Viatgeaddictes
logo QR VIatgeaddictes
--- El web amb informació pràctica per al viatger independent i alternatiu ---
1 / 2
Bandera

SENEGAL

Guia i relat d'un viatge per lliure al Senegal

Data Data viatge: 2004. Publicat el 12/05/2004
2.4 de 5 (169 vots)

Introducció

Senegal és un país perfecte per a iniciar-nos en l'Àfrica Occidental ja que ofereix grans al·licients al viatger, com per exemple la seva varietat de paisatges (estepes, sabanes, boscos tropicals, platges gairebé verges, rius, manglars, etc), la seva diversitat biològica, les seves ciutats, o la seva riquesa cultural, però a més té l'avantatge que les seves infraestructures són bastant millors que la dels països veïns, pel que el viatge independent a Senegal no requereix tant esforç com en la resta.

Senegal està situada en la part més occidental del continent africà i ofereix un gran contrast entre el nord, amb zones semi-àrides, i el centre-sud, amb vegetació que es va fent tropical. Els seus parcs naturals alberguen centenars d'espècies animals, però potser destacaríem la gran presència de les aus ja que els serveix de refugi un cop escapen de l'hivern europeu en els seus moviments migratoris.

Aquest país rep més visitants que cap altre en l'Àfrica Occidental, però la majoria d'ells es queda en els complexos turístics de platja de la seva costa atlàntica, pel que es pot visitar la resta del país sense por de trobar massa turisme.

A causa de la curta durada d'aquest viatge vam haver de renunciar a visitar altres zones del país que també suscitaven el nostre interès, com el Parc Nacional de Niokolo-Koba o el País Bassari, en la zona oriental, però això és el que té viatjar amb els dies comptats. Snif, snif !!

^top

Fitxa tècnica del viatge

Nota

Avisem de que la informació reflectida en la descripció de cadascuna de les guies o relats, sobretot la referida a horaris, preus, visats, adreces d'e-mail o pàgines web, pot haver variat des del moment en que es va recollir la informació publicada (veure data en la capçalera del relat).

Viatgeaddictes.com no ens responsabilitzem dels possibles perjudicis que pugui causar la informació aquí continguda, així com de les opinions expressades pels col·laboradors, ni aquestes són necessàriament compartides per nosaltres.

Per altra banda us animem a que, si utilitzeu la informació aquí continguda, tingueu l'amabilitat d'enviar-nos un e-mail amb les vostres impressions, sobre si us ha resultat útil o no, informació errònia o actualitzada, etc. Tant nosaltres com els nostres col·laboradors esperem com única compensació al nostre treball que perdeu un minut i ens digueu alguna cosa que ens permeti conèixer si el nostre esforç mereix la pena.

Gràcies per visitar Viatgeaddictes.com

Data del viatge

Del 2 al 12 d'abril de 2004.

Itinerari

mapa

Dia 1: Barcelona - Lisboa - Dakar - Yoff
Dia 2: Yoff - Dakar - St. Louis
Dia 3: St. Louis - P.N. du Djoudj - St. Louis
Dia 4: St. Louis - Kaolack
Dia 5: Kaolack - Ziguinchor
Dia 6: Ziguinchor - Djilapao - Affiniam - Ziguinchor
Dia 7: Ziguinchor - Cap Skiring - Ziguinchor
Dia 8: Ziguinchor
Dia 9: Ziguinchor -Dakar
Dia 10: Dakar - Île de Gorée - Dakar - Lac Retba (llac rosa) - Dakar
Dia 11: Dakar - Lisboa - Barcelona

Diners

La moneda és el franc CFA (abreujat CFA), comú a diversos països membres del Banc Central dels Estats d'Àfrica Occidental. No hi ha cap problema a canviar euros, i el canvi del CFA amb l'euro és fix (1 Euro = 655,957 CFA), però els bancs apliquen comissions de canvi. Fora de Dakar i d'alguns hotels en la resta del país, l'ús de les targetes de crèdit és molt reduït.

Canvi mitjà:
1 CFA = 0,001553 € (1 € = 643,92 CFA)

Despeses del viatge

+ 486 € (vol BCN-Lisboa-Dakar, anada i tornada + taxes aèries)
+ 325 € (transport, allotjament, menjar/beguda, entrades, excursions, altres)
= 811 € (total per persona)

Nivell de vida. El cost mitjà per al viatger a Senegal és relativament alt, especialment a Dakar i llocs turístics.

Visat

Per als ciutadans de la Unió Europea és suficient amb el passaport, ja que no es necessari un visat per a estades turístiques i/o de curta durada.

Salut

Només té caràcter obligatori la vacuna de la febra groga per a viatgers procedents de zones infectades. Poden ser recomanables la vacuna del tètanus i l'hepatitis A i B, així com el tractament contra la malària si es visiten zones del país on el pal.ludisme és endèmic. En qualsevol cas cal vacunar-se d'allò especificat per un Centre de vacunació internacional.

Seguretat

La nostra experiència referent a aquest tema va ser absolutament positiva, sense cap sensació d'inseguretat, fins i tot passejant sols pel centre de Dakar o d'altres ciutats com Kaolack, Saint-Louis o Ziguinchor. Però, com sempre, aconsellem prendre les habituals precaucions que ha d'observar qualsevol viatger arreu del món, especialment en la capital, Dakar.

Per altra banda, el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol inclou la regió de la Casamance com zona de risc per al viatger, desaconsellant de manera absoluta el viatge per terra en zones no compreses en l'eix Velingara-Ziguinchor-Cap Skiring. En la Casamance, en la zona sud de Senegal, existeix un conflicte armat des dels anys 80, pel que existeixen alguns camps i camins minats i certes zones són considerades zona militaritzada i són freqüents els controls militars (per experiència pròpia podem parlar de l'existència de nombrosos controls en la carretera Ziguinchor-Cap Skiring). Nosaltres vam recórrer per terra la ruta trans-gambiana de Kaolack a Ziguinchor, anada i tornada, sense cap problema, ni tan sols en la frontera amb Gàmbia. En qualsevol cas és convenient informar-se de la situació a través d'altres viatgers o organismes abans de partir cap aquesta zona del país.

Transport

Avió. Air Senegal ofereix vols interns de Dakar a Ziguinchor, Cap Skiring i Tambacounda.

