Vuelo de Barcelona a Londres Heathrow con British Airways (2 horas 5 minutos). A continuación enlazamos con otros vuelo de la misma compañía con destino a Beijing. Llegamos a la capital china tras un vuelo de casi 10 horas, recorriendo unos 8.000 km. Poco antes de aterrizar tenemos la oportunidad de ver, a través de la ventanilla del avión, la increíble Gran Muralla cruzando un bonito paisaje montañoso.

Una vez en el aeropuerto de Beijing pasamos sin problemas los controles sanitarios (donde simplemente entregamos un formulario que hemos rellenado previamente) y de inmigración. Cambiamos dinero en una pequeña oficina que hay en la misma sala de equipajes, donde la tasa de cambio es muy buena pero debe tenerse en cuenta que se aplica una comisión de 30 Y, por lo que cuanto mayor es la cantidad cambiada mejor sale el cambio. En cualquier caso, al salir de la sala de equipajes hay otro lugar donde cambiar (aunque las condiciones eran las mismas que en el anterior).

Al salir de la terminal seguimos las indicaciones Airport Shuttle hasta llegar a un mostrador donde compramos los billetes (16 Y cada uno) para el autobús nº 2, cuya parada final en la ciudad es Xidan, justo delante del Building Aviation, unos 2 km al oeste de la plaza de Tiananmen. El autobús es muy cómodo y el trayecto, de unos 28 km y 40 minutos, muy agradable. Una vez en Xidan tomamos un taxi (con taxímetro) hasta el hotel. Pagamos 13 Y por este trayecto.

Nos alojamos en el Beijing Far East International Youth Hostel (Yuandong Fandian en chino). Está situado en Tieshu Xiejie nº 90, en medio de los hutong (llegar hasta él puede resultar difícil si no se conoce esta zona laberíntica), a poco más de 1 km al suroeste de la plaza de Tiananmen. En un lado de la calle tiene el edificio que corresponde al Youth Hostel y en el otro el hotel propiamente dicho. Es uno de los hoteles de Beijing con la mejor relación calidad/precio.

Una habitación doble, con baño privado, TV y A/C nos costó 280 Y por noche y es el equivalente a un hotel de 3 estrellas de aquí. Recomendamos pedir una habitación en la 4ª planta, ya que la acaban de remodelar y las habitaciones están nuevas, muy limpias e impecables. Además el lugar es muy céntrico para los estándares chinos y está en una zona muy interesante. Muy recomendable. Nosotros lo reservamos por Internet a través de la web de reservas Hostelworld pagando 2 US$ adicionales, pero ahora (en teoría) también se puede reservar desde la nueva página web que tiene el propio hotel. Conviene reservar por Internet ya que los precios son bastante mejores que en recepción. Al registrarse en el hotel hay que dejar un depósito de 100 Y (retornable).

En el restaurante del hotel se puede desayunar (buffet libre) por 17 Y si se es cliente del hotel y 20 Y si no. Muy recomendable, aunque algo caro, es el restaurante Yi Tiao Long (en Quianmen Dajie nº 31). Más económico y modesto es el Tian Hai #37, en la calle Dazhalan Jie. Para comer el famoso pato a la pequinesa probamos el no menos famoso restaurante Liqun (más conocido como Kaoyadian. Tel. 67055578), en el nº 11 de Beixianfeng, al este de Quianmen Dajie. Aunque no habíamos reservado, tras una espera de 15 minutos viendo fotos de comensales famosos conseguimos una mesa. Un pato laqueado al estilo tradicional pequinés con todas las guarniciones posibles y bebida nos cuesta 113 Y para dos personas. Buenísimo.

En la calle Dazhalan Jie que conduce al hotel desde Quianmen Dajie hay un gran ambiente nocturno debido a la gran cantidad de comercios y restaurantes que hay en ella. A unos 50 metros de la estación de metro Hepingmen hay una sucursal del Bank of China donde poder cambiar dinero.

