histórica ciudad también es famosa por una estela, conocida como la piedra de Taima, que fue descubierta por Charles Montagu Doughty en 1876 y siete años después transportada a Francia para ser expuesta en el Museo del Louvre, donde aún se encuentra hoy en día.
Esta estela data del siglo V o IV a.C. y está grabada en arameo, la lengua oficial del imperio babilónico y que fue adoptado para escribir en Arabia. Está cortada en piedra calcárea, mide 110 cm de longitud y pesa unos 150 kg. Su importancia reside en que sus inscripciones son una fuente valiosa de información sobre la expansión babilónica y el periodo de 10 años en que el rey Nabonides gobernó Taima.
Finalizadas las visitas a Taima buscamos un lugar donde comer por el centro y escogimos un 🌐restaurante local bastante básico donde también preparaban comida para llevar. A continuación, fuimos con el coche hasta el 🌐Cofflate Cafe, un lugar muy moderno y que está muy bien para tomar un café. También tiene pastelería, en un local con una curiosa mezcla de árabe y japonés.
A pesar de la importancia histórica de Taima y sus numerosos lugares arqueológicos no parece que actualmente venga mucho turismo a esta ciudad ni tampoco parece que esté preparada para recibirlo. Durante todas las horas que estuvimos en Taima no encontramos a ningún otro visitante en ninguno de los lugares visitados. Gracias a ello Taima es muy tranquilo y de una autenticidad total.
Pasadas las cuatro de la tarde iniciamos el camino de regreso hacia Al-Ula. Esta vez seguimos la ruta 15 hacia el sur y al llegar a Al Muthallth cogimos la ruta 70 hacia el oeste.
En 🌐este punto, a medio camino entre Al Muthallth y Al Ula, nos encontramos inesperadamente con un montón de vehículos aparcados a ambos lados de la carretera, grandes tiendas de campaña, antenas de comunicaciones portátiles, unos cuántos helicópteros, mucha policía y mucha gente por aquí y allá. Se trataba de un campamento del rally Dakar '26 que se celebraba en aquellas fechas por los desiertos de Arabia Saudí. El campamento que encontramos estaba preparado para las etapas de dos días más tarde.
Nos desviamos brevemente para entrar en el campamento a echar un vistazo, pero había mucha policía por todas partes y decidimos continuar ruta porque, además, ya se había escondido el sol y estaba oscureciendo.
Finalmente llegamos al alojamiento a las 18h30, dando por acabada esta fantástica jornada al oasis de Taima.
Alojamiento en Al Ula: The Quiet Resort
Kilómetros recorridos en coche: 423 km.
Día 10 Al Ula - Wadi Disah - Tabuk
Hoy, con mucha pena, tocaba marchar de Al Ula para llegar a Tabuk hacia el final del día, haciendo una parada intermedia para ir hasta Wadi Disah, un lugar que teníamos muchas ganas de ver.
Después de desayunar y recogerlo todo salimos del alojamiento a las 8h45. Para llegar a Wadi Disah podíamos escoger entre dos rutas posibles: la primera de ellas sigue la ruta 375 hacia el norte y después la ruta 8790, mientras que la segunda empieza tomando la ruta 375 hacia el sur y después continúa por la ruta 8776 hacia el norte.
La primera de ellas es unos 20 km más corta que la otra, que en términos de tiempo supone una diferencia de unos 10 minutos. Pero nosotros elegimos la segunda porque habíamos leído que era más escénica y, la verdad, es que no nos defraudó en absoluto.
Así que cogimos la ruta 375 hacia el sur y al llegar a este 🌐punto nos desviamos hacia el oeste, bordeando Al-Ula por el sur. A continuación seguimos por la carretera 8776 durante un largo trayecto hasta 🌐conectar con la ruta 8756, la cual tomamos hacia la derecha y 1,8 km más allá nos desviamos a la izquierda para seguir por la ruta 8761.
Esta última carretera es especialmente escénica, ya que primeramente cruza una gran área llana de arena roja hasta llegar a una zona montañosa y a continuación la carretera 8761 transcurre por un valle entre montañas.
Pasada la población de Al-Disah el valle se abre a la derecha por otro gran uadi. La carretera sigue unos kilómetros más mientras el valle se va encañonando cada vez más. La carretera asfaltada acaba en un pequeño parking, al cabo de 33 km desde el cruce con la carretera 8756.
ℹ️ WADI DISAH
Wadi Disah (también Wadi Al Disah y que significa Valle de las Palmeras) es, sin duda, una de las maravillas naturales más impresionantes de Arabia Saudí gracias a unos paisajes de otro mundo, con una rara combinación de fuentes de agua dulce, acantilados que llegan a los 400 metros de altura y formaciones rocosas únicas.
El Wadi Disah tiene dos entradas, a las cuales se llega por carretera asfaltada: la 🌐entrada sur es la que pasa por la población de Al Disah y está casi a medio camino entre Tabuk y Al-Ula, mientras que la 🌐entrada norte está bastante más cerca de Tabuk, a unos 112 km. La entrada sur está considerada como la más bonita de las dos.