Autobús/taxi. A Senegal hi ha diversos tipus de transport per a les llargues distàncies: els taxi-brousse (un vehicle Peugeot 504 Break de 7 places), el microbús de 14 places o el Ndiaga-Ndiaye de 32 places (una furgoneta Mercedes). En els nostres desplaçaments pel país només hem utilitzat els primers i en el relat del viatge ens referim a ells com Peugeot-taxi.

Els Peugeot-taxi, tot i que són una mica més cars, són preferibles a la resta, ja que són directes i més còmodes i fiables. Conten amb tres fileres de seients i, si és possible, eviteu anar en la darrera filera, perquè és més incòmoda. Aquests vehicles surten quan s'omplen i en cas d'anar amb pressa és possible pagar per les places que queden per omplir i així marxar de seguida. Al preu del trajecte cal afegir una quantitat addicional per l'equipatge que sol oscil·lar entre 10 i el 20% del preu anterior (es pot regatejar i depèn de la grandària de l'equipatge i de l'afany de lucre del conductor).

Tren. Només hi ha un tren amb dos serveis setmanals i aturades a Thiès i Tambacounda, però la seva destinació final és Bamako, la capital de Mali.

Vaixell. Fins l'any 2002 el ferri Le Joola enllaçava per mar Dakar i Ziguinchor (suposava un dia sencer de viatge), però el 26 de setembre d'aquell mateix any es va enfonsar enfront de la costa de Gàmbia, segurament per excés de pes, i van morir més de 1.900 persones. Tot i que està prevista la construcció d'un nou vaixell per a aquest trajecte, encara no hi ha data per a la represa del servei.

Clima

En les dates d'aquest viatge Senegal estava en l'estació seca (d'octubre a juny). No vam trobar cap episodi de pluges i, excepte a Kaolack, la calor era moderada i bastant suportable. Es feia fosc passades ja les 19:30 hores.

Diferència horària

En aquesta època de l'any la diferència és de -2 hores respecte l'horari de Barcelona.

Guia de viatge

The Gambia & Senegal, Lonely Planet (2ª edició, setembre 2002). En general bastant exacta i completa, però de vegades vam trobar a faltar més informació sobre transport.

^top

 GUIA / RELAT DE VIATGE: RUTA SAINT-LOUIS, DJOUDJ i KAOLACK

YOFF

COM ARRIBAR-HI

Vol Barcelona-Lisboa amb TAP Portugal (1 hora i 30 minuts). A continuació altre vol Lisboa-Dakar de la mateixa companyia (unes 3 hores i 45 minuts).

Atès que el nostre vol arribava a Dakar passades les 3 del matí ens vam trobar que l'oficina del banc on canviar diners ja estava tancada, pel que ens vam veure obligats a canviar a través d'uns nois que se'ns van apropar en sortir de la terminal i ens van oferir canvi. Vàrem canviar pocs diners, després de regatejar la primera quantitat oferta, tot i que al final del viatge vam poder comprovar que aquest va ser el millor canvi de tots els fets en el país.

En l'exterior de la terminal també ens van abordar una gran quantitat de taxistes. Després d'altre dur regateig a múltiples bandes aconseguim un taxi que per 4.000 CFA ens porta a l'hotel Via Via, situat a Yoff, una població propera a l'aeroport. Érem conscients que aquest preu no era cap ganga, però a aquestes hores de la matinada no hi ha molt marge per a negociar i a més ja sabíem que el preu ofert per l'hotel per a anar-nos a recollir a l'aeroport era de 3.000 CFA per persona. Una vegada d'acord en el preu pugem al taxi i no triguem més de 10 minuts en anar de l'aeroport a l'hotel, ja que a aquesta hora no hi havia tràfic.

DORMIR I MENJAR

Auberge Via Via (Village de Yoff, Route des Cimetières BP 8670, Tel. (221) 820 54 75). Una habitació doble gran amb bany compartit ens costa 16.000 CFA, incloent l'esmorzar. El lloc és simple, però és correcte i està molt net. El bar-restaurant està en un pati enjardinat molt bonic.

COSES A VEURE

Yoff. En el nostre cas, aquesta població, a només 10 km de Dakar, ens va servir únicament per a passar la primera nit, donada la seva conveniència per la proximitat a l'aeroport.

No sembla que tingui alguna cosa d'especial interès, excepte potser una passejada pels seus carrers i veure als pescadors a la platja. La població de Yoff està formada gairebé en la seva totalitat per membres de l'ètnia Lebu (només viuen aquí), motiu pel qual tenen un gran sentit de comunitat i independència respecte de l'ètnia Wolof que habita tota la regió que envolta a Yoff i és majoritària a Senegal. El 90% de la població senegalesa professa la religió musulmana, però en la comunitat Lebu sembla haver-hi a més un profund sentiment religiós.

^top

SAINT-LOUIS

COM ARRIBAR-HI

A Yoff negociem un taxi per anar a la Gare Routière Pompiers de Dakar. Ens costa 1.500 CFA i, tot i que la distància és de només uns 12 km, el temps invertit en aquest trajecte va ser bastant a causa dels constants embussos en les carreteres d'entrada a la capital.

Un cop a l'estació ens indiquen un Peugeot-taxi que va cap a Saint-Louis. Paguem 3.100 CFA per persona pel trajecte de Dakar a Saint-Louis, més 500 CFA per l'equipatge. En el tram Dakar-Thiès (uns 70 km) trobem nombroses retencions de tràfic que fan molt lent el viatge, però un cop arribem a Thiès la carretera enfila cap al nord i ja podem córrer bastant més. Arribem a la nova Gare Routière de Saint-Louis després de 265 km i 4'5 hores de viatge. Aquesta estació d'autobusos i taxis està a uns 7 km de l'illa de Saint-Louis. Un taxi fins a l'hotel La Louisianne ens costa 800 CFA.

DORMIR I MENJAR

Auberge de la Vallée (carrer Blaise Diagne. Tel. 961 47 22). L'habitació doble, amb ventilador i mosquitera, i amb bany compartit ens costa 10.000 CFA. És bastant simple, però no està malament, i té l'avantatge que és bastant cèntric. De totes maneres aquesta no era la nostra primera opció, ja que vam voler anar a l'hotel La Louisianne (Tel. 961 42 21), però no trobàrem habitació. Aquest hotel és més car i està allunyat del centre (a l'extrem nord de l'illa), però es troba en un lloc molt bonic i l'hotel en si té encant.