BEIJING (es el nombre oficial de la ciudad, pero anteriormente también era conocida como Pequín) es la capital de la Rep. Popular China y como tal posee un gran ascendente sobre el resto de China. Además se encuentra inmersa en un frenético proceso de moder- nización y crecimiento ante los próximos Juegos Olímpicos de 2008. En general es una ciudad con una trama urbanística bastante ordenada, aunque también podemos encontrar auténticos laberintos de callejuelas en los hutong, las zonas más antiguas de Beijing. Una buena forma de moverse por Beijing es el metro, aunque de momento hay pocas líneas y no cubren toda la ciudad. Un billete simple cuesta 3 Y y las estaciones están indicadas en ideogramas chinos, en pinyin y en inglés, por lo que no es complicado moverse por él.

Dado que la ciudad posee numerosos puntos de interés históricos y culturales y, teniendo en cuenta que las distancias para desplazarse a pie suelen ser kilométricas, fácilmente podemos emplear un mínimo de 3-4 días para visitarla. Precisamente debido a la cita de 2008 mucho edificios históricos de la ciudad están siendo ahora sometidos a profundas obras de restauración, con lo que algunos de ellos están parcialmente inaccesibles y están cubiertos de lonas verdes que afean el conjunto.

Plaza de Tiananmen (Tiananmen Guangchang). Esta enorme plaza pavimentada es el corazón de Beijing y fue tristemente famosa en 1989 por las duras imágenes que dieron la vuelta al mundo. Alrededor de la plaza podemos ver numerosas construcciones de distintas épocas. Al ponerse el sol hay en ella aún más animación de la ya habitual. Por ejemplo, podemos ver mucha gente haciendo volar cometas a alturas increíbles. A esta hora es posible asistir también a la ceremonia de arriado de la bandera (también es posible ver el izado al amanecer), aunque hay que espabilarse para coger un buen lugar y ver algo, porque siempre hay un gran número de espectadores. El espectáculo es muy marcial, pero curioso de ver.

La Puerta de la Paz Celestial, en el lado sur de la plaza, vale la pena de ser visitada. La entrada vale 10 Y. Contiene maquetas y fotos de época de Beijing, pero sobre todo proporciona unas magníficas vistas sobre la plaza y alrededores. Justo enfrente podemos ver el Monumento a los Héroes del Pueblo y junto a él el edificio que alberga el Mausoleo de Mao Zedong. La entrada al mausoleo es gratuita, pero previamente hay que dejar la mochila y cámara en un edificio del lado este de la plaza (hay que pagar 10 Y por cada mochila). Seguidamente hay que ir al lado norte del mausoleo para hacer cola con los miles de chinos que cada día lo visitan. Tras una breve cola de 15 minutos entramos en la sala donde se conserva el cuerpo momificado de Mao, pero la visita es muy breve pues varios oficiales se encargan de que nadie se detenga a mirar más de la cuenta. A la salida vale la pena detenerse en las decenas de chiringuitos para ver la de millones de objetos de lo más variopinto que se venden como recuerdo con la imagen de Mao (si éste levantara la cabeza...). Dos edificios emblemáticos de la plaza de Tiananmen son el Gran Palacio del Pueblo, en su lado oeste, y el Museo de Historia de la Revolución China, en el lado opuesto. En la fachada de este último se ha colocado un marcador electrónico que indica el tiempo que queda hasta el inicio de los JJOO del 2008.

Ciudad Prohibida (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987). En este enorme palacio, de hecho una ciudad dentro de la ciudad, vivieron las dinastías Ming i Qing y el nombre es consecuencia de que acceder a ella estuvo prohibido durante unos 500 años (si los antiguos emperadores vieran que ahora hay un café Starbucks en el corazón de la Ciudad Prohibida...!!).