La distancia aproximada entre la entrada sur y la entrada norte a través del tramo principal visitable del cañón, también denominado Wadi Qaraqir, es de unos 15 km y solo se puede recorrer a pie o en un vehículo 4x4.
Desde el punto de vista geológico, este uadi es una maravilla formada durante millones de años por la erosión del viento y el agua, dando lugar a dramáticos pilares y acantilados de gres que se elevan majestuosamente a ambos lados del valle. También se pueden encontrar antiguas inscripciones nabateas en las paredes de las rocas y restos arqueológicos a lo largo de sus caminos.
El uadi se encuentra a una altura de 400 metros sobre el nivel del mar, disfrutando de un clima moderado y de lluvias frecuentes, dando lugar a fuentes que fluyen durando todo el año. Entre la vegetación que podemos encontrar en el uadi destacan las palmeras y los papiros (Cyperus papyrus), así como ejemplares de adelfa, bromo de avena (bromus danthoniae) o henna.
Uno de los muchos alicientes de Wadi Disah es que se puede hacer senderismo y también acampada gracias a sus agradables temperaturas durante los meses de invierno. Acampar bajo el cielo nocturno, sin ninguna contaminación lumínica, debe ser una experiencia increíble. Pero en cualquier eso supone llevar mucha agua, comida y todo el equipo necesario, ya que no hay ningún tipo de servicio en muchos kilómetros a la redonda. Es muy conveniente llevar mapas de la zona descargados para poderlos consultar sin conexión. Y hay que tener cuidado con las inundaciones repentinas en el uadi si se prevé lluvia.
Lo cierto es que Wadi Disah, que se encuentra dentro del ámbito geográfico de la Reserva Natural del Príncipe Mohammad bin Salman, cautiva desde el primer momento por su equilibrio de tranquilidad, grandeza y belleza prístina. Tanto si sois fotógrafos, senderistas o simplemente amantes de la naturaleza, este lugar ofrece una experiencia inolvidable.
Ahora mismo Wadi Disah es un lugar sin ninguna infraestructura turística y esto lo hace un lugar muy auténtico, pero las autoridades saudíes tienen el objetivo de desarrollar toda el área del uadi para convertirla en una de los principales destinos de naturaleza para el turismo nacional e internacional en Arabia Saudí. Por lo tanto, apresuraos a visitar Wadi Disah antes de que se pueda malograr esta autenticidad y la tranquilidad que respira este lugar.
A las 12h45 llegamos con nuestro coche al aparcamiento de la entrada sur de Wadi Disah, donde finaliza el asfalto de la carretera 8756. Como que teníamos claro que con nuestro coche no podríamos internarnos en el uadi la idea era probar de contratar algún conductor con un 4x4 para hacer la excursión o, si esto no era posible, entonces recorrer un tramo del uadi andando.
En este aparcamiento había un par o tres de vehículos 4x4 parados, con sus respectivos conductores de charla. Se nos acercó un hombre joven, Mohammed (móvil y WhatsApp: 0596877795), y nos ofreció la posibilidad de hacer la excursión por el uadi con su jeep Toyota 4x4 descubierto por un precio de 300 SAR los tres (unos 68 € al cambio). Como que habíamos leído que esta era la tarifa estándar que se pedía nos pareció bien.
Probablemente hubiéramos podido regatear esta cifra a Mohammed, pero nos gustó su oferta de excursión, así como su carácter amable, reposado y muy cordial. Tras la experiencia podemos afirmar rotundamente que quedamos mucho más que satisfechos y que pagamos gustosamente los 300 SAR pedidos, sobre todo porque el hombre era de la zona y consideramos que era bueno que nuestro dinero se quedara allá y no en una agencia lejos de la zona.
Tuvimos suerte de que en el día de nuestra visita al uadi no había otros visitantes (excepto una pareja alemana, pero iba con un vehículo de una agencia de Tabuk) y así pudimos hacer la excursión 4x4 sin reserva previa, pero si no os queréis arriesgar a llegar allá y encontraros sin ningún 4x4 disponible entonces puede ser buena idea reservar el vehículo.
Si no podéis llegar a la entrada del uadi por vuestros medios entonces la única opción de visitar Wadi Disah es contratando una excursión con transporte incluido desde Tabuk o desde Al-Ula, pero preparaos para pagar más de 250 € por persona (es más caro desde Al-Ula). Pero si tenéis un vehículo para llegar, y no es 4x4, entonces os recomendamos contratar los servicios de un conductor local, sea previamente por teléfono o WhatsApp o bien hacerlo directamente a la entrada del uadi.
Antes de iniciar la excursión cogimos una pieza de abrigo por recomendación de Mohammed, puesto que en el momento de entrar en el uadi se nota un contraste de temperaturas en zonas donde hay agua y a las que no llega el sol, a pesar de que, en general, la temperatura era muy agradable.
Después de subir al jeep Toyota iniciamos la excursión por el uadi poco antes de las 13h00. El hecho de que el vehículo fuera descubierto fue un plus con el que no habíamos contado, ya que no estábamos en un habitáculo cerrado con ventanas y podíamos disfrutar de vistas de 360° desde el asiento, además de notar directamente los olores, los ruidos y la frescura del uadi. Muy recomendable.
