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ARGELIA

Guía y relato de un viaje por la ruta transahariana

Data Data viatge: 1992. Publicat el 01/03/2001
2.1 de 5 (151 vots)

Introducción

Argelia, independiente de Francia desde el 1962, vio interrumpido su proceso de democratización el 11 de Enero de 1992 con la anulación de las elecciones legislativas en las cuales vencieron los integristas del Frente Islámico de Salvación (FIS). Como consecuencia de este resultado se inició la sanguinaria guerra civil que aún continúa, con matanzas indicriminades y miles de víctimas a lo largo de estos años. Pese a la celebración de elecciones y la apuesta por el referéndum, el régimen argelino no ha conseguido frenar la dinámica de una violencia de la cual el mismo régimen sigue siendo uno de los actores principales. El esquema represión-represalias-represión es la única explicación a este conflicto, sin ningún compromiso ideológico o político.

En el momento del viaje que se describe en esta página, en otoño de 1992, ya se habían producido numerosos episodios de violencia. De hecho, a nuestra llegada al aeropuerto de Argel todavía eran palpables los efectos de la terrible explosión que había matado 8 personas días antes en el vestíbulo de la terminal internacional. Esta grave situación hizo que no pudiéramos visitar la capital Argel, ante la psicosis de nuevos atentados, especialmente en la medina y la cashbah de la capital argelina.

Esta ruta sigue básicamente la antigua ruta caravanera comercial desde el Níger y Mali hasta Oran y Argel. Debido a la naturaleza del propio viaje esta vez recorrimos a un paquete organizado por Viajes Tuareg de Barcelona. Esta agencia, por su parte, había subcontratado la ruta a una agencia local argelina de nombre M'zab Tours, con sede en Ghardaia, y dirigida por Boughali Toufik. La dirección completa de esta agencia es M'zab Tours. Ave. du 1 Noviembre, 73 47000 - Ghardaia (fax/tel (09) 89 00 02).

Nuestra experiencia con la organización de la ruta y el trato con el personal de esta agencia local fue excelente e, incluso, pudimos modificar a nuestra elección la ruta inicialmente prevista.

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Ficha técnica del viaje

Nota

Avisamos de que cierta información publicada en estas guías o relatos, sobre todo la referida a horarios, precios, visados, direcciones de e-mail o páginas web, puede haber variado desde el momento en que se recogió la información (ver fecha en la cabecera del relato).

En Viatgeaddictes.com no nos responsabilizamos de los posibles perjuicios que pueda causar la informa- ción aquí contenida, así como de las opiniones expresadas por los colaboradores, ni estas son necesariamente compartidas por nosotros.

Por otra parte os animamos a que, si usáis la información aquí contenida, tengáis la amabilidad de enviarnos un e-mail con vuestras impresiones, sobre si os ha resultado útil o no, información errónea o no actualizada, etc. Tanto nosotros como nuestros colaboradores esperamos como única compensación a nuestro trabajo que perdáis un minuto y nos digáis algo que nos permita saber si nuestro esfuerzo merece la pena.

Gracias por visitar Viatgeaddictes.com

Fechas del viaje

Del 6 al 26 de Octubre de 1992

Itinerario

mapa

Día 1: BCN - Argel - Zeralda - El Attaf
Día 2: El Attaf - Mascara - Ain Sefra
Día 3: Ain Sefra - Taghit
Día 4: Taghit - Kerzaz
Día 5: Kerzaz - Timimoun
Día 6: Timimoun - Circuito de Gourara - Timimoun
Día 7: Timimoun - Adrar - In Salah
Día 8: In Salah - Arak - Moulay Lahcene - Tamanrasset
Día 9: Tamanrasset
Día 10: Tamanrasset - Assekrem
Día 11: Assekrem - Tamanrasset - P.N. Ahaggar
Día 12: P.N. Ahaggar (In Ekekchker)
Día 13: P.N. Ahaggar (El Gueschour)
Día 14: P.N. Ahaggar (El Gueschour) - Tamekrest
Día 15: Tamekrest - Tamanrasset - Moulay Lahcene
Día 16: Moulay Lahcene - In Salah - El Goléa
Día 17: El Goléa - Valle de las rosas del desierto - Ghardaia
Día 18: Ghardaia
Día 19: Ghardaia - Melika - El Ateuf - Beni Isguen
Día 20: Ghardaia
Día 21: Ghardaia - Argel - BCN