Los edificios actuales son del s. XVIII porque los originales han sufrido diversos incendios a lo largo del tiempo, pero son los mejor conservados de todo China. La entrada al complejo se encuentra en el lado norte de la plaza de Tiananmen, bajo una enorme foto de Mao. Una vez dentro pasamos por otras puertas, en medio de un gentío autóctono, hasta llegar a la puerta de WuMei, en la que ya no se puede avanzar sin pagar los 60 Y de la entrada. Pasado este punto ya hay muchísima menos gente. Actualmente hay varios edificios del complejo en restauración, aunque afortunadamente no suelen ser los principales y además la belleza del conjunto supera este contratiempo. La visita a la Ciudad Prohibida es agotadora por sus descomunales dimensiones, sobre todo si se quieren indagar todos sus rincones. Y si hace calor no hay mucha sombra donde cobijarse, por lo que es mejor evitar las horas centrales del día. Para visitar el Museo del Palacio, en el ala este del complejo, hay que pagar 10 Y adicionales, pero opinamos que vale mucho la pena, tanto por sus edificios, sus jardines y por las magníficas colecciones de joyas que contiene. Acabada la visita de la Ciudad Prohibida recomendamos abandonar el complejo por su puerta norte, cruzar el foso y la calle posterior e ir al Jardín de la Colina de las Vistas (la entrada cuesta 2 Y). El jardín en sí es muy bonito, pero subiendo por unas escaleras hasta un templo que hay en lo alto de la colina obtendremos unas vistas extraordinarias sobre los alrededores, pero especialmente de la propia Ciudad Prohibida. Esta colina se creó artificialmente al ir apilando aquí desechos de obra que sobraban en la construcción de la Ciudad Prohibida y es el punto natural más alto de Beijing.

Palacio de Verano (Yiheyuan). Es un conjunto de palacios, jardines, pabellones, lagos y paseos que fue un lugar de recreo de la corte imperial que escapaba de los rigores estivales de la Ciudad Prohibida (declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998). Vale la pena dedicarle un día entero, ya que hay muchas cosas a ver y las distancias grandes, y todo eso a pesar de que en el momento de nuestra visita la parte central y sur de la Montaña de la Longevidad estaba cerrada debido a obras de restauración. Es muy bonita la estampa que forma el lago Kunming, el cuál ocupa 3/4 partes del recinto, y todas las construcciones circundantes. El lago posee una isla, la isla del Lago Sur, unida a tierra firme por un bonito puente de 17 arcos y 150 m. de longitud. En el extremo norte del lago podemos ver el curioso barco de mármol que hizo construir la Emperatriz Cixi, mientras que si miramos hacia el oeste llama la atención la pagoda de Yufeng, de varios pisos, situada en la cima de la montaña de la Primavera de Jade.

La entrada completa que da acceso a todo vale 50 Y. Además creemos muy recomendable comprar un mapa que se vende a la entrada y que vale 3 Y, ya que el recinto es enorme y las indicaciones muy escasas. Se encuentra en las afueras de la ciudad. Para llegar hasta él tomamos el metro en Qianmen hasta Shizhimen (unos 15 minutos). Salimos al exterior y después de preguntar mucho conseguimos averiguar que hay que tomar el autobús nº 375 (no confundir con otro que tiene el mismo número, pero seguido de un ideograma chino) al pie del edificio donde se coge el tren de la línea 13. Este trayecto en autobús cuesta 1'5 Y y nos lleva casi 45 minutos llegar a la puerta norte del Palacio de Verano, a causa del intenso tráfico y las numerosas paradas del autobús. Para volver al centro tomamos el autobús nº 726 en un aparcamiento a 100 metros de la puerta este. En este caso el trayecto directo hasta la puerta sur de la plaza de Tiananmen nos costó 3 Y y empleamos unos 80 minutos en llegar a ella.

Parque del Templo del Cielo (Tiantan Gongyuan). Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, es uno de los iconos de Beijing y se trata de un conjunto de edificaciones (máximo exponente de la arquitectura Ming) en un enorme parque de 267 Ha. con 4 puertas, una en cada punto cardinal. Hasta mayo de 2006 su construcción principal, el templo de las Rogativas para las Buenas Cosechas, está cerrado por obras de restauración. Pero el parque y el resto de edificios del complejo son muy bonitos, con lo que justifican igualmente la visita (vale la pena dedicarle medio día). Sobresalen el Altar Circular o el Muro de los Ecos. El parque tiene más de 4.000 cipreses y todo en él está muy cuidado. La entrada completa vale 35 Y (permite visitar todos los edificios), mientras que pagando 15 Y sólo se puede pasear por el parque. Para llegar hasta aquí desde nuestro hotel caminamos hacia el sur por Qianmen Dajie y giramos al este por Tiantan Lu hasta encontrar la puerta norte del parque. En total es un largo paseo de más de 3 km.