En el restaurant Coup de Torchon (carrer Blaise Diagne) es menja bastant bé, però és una mica car (els plats principals costen a partir de 4.000 CFA). En el mateix carrer també vam provar el restaurant Le Provençal (està bé, però no és barat). En la planta baixa del nostre hotel hi ha el restaurant Linguere, bastant bàsic però on es menja bé i a bon preu. Molt recomanable també la pastisseria Aux Délice du Fleuve (carrer Augustin Guillabert) per a esmorzar o bé per a berenar un pastís. Per a prendre alguna cosa recomanem la terrassa panoràmica que hi ha en la part posterior de l'hotel La Louisianne. Finalment recomanem també la magnífica terrassa de Le Flamingo, entre el riu i el Hôtel de la Poste. Les begudes són molt cares, però el lloc val la pena.

Per a canviar diners recomanem el BICIS Bank (carrer de France). El segell de Correus per a enviar una postal a Europa costa 500 CFA.

COSES A VEURE

Patrimoni de la Humanitat Saint-Louis (l'illa va ser declarada Patrimoni de la Humanitat en l'any 2000). Aquesta ciutat va ser fundada pels francesos en el s. XVII en una illa de sorra formada prop de la desembocadura del riu Senegal a l'Atlàntic, i va ser el primer assentament dels francesos a Àfrica. A més va ser la capital de Senegal-Mauritània fins al 1958, any que ambdós països van trencar les seves relacions. A un costat de l'illa està el continent i a l'altre una llarga i estreta península coneguda com a Langue de Barbarie.

El primer que ens crida l'atenció en arribar a Saint-Louis és sens dubte el pont Faidherbe, el qual uneix el continent i l'illa. Es tracta d'una obra mestra de l'enginyeria del s. XIX, amb una longitud de 507 metres i una secció central que rotaba per a deixar passar els grans vaixells de vapor que navegaven el riu Senegal. Curiosament aquest pont va ser dissenyat pel gran mestre Gustav Eiffel i originalment va ser construït per a creuar el Danubi (!), però en l'any 1897 va ser traslladat aquí. El pont té una calçada central per a vehicles i un passadís a cada costat per a vianants. Val la pena creuar-lo a peu d'anada i tornada: a la bonica vista des del pont hem d'afegir l'interès del pont en si i també l'al·licient de creuar-nos amb la població local en el seu quefer diari.

Casa de Saint-Louis
Casa de Saint-Louis

A l'illa es respira molta tranquil·litat i la vida flueix més lentament que en l'altre extrem del pont. Però a més, passejar pels seus carrers permet apreciar el seu passat colonial en l'arquitectura, tot i que en la majoria de casos l'estat de conservació és bastant deplorable. De seguida que creuem el pont i arribem a l'illa trobem el Hôtel de la Poste, un bonic edifici de mitjans del s. XIX que allotjava als passatgers de vaixells que passaven per aquí. De fet encara funciona com hotel i vistos els seus preus és molt possible que faci pagar pel seu passat de glòria. Davant seu tenim l'edifici de Correus d'estil Art Deco (es pot pujar a la teulada per a tenir una bona vista del pont i de part de l'illa). Envoltem l'edifici pel carrer de l'Eglise i passem per davant d'una església que és la més antiga de Senegal, tot i que ningú ho diria pel seu aspecte actual.

Així arribem a la bonica plaça Faidherbe, amb preciosos exemples d'edificis colonials als costats nord i sud de la plaça. En el costat est veiem, darrera d'altes palmeres, el que va ser Palau del Governador, un impressionant edifici que fou un fort al s. XVIII.

Davant d'ell veiem com uns homes finiquiten la instal·lació d'una tribuna per a la desfilada i altres actes que es portaran a terme el Dia de la Independència, cada 4 d'abril (a l'endemà al de la nostra visita).

Des del costat oest de la plaça ens dirigim al pont Mustapha Malick Gaye i creuem a Guet N'Dar, el pintoresc barri de pescadors situat sobre la península. Val la pena passejar-hi per a veure les cases de colors pastís alineades en la riba de l'illa i desenes d'embarcacions de pesca (són grans canoes de colors cridaners) sobre la sorra de la platja o bé en el braç de riu. Abans que el sol s'amagui darrera l'horitzó van arribant de pescar les canoes de pesca i, cada cop que això succeeix, un núvol de persones s'abraona sobre la barca per a descarregar la seva mercaderia. Llàstima que la platja sigui un autèntic abocador de porqueria i la pudor que desprèn sigui prou desagradable... Un quilòmetre al sud d'aquí tenim l'interessant cementiri musulmà.

Molt recomanable caminar pels carrerons de l'illa fins arribar al Quai Henry Jai, al seu extrem sud. La vista des d'aquí és interessant i pels carrers podem veure boniques cases de colors pastel.

Patrimoni de la Humanitat Parc nacional d'aus de Djoudj (declarat Patrimoni de la Humanitat al 1981). Aquest parc, limítrof amb Mauritània, és dels primers llocs al sud del Sahara amb aigua dolça entollada tot l'any, pel que és un santuari per a moltes espècies d'aus en la seva migració anual des d'Europa. A part d'això el seu principal atractiu per al visitant és la gran quantitat d'espècies d'aus que es poden trobar aquí (s'han comptabilitzat fins a 400 espècies diferents i gairebé 3 milions d'individus en un any), i entre elles destaquen els pelicans i els flamencs. També és possible veure rèptils i alguns mamífers com senglars, hienes, micos o gaseles. La millor època per a visitar el parc és de novembre a abril, ambdós inclosos, ja que és quan hi ha més aus.

Per a visitar el parc nosaltres vam contractar, a través del nostre hotel, un taxi privat. Acordem un preu de 15.000 CFA per persona i ens havia de passar a buscar a les 7 del matí per l'hotel. Però arribada aquesta hora el taxista no es va presentar i encara desconeixem el motiu (?). Molests per la informalitat decidim anar a l'Hôtel de la Poste per a veure si és possible organitzar l'excursió des d'aquí. Ràpidament el personal de recepció de l'hotel ens localitzà un taxista, tot i que aquí el preu és de 20.000 CFA per persona.