Desde el primer segundo quedamos boquiabiertos con el paisaje, que es verdaderamente espectacular. Y supuso toda una aventura ir con el 4x4 por el uadi, cruzando charcas de agua que cubrían completamente las ruedas del vehículo, dando tumbos por los montículos de arena o pasando por estrechos caminos entre las cañas de los papiros. Nuestra hija se lo pasó en grande.
En el trayecto por el uadi hicimos varias paradas, algunas a petición nuestro y otras propuestas por nuestro guía/conductor: por ejemplo, para subir a lo alto de una roca y ver las vistas panorámicas desde un punto elevado sobre el uadi, para apreciar varias pinturas rupestres sobre las paredes de los acantilados o para visitar una cueva natural formada por unas rocas.
En una de estas paradas preguntamos a Mohammed de donde salía el agua que alimentaba los numerosos charcos que veíamos esparcidos por todo el uadi. Él nos guio a pie hasta un lugar próximo y nos señaló el suelo: de un punto arenoso en el suelo salía el agua a borbotones. Esa agua parece que proviene de numerosas fuentes naturales que emergen de las paredes y del subsuelo de las montañas que forman el cañón, bien sea de acuíferos superficiales en las formaciones rocosas o bien de la acumulación de agua procedente de las lluvias que reciben las partes más altas. Y lo más increíble de todo es que hay agua todo el año.
Y así fuimos avanzando por el uadi en dirección hacia el este hasta llegar a 🌐este punto, unos 8 km uadi adentro desde el aparcamiento. En este lugar coincidimos con una pareja alemana que iba con un guía y un chófer y este último nos invitó a tomar un café o un té, poniendo de relieve, una vez más, la proverbial hospitalidad saudí.
Tras saborear un aromático café saudí en un entorno tan extraordinario iniciamos la vuelta hacia el entrada sur por el mismo camino por donde habíamos venido. En el trayecto por el interior del uadi solo encontramos algún pastor con sus cabras y unos cuántos grupos de locales haciendo pícnic, sobre todo cerca de la entrada sur. Al parecer es bastante habitual que los saudíes vengan hasta aquí con sus 4x4 para hacer picnic y pasar el día rodeados de naturaleza y tranquilidad, con familia y/o amigos.
A las 15h00, dos horas y pico después de haber iniciado esta excursión, estábamos de vuelta en el aparcamiento donde teníamos el coche. Tardamos días en procesar todo lo que habíamos vivido en esas dos intensas horas.
Nos despedimos de nuestro fantástico conductor/guía Mohammed, no sin haberle pagado antes la cifra acordada. Su inglés no era muy fluido, pero era suficiente para entenderse.
Después de «comer» rápidamente algo de comida que llevábamos en el coche iniciamos el camino hacia Tabuk, a unos 225 km siguiendo la ruta 80. Existe también la opción de ir vía Shuwaq (carreteras 8756, 8790 y 8900), pero es un trayecto más largo, de 260 km, y una media hora más lento.
Volvimos a pasar por el pequeño pueblo de Al Disah, el cual parece que tenga algunos restos antiguos que se remontan a la época nabatea, pero no nos paramos en él. Por si no lo habíamos dicho antes, el trayecto por la carretera 8761 que va desde la entrada sur de Wadi Disah hasta unos kilómetros más allá de Al Disah es realmente muy escénico.
Siguiendo la carretera 8761 hasta el final continuamos después unos 45 km por la 8756 hacia el oeste hasta enlazar con la autovía 80 que transcurre entre Douba, en la costa del Mar Rojo, y Tabuk.
Unos pocos kilómetros más allá entramos dentro de los límites de NEOM, una zona económica transnacional anunciada a bombo y platillo por el propio príncipe heredero saudí en 2017 y que ya está en construcción, aunque arrastra un montón de retrasos, sobrecostes y controversias. Uno de los mega-proyectos de Neom es The Line, una utópica ciudad inteligente que inicialmente tenía que extenderse a lo largo de 170 km en una sola estructura de 500 metros de altura y 200 metros de anchura para acomodar unos 9 millones de habitantes, la cuarta parte de todo el país en la actualidad.
En el trayecto hacia Tabuk cruzamos algunos paisajes desérticos muy bonitos. Y a las 17h55 llegamos finalmente al alojamiento que teníamos reservado en la ciudad de Tabuk.
ℹ️ LA CIUDAD DE TABUK
Tabuk es una ciudad de tamaño medio que se encuentra en el noroeste del país, a 110 km de la frontera con Jordania.
La ciudad tiene algunos puntos de interés relativos a su historia, como el Castillo de Tabuk, una fortaleza del siglo XVI que ahora es un museo, o la estación del Ferrocarril de Hiyaz que también es un museo, con locomotoras y material ferroviario. Ambos lugares fueron importantes históricamente como lugar de paso en la ruta del peregrinaje desde Levante hacia Medina.
En nuestro caso no tuvimos tiempo para visitar nada en Tabuk, puesto que solo estuvimos unas pocas horas en la ciudad para coger el vuelo hacia Riad al día siguiente.