Los hutong son barrios formados por laberínticos callejones y pequeñas construcciones tradicionales a modo de vivienda cuyo origen hay que buscarlo varios siglos atrás. Con el imparable desarrollo urbanístico de Beijing muchos hutong están desapareciendo a marchas forzadas, aunque la presión de asociaciones locales ha logrado preservar al menos los más históricos. Vale la pena darse un calmado paseo por al menos uno de ellos para ver otro Beijing no tan turístico ni glamouroso, pero muy interesante para ver una forma de vida más tradicional. Una posibilidad es visitar el hutong en se encuentra el hotel Lusongyuan Binguan, a 1 km al nordeste de la Colina de las Vistas. Otra es deambular por los callejones que rodean el hotel en el que nos hospedamos, el Far East.

Evidentemente no se acaba aquí la lista de cosas a ver en Beijing, pero serían necesarios varias días más de estancia para verlo todo: parques, museos, templos, edificios históricos, etc. De esta lista destacaríamos sobre todo el Templo de los Lamas, un vistoso e importante templo budista tibetano situado muy cerca de la estación de metro Yongheyong.

LA GRAN MURALLA. Esta extraordinaria construcción defensiva está formada por una serie de murallas construidas y reconstruidas por diferentes dinastías durante más de 1.000 años con el fin de impedir las incursiones de los pueblos nómadas del norte primero y de asegurar los nuevos territorios conquistados hacia el oeste por los chinos después. Aunque su longitud oficial es de 7.300 km de este a oeste, si descontamos sus ramificaciones y construcciones secundarias entonces cubre 6.400 km desde la frontera con Corea hasta el desierto de Gobi, abarcando siete provincias. Las partes de la muralla más visitadas se mantienen en buen estado o han sido reparadas, pero en el resto suele estar descuidada, sirviendo como zona de juego o fuente de materiales de construcción para la población local.

La Gran Muralla es una de las grandes maravillas de la humanidad (fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987). Actualmente es la mayor atracción turística de China y es visitada por millones de turistas cada año, por lo que se ha montado un gran tinglado comercial en torno a ella para explotar este interés. De los tramos que quedan en pie los más visitados y restaurados son los más cercanos a Beijing, como los de Badaling o Mutianyu, a sólo 70 km de la capital, pero suelen estar abarrotados por grupos de turistas y están tan reconstruidos que parecen ser más propios de un parque temático. Ante esta perspectiva nosotros nos decantamos por ir a visitar el tramo de Simatai, uno de los menos explotados (al menos por ahora) y de los últimos en ser abiertos al público. Este tramo tiene una longitud de 19 km, con zonas realmente muy pronunciadas (pendientes de hasta el 70%), por lo que no está al alcance de cualquiera (aunque tampoco hace falta ser un superman). Realmente vale mucho la pena y disfrutamos muchísimo con la visita. La mayor parte del tiempo estuvimos solos, quizás ayudados por un fuerte chaparrón que había caído justo en el momento de nuestra llegada y que había ahuyentado a los ya de por sí pocos visitantes y vendedores.

La entrada al recinto vale 30 Y. Desde aquí al pie de la muralla hay un camino de subida de 1 km. Una vez en la muralla optamos por ir subiendo tramos de muralla tranquilamente hasta llegar a uno de los puntos más altos, desde el cual la vista es sensacional, magnífica, impactante, ... El tramo de muralla en dirección hacia Jhanshaling se pierde en el horizonte siguiendo la cresta de las montañas. Al bajar llegamos a la torre nº 8 y decidimos tomar el camino de bajada a la estación del teleférico. Tomamos el último teleférico (a las 16:30), el cual emplea unos 23 minutos en recorrer un largo y bonito trayecto con nuevas perspectivas de la muralla (cuesta 30 Y un sólo trayecto y 50 Y ida/vuelta) y que nos deja a unos 400 m. del aparcamiento.