Cambio de moneda

A la entrada en el país existe la obligación de declarar en la aduana las divisas que llevemos para la estancia (aunque siempre es mejor declarar menos de los que realmente se lleva). Se exige cambiar un mínimo de 1.000 francos franceses (o equivalente en euros). A la salida del país se exige la hoja de cambio facilitada en la aduana y si se han cambiado más divisas, se exigirán los oportunos resguardos en las hojas de cambio facilitadas en aduanas. Finalmente, si no se ha gastado todo el dinero cambiado originalmente se podrán cambiar los dirham argelinos sobrantes en la misma aduana.

Cambio promedio

1 DA (dirham argelino) = 5 pts

Gastos del viaje

+ 150.000 pts (vuelo ida/vuelta + tasas + paquete)
+ 3.500 pts (visado)
+ 35.000 pts (otros gastos)
= 188.500 pts (total por persona)

Visado

Es necesario un visado de entrada al país. En la fecha de nuestro viaje este visado costaba 25 Eur y debía gestionarse en:
Embajada de Argelia en Madrid. C/ General Oraá, 12 28006-Madrid (Tels. 91 562 97 05 - 82 y Fax 91 562 98 77)

Salud

No hay obligación de ninguna vacuna.

Seguridad

Aunque en el momento de escribir esta guía, en el año 2002, la situación de violencia en el país persiste, es posible visitar Argelia, pero teniendo en cuenta una serie de recomendaciones importantes. Los problemas de seguridad se producen en la franja norte del país, no habiendo ningún problema en toda la zona del Sahara argelino.

Por tanto es posible llegar a Tamanrasset, pero es necesario llegar en avión haciendo la conexión en Argel.

Por lo general todos los desplazamientos en el tercio norte del país se deberían hacer en avión, ante la posibilidad real de encontrar controles policiales falsos en las carreteras. Si se quiere visitar la capital se recomienda desplazarse en coche (ni a pie ni en transporte público) y preferentemente con un conductor argelino de confianza que conozca bien la ciudad. También se recomienda evitar los desplazamientos nocturnos, así como ser discreto en comportamiento y vestimenta para no hacer ver excesivamente que se es extranjero. Es necesario evitar los barrios Bad El Qued y Casbah, así como los barrios periféricos de la capital.

En cualquiera caso es necesario informarse muy bien antes de las condiciones de seguridad del momento en Argelia, por ejemplo en la página Recomendaciones de viaje para Argelia del Ministerio de Asuntos Exteriores español.

Clima

Tras la primavera, el otoño es la mejor época para visitar Argelia y concretamente el Sahara argelino. Durante el día ya no hace el calor del verano y las noches son frescas pero sin llegar al frío del invierno. Esto hace que todavía sea posible dormir sobre las dunas sin miedo a quedarse congelados dentro del saco de dormir.

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 GUÍA / RELATO DE VIAJE A ARGELIA

EL ATTAF

El inicio de la ruta ha sido un vuelo Barcelona-Argel con la compañía Viva Air (1 hora de vuelo). En el mismo aeropuerto nos esperan los que serán nuestros conductores, guías y cocinero, junto con los dos vehículos Toyota Land-Cruiser que utilizaremos durante el viaje.

Aquí iniciamos la ruta, haciendo una primera parada para comer en la localidad costera de Zeralda, sobre el mismo Mediterráneo y a 20 km al oeste de Argel. Comemos en el Hotel Mazafran, un complejo turístico de veraneo, pero ahora casi vacío. La temperatura en Argel y en zonas próximas, en esta época del año, es muy agradable.

La primera noche la pasamos en el pequeño pueblo de El Attaf, el cual se encuentra a unos 160 km al oeste de Argel y unos 35 km antes de llegar a Ech Cheliff, en la carretera de Argel a Oran. El hotel escogido es bastante bonito por fuera, pero con unas habitaciones muy cutres (las sábanas de la cama están tan mal que decidimos dormir en el saco que llevamos). Este lugar es un punto de parada de camioneros y comerciantes en ruta.