El parc es troba a uns 60 km al nord de Saint-Louis. Els primers quilòmetres són de carretera asfaltada, però després aquesta s'esdevé una pista. Uns 90 minuts després de sortir ja estem a l'entrada del parc, on el taxista s'encarrega de pagar l'entrada al parc (2.000 CFA per persona més 5.000 CFA del cotxe) i de concertar l'excursió amb barca pel parc, tot això inclòs ja en el preu acordat. Continuem amb el cotxe uns 7 km més i arribem a l'embarcador, el qual es troba en un braç de riu que mor aquí. Mentre esperem que arribi una barca podem veure en la zona una important colònia de pelicans, així com ànecs africans i fins i tot una família de porcs senglars. Pocs minuts després iniciem l'excursió amb barca seguint diversos braços del riu Senegal. Tenim l'oportunitat de veure infinitat de pelicans, martinets, àguiles, ànecs africans i altres aus que el nostre escàs coneixement ornitològic ens impedeix classificar. També veiem a la riba o dins l'aigua varans, cocodrils i porcs senglars. La barca arriba fins a un punt del riu on hi ha enormes colònies de pelicans, assentats en terra o bé volant. Des d'aquí tornem a l'embarcador, després de dues hores de navegació pel riu. En resum, aquesta excursió val molt la pena per l'espectacularitat de la fauna i del paisatge del parc. A més nosaltres vam gaudir d'una temperatura molt agradable durant la nostra visita al parc. Acabada aquesta tornem amb el taxi a Saint-Louis, on arribem 6 hores després d'iniciar l'excursió.

Als voltants de Saint-Louis encara hi ha altres coses que poden ser interessants per a visitar, com el Parc Nacional de la Langue Barbarie o la població de Gandiol, però nosaltres ja no hi vam poder anar per no disposar de prou temps.

^top

KAOLACK

COM ARRIBAR-HI

Agafem un taxi davant de Correus, en l'illa de Saint-Louis, que ens duu per 500 CFA fins a la Gare Routière, a 7 km d'aquí, on hem d'esperar que s'ompli el Peugeot-taxi amb destinació a Kaolack. El trajecte de Saint-Louis a Kaolack ens va costar 4.350 CFA per persona més 800 CFA de l'equipatge. Primerament prenem la carretera a Thiès, però en arribar a Louga el nostre taxi es va desviar i tot seguint carreteres secundàries passem per Touba i Diourbel, per arribar finalment a la Gare Nord de Kaolack, després de 4'5 hores de viatge (a mesura que ens hem anat apropant a Kaolack la calor s'ha anat fent cada vegada més insuportable). Des d'aquí agafem un taxi per 500 CFA fins a l'Auberge du Carrefour, a uns 3 km.

DORMIR I MENJAR

En l'Auberge du Carrefour (Av. Valdiodio Ndiaye, tel. 941 44 58) una habitació doble amb bany i esmorzar inclòs ens costa 12.500 CFA. Malgrat el que indica la nostra guia Lonely Planet està clar que aquest hotel va tenir temps bastant millors i el seu personal s'ha tornat molt indolent. Tot i tenir un ventilador a l'habitació la calor fou tan sufocant que ens va impedir dormir aquella nit.

Per a menjar o beure alguna cosa recomanem vivament el restaurant Le Brasero (Av. Valdiodio, 510 - tel. 941 16 08). Els seus propietaris, una parella francesa que duu ja molts anys vivint a Kaolack, són molt simpàtics i atents, a més d'una magnífica font d'informació.

COSES A VEURE

Kaolack. En el nostre cas, aquesta ciutat, la capital de la indústria del cacauet a Senegal, no era més que un lloc de passada per a dividir el llarg viatge de Saint-Louis a la Casamance, al sud del país. Malgrat això vam poder-hi visitar un parell de coses que no són res extraordinari, però que si hom passa per Kaolack certament val la pena visitar-les.

Mercat cobert de Kaolack
Mercat cobert de Kaolack

Al centre de la ciutat, i a uns 750 m. caminant des de l'hotel, tenim el mercat cobert, el segon més gran d'Àfrica després del de Marràqueix al Marroc. Entrar en ell és submergir-se en altra època, a la vista de moltes de les parades que hi podem trobar. Tota una experiència. En l'interior de l'illa que ocupa el mercat hi ha un gran pati, mentre que al seu costat sud hi trobem una torre del rellotge bastant fotogénica. El mercat està envoltat de voltes que ens recorden als antics caravanserai. El fet que aquesta ciutat sigui tan poc turística pot ser la raó de que puguem vagarejar tranquil·lament pel mercat sense que ningú ens molesti gens ni mica.

Uns 4 km al nord del centre, en un suburbi de la ciutat, està la Grande Mosquée, un gran edifici religiós que visualment segueix l'estil marroquí. La nostra visita coincideix amb l'hora de l'oració i ens limitem a veure l'edifici per fora, asseure'ns a contemplar la multitud resant i a xerrar cordialment amb alguns dels feligresos. Per arribar-hi el millor és agafar un taxi (500 CFA), no ja per la distància, sinó pel laberint de carrers per on hem d'anar abans d'arribar a la mesquita.

^top

 GUIA / RELAT DE VIATGE: RUTA PER LA CASAMANCE. DAKAR i VOLTANTS

ZIGUINCHOR (Casamance)

COM ARRIBAR-HI

Uns 600 m. al sud del nostre hotel de Kaolack, en l'Av. Noirat, es troba la Gare Nioro des de la que surten els Peugeot-taxi cap a Ziguinchor. Per aquest trajecte paguem 4.500 CFA per persona més 800 CFA de l'equipatge. Quan s'omplen les 7 places del vehicle partim cap al sud. Són 245 km fins a Ziguinchor a través de l'anomenada Trans-Gambian Highway, carretera que creua Gàmbia de nord a sud.

Sortim de Kaolack cap al sud. La carretera és bona i, com encara és aviat pel matí, la temperatura és bastant agradable. A uns 70 km arribem al lloc fronterer de Farafenni. El conductor del nostre taxi ens indica que hem de baixar per a formalitzar la sortida de Senegal, cosa que fem sense problema. Pugem de nou al taxi i uns centenars de metres més endavant hem de tornar a baixar per a segellar el passaport, aquesta vegada en el lloc de control gambià. Aquí, a més, cal pagar 1.000 CFA per persona en concepte de despeses de gestió. Ja estem oficialment en territori de Gàmbia.