Cómo llegar: Subimos al metro en la estación de Qianmen y bajamos en la de Dongzhimen. Aquí salimos al exterior siguiendo a algunos pasajeros cargados con maletas y paquetes (supusimos que nos conducirían a la estación de autobuses de Dongzhimen). Efectivamente, unos 600 m. más adelante comenzamos a ver numerosos aparcamientos de autobuses (en este trayecto a pie algunas personas se nos acercan para ofrecernos un taxi a Simatai por 300 Y, ida y vuelta, ya que acertadamente adivinan adonde nos dirigimos). Preguntamos por el autobús a Miyun y nos indican el nº 960. Subimos a él y sale enseguida. El trayecto de 63 km a Miyun cuesta 8 Y y empleamos casi 2 horas, debido al tráfico, las paradas del autobús y las numerosas obras en la carretera. La cobradora del autobús nos pregunta si vamos a Simatai y les respondemos que sí sin saber el porqué de la pregunta. Pero lo entendemos rápido al llegar a Miyun, ya que en la parada nos espera un vehículo y su joven conductor. Negociamos duramente con él y finalmente acordamos un precio de 110 Y para el trayecto de ida y vuelta entre Miyun y Simatai. Este trayecto, de 47 km, también resultó ser una carrera de obstáculos debido a las obras en la carretera. En total tardamos más de 3 horas en llegar desde el centro de Beijing a Simatai. A la vuelta nuestro taxista nos deja en la estación de autobuses de Miyún, donde nos localiza el siguiente autobús a Beijing. Tras 2 horas de trayecto (8 Y) llegamos a la estación Donzhimen de Beijing pasadas las 8 de la tarde.

Tomamos un tren nocturno que sale de la estación Beijing Oeste a las 20:30 y llega a Xi'an a las 8 de la mañana del día siguiente. Para llegar a la estación de Beijing Oeste desde Tiananmen se puede coger el metro en Qianmen (3 Y), hacer transbordo en Fungxingmen y bajar en la estación Military Museum. Aquí se puede negociar un rickshaw que por 5 Y nos lleva hasta ella. Es conveniente llegar con tiempo suficiente a la estación, pues esta es enorme y puede no ser inmediato encontrar la sala de embarque (sí, en los trenes chinos hay que embarcar antes hasta que se da acceso al andén, como si se tratara de un vuelo).

El billete de tren a Xi'an lo compramos unos días antes en la oficina para extranjeros de la estación principal de Beijing (junto a la estación de metro Beijing Zhan) y, a pesar de hacerlo con una antelación de 3 días, nos vimos obligados a quedarnos con litera blanda (417 Y cada uno) porque ya no había plazas para litera dura (274 Y). El trayecto Beijing-Xi'an tiene una altísima demanda y por ello insistimos en realizar la reserva cuanto antes mejor. La oficina para extranjeros está en el ala izquierda de la planta baja de la estación, situada dentro de la sala de espera para soft berth (litera blanda), y debemos seguir la indicación Ticket Office for Foreigner. Está abierta de 5:30 a 23:00, pero con algunas paradas intermedias de 30 minutos (por ejemplo se cierra de 11:30 a 12:00 y de 18:30 a 19:00). El nivel de inglés de la empleada que nos atendió fue suficiente para realizar la compra sin problemas.

Para el viaje recomendamos llevar algo de comida (se puede comprar en la misma estación), ya que el vagón restaurante no dispone de gran variedad ni cantidad y pronto ya no queda nada. La estación de tren de Xi'an está a unos 5 km al nordeste del centro. Para llegar hasta él se puede tomar un autobús urbano (1 Y), por ejemplo el nº 611, o bien un taxi (7 Y).

Shaanxi Nanfang Hotel (15 Anban Jie, a 400 m. de la Torre de la Campana, en pleno centro de Xi'an; Tel. 87261969). Una habitación doble, baño privado, TV, A/C, desayuno incluido, y calidad de 4* por sólo 180 Y (aunque regateamos el precio inicial de 296 Y). Llegamos a él por recomendación de una agente de viajes que conocimos mientras desayunábamos, nada más llegar a Xi'an. En principio es un hotel para clientela china ya que el inglés del personal de recepción es muy limitado y el desayuno es puramente chino, pero tiene una excelente relación calidad/precio y es muy céntrico. El único inconveniente, por decir algo, es que el desayuno es completamente chino.