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AIN SEFRA

En el trayecto del Attaf a Ain Sefra, después de unas tres horas de camino, hacemos una parada en un pequeño pueblo llamado Mascara, a unos 180 km de El Attaf, con el único propósito de comprar comida en el mercado. Aparte de ésto no tiene ningún interés más para nosotros.

Por el momento el paisaje que se puede ver es bastante mediterráneo, pero poco a poco se va volviendo más seco y árido. A la derecha de la carretera van quedando las altas montañas del Atlas que hacen de frontera con Marruecos. La proximidad con Marruecos hace que cada vez encontramos más y más controles policiales, ya que el gobierno argelino sospecha que por estas montañas hay una gran circulación de terroristas islámicos que se refugian al otro lado de la frontera.

Al llegar a Ain Sefra, unos 350 km y tres horas después de salir de Mascara, el paisaje ya es completamente plano, una extensión inmensa llena de arbustos y arena.

Ain Sefra es la puerta de entrada al desierto propiamente dicho por el noroeste y tampoco tiene demasiado interés, excepto dar una vuelta por el mercado y el hecho anecdótico de saber que aquí murió ahogada en 1904 la joven escritora y viajera Isabelle Eberhardt. Detrás del hotel el Mekhter ya es posible ver la primera duna-montaña de nuestra ruta.

El único hotel en Ain Sefra, el Hotel el Mekhter, es un lujo asiático comparado con el del día anterior (tiene categoría de 3 estrellas, con aire acondicionado). También se puede comer o cenar, sobre todo teniendo en cuenta que el hotel está a más de 1 km y medio del pueblo. La habitación doble con almuerzo incluído cuesta 225 DA y una cena cuesta 110 DA.

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TAGHIT

Interior de un café en Taghit
Interior de un café en Taghit

El trayecto de Ain Sefra a Taghit, de unos 300 km, es una sucesión de desierto pedregoso, superficies inmensas de arena y algunas grandes dunas. Al llegar A Béchar, capital administrativa de la región de Saoura, nos desviamos por una carretera secundaria en dirección a Taghit.

Taghit es un pequeño pueblo oasis justo sobre la frontera oeste del Gran Erg Occidental (literalmente un mar de dunas). Algunas de las dunas más espectaculares del Gran Erg Occidental se encuentran aquí.

Taghit tiene una parte vieja muy bonita, construída en adobo y con calles laberínticas, dónde destaca la ciudadela o ksar, y una parte nueva muy ordenada y limpia. El pueblo está delimitado por un gran palmeral por un lado y dunas como montañas por el otro.

La principal actividad a realizar aquí es subir a las dunas y adentrarse un poco en el Gran Erg. La panorámica desde aquí arriba es magnífica, ya que tenemos en el lado este un mar de arena infinito y en el lado oeste el oasis y el Oued Zousfana. Es impresionante. Además es muy divertido bajar deslizándose por las dunas, ya sea rodando o sobre un trozo de cartón o plástico que nos puede dejar alguno de los chavales locales que siempre están por allí. En cualquiera caso es necesario vigilar con la arena ya que es muy fina y entra por todos sitios, especialmente problemático si llevamos encima una cámara fotográfica. A pocos kilòmetres de Taghit se pueden visitar unas pinturas rupestres.

El Hotel Taghit, el único en este pueblo, también es el único edificio que hay. Una habitación doble con desayuno y aire acondicionado cuesta 200 DA. También se puede comer un menú por 80 DA. Además hay un camping en la salida sur del palmeral y cuesta 25 DA, con lavabos y duchas muy básicos. Para comer también hay un pequeño y bonito restaurante en la entrada de la parte vieja del pueblo.

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KERZAZ

Simplemente se trata de un punto de parada en nuestra ruta a Timimoun, para montar el campamento y dormir al mismo pie de las dunas del Gran Erg Occidental. Este campamento lo montamos en un lugar en medio de la nada, pero tampoco demasiado lejos de la carretera, poco antes de llegar a la población de Kerzaz, a 220 km de Taghit.

A medianoche empieza a soplar un viento frío que además arrastra arena, provocando que debamos encerrarnos herméticamente dentro del saco de dormir.

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TIMIMOUN

Desde el lugar de acampada, cerca de Kerzaz, reemprendemos el camino a Timimoun. El trayecto permite apreciar paisajes desérticos indescriptibles, cambiantes cada pocos kilómetros, deshaciendo así el mito de la monotonía del desierto en cuanto a paisaje se refiere.

