06:00 Llegamos a la estación de autobús. 08:00 Llevamos hora y media dentro del autobús esperando que salga. Voy a cambiar dólares. 08:30 Se oyen disparos y la gente se acerca corriendo a buscar refugio en la estación. Los disturbios empiezan de nuevo. El detonante de este estallido de violencia es la visita que el kabaka (rey) Mutebi había planeado a Kayunga, una zona de su reino en la que la mayor parte de sus habitantes no son baganda, y no aceptan su autoridad. El Gobierno de Uganda le advirtió en varias ocasiones que no siguiera adelante, ya que no garantizaban su seguridad y se temían incidentes violentos. Y así fue, durante tres días cientos de personas queman neumáticos, levantan barricadas e incendian vehículos. Militares y policías responden con gases lacrimógenos y fuego real, con un balance final de al menos veinticuatro muertos.

13:00 Por fin salimos de Kampala. A pesar de todo el follón, en ningún momento hemos temido por nuestra seguridad. Siendo los únicos blancos de la estación de autobuses, todo el mundo ha estado pendiente de nosotros, ofreciéndonos ayuda y soporte moral. Lo peor esta aún por venir. Tenemos unos 430 km hasta Kabale por carretera asfaltada, unas 6-7 horas, y otros 100 km hasta Butogota, vía Kanungu y Bulema, por una pista de montaña que lleva unas 3-4 horas mas. 23:00 En Butogota cogemos un special hire hasta Buhoma, 40.000 Sh. Durante el día suelen costar 20.000 Sh, cuando oscurece sube hasta 30.000 Sh, pero a este hubo que sacarle de la cama para que nos viniera a buscar. Desde el bus el revisor le llamó por teléfono. Todo el mundo tiene un amigo en Uganda dispuesto a hacer negocios con un mzungu (blanco). 24:00 Nos instalamos en Buhoma View Bandas.

 Día de relax después de la paliza de autobús de ayer. Tras un copioso desayuno con vistas al Bosque Impenetrable de Bwindi, salimos en busca de un cibercafé. A una milla del campamento hay un hospital que ofrece conexión a internet por 2.000 Sh la hora. Son ordenadores portátiles, nos toca un Mac que funciona a las mil maravillas.

En las oficinas del UWA, en la entrada del Parque Nacional de Bwindi, se pueden hacer algunos forest walks opcionales, además del trecking para ver gorilas. Cuestan 10$ + 30$ entrance fee, este ultimo nos lo ahorramos si lo hacemos el mismo día que la visita a los gorilas, ya que dicho fee está incluido en el precio. Las posibilidades son las siguientes:

1.Muyanga river trail. 20 minutos. Muy fácil. Sigue el río hasta las oficinas del parque. Bonito para ver pájaros.
2.Waterfall Trail. 3 horas. Quizás sea el más bonito. Se hace dentro del parque nacional, la vegetación es formidable, y sigue el curso del río, que cruza varias veces hasta llegar a una zona de pequeñas caídas de agua, la más importante de 33 metros. En el paseo se pueden ver especies de primates y aves, así como algún Duiker (con suerte).
3.Muzabajiro Loop Trail. 3 horas. Empieza también en las oficinas del parque. Se interna en la selva cruzando la colina de Muzabijiro ascendiendo luego a la colina de Rukibira. Sin niebla se tienen vistas de las cadenas montañosas de Virunga y Ruwenzori (las Montañas de la Luna), y el Valle del Rift.
4.Ivi River Walk. 6 horas. Se debe empezar por la mañana antes de las 9. El trekking sigue un antiguo camino utilizado por la gente local, recorre valles de frondosa vegetación hasta el río Ivi, que es la frontera natural del parque en el Sur.
5.Rushura Hill Trail. Es la ascensión al pico más alto de la zona (1915 m). Desde aquí, en días claros, se pueden ver las cadenas de montañas de Ruwenzori y Virunga, e incluso el Lago Edward. Dura unas 3 horas.

Buhoma

Cerca de la entrada al parque hay una oficina de la Comunidad Local de Buhoma, que también organizan excursiones por la zona. Nosotros optamos por el Village Walk (15$), un recorrido por el valle para ver las costumbres y el día a día de las etnias bakiga y batwa. El tour nos enseñará plantaciones de té y café, elaboración artesanal de cerveza y otros bebercios, el hospital y escuela local, la confección y administración de medicinas por parte de un curandero, y por último una visita a una comunidad de pigmeos batwa, que nos ofrecen danzas y cantos tradicionales. Todo ello muy turístico, pero no por ello menos interesante, además la entrada repercute al 100% en estas comunidades, a las que muchas veces es la mejor forma de ayudar. La sala de internet donde nos conectamos esta mañana en el hospital, es uno de los proyectos que apoya esta asociación.