Muy recomendable el restaurante De Fa Chang, en el edificio grande que hay en el lado norte del centro comercial Century Ginwa. Nos sentamos en la mesa y esperamos que vayan pasando los carros con los platos del día para servirnos lo que queramos. El restaurante The Brothers Jian, en An Ban Road, también está muy bien para probar distintas especialidades, aunque hay que vigilar que se escoge, pues algunos platos son muy picantes. En la moderna pastelería Holiland, adyacente al hotel Melody, se puede probar una original macedonia de frutas (con guisantes y habichuelas, entre otras) por 7 Y. Yendo hacia el sur por Nan Dajie encontramos el King's Coffee, una copia local del Starbucks, donde desayunar o merendar.

La conexión a Internet en el Youth Hostel (en la esquina nordeste de la rotonda de la Torre de la Campana) cuesta 8 Y la hora.

XI'AN fue durante algunos siglos la capital política china y también un cruce de caminos en las rutas comerciales del este de China hacia Asia Central, por ejemplo de la Ruta de la Seda. A través de estas rutas se produjo la llegada de la cultura islámica a la zona, muy presente aún hoy día en Xi'an. Por todo ello se puede decir que Xi'an es el centro histórico de China y bien merece una visita que no sea sólo para ver los famosos Guerreros de Terracota.

Torre de la Campana (Zhong Lou). Se encuentra en el núcleo central de la moderna Xi'an, dentro de la rotonda donde se cruzan las dos grandes avenidas Bo y Dong Dajie. Se trata de una torre que se reconstruyó en el s. XVIII y se llama así por su gran campana de hierro (antiguamente marcaba las horas). La entrada vale 30 Y (sirve también para visitar la Torre del Tambor) y se accede a través de un paso subterráneo que va a dar al centro de la rotonda. La visita vale la pena y proporciona unas buenas vistas.

Torre del Tambor (Gu Lou). Se encuentra a unos 250 m. al oeste de la anterior. También es bastante interesante y en ella es posible asistir a espectáculos de música tradicional que se van repitiendo a ciertas horas. En la plaza ajardinada que hay entre esta torre y la anterior, al caer el sol, se puede contemplar a un gran número de personas haciendo volar larguísimos cometas, uno de los deportes nacionales chinos como ya habíamos visto en Tiananmen.

Barrio musulmán. Precisamente pasando bajo la Torre del Tambor nos adentramos en este curioso barrio siguiendo la calle Beiyuanmen. Muy interesante porque conserva buena parte de su carácter original tras varios siglos de albergar a esta importante comunidad musulmana y también por las sensaciones que produce: los olores de las especias, las carnicerías al aire libre, la comida recuerdan a los mercados árabes, pero la gente, su lengua y los signos chinos en las tiendas nos recuerdan que estamos en China. Vale la pena deambular por sus calles y callejones sin más. Por otra parte, siguiendo las indicaciones que encontramos llegamos a la interesante Gran Mezquita, una de las mayores de China. Lo que podemos ver ahora es del s. XVIII y de estilo chino. Tanto los edificios como los jardines son preciosos. La entrada cuesta 12 Y.

Pagoda del Gran Ganso (Dayan Ta). Se trata de un impresionante edificio de 64 m. de altura situado en el extremo sur de Xi'an. Aunque se ha reconstruido varias veces el edificio actual es de la época Qing, pero fue construido en estilo Ming. El acceso al recinto está en su lado sur y la entrada cuesta 25 Y. Tanto la pagoda como los jardines que la rodean son bonitos y valen la pena. Se puede subir a lo alto de la pagoda (7 pisos), aunque hay que pagar 20 Y más y no tiene mayor aliciente que las magníficas vistas hacia los 4 puntos cardinales (mirando hacia el sur aún podemos ver campos cultivados, aunque parece que por poco tiempo). Para llegar a la pagoda desde el centro se puede tomar el autobús urbano nº 606 (2 Y) en la esquina sudeste de la rotonda de la Torre de la Campana, ante el moderno Kaiyuan Shopping Mall Centre. Su trayecto sigue la calle Dong y después baja por la calle Yanta Lu. Como que la pagoda se ve desde mucho antes podemos escoger donde queremos bajarnos.