Poco antes de llegar a Timimoun tenemos la oportunidad de ver detenidamente una foggara. Una foggara es un sistema de canales de agua subterráneos enterrados al nivel de la capa freática para transportar el agua del subsuelo utilizando el sistema de los vasos comunicantes para hacer circular el agua. La parte visible de este curioso sistema son los puntos de salida del agua al exterior y son utilizados principalmente para suministrar agua a los oasis. Las foggara se pueden encontrar principalmente en la zona de Adrar y alrededores.

Hotel Oasis Rouge en Timimoun
Hotel Oasis Rouge en Timimoun

Timimoun está a unos 210 km de Kerzaz y es un lugar precioso, de visita obligada. Su arquitectura es de estilo sudanés y basada principalmente en el arcilla roja, lo que le da un sello muy peculiar a sus edificios. Además, el pueblo está costruido sobre un punto elevado y escarpado desde el qual hay una magnífica vista sobre un antiguo lago salado y las dunas de los alrededores.

Andando por la calle principal de Timimoun tendremos la oportunidad de ver varios edificios de arcilla roja singulares y entre ellos destaca el Hotel Rouge de l'Oasis, el cual es posible visitar por dentro. En la parte vieja del pueblo encontraremos un laberinto de calles y pallejones entre casas y muros de arcilla roja. El palmeral también vale la pena de ver porqué además de ser un lugar fresco y con abundante sombra podremos apreciar los muros construidos con arcilla roja que separan las distintas parcelas.

Circuito de Gourara. Esta excursión desde Timimoun es del todo recomendable, pero es obligado disponer de vehículo propio. Se trata de un circuito circular de unos 70 km que pasa por varias poblaciones oasis al norte y este de Timimoun. Una de las poblaciones visitadas es Izgher, la cual posee un ksar en estado ruinoso y unas calles muy y muy estrechas. En la ruta también es posible visitar un lago de agua salada, lleno de agua en invierno y vacío en verano por el efecto de la evaporación, quedando una capa de sal. Otro punto de interés es contemplar una puesta de sol sobre el valle desde la cima de alguna duna con la suficiente altura.

Para dormir el sitio con la mejor relación calidad-precio es el camping La Palmeraie. Cuesta 25 DA por persona y 20 DA por cada vehículo, pero tiene mucha sombra y duchas con agua caliente (aunque no lo parezca el agua caliente se agradece mucho, sobre todo si la ducha es a primera o última hora del día). Para comer tampoco aquí hay demasiadas alternativas. Una de ellas es el restaurante Le Sable d'Oro, dónde una comida cuesta unos 50 DA.

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IN SALAH

Saliendo de Timimoun en dirección al sur el primer lugar de parada es Adrar, la capital de la región, a unos 150 km de Timimoun. El único interés que puede tener esta ciudad es la predominancia del color rojizo debido a que éste es el color de los ladrillos con que están construidos buena parte de sus edificios. También es curiosa su enorme plaza central o Plaza de los Mártires, tan grande que podría aterrizar un avión.

La carretera continúa hacia el sur hasta el pueblo medio abandonado de El Aouef. Aquí se abandona la carretera y se toma una pista que discurre a través de una llanura inmensa. Esta pista a ratos es un camino de arena y otros es un camino de piedras o las dos cosas a la vez. Antes de llegar a In Salah se pasa por un lugar con restos de un bosque petrificado (restos de troncos de árbol fosilizados y convertidos en piedras). Poco después encontramos otro lago salado, éste con agua.

In Salah. Tras 180 km de pista desde El Aouef se llega a In Salah. Esta ciudad es muy tranquila, pero realmente no hay nada que ver en ella, siendo sólo un lugar de parada en la ruta a Tamanrasset. In Salah está siendo invadida por las dunas de arena, llegando ya al centro del pueblo, y de hecho la ciudad ya está partida en dos por éstas. Las dunas se están moviendo a una velocidad de un metro cada cinco años.

Para pernoctar aquí y acampar la mejor alternativa es el Camping Tidikelt, al final de la calle principal. Cuesta 25 DA por persona y es posible ducharse pese a la absoluta carencia de agua en esta zona. Dormimos a la intemperie, echando el saco de dormir directamente sobre la arena, pero acompañados por los numerosos escarabajos que hay en la arena.