Tras dejar el equipaje en el apartamento salimos a cenar y fuimos andando hasta el restaurante Rouh Beirut, a unos 750 metros. Este restaurante tiene muy buenas reseñas y comprobamos que son más que merecidas. Cenamos muy bien, en un ambiente muy agradable. Eso sí, su carta tiene un nivel de precios medio-alto.
Después de cenar volvimos andando tranquilamente hacia el alojamiento, esta vez por la avenida King Saud Rd.
Alojamiento en Tabuk: Dreams Houses Serviced Apartments (288 SAR/noche por un apartamento).
Está situado en la calle Prince Sultan Rd, a poca distancia del aeropuerto. El apartamento era muy grande, con dos habitaciones, y no estaba nada mal, aunque el mobiliario era un poco viejo. Su proximidad al aeropuerto y que se encuentra en la misma dirección de la cabecera de pista hace que los aviones pasen casi por encima del hotel en la maniobra de aterrizaje, a pesar de que solo oímos un par de ellos durante la noche y madrugada. Tiene una relación calidad-precio correcta.
Kilómetros recorridos en coche: 527 km.
Día 11 Tabuk - TUU (Tabuk) 🛫 RUH (Riad) - Riad
A las 5h35 de la mañana dejamos el apartamento y fuimos con el coche hasta el aeropuerto Prince Sultan Bin Abdulaziz de Tabuk para coger nuestro vuelo hacia Riad. Desde el alojamiento hasta el parking del aeropuerto hay solo 6 km y, puesto que a aquella hora de la mañana no había casi nadie en la calle, llegamos en un momento.
Cuando llegamos al aeropuerto entregamos el coche de alquiler en la oficina de Lumi. Finalmente no tuvimos que pagar exceso de kilometraje porque en los seis días de alquiler habíamos recorrido un total de 1.762 km, por debajo de los 1.800 km incluidos en el precio (300 km/día). Podría parecer que lo habíamos hecho a propósito, pero no fue así... puro azar!.
A continuación fuimos a facturar el equipaje al mostrador de Saudia Airlines y tras pasar el control de seguridad esperamos la hora del embarque tomando un café en un bar de la terminal.
El avión despegó a las 7h37, con solo dos minutos de retraso sobre el horario previsto, y aterrizamos en el aeropuerto internacional King Khalid de Riad a las 9h10, tras un vuelo efectivo de 1 hora y 33 minutos y una distancia recorrida de 1.100 km.
ℹ️ RIAD, LA CAPITAL DE ARABIA SAUDÍ
Riad es la capital y la ciudad más grande de Arabia Saudí, con unos siete millones de habitantes. Está situada en el centro del desierto de Nafud, a una media de 600 metros sobre el nivel del mar.
Si Yeda es el centro económico del país y La Meca y Medina los centros religiosos, la ciudad de Riad es el centro político y administrativo. Actualmente, Riad es una de las ciudades con uno de los mayores crecimientos demográficos de todo el mundo.
Aunque, en nuestra opinión, la ciudad de Yeda es más interesante que la de Riad, esta última ofrece al visitante historia nacional, museos, arquitectura tradicional y moderna, y proyectos culturales nuevos, ayudando a entender el alma política e histórica del país. Riad también puede ser la base desde donde hacer excursiones al desierto, como por ejemplo al famoso Jebel Fihrayn, lugar más conocido cómo The Edge of the World).
Tras recoger el equipaje salimos fuera de la terminal y pedimos vía app un taxi Uber para ir hasta el alojamiento que teníamos reservado en el centro de la ciudad. Tardamos casi una hora en llegar porque el aeropuerto está a 43 km del hotel y también porque encontramos varios atascos durante el trayecto. Pagamos 99 SAR por este trayecto.
Visto con perspectiva ahora creemos que hubiera sido mejor idea coger el metro, tal como hicimos en el último día de este viaje: el metro es mucho más barato, es muy cómodo y hubiéramos tardado más o menos lo mismo que con el taxi. Eso sí, es necesario aclarar que nuestro alojamiento en Riad tenía una parada de metro a solo 200 metros.
Cuando llegamos a nuestro hotel, en la calle Olaya St, dejamos el equipaje y salimos a almorzar. Esta calle es el eje central del distrito Al-Olaya, el centro económico y financiero de la ciudad, con mucho comercio, oficinas, hoteles de lujo y apartamentos premium. Vendría a ser el centro-centro de Riad.
Almorzamos en uno de los restaurantes del centro comercial Al Faisaliah que hay 200 metros más abajo, en la misma calle y enfrente de la estación de metro King Abdullah Library. Este centro comercial no es muy grande, pero es el más elegante de Riad y está repleto de marcas de lujo, como no podía ser de otro modo en Arabia Saudí.
Junto a este centro comercial hay un edificio que llama mucho la atención por su forma: la Torre Al Faisaliah, un rascacielos que con 267 metros de altura fue el primero de esta altura construido en Arabia Saudí. En la parte superior de la torre se encuentra el mirador Alfaisaliah Tower Observatory 360°, la entrada al cual tenía un precio de 115 SAR/pax en las fechas de este viaje.