Tornem a pujar al taxi i poc després el nostre conductor ens demana 200 CFA a cadascun dels passatgers per a pagar el ferri que hem d'agafar per a creuar el riu Gàmbia. Ell s'encarrega de pagar i de donar-nos els bitllets per al ferri. Uns minuts després arribem a Bambatenda, a 12 km de Farafenni, i el taxi es col·loca al final d'una llarga cua de vehicles que espera l'arribada del ferri per a embarcar. Ara entenem les presses del nostre conductor cada cop que havíem de baixar en un lloc fronterer: el seu objectiu era arribar com més aviat a aquest punt per a no fer tanta cua i nosaltres, en ser els únics passatgers estrangers del taxi, érem també els únics que havíem de formalitzar les entrades i sortides, amb el retard que això suposava.

Esperant el ferri a Farafenni
Esperant el ferri a Farafenni

Els passatgers del taxi hem de baixar i embarcar pel nostre compte, sense perdre de vista en quin moment s'embarca el nostre taxi. Mentre esperem a embarcar, a l'ombra d'un camió per la forta calor, tenim l'oportunitat de poder contemplar els colors dels vestits de les dones o les expressives cares dels nens. Una gran ocasió per a observar de prop la vida diària d'aquesta gent. Després d'una llarga espera fins que embarca el nostre taxi, nosaltres també embarquem en aquest atapeït i llardós ferri per a creuar l'enorme riu Gàmbia fins a Yelitenda. Baixem del ferri i hem d'esperar a que el nostre taxi faci el mateix i continuar viatge. La carretera s'ha anat degradant a mesura que ens hem endinsat en territori gambià, però el trajecte de 10 km entre Yelitenda i Soma està tan malament que els vehicles prefereixen circular per pistes, camp a través, i evitar així la carretera (la mitjana de velocitat en aquest tram no passa dels 15 km/h). La sensació de precarietat en les infraestructures i el miserable aspecte de les poblacions gambianes ens donen a entendre que Gàmbia està encara molt per darrere de Senegal.

Pocs quilòmetres després de passar per Soma arribem al lloc fronterer gambià, on hem de segellar la sortida al nostre passaport i pagar de nou 1.000 CFA cadascun. Uns 8 km després, de nou en territori de Senegal, trobem un lloc de control de l'exèrcit senegalès on hem de baixar del cotxe per enèsima vegada per a registrar-nos en una llista d'estrangers de pas (això ens recorda que ja estem en territori de la Casamance). A partir d'aquí l'estat de la carretera millora molt i podem córrer bastant més, perquè encara queden per davant uns 180 km fins a Ziguinchor. A la Casamance el paisatge és bastant més verd i abunden els arbres i, fins i tot, els boscos. Uns 30 km abans de Ziguinchor passem per Bignona i a només 10 km la carretera s'endinsa en una zona molt bonica de llacunes i manglars. Per l'efecte de l'aigua la temperatura es torna molt més agradable. Finalment arribem a la Gare de Ziguinchor després de gairebé 7 hores de viatge. Per tal d'estirar les cames preferim anar caminant fins al centre, a 1 km d'aquí.

DORMIR I MENJAR

En el magnífic hotel Le Flamboyant (carrer de France, tel. 991 22 23) una habitació doble impecable, amb bany privat, TV, un aparell d'A/C modern i situada en la zona nova de l'hotel costa 17.200 CFA per nit (hi ha un altre tipus d'habitació, que no val la pena perquè només és 1.000 CFA més barata, i es troba en la part vella de l'hotel, on els aparells d'A/C també són antics). A més l'hotel conta amb una estupenda piscina i l'entorn de les habitacions és bonic i està molt cuidat.

En el restaurant Le Palmier (carrer de Commerce, prop del port) es menja molt bé i a un preu molt ajustat, tot i que el lloc és bastant simple. Molt recomanable també el restaurant Le Mansah (carrer Javelier), amb preus correctes i on el nostre plat preferit era la brochette de crevettes (2.500 CFA). També vam provar el restaurant Le Tourisme (enfront del Flamboyant) i el de l'hotel Le Perroquet, però en ambdós no ens va convèncer ni el lloc ni el menjar.

Per a canviar diners un bon lloc és el banc CBAO en el carrer de France.

COSES A VEURE
Drassanes de Ziguinchor
Drassanes de Ziguinchor

Ziguinchor és la capital de Casamance i està situada en la riba sud de l'estuari format pel riu Casamance. Tot i que es tracta d'una ciutat amb més de 200.000 habitants la veritat és que és molt tranquil·la i es pot passejar perfectament per ella sense aclaparaments de cap tipus. A més, la relació qualitat/preu d'hotels i restaurants és bastant millor que en la resta del país. En la nostra opinió Ziguinchor és un magnífic lloc per a passar uns quants dies i des d'on realitzar excursions als voltants.

Passejant pel carrer Géneral de Gaulle és possible veure bonics edificis d'estil colonial. Molt recomanable és asseure's en la magnífica terrassa de l'hotel Kadiandoumagne, sobre el riu, a última hora de la tarda per a veure la posta de sol. El lloc és idíl·lic, ja que mentre prenem una beguda veiem el riu, les canoes navegant, i multitud d'aus sobrevolant la zona. Anant fins al final del carrer du Commerce cap a l'oest tindrem l'oportunitat de veure les drassanes, on es construeixen de forma artesanal i es pinten de colors cridaners les grans canoes que solquen les aigües del riu Casamance. Val la pena aturar-se a veure el treball d'aquests artistes navals. Caminant gairebé 2 km per l'Av. Lycée Guignabo arribem al mercat de St-Maur, amb parades de menjar i quincalla, i al Centre Artisanal, uns 200 m. més enllà, lloc idoni per a comprar roba, màscares, figures de fusta i altres bonics records.

La Casamance

La Casamance és la regió de Senegal que es troba al sud del país, encaixonada entre Gàmbia i Guinea Bissau. És bastant diferent de la resta del país en molts aspectes. Per exemple, els seus paisatges són molt més verds a causa de la gran presència d'aigua, la majoria de la seva població pertany a l'ètnia Diola i no són musulmans.

Però des de principis de la dècada dels '80 hi ha hagut un conflicte armat intermitent que ha danyat part de la infraestructura turística, pel que en general aquí trobàrem menys turisme que en la resta del país i els preus eren també inferiors. En la nostra opinió és una zona d'obligada visita en qualsevol viatge a Senegal.

Casamance Nord. Una de les possibles excursions d'un dia des de Ziguinchor, i molt recomanable, és navegar amb barca un tram del riu Casamance i visitar un parell de petits poblats que estan situats al nord del riu, en la regió anomenada Casamance Nord.