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TAMANRASSET

Dejamos In Salah y tomamos la carretera N1 hacia el sur, también conocida como Route du Hoggar. Desde In Salah hasta Tamanrasset, a 658 km de distancia, ya no hay ningún pueblo digno de ser llamado así. En el trayecto por este carretera se suceden multitud de paisajes desérticos. Cuesta creer que pueda haber tanta variedad en el desierto. Por lo general esta carretera está asfaltada y en buen estado, aunque, cuando es cruzada por un oued o riera, entonces debemos esquivar el tramo de carretera estropeado por las avenidas de agua, circulando campo a través hasta tomar de nuevo la carretera.

A unos 200 km de In Salah encontramos Arak, un núcleo formado por un restaurante, una gasolinera y poco más. Poco después cruzamos las gargantas de Arak, un sensacional espectáculo pasando por un corredor entre montañas de piedra. Después de unos cuántos días viendo terreno plano estas son las primeras montañas que merecen este nombre. Es increíble ver el contraste de la arena clara con las rocas de color verde oscuro o negro.

Calle de Tamanrasset
Calle de Tamanrasset

Más al sur paramos a descansar en un sitio llamado Moulay Lahcene, al pie de unas montañas basálticas. En este lugar hay un marabout (pequeña construcción que suele ser el mausoleo de un hombre sagrado o un santo) junto a la carretera. La tradición aquí dice que uno debe desviarse de su ruta y dar al menos una vuelta entera al marabout con el vehículo antes de continuar de nuevo la ruta, si uno no quiere correr el riesgo de tener una avería o accidente. Podemos comprobar que incluso los camiones cumplen con este ritual.

Teniendo en cuenta la distancia y que los últimos 50 km antes de llegar a Tamanrasset son de pista este trayecto es francamente demoledor.

Tamanrasset. Esta ciudad es el centro de la región del Hoggar y mantiene un cierto aire tuareg, dónde es posible aún ver numerosos hombres tuareg Kel Ahaggar por sus calles, vestidos a su manera tradicional e incluso en camello por la calle principal. Pese a que el centro de la ciudad tiene construcciones bastante modernas y ordenadas, en las afueras encontramos muchas barracas dónde viven numerosos refugiados de Níger y Mali a causa de la sequía en la región del Sahel.

Debido a su altura, a casi 1.400 m, el clima de Tamanrasset no es tan caluroso como podría pensarse.

Pernoctamos en el Camping Alo, que está muy bien, con bandas (cabañas africanas) que tienen moqueta en el suelo y colchones de espuma para poner encima el saco de dormir. En el Hotel Tinhinane, justo en el centro, es posible beber una cerveza aunque deba hacerse prácticamente de forma clandestina, entrando por la parte de atrás y quedándose en un lugar sin visibilidad exterior. El mejor restaurante que encontramos es el Restaurante Le Palmier, con buenos platos que vienen a costar unos 25 DA. Otra alternativa es el Restaurante Des Amis.

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ASSEKREM

A unos 80 km al nordeste de Tamanrasset se encuentra la meseta del Assekrem, un lugar de visita imprescindible ya que el paisaje es sencillamente espectacular. Todo el trayecto es pista y además bastante dura, con muchas piedras que hacen estragos en las ruedas de los vehículos. Para llegar hasta el Assekrem no hay alternativa de transporte público y sólo se puede llegar con vehículo propio o alquilado en alguna agencia de Tamanrasset. Por el camino hay algún dgelta o surtidor de agua, un buen lugar para detenerse a comer. El destino final es el refugio que hay sobre una de las montañas, a unos 2.600 metros de altura. Llegar hasta aquí desde Tamanrasset supone un mínimo de tres horas (en nuestro caso son 6 horas contando las paradas para comer y a causa de tres pinchazos en las ruedas).

Vista del Assekrem desde la ermita
Vista del Assekrem desde la ermita

Puesto que llegamos al refugio a las 17 h. y aún hace sol nuestra primera actividad aquí es subir a la ermita del Padre Foucauld, en el punto más alto del macizo a 2.780 metros. Desde el refugio hasta la ermita hay un camino de subida que debe hacerse a pie y que supone menos de 30 minutos. Esta ermita cristiana fue construida en 1910 por Charles de Foucauld, un monje francés que llegó al Hoggar a principios del s. XX, y que aún está activa porqué es mantenida por una orden religiosa.