Por la tarde fuimos hasta la cercana estación de metro King Abdullah Library, de la línea azul, y en unas máquinas expendedoras compramos un pase de tres días para cada uno de nosotros, el cual cubría sobradamente toda nuestra estancia en la ciudad. Con tarjeta pagamos un total de 70 SAR por los tres pases. Ya veis que el precio es muy económico.
Estrenamos este pase subiendo a un metro de la línea azul hacia el norte, hasta la estación Al Urubah, la cual se encuentra a los pies del rascacielos Kingdom Centre. Este rascacielos tiene una altura de 302 metros y cuando se completó, en 2002, era la torre más alta del país. Actualmente alberga un centro comercial, oficinas, un hotel y apartamentos de lujo.
El tercio superior del rascacielos presenta un arco parabólico invertido coronado por el mirador Sky Bridge, el cual está formado por una estructura de acero que toma la forma de un pasillo cerrado con ventanas a ambos lados y que tiene una longitud de 65 metros.
Vale la pena venir hasta aquí justo antes de que oscurezca (sobre las 17h40 en las fechas de nuestra visita) porque es cuando se activa la iluminación de la torre y se proyectan sobre su fachada figuras muy vistosas.
Entramos en la planta baja del rascacielos, pero nos limitamos a dar un rápido paseo por ella porque no teníamos ninguna intención de subir al mirador Sky Bridge. El precio de la entrada al mirador era, en esas fechas, de 138 SAR/pax (unos 32 €) y consideramos que no valía la pena pagar esa cantidad.
A continuación entramos en el centro comercial Al Olaya, el cual se encuentra junto al Kingdom Centre. Paseando por su interior nos sorprendió ver una gran cantidad de tiendas de trajes de novia y, sobre todo, algunos de ellos con diseños muy «atrevidos» para la moral conservadora del país. Al parecer, la calle Olaya y alrededores es un eje comercial premium donde se encuentran la mayoría de los principales diseñadores y tiendas de moda nupcial de la capital saudí.
Con el metro volvimos hasta la parada King Abdullah Library y paseamos a lo largo de la calle Olaya, entre las calles Prince Sultan Bin Abdulaziz y Tahliah. A aquella hora de la tarde-noche, ya oscuro, había un gran ambiente en las terrazas de los cafés y restaurantes de la calle Olaya, tanto de hombres como de mujeres. Nos sorprendió ver una gran cola de personas en la calle para ser atendidas en la panadería Croi Bakehouse, ubicada en los bajos de la torre del hotel de lujo Narcissus Riyadh Hotel &Spa... debe de ser muy popular.
Para cenar en el apartamento fuimos a comprar víveres al 🌐hipermercado Tamini, el cual está ubicado a solo 350 metros en línea recta de nuestro alojamiento, en la gran avenida King Fahd Branch. Pero esta avenida es como una autopista y solo hay unos pocos lugares muy concretos por donde cruzarla a pie, por lo que hay que dar un rodeo que supone recorrer una distancia total de 2,8 km entre ida y vuelta.
Alojamiento en Riad: Boudl Al Olaya Hotel (210 €/noche por un gran apartamento de dos habitaciones).
Está ubicado en la céntrica calle Olaya, en un lugar muy conveniente, a solo 200 metros de la parada King Abdullah Library de la línea azul del metro. El apartamento está muy bien y es muy espacioso, con sala-comedor, cocina, dos habitaciones y dos baños. La única pega es que las ventanas no aíslan bien el ruido exterior y por este motivo es mejor pedir un apartamento que dé a la parte posterior del edificio, aunque en las fechas de nuestra visita allá había unas obras en un edificio próximo que generaban ruidos de buena mañana.
Kilómetros recorridos en coche: 6 km.
Día 12 Riad
Esta jornada la dedicamos completamente a visitar la ciudad de Riad, a pesar de que inicialmente también nos habíamos planteado contratar una excursión por la tarde para ir hasta el lugar conocido como The Edge of the World.
The Edge of the World (su nombre geológico es Jebel Fihrayn) es uno de los lugares naturales más espectaculares y más populares que se pueden vistar en los alrededoress de Riad. Se trata de un enorme riscal de unos 400 metros de altura situado al final de la escarpadura de Tuwaiq, una formación geológica que se extiende a lo largo de más de 1.000 km a través del país.
Desde su punto más alto, las vistas sobre la llanura desértica son tan vastas que da la sensación que la tierra se acaba literalmente allá y de aquí el nombre. Este lugar se encuentra unos 100 km hacia el oeste de la capital.
Se recomienda ir allí para ver la puesta de sol, ya que los riscos miran hacia el oeste. A Jebel Fihrayn solo se puede llegar con vehículo propio o en una excursión organizada. Como que el trayecto incluye largos tramos de pista de roca y arena de desierto, parece ser necesario un 4x4. En nuestro caos, tal como hemos dicho antes, la visita a Jebel Fihrayn quedó pendiente para un futuro viaje a la zona.