Murallas de la ciudad. Xi'an es de las pocas ciudades chinas que aún conserva sus antiguas murallas, aunque algún trozo ha desaparecido y otros han sido restaurados. Su perímetro total es de 14 km, con forma rectangular y una puerta en cada lado. Se pueden alquilar bicicletas para recorrerlas por su parte superior. Nosotros subimos a la muralla por la Puerta Sur y la entrada costaba 20 Y (obsequio de una botella de agua). Vale la pena subir a la muralla por la perspectiva que da de la ciudad y por lo bonito de la muralla y sus torres de defensa.

GUERREROS DE TERRACOTA (declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987). Es una de las principales atracciones de China y, desde luego, se trata de algo único. Se trata de un ejército de más de 7.000 figuras de guerreros y caballos de terracota a tamaño real, que fueron enterrados con Qin Shi Huangdi, el autoproclamado primer emperador de China, de la dinastía Qin, en 210-209 a.C. El ejército de terracota fue enterrado en formación de batalla en tres fosos, a 1'5 km al este de la tumba del Emperador.

El complejo está formado por un museo (no perderse sobre todo la sala en la que se muestran los dos carros de bronce a escala 1:2, cada uno de ellos formado por más de 3.000 piezas), el pabellón principal (foso 1) y dos pabellones más pequeños (foso 2 y foso 3), además de un edificio que alberga un cine de formato circular. Si hace unos años estaba completamente prohibido fotografiar o grabar en video en el interior de los pabellones ahora no hay ningún problema en hacerlo.

En el foso 2 aún se están llevando a cabo excavaciones que dejan al descubierto nuevos guerreros. En vitrinas a un lado del foso se pueden contemplar bonitos ejemplares de guerreros muy bien conservados. También en el foso 3 podemos apreciar las figuras que van apareciendo en las excavaciones aún en marcha. El foso 1, el principal y más famoso, es donde se encuentran alineados unos 6.000 guerreros en formación, aunque aún queda una buena parte por excavar. Las figuras son a tamaño natural (1,80 m. de altura) y están equipados con armaduras también de terracota. Cada una de las figuras tiene rasgos y características diferentes. Cada soldado llevaba un arma, pero tras la caída de la dinastía Qin, los campesinos saquearon la tumba y robaron estas armas. Además las figuras eran en color, pero este se ha perdido con el paso de los años. Es realmente espectacular. En la parte posterior del pabellón está el taller donde se intentan recomponer los trozos encontrados para reconstruir nuevos guerreros. Vale la pena ir al cine panorámico circular y ver la proyección (cuando acaba vuelve a empezar), ya que ayuda entender la historia de esta maravilla: porqué se hicieron, como se hicieron o porqué se destruyeron. Se trata de una recreación muy lograda e interesante de su historia.

En el mismo complejo hay un restaurante enorme donde un buffet de 7 platos, bebida y postre cuesta 38 Y. Está bastante bien.

La entrada al complejo cuesta 90 Y. Para llegar hasta aquí desde Xi'an tomamos el autobús nº 611 en Dong Dajie para ir hasta la estación de tren (1 Y). Una vez allí cruzamos a pie la puerta de la muralla y nos dirigimos al aparcamiento, donde rápidamente encontramos un minibús con la inscripción Terracota Warriors. El trayecto de 40 km hasta el aparcamiento del complejo de los Guerreros se hace en casi una hora y vale 5 Y. Desde el aparcamiento hasta la entrada propiamente dicha hay 1'5 km andando (o tomando un coche eléctrico por 5 Y). Para volver a Xi'an caminamos hasta el aparcamiento y tomamos el autobús 306 (5 Y).