La vista que se puede contemplar desde este punto es fantástica. Es igualmente obligado volver a subir a la ermita para ver la salida del sol, lo cual significa levantarse a las 5'30 de la mañana para estar en la ermita a las 6, antes de que salga el sol. El paisaje es lunar y da la impresión de que estamos en otro mundo.

Para dormir la única alternativa es el refugio. Es necesario llevar saco de dormir y también la comida. Se cierran las luces del refugio a las 23 horas. Las noches aquí son frías o muy frías, pero la vista del cielo estrellado que podemos disfrutar es única.

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P.N. HOGGAR

Tras disfrutar intensamente de la salida del sol en el Assekrem, recogemos las cosas del refugio e iniciamos el regreso a Tamanrasset para poder ducharnos y seleccionar el equipaje mínimo para llevar a cabo una ruta de 4 días por la área del Tassili Hoggar, concretamente dentro del área del Parque Nacional Hoggar, una zona montañosa del Sahara Central compuesta por mesetas de roca granítica y basàltica.

Dejamos Tamanrasset yendo hacia el sur por la carretera en dirección a In-Guezzam, el paso fronterizo con Níger. Al cabo de pocos kilòmetres de Tamanrasset dejamos la carretera principal y tomamos una pista a la izquierda en dirección al corazón del Parque Nacional Hoggar, al sudeste. En un lugar indeterminado de esta zona montamos el campo base para pasar la noche. Se trata de un lugar dónde se pueden ver abundantes acacias, árboles típicamente africanos como los que pueblan la sabana de Kenia o Tanzania.

In Ekekchker es el primer lugar que visitamos realmente dentro de los límites del P.N Hoggar. Es un lugar fantástico dónde no hay palabras para describirlo: dunas enormes de arena muy clara en medio de piedras también enormes de formas caprichosas esculpidas por los elementos naturales, principalmente el viento. De alguna forma este paisaje se asemeja algo a la Capadocia turca.

El Gueschour. A unas cuatro horas de pista de In Ekekchker se llega a este otro paraje increíble, de grutas, dunas y pequeñas montañas desde dónde la puesta de sol es espectacular. Una hora antes de llegar aquí visitamos una zona dónde podemos encontrar pinturas rupestres y unas enormes rocas de formas fálicas.

Cascadas de Tamekrest. Se trata de un pequeño río que salva un desnivel entre las rocas formando pequeños saltos de agua y piscinas naturales. No tiene nada de especial excepto el hecho de nos encontrarnos en medio del desierto.

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MOULAY LAHCENE

Ya de vuelta en Tamanrasset, tras los cuatro días en el Tassili Hoggar reemprendemos el regreso al norte.

Moulay Lahcene, a una 260 km al norte de Tamanrasset, es nuestra primera escala, puramente técnica, para pernoctar. Montamos el campamento en una zona dónde el suelo es rocoso y está muy duro para dormir sobre él (no hay arena). Además durante la noche nos visitan perros salvajes que buscaban basura o restos de comida para comer.

Ver más información sobre Moulay Lahcene al principio del apartado dedicado a Tamanrasset.

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EL GOLÉA

La distancia entre Moulay Lahcene y El Goléa es de 690 km y la cubrimos en unas 12 horas, incluyendo dos pequeñas paradas en Arak e In Salah para comer.

El Goléa es el oasis más oriental del Gran Erg Occidental y suele ser un lugar de parada en la ruta de norte a sur o viceversa. Aquí no hay demasiado a ver. Sólo destacaríamos la antigua ciudadela (vieux ksar), la cual domina el pueblo desde un punto elevado. De hecho, la ciudadela, del s. X, está en estado ruinoso pero la vista que proporciona sobre la ciudad y los alrededores es muy buena, especialmente del palmeral del oasis, con más de 180.000 palmeras, que lo hace uno de los más grandes del país.

No demasiado lejos de la antigua ciudadela se puede visitar la iglesia y la tumba de Charles de Foucauld (el mismo que construyó la ermita en el Assekrem), enterrado aquí en 1929.