Volviendo a nuestra jornada, pedimos un taxi Uber ante nuestro hotel para ir hasta At Turaif, en el distrito de Diriyyah, puesto que allá no llega el metro. Es un trayecto de 20 km que nos costó 44 SAR.
El distrito histórico de At-Turaif, en Diriyah
El distrito At-Turaif de Diriyah fue inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2010 debido a su importancia histórica y política para el país, pero también a causa de su arquitectura Najdi.
El distrito histórico de At-Turaif está ubicado en Diriyah, en las afueras del actual Riad. Está considerado como uno de los lugares políticos e históricos más importantes de Arabia Saudí, ya que fue el hogar original de la Casa de los Saúd, la dinastía a la cual pertenece la familia real de Arabia Saudí, y también fue la primera capital del país desde 1727 hasta la conquista otomana de la zona en 1818. Además, At-Turaif tuvo un papel importante en la unificación política de la península Arábiga.
Desde 1818 At-Turaif fue abandonada y la capitalidad pasó a la vecina Riad. En los últimos años el gobierno saudí ha emprendido un ambicioso programa de restauración de este distrito histórico para documentar sus yacimientos arqueológicos y transformarlo en un museo abierto, atrayendo así el turismo nacional e internacional.
El día anterior habíamos obtenido en línea las entradas por At-Turaif (hay que registrarse en esa web para poder hacer la reserva). Las entradas para el turno de la mañana y hasta las 17h son gratuitas, como así fue en nuestro caso, mientras que las de la tarde-noche, a partir de las 17h, son de pago y valían 50 SAR/pax.
Esta entrada también da acceso a Bujairi Terrace, un gran espacio de 15.000 m² adyacente a At-Turaif que cuenta con numerosas cafeterías y restaurantes, algunos de ellos con estrellas Michelin, y que hacen de este lugar un espacio gastronómico premium con unos precios en consonancia con la clase del lugar. En este espacio también se llevan a cabo acontecimientos culturales y musicales que destacan la cultura y el patrimonio de Diriyah.
Al llegar a la entrada presentamos las entradas que teníamos en un documento PDF enviado a nuestro correo electrónico. Después de pasar junto a la mezquita Mohammed bin Abdul Wahab y de cruzar el vistoso puente de At-Turaif que pasa por encima de Wadi Hanifah se llega a la zona de At-Turaif propiamente dicha. A la derecha queda el At-Turaif Welcome Center, con una exposición histórica, zonas para sentarse y lavabos.
Justo delante de él se encuentra el Palacio de Salwa, el icono más conocido de este distrito histórico y uno de sus monumentos más importantes. Fue construido en 1766 y sirvió como sede del gobierno y residencia de los príncipes e imanes de la familia Al Saud durante el primer estado saudí. Las sucesivas épocas y las adiciones arquitectónicas han dado lugar a su imponente forma actual.
Después fuimos recorriendo las diferentes calles que componen este distrito, pasando por el histórico Fuerte de Diriyah. En el conjunto del distrito hay una parte ya bastante reconstruida, pero aún hay una gran área con excavaciones en marcha.
Finalmente paseamos por los jardines que hay sobre el antiguo uadi Hanifah y vimos el pozo que abastecía de agua a los habitantes del Palacio de Salwa.
El lugar es muy bonito e interesante de ver, donde destaca la belleza de la arquitectura Najdi. Cómo en casi todas las visitas de este viaje aquí también encontramos muy pocos visitantes y ello nos permitió disfrutar tranquilamente del lugar (quizás por la tarde-noche haya mucha más gente).
Saliendo de At-Turaif paseamos un rato por la contigua Bujairi Terrace para ver los cafés y restaurantes, aún a medio gas por la hora. Después paseamos un rato por una calle que bordea At-Turaif por el norte. En los alrededores de esta zona se ven millones de grúas, al igual que en el resto de Riad. Toda la ciudad, y el país por extensión, parece estar en obras.
A continuación pedimos un taxi Uber para ir hasta la estación de metro KAFD, la estación de metro más próxima a At-Turaif, a 13,5 km. Ya hemos dicho antes de que a Diriyah no llega el metro.
El KAFD (King Abdulaziz Finantial District) es un importante distrito financiero situado en la parte norte de Riad. Este moderno distrito consta de 95 edificios, incluyendo rascacielos de oficinas, estructuras residenciales, hoteles e instalaciones de entretenimiento.
Es el primer distrito financiero del mundo en conseguir una certificación muy prestigiosa que reconoce su movilidad integrada y de bajas emisiones y su planificación urbana. Una red de pasarelas climatizadas conecta los edificios del distrito, implementando el concepto de «ciudad de 10 minutos».
Y actualmente se está desarrollando un monoraíl sin conductor sobre una red de 3,6 km y seis estaciones que permitirá moverse dentro del distrito. Está previsto que empiece a operar a partir de 2027.
Lo que nos llevó hasta aquí fue, sobre todo, el deseo de ver la espectacular estación de metro KAFD, con un diseño arquitectónico y funcional muy destacado e innovador. Fue diseñada por el estudio Zaha Hadid Architects, reconocido internacionalmente por sus proyectos futuristas y esculturales. El exterior del edificio presenta una fachada tridimensional con un patrón de lazo ondulado inspirado por los vientos del desierto y las formas de las dunas, y está construido con paneles perforados de alta tecnología que reducen el impacto solar y mejoran la eficiencia energética, manteniendo el confort interior con menos consumo.