Nosaltres vam començar preguntant preus d'aquesta excursió en l'hotel Relais de Santhiaba, però com el preu ofert fou de 15.000 CFA per persona acabem contractant-la en el nostre hotel, on el preu era de 12.500 CFA per persona, amb el dinar inclòs. Cal tenir en compte que aquests preus es refereixen a una canoa ocupada només per 2 persones, ja que si és compartida per més gent llavors els preus poden ser més baixos.

A les 9 del matí un taxi ens recull a l'hotel i ens duu a l'embarcador, al costat de l'hotel Kadiandoumagne i a uns 800 metres del nostre hotel. Allí ens espera la canoa i el conductor-guia. Paguem una bestreta de 10.000 CFA. A les 9:15 sortim amb la canoa i comencem la navegació pel riu Casamance dirigint-nos cap a la seva desembocadura. Des del riu podem veure les drassanes artesanals on es dóna forma a les grans i acolorides canoes de pesca. Una vegada ja hem perdut de vista Ziguinchor vam començar a veure en la riba esquerra grans colònies de flamencs rosats aixecant el vol harmoniosament al mínim soroll o ensurt.

Canoa-bus al seu pas per Djilapao
Canoa-bus al seu pas per Djilapao

Però també podem veure pelicans, martinets, ànecs de coll llarg, etc. Uns quilòmetres més enllà trobem i voregem l'Île des Oiseaux, una illa enmig del riu on es donen cita infinitat d'aus de diverses espècies. La bellesa del paisatge i la calma del riu fan que la navegació sigui un autèntic plaer. Deixem el curs principal del riu i ens internem en un dels seus múltiples braços. En apropar-nos a la riba podem veure de prop el ric ecosistema que formen els manglars.

Després d'una bona estona de navegació arribem a Djilapao, una petita i preciosa població rural on el més característic són les cases étages, unes cases de dos pisos construïdes amb maons de tovot i envoltades d'arbres, entre ells alguns baobabs. Una d'aquestes cases pertany a un artista local i les seves parets estan plenes de figures tallades, algunes certament surrealistes. Val la pena fer un volt pel poblat abans de reiniciar la marxa pel riu. Després d'altra bona estona de navegació arribem a l'embarcador d'Affiniam, on baixem de la canoa i caminem 1 km per una pista, en companyia del nostre barquer, fins a arribar a l'inici del poble, on es troba el campament rural o CRI (Campement Rural Integré).

Els campaments rurals són construïts per la població local, gestionats com una cooperativa i finançats mitjançant préstecs governamentals. Funcionen com allotjament bastant bàsic i com restaurant. Els guanys es reinverteixen en serveis per a la comunitat com escoles, clíniques, etc. El CRI d'Affiniam és dels pocs que han sobreviscut intactes malgrat el conflicte armat en la zona i que, a més, continua obert. A més té la particularitat que ocupa una case à impluvium, construcció tradicional i típica de les poblacions Diola de la Casamance. Es tracta d'un enorme habitatge circular fet de fang que en èpoques de guerra servia de refugi a la població local. L'aigua de la pluja que cau sobre la teulada és conduïda a un tanc que hi ha al centre de la casa.

Dinem en el CRI d'Affiniam (inclòs en el preu de l'excursió). El menú consta d'una entrant a força de tomàquets i després un plat de peix capitaine amb arròs i albergínies fregides. Exquisit. Havent dinat, i mentre esperem que el sol baixi una mica abans d'iniciar la tornada a Ziguinchor (el motiu, segons el barquer, és que així hi ha moltes més possibilitats de veure aus), aprofitem per a veure detingudament la case à impluvium on ens trobem i per a fer un passeig pel poble. Iniciem la tornada passades les 16:30. Primerament anem caminant fins a l'embarcador, pugem a la canoa i tornem per un camí diferent al del matí. Anem passant per tot un seguit de canals envoltats de manglars i tenim l'oportunitat de veure moltes més aus i entre elles als fotogènics flamencs rosats. Arribem a Ziguinchor sobre les 18:00. Li paguem al barquer la resta de l'excursió.

Cap Skiring. Uns 45 km a l'oest de Ziguinchor i a menys de 5 km de la frontera amb Guinea Bissau es troba aquesta població, que conta amb platges considerades entre les més boniques de l'Àfrica Occidental. Segons sembla aquí es concentra un gran nombre de turisme europeu de paquet de platja, tot i que en el moment de la nostra visita la veritat és que vam veure molt poca gent.

Cap Skiring no té altre interès que la platja i l'animació nocturna per a qui busqui aquest tipus de coses. Nosaltres ens plantegem d'anar i tornar en el mateix dia, ja que el nostre objectiu no era altre que veure les seves platges i gaudir del trajecte per la Basse Casamance. Per aquest motiu ja estàvem a primera hora a la Gare Routière de Ziguinchor. Una vegada allí prenem el primer Peugeot-taxi que surt cap a Cap Skiring i que costa 1.250 CFA cadascun. Al principi i al final del trajecte la carretera està en bon estat, però hi ha un bon tros, amb centre a Oussouye, on hi ha autèntics cràters sobre l'asfalt. A més, en només 45 km trobem fins a sis controls militars i en la meitat d'ells hem de baixar del vehicle per a mostrar el nostre passaport. Tot plegat fa que triguem unes dues hores en arribar a Cap Skiring.

El Peugeot-taxi ens deixa a la Gare Routière de Cap Skiring, des d'on caminem pel carrer principal cap al sud, passant per davant de petits hotels, bars, restaurants i botigues turístiques que fan de barrera entre aquest carrer i la platja. En arribar a l'altura de l'hotel La Paillote creuem el seu bonic jardí i instal·lacions per a arribar a la platja i trobar-nos cara a cara l'oceà Atlàntic. Caminem una bona estona per la sorra de la platja cap al sud. Ocasionalment ens trobem algun venedor a la recerca de turistes, algun turista passejant com nosaltres, i també algunes vaques prenent el sol sobre la sorra de la platja (i no parlem en sentit figurat). La veritat és que aquestes platges són molt tranquil·les i també boniques, tot i que pensem que tampoc són res de l'altre món. Després tornem cap al nord també seguint la platja, en direcció al poble, i sense voler-ho ens trobem dins la platja privada del complex Club Mediterranée. Uns quants vigilants privats controlen tot el que es mou en la platja, i tot i que ningú ens diu res, la veritat és que ens sentim observats i vigilats. Atès que el costat nord d'aquesta platja està tancat mitjançant una tanca de filferro hem de demanar a un dels vigilants que ens obri una porta per a poder sortir d'ella per aquest costat. Ara entenem perquè la població anomena, i amb raó, presó turística a aquest complex. És un autèntic guetto per a turistes. Continuant més cap al nord arribem al petit poble de pescadors, amb una gran quantitat de barraques i de canoes de pesca sobre la sorra. Ens desviem per un camí de sorra cap a la dreta i 800 metres més enllà estem de nou en el centre de Cap Skiring. Aprofitem per a menjar una mica en el restaurant Case Bamboo, al carrer principal, on mengem bé i a un preu raonable. Després ens dirigim a la Gare Routière i agafem el primer Peugeot-taxi cap a Ziguinchor.