Valle de las rosas del desierto. A unos 45 minutos de trayecto por pista al noreste de El Goléa se llega a un valle con unas vistas magníficas y dónde podemos encontrar directamente en el suelo multitud de rosas del desierto, mineral formado por precipitación, fundamentalmente de sulfatos, debido a la migración de fluidos acuosos en el sedimento y que adopta algunas de las formas más inverosímiles y bonitas que podemos encontrar en la naturaleza.

Aunque en El Goléa hay un hotel y un par de campings nosotros optamos por hacer noche en acampada libre sobre unas dunas junto al cementerio (!) adyacente a la iglesia de Charles de Foucauld.

Para comer una de las pocas alternativas es el Restaurante Vieux Ksar, en el hotel del mismo nombre.

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GHARDAIA

Ghardaia está a unos 260 km al norte de El Goléa. Por el camino se pueden ver llanuras enteramente de piedra de pizarra que al brillar bajo los rayos del sol dan la sensación de ser un mar de agua. Tampoco es extraño encontrarse con alguna tormenta de arena o vent du sable, con fuertes vientos que arrastran la arena de un lugar a otro a cierta altura del suelo (da la sensación de ser un gas que emana del suelo), limitando muchísimo la visibilidad. Las dunas de arena, debido al viento, no son elementos estáticos sino que se van moviendo día tras día, llegando frecuentemente a invadir la carretera.

Patrimonio de la Humanidad Ghardaia es la mayor y principal ciudad de las cinco poblaciones que podemos encontrar en el valle de M'Zab. El conjunto del valle de M'Zab fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. Este valle toma el nombre de los mozabitas, una secta islámica muy puritana que se separó de la corriente principal del Islam en el s. XI. El conservadurismo imperante ha hecho que las tradiciones aquí se conserven mucho más que en el resto, dando lugar a una personalidad propia y muy marcada. Además, debido a que los mozabitas no intervinieron en la guerra de independencia contra los franceses éstos les permitieron ir a la suya. Las cinco poblaciones que forman este estrecho valle son Ghardaia, Melika, Beni Isguen, Bou Noura y El Ateuf, y todas juntas hacen de esta área una de las más interesantes del país a la que es necesario dedicar unos cuántos días para explorarla bien.

Mercado de Ghardaia
Mercado de Ghardaia

Uno de los principales atractivos de Ghardaia es el mercado, al que se llega por la calle Ibn Rosten. Se trata de una plaza de forma rectangular y descubierta con tenderetes de comida y ropa en el centro y tiendas de artesanía, principalmente alfombras y tapices (son la especialidad de la región), en los laterales. Los colores vivos, principalmente rojos, de las alfombras dan una gran vistositat a este mercado. Hay mercado cada día y durante todo el día, pero es recomendable ir por la mañana y mejor si es un día festivo.

El otro punto de interés es la ciudad vieja y la Gran Mezquita. En la oficina de turismo (ONAT) se puede alquilar un guía para hacer una visita guiada por esta zona, pero es bastante caro y aquí no parece que sea obligatorio (aunque con un guía es más fácil entrar en muchos sitios). Las calles de la ciudad vieja son muy estrechas y frescas.

Una vez más, la arquitectura local es muy racional y adecuada a la climatología y costumbres locales. La Gran Mezquita tiene apariencia de fortaleza y es muy simple en su interior (parece que ésto es un imperativo dentro de la corriente sunnita del Islam a la cual pertenecen los mozabitas). Lo que llama más la atención es el minarete, sin ninguna ornamentación exterior y de forma piramidal. Muy cercano a la mezquita se encuentra el cementerio, también muy simple, con tumbas muy uniformes y sin ningún signo de ostentación.