Merece la pena verlo por fuera y por dentro. Es una maravilla arquitectónica y de una elegancia que enamora. Esta estación de metro fue inaugurada a finales de 2024 y es, en realidad, un intercambiador donde confluyen tres líneas del metro, la azul, la amarilla (la que va al aeropuerto) y la violeta. También se integra con la red de autobuses urbanos y, en el futuro, con el monoraíl.
Además de ver la estación también vale la pena dar un paseo por el distrito para ver el diseño de los rascacielos de oficinas y las soluciones arquitectónicas empleadas para hacer más sostenible toda esta zona tan futurista.
A continuación, en la misma estación de metro KAFD cogimos un metro de la línea azul para ir hasta la estación de metro National Museum, una de las más grandes y emblemáticas de la red de metro de Riad. Esta estación está situada junto al Museo Nacional de Arabia Saudí y el histórico Palacio Al Murabba.
La arquitectura de esta estación está inspirada en el terreno montañoso del país, con una fachada única de doble piel: unos paneles azules internos que representan el cielo y unos paneles de hormigón externos que simbolizan las montañas.
Hicimos un breve recorrido por el interior y exterior de esta estación para poder apreciar la belleza del edificio, tras lo cual volvimos al metro y continuamos por la línea azul hacia el sur. En la estación Qasr Al Hokm cambiamos a la línea naranja y bajamos en la estación Courts Complex, la más cercana al zoco al-Zal, el lugar adonde realmente queríamos ir.
El zoco al-Zal es el mercado más antiguo y tradicional de Riad y prácticamente de todo el país. Representa la antítesis de los modernos e impersonales centros comerciales. Sus orígenes se remontan al año 1901 y desde entonces ha sido un importante centro comercial donde confluyen los comerciantes, los beduinos y los ciudadanos de Riad para la adquisición de textiles, herramientas, medicamentos y ropa tradicional.
Mientras Riad se transformaba en una ciudad moderna, este mercado ha ido manteniendo su carácter tradicional y se ha convertido en un lugar clave de la identidad cultural de la ciudad. En la actualidad este zoco es conocido por vender antigüedades, trajes tradicionales, perfumes de oud (madera de aloe), incienso, espadas y monedas antiguas. También es un plus su arquitectura tradicional, con callejones estrechos y escaparates de estilo antiguo. Por todo ello se está convirtiendo, poco a poco, en un destino turístico en sí.
Dimos os una vuelta por las paradas que había en un lugar descubierto del zoco donde, básicamente, se vendían cosas de segunda mano y antiguas, como ropa tradicional, cafeteras, quemadores de incienso, etc. Incluso pudimos presenciar una subasta de objetos antiguos y raros. Después recorrimos los callejones cubiertos del zoco, donde hay muchas tiendas de alfombras, de oud y mil cosas más.
Acabada la visita al zoco paseamos por la zona adyacente al zoco, el barrio al-Dirah, la ciudad antigua de Riad. Pasamos junto a la torre del reloj Safat antes de llegar a la enorme plaza Al Safat, en la cual parece que, en el pasado, se llevaban a cabo ejecuciones públicas. En un lado de esta plaza se encuentra la Gran Mezquita del Imán Turki Bin Abdullah. Toda esta zona parece haber sido remodelada completamente no hace mucho tiempo.
Y unos 80 metros hacia el este se encuentra la fortaleza de Masmak, construida en la segunda mitad del siglo XIX con arcilla, ladrillo de barro y tramos de madera en el estilo tradicional Najdi.
En enero del 1902, este fuerte fue un lugar clave de la Batalla de Riad, cuando el rey Abdulaziz Ibn Saud lideró un audaz asalto para conquistar la fortaleza y recuperar el control de Riad. Este fue el punto de partida para la unificación de las varias regiones de lo que hoy es el reino de Arabia Saudí.
Actualmente este fuerte es un museo que muestra fotografías, mapas, armas, objetos tradicionales y exposiciones sobre la batalla de Riad y la historia saudí. La entrada es gratuita.
Y antes de marchar de la zona queríamos encontrar una tienda donde comprar algún recuerdo de Arabia Saudí para llevar a casa. Resultó que cerca de la fortaleza de Masmak se encuentra la tienda 🌐Kingdom Heritage, probablemente uno de los mejores lugares donde comprar verdaderos productos artesanales tradicionales y recuerdos del país. Podéis estar tranquilos de que en esta tienda no hay nada hecho en China, pero esto implica que los precios no son baratos. Eso sí, hay tanta variedad de objetos, provenientes de todas las regiones del país, que es difícil no encontrar algo que se adapte a nuestro gusto y presupuesto. Y el encargado de la tienda os aconsejará en todo lo que le pidáiss.
Acabadas las compras anduvimos hasta la avenida King Faisal y seguimos por ella hacia el norte hasta encontrar la parada de metro Al Batha de la línea azul. Aquí subimos el metro para ir hasta King Fahd Library, junto a nuestro alojamiento.