^top

DAKAR

COM ARRIBAR-HI
La ruta de Ziguinchor a Dakar més habitual segueix la Trans-Gambian Highway, creuant el riu Gàmbia amb el ferri de Soma a Farafenni (tal com vam fer per arribar a Ziguinchor), però en cas d'haver disposat de més temps nosaltres hauríem tornat a Dakar seguint una altra ruta que ens hagués permès fer nit a Banjul, la capital de Gàmbia. Aquesta ruta seria la següent: anar de Ziguinchor a Séléti, creuar la frontera per arribar a Giboro i d'aquí a Banjul, i a l'endemà fer el trajecte de Banjul a Barra en ferri, de Barra a Karang creuant la frontera i finalment de Karang a Dakar. Però per a dur a terme aquesta ruta cal disposar d'almenys dos dies.

A les 6:30 del matí sortim caminant de l'hotel cap a la Gare Routière de Ziguinchor, on aconseguim dues places en el primer Peugeot-taxi que surt cap a Dakar (ens va costar 6.500 CFA cadascun més 1.000 CFA de l'equipatge). La raó d'aquesta hora tan primerenca és perquè vam presumir que el viatge serà molt llarg i no volem arribar molt tard a Dakar, a més d'estalviar-nos així algunes hores de calor.

Sortim de Ziguinchor passades les 7 del matí. Fem quilòmetres més o menys ràpidament fins arribar a la frontera amb Gàmbia. Baixem del vehicle per a segellar de nou el passaport (pagant religiosament 1.000 CFA cadascun) i després de passar l'horrible tram de carretera ja esmentat arribem a la cua del ferri a les 10:00. Hem d'esperar fins a tres ferris perquè arribi el torn de pujar al nostre taxi. Entre l'espera i creuar invertim més de 90 minuts per a passar a l'altre costat del riu Gàmbia. Continuem viatge fins arribar a Farafenni, on vam baixar de nou per a segellar la sortida de Gàmbia en el passaport (i, com no, per a pagar 1.000 CFA més cadascun). Un una més endavant baixem per a segellar l'entrada en el lloc fronterer senegalès. Són ja les 12:45 i la calor comença a apretar.

En arribar a Kaolack el taxi pren la carretera a Mbour. Als pocs quilòmetres de Kaolack comencem a trobar trams de carretera tallats per obres, pel que ens veiem obligats a desviar-nos per pistes polsegoses, i així durant molts quilòmetres. Els passatgers quedem coberts de pols i del fum negre dels camions. Enmig d'aquest infern arribem a a veure, en un punt entre Kaolack i Mbour, un meravellós paisatge de baobabs. Passem per Mbour i, poc més enllà, molt aprop de la zona turística de Saly-Portugal. Més endavant connectem amb l'autovia de Rufisque i finalment arribem a la Gare Pompiers de Dakar a les 17:30. En total han estat 10'5 hores per a recórrer 450 km. Des d'aquí prenem un taxi que per 500 CFA ens duu al centre.

DORMIR I MENJAR

En l'Hotel Continental (carrer Galandou Diouf, 10 - tel. 882 10 83) una habitació doble amb bany i A/C ens costa 18.000 CFA. Malgrat l'ampulós del seu nom es tracta d'un lloc un xic cutre que, possiblement, va tenir temps millors ja fa dècades, però almenys és bastant cèntric.

Molt recomanable el Restaurant du Centre (carrer el Haji M'Baye Guéye, 7), ja que s'hi menja bastant bé i a un preu raonable. També recomanem el restaurant libanès Adonis (Av. George Pompidou). Prop de l'hotel està el bar-restaurant La Villa, un lloc amb bona música per a prendre alguna beguda en un ambient agradable. Per a esmorzar o berenar val la pena provar La Palmeraie, uns 200 m. a l'oest de l'anterior.

Hi ha una oficina de canvi al costat de la façana sud de l'Hôtel de l'Independance, en l'Av. G. Pompidou.

COSES A VEURE

Dakar és una ciutat amb un centre relativament petit i amb una estructura urbana fàcil, de tal que la millor manera de visitar-la és mitjançant un recorregut a peu pels seus carrers. A continuació suggerim un possible itinerari a peu que nosaltres vam seguir pel centre de Dakar:

Des de la Place de Independance vam agafar la concorreguda Av. George Pompidou, per a després baixar cap al sud per Rue Gomis i girar a l'oest pel carrer Victor Hugo fins arribar a la Catedral en el Blvd. de la République. Seguint aquest mateix bulevar cap a l'est arribem davant el Palau Presidencial, amb uns bonics i cuidats jardins, i dos guardes amb un uniforme molt cridaner a l'entrada. Seguint l'Av Leopold Senghor cap al nord girem a la dreta per la Rue Carnot i baixem per unes escales fins a la Route de la Corniche, ja al costat de l'oceà, des d'on tenim una bona vista sobre la Plage des Enfants i també de l'imponent i blanc palau presidencial, vist per darrere. Aquesta zona de la ciutat és bastant bonica, amb alguns edificis que són interessants (un exemple és el que ocupa l'Ambaixada Francesa, al final del carrer Assane Ndoye. Seguint el carrer Salva arribem davant el preciós Marché Kermel, en un edifici que ens recorda molt el d'alguns mercats de Barcelona. Al costat del mercat hi ha algunes paradetes d'artesania on poder comprar algun record de Senegal. Des d'aquí tornem al punt inicial seguint la Rue des Essarts. Aprofitem per a pujar a la terrassa de l'Hôtel de l'Independance, en la planta 17 d'aquest alt edifici, des d'on hi ha una magnífica vista de bona part de Dakar i fins i tot de l'illa de Gorée. Finalment descansem una estona asseient-nos en un banc de la pròpia plaça, un lloc privilegiat per a veure transcórrer l'assossegada vida de Dakar un diumenge a la tarda.