Beni Isguen. A 2'5 km al sur de Ghardaia se encuentra la capital espiritual y religiosa mozabita y dónde la tradición se mantiene más pura, con una mínima influencia del exterior. A última hora de la tarde es la mejor hora para visitarla porque es cuando el mercado está más activo con la subasta diaria (excepto los viernes). Para visitar Beni-Isguen y si uno no es musulmán es obligatorio hacerlo con un guía. A la entrada del pueblo hay unos cuántos y cuestan 10 DA por persona. Es mejor escoger uno que hable algún idioma conocido como inglés o francés, ya que los más viejos no lo hablan. También se prohíbe fumar y hacer fotos dentro del pueblo, a la vez que la forma de vestir debe ser correcta, sin pantalones cortos o camisetas. Dejando de lado estas prohibiciones y limitaciones debemos decir que ésta es una visita más que recomendable, ya que el pueblo es muy bonito, con callejones estrechos y puertas y ventanas muy trabajadas, con motivos árabes. El principal punto de interés es la Torre Turca o Borj Cheikh el Hadj, en la esquina este del pueblo. Desde lo alto de la torre hay una panorámica excelente. La visita guiada normalmente acaba en el mercado, dónde es posible comprar también aquí alfombras o tapices de estilo mozabita. El palmeral de Beni Isguen, el mejor del valle de M'Zab, se extiende unos 2 km por detrás del pueblo y se llega a él pasando de largo la entrada a Beni Isguen llegando desde Ghardaia.

Melika. Está a 1 km al sudeste de Ghardaia y proporciona unas vistas excelentes del Oued M'Zab y de la propia ciudad de Ghardaia, ya que se encuentra en un punto elevado del terreno. Además de ésto el mayor punto de interés es el cementerio, con formas muy curiosas, típicamente mozabitas. También puede ser interesante dar una vuelta por el propio pueblo.

El-Ateuf. A 9 km al sudeste de Ghardaia. Se puede visitar la antigua mezquita, en la cual parece que se inspiró el arquitecto Le Corbusier para alguna de sus obras. Como curiosidad se puede visitar un pequeño zoo (por llamarle de alguna forma...) con variedad de fauna más o menos local como serpientes, escorpones, hienas, o chacales.

En Ghardaia podemos encontrar un hammam muy céntrico, cercano al Hotel es Saada, abierto por las mañanas para las mujeres (de 8:30 a 13:00 horas) y el resto de tiempo para los hombres. Si en la puerta de entrada hay colgado un trapo o una toalla pequeña entonces significa que en ese momento está abierto sólo para las mujeres. En el Hotel Rostimedes, en lo alto de un pequeño cerro con buenas vistas de la ciudad, se puede beber cerveza.

Prácticamente las únicas posibilidades de alojamiento y restaurantes de todo el valle se encuentran concentradas en Ghardaia, dónde hay varias posibilidades. Hay dos campings y uno de ellos, el camping Bouleila, es uno de los mejores del país. También hay un Youth Hostel y unos cuántos hoteles, prácticamente para todos los presupuestos, desde el Hotel Napht con habitaciones dobles por 100 DA hasta el Hotel Rostimedes dónde cuestan 250 DA con aire acondicionado y desayuno incluído. En nuestro caso nos hospedamos en una casa-hotel propiedad de la agencia local M'Zab Tours situaada en el corazón del palmeral de Beni Isguen. Se trata de una casa del s. XVII construida siguiendo el estilo tradicional de la arquitectura mozabita, con jardín, piscina y un entorno magnífico. Por esta casa han pasado arquitectos ilustres como Le Corbusier y Puillon.

Y EL VIAJE SE ACABA...

Después de unos días muy placenteros en el valle de M'Zab debemos retornar a Argel para tomar el vuelo de vuelta a casa. En un punto del trayecto Ghardaia-Argel se deja atrás el desierto y se cruzan unas montañas de aspecto muy mediterráneo, con muchas viñas, antes de bajar hacia el mar, pasando por la ciudad de Blida y llegando a la capital. Cuanto más nos acercamos a la ciudad de Argel el número de controles de la policía y el ejército van en aumento. Esto provoca que el tiempo empleado en este trayecto se alargue muchísimo.

Después de una vuelta por la ciudad de Argel, sin posibilidad de bajar del vehículo por razones de seguridad, nos dirigimos al aeropuerto internacional Houari Boumedienne para tomar el vuelo de vuelta a casa, nuevamente con la compañía Viva Air. Después de una hora de vuelo volvemos a estar en Barcelona. Realmente no deja de sorprender que en tan corto espacio de tiempo y distancia se pasa de un mundo a otro, tan distintos, al menos en las formas.

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Àfrica - Altres guies i relats d'Àfrica publicats en aquest web.
Mini-guía de Argelia en la web de Lonely Planet.

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