Al atardecer fuimos a pasear por la animada calle Olaya antes de volver hacia al alojamiento y empezar a preparar el equipaje para el día siguiente por la mañana, cuando ya iniciábamos el viaje de regreso hacia casa.
Alojamiento en Riad: Boudl al Olaya
Día 13 Riad - RUH (Riad) 🛫 DOH (Doha, Catar) 🛫 BCN (Barcelona)
Llegó el momento de iniciar el viaje de regreso a casa. A las 8h15 dejamos el hotel y con todo el equipaje encima anduvimos los menos de 200 metros desde el hotel hasta la parada de metro King Fahd Library de la línea azul.
Para acceder al metro hicimos uso por última vez del pase de tres días que habíamos comprado el primer día en Riad. Recorrimos 9 paradas en sentido norte hasta llegar a KAFD, un importante intercambiador de líneas de metro y de autobús. En esta espectacular estación de metro hicimos el cambio de línea para coger la línea amarilla que va hasta el aeropuerto.
Prácticamente toda esta línea es exterior y va elevada sobre un viaducto, lo cual permite tener una vista privilegiada sobre el gran desarrollo urbanístico que se está llevando a cabo en todos los barrios de esta ciudad. En esta línea la distancia entre parada y parada puede ser de varios kilómetros, ya que el aeropuerto se encuentra a unos 32 km de este intercambiador.
Esta línea amarilla del metro tiene tres paradas en el aeropuerto King Khalid de Riad y cada una de ellas da acceso a diferentes terminales. Por lo tanto es importante saber desde qué terminal sale nuestro vuelo.
En total empleamos una hora desde la parada King Fahd Library, junto a nuestro hotel, hasta la parada Airport T3-4 del aeropuerto. Quizás con el taxi hubiéramos tardado unos pocos minutos menos, aunque no está claro porque también suele haber importantes atascos en muchas avenidas de Riad, pero el trayecto en metro es mucho más relajado, tranquilo, cómodo y ... económico.
Tras facturar el equipaje en el mostrador de Qatar Airways, de pasar los controles de seguridad y de esperar un rato en este agradable y moderno aeropuerto embarcamos en el vuelo hacia Doha (Catar).
Nuestro avión despegó a las 12h00 de Riad y solo una hora y cinco minutos después aterrizó en el aeropuerto Hamad de Doha. La distancia entre Riad y Doha en línea recta es de unos 525 km.
Puesto que teníamos un cierto margen de tiempo antes del siguiente vuelo aprovechamos para pasear y relajarnos en el fantástico jardín que hay dentro de la propia terminal del aeropuerto. Ya lo habíamos visto en anteriores viajes, pero no deja de sorprendernos el lujo de este aeropuerto.
Nuestro vuelo hacia Barcelona, en un Boeing 787-9, despegó de Doha a las 15h56. Teníamos por delante un vuelo de 4.868 km y un tiempo de vuelo estimado de 6 horas y 45 minutos.
Finalmente aterrizamos en el aeropuerto de Barcelona / El Prat a las 20h33 hora local (-2 horas respecto a Doha y Riad), tras un tiempo efectivo de vuelo de 6 horas y 37 minutos. Y aquí finalizó un viaje que fue más corto de lo que nos hubiera gustado, pero que nos permitió llevarnos una muy grata impresión de Arabia Saudí.
👉 Conclusiones personales de este viaje a Arabia Saudí
Durante este viaje a Arabia Saudí vimos un país en plena transformación, donde el plan estratégico Vision 2030 intenta convertir el país en una economía más moderna y menos dependiente del petróleo, con cambios importantes tanto económicos como sociales, por lo que, ahora mismo, su tradición milenaria convive con una modernización acelerada.
Pudimos apreciar un territorio que se abre al mundo, pero intentando no perder su identidad cultural y una realidad muy rica y diversa. Por otro lado, si hablamos de naturaleza y paisajes, destacamos los desiertos infinitos, las formas naturales esculpidas por la erosión, los oasis inesperados y la arquitectura futurista, entre otros.
Pero más allá de los lugares visitados, nos quedamos también con la hospitalidad saudí, muy arraigada en su tradición. Y tratándose de un país abierto hace muy pocos años al turismo internacional no debe sorprender la curiosidad de la gente local hacia los visitantes, aunque el nivel general de conocimiento de inglés en el país es aún bastante bajo y eso hace más difícil la comunicación.
Y viajar a Arabia Saudí, un país tan conservador y donde la religión tiene un papel central y estructural en su vida pública y privada, es un interesante ejercicio para cuestionarnos prejuicios y clichés, volviendo con una mirada más matizada y abierta sobre su realidad. Este aspecto nos pareció muy adecuado, sobre todo, para nuestra hija adolescente.
En resumen, Arabia Saudí es un destino aún poco explorado, pero con una infraestructura creciente y un patrimonio impresionante. Para quien busque experiencias diferentes y auténticas, es un país que merece la pena descubrir ahora, antes de que, posiblemente, se convierta en un destino masivo.