Patrimoni de la Humanitat Île de Gorée (declarada Patrimoni de la Humanitat al 1978). Aquesta petita illa es troba només a 3 km a l'est de Dakar. Té uns 1.000 habitants, i en ella no hi ha cotxes ni bicicletes ni carreteres asfaltades, pel que és un recés de pau i tranquil·litat. Posseeix boniques cases d'estil colonial i alguns edificis singulars com el vell ajuntament o el castell (atès que aquest es troba sobre una plataforma rocosa elevada les vistes sobre l'illa i sobre Dakar són esplèndides), a més d'estrets carrers i jardins replets de buguenvíl·lies. També és atractiva la petita platja que hi ha al costat de l'embarcador. Finalment destacarem el Museu dels Esclaus (l'entrada costa 500 CFA), on el principal interès radica a conèixer la relació històrica de l'illa amb el tràfic d'esclaus, molt ben explicada a través d'uns panells explicatius.

Vista de Gorée
Vista de Gorée

Visitant la petita església de St. Charles assistim per casualitat a una missa (diumenge a les 10 del matí) on un grup coral canta acompanyat per músics amb tambors, un òrgan i una guitarra. Per la calidesa i sentiment de les veus negres, la música i el lloc, la veritat és que de l'emoció se'ns posa la pell de gallina. Im-pressionant!!

Tot això fa de Gorée un lloc amb molt d'encant i molt fotogènic i, gràcies a la petita grandària de l'illa, es pot recórrer a peu d'una punta a l'altra sense cap esforç.

La terminal del ferri a Gorée es troba davant de la preciosa estació de ferrocarril i a només 400 m. del nostre hotel. Hi ha diversos serveis de ferri al dia, però durant el cap de setmana disminueix la freqüència. Per exemple, el diumenge el primer és a les 7:00 i el següent a les 9:00. El bitllet d'anada i tornada costa 5.000 CFA cadascun (preu per a estrangers no africans). El trajecte a l'illa és un agradable passeig de 20 minuts, amb magnífiques vistes tant de l'illa com del front marítim de Dakar. Vam veure que els tours de turistes comencen a arribar en massa a l'illa en el ferri de les 11:00, pel que si voleu gaudir a fons de la tranquil·litat de l'illa convé prendre un dels dos primers ferris del dia.

El Lac Retba, també conegut com llac rosa, deu el seu sobrenom a la tonalitat rosada que proporciona el sol a les seves aigües. I això és així per l'elevada concentració de certs minerals en l'aigua. A més la seva salinitat és 10 vegades superior a la de l'oceà, pel que és impossible enfonsar-se en ell (per aquest motiu se'l compara amb el Mar Mort). Per altra banda, a Europa és potser més conegut per haver servit d'escenari a l'etapa final del ral·li París-Dakar.

Colors al llac Retba
Colors al llac Retba

Realment el color de l'aigua del llac és increible, d'un color rosa tirant a burdeus. Prop de les salines de Niaga-Peul, en el costat sud del llac, la riba està delimitada per una franja de sal blanca de gairebé un metre d'amplada. En l'altra riba criden l'atenció les grans dunes de sorra clara. Val la pena arribar fins a les salines i visitar-les. En conjunt el paisatge és bastant impactant i realment bonic, a més de donar molt joc a l'hora de fer fotografies, pel contrast entre els colors de la sal, de l'aigua i de les petites canoes que s'usen per a transportar la sal que s'extreu del fons del llac fins a la riba.

Per a veure el color del llac en la seva màxima intensitat convé visitar-lo en les hores que el sol està més alt, i millor en l'estació seca, quan el llac és menys profund. També recomanem fer la visita a una hora intempestiva per als tours i així poder gaudir del lloc sense massificacions (nosaltres vam arribar al llac a l'hora de dinar, sobre les 13:30, i no vam trobar-hi a gairebé ningú; potser va ser casualitat, però va valer la pena).

Per arribar al llac, a uns 30 km de Dakar, no hi ha transport local, ja que el més aprop que ens deixa és a Niaga, a 5 km (aquest últim trajecte es pot fer caminant, però a ple sol pot ser terrible). Nosaltres vam optar per agafar un taxi: en la plaça Independence de Dakar n'aturem un i negociem el preu per anar al llac, esperar allí una hora i tornar a Dakar. Finalment acordem un preu total de 10.000 CFA. El trajecte el fem en 45 minuts, passant per les poblacions de Keur Massar i Niaga, i aturant-nos finalment a Ker Djinné, on hi ha un campament i diversos restaurants al costat de la riba oest del llac. Aquí ens esperava el taxi mentre nosaltres vam visitar la zona, per a tornar després novament a Dakar.

I EL VIATGE S'ACABA...

A l'hora acordada el taxi ens recull a l'hotel per anar a l'aeroport (pagant 3.000 CFA, preu pactat prèviament amb el mateix taxista que ens va dur al llac Retba). Degut al fet que era tard i no hi havia molt tràfic vam arribar a l'aeroport en només 20 minuts, però durant el dia convindria reservar més temps per a aquest trajecte.

Finalment, un vol Dakar-Lisboa (3 hores i 25 minuts) i altre Lisboa-Barcelona (90 minuts), ambdós de TAP Portugal.

^top
Relat d'un viatge a Senegàmbia per lliure - Ventura Castells [2008]
Relat d'un viatge a Senegal i Gàmbia - Albert Guàrdia [2007]
Au-Senegal - Informació turística i pràctica de Senegal.
Senegal Travel - Mini-guia de Lonely Planet sobre Senegal (en anglès).
Casamance - Web amb informació turística de la Casamance.

facebooktwitterInstagramYoutube
RentalCars

COMUNITAT

facebooktwitterInstagramYoutube


2001-2017 © Viatgeaddictes.com [ Suanda, Yolanda & Toni ]. Tots els drets reservats
icona Viatgeaddictes
2001-2017 © Viatgeaddictes.com
Aquest web utilitza galetes per a millorar l'experiència de navegació dels seus usuaris. Si continues navegant considerem que acceptes el seu ús.Més informació