A partir de que se hace oscuro se acabaron las actividades aquí. El generador funciona de 19:00 a 22:30. Como nuestra tienda depende de él, dormimos como lirones. La cena: sopa de cebolla, pollo con patatas y macedonia.

Buhoma View Bandas. 50.000Sh / 90.000Sh sin/con baño y ducha. Desayuno 5.000 Sh. Tortilla o huevos revueltos, tostadas, fruta, mermelada, té, café muy bien. La habitación barata es una tienda de campaña con cama doble, dos sofás, y una terracita con una mesa y dos sillas de plástico, con vistas al Bosque Impenetrable de Bwindi. Baño compartido limpio y con agua caliente. Electricidad mediante generador de 19 a 22:30, pueden cargarse las baterías en recepción. Tranquilo, cómodo, espacioso, en medio de un entrono natural paradisiaco, y con un servicio atento y colaborador. Además se encuentra a 30 metros del punto de reunión para iniciar el gorilla tracking. Una apuesta segura.

A una altitud de entre 1.160 y 2.607 metros sobre el nivel del mar, en el sudoeste de Uganda, junto a la frontera con Congo y Ruanda, se encuentra el Bwindi Impenetrable National Park. Es un auténtico bosque tropical, que se extiende sobre varias cadenas de montañas y valles que forman el lado este del Albertine Rift Valley. Sus 331 km2 de jungla accesibles solo a pie, albergan mas 120 especies de mamíferos, mas que ningún otro parque nacional en Uganda. La lista consiste básicamente en pequeños mamíferos, como roedores y murciélagos, aunque con mucha suerte pueden verse algunos elefantes y pequeños antílopes. Hay mas de 11 tipos de primates incluyendo chimpancés, monos de cola roja, colobus blancos y negros, y babuinos; y además se han registrado un total de 350 especies de pájaros, así como innumerables especies de mariposas, reptiles y árboles. Pero lo realmente fascinante es que aquí se encuentra la mitad de la población mundial de los gorilas de montaña, de los que actualmente quedan unos 700 en libertad. Durante el último siglo una combinación de caza y destrucción del hábitat han conducido a este raro primate al borde de la extinción.

Gorilla tracking. Es la mayor atracción turística de Bwindi, con seis grupos de gorilas disponibles a diario para turistas. Una experiencia única que te acerca a una familia de animales salvajes, con los que convivirás durante una hora en su propio hábitat.

Los guías te llevan hasta donde estaban los gorilas el día anterior, donde están continuamente vigilados por rangers armados. Te dirán que si el espalda plateada carga contra ti, mires hacia abajo y no te muevas ni un milímetro adoptando una posición de sumisión. Algo inversamente proporcional a tus instintos, pero por suerte un ranger estará allí para contenerte si tus pies desobedecen tus instrucciones. De todas formas, los gorilas están cada vez más acostumbrados a la presencia humana, y las cargas raramente ocurren.

La reserva de permisos para el Gorilla Tracking en Bwindi Impenetrable NP y Mgahinga Gorilla NP, deben hacerse en Uganda Wildlife Authority (Plot 7 Kira Road, Kamwokya, P.O. Box 3530, Kampala. Tel. 256-4141-355400, hope.kabatabazi@uwa.or.ug). Pueden solicitarse vía e-mail o telefónicamente. Es muy importante especificar el día, ya que los permisos se expiden por persona y día. El precio es de 500$, y es aconsejable reservar con un mínimo de seis meses de antelación, ya que la visita está limitada a 8 personas por grupo y día. La forma de pago es en dólares mediante transferencia bancaria. Una vez confirmada la reserva los permisos deben recogerse en las oficinas centrales de Uganda Wildlife Authority, en Kampala, provistos del pasaporte, con al menos tres días de antelación. Llegar al parque, incluso en vehículo privado, ya os llevará un día.

Actualmente las familias de gorilas que admiten visitas están distribuidas de la siguiente manera:

06:40 Hoy es el día G. Nos levantamos, vestimos y vamos a desayunar. Uno de los empleados del campamento se lleva nuestros pasaportes y nuestro permiso para hacer el registro e ir adelantando tiempo. 08:00 Las oficinas de UWA en el parque están a dos pasos del hotel. Llegamos justo a tiempo de asistir al breafing. Durante 1/2h nos repiten los consejos que hemos leído tantas veces, y salimos en busca de nuestros amigos peludos. Recomiendan llevar dos litros de agua por persona, y comida suficiente para pasar un día en la montaña, ya que en el peor de los casos no volveremos hasta el anochecer. Pueden contratarse porteadores para llevar las mochilas. Somos los únicos que no lo hacemos, así que no sé cuánto cuestan. 08:30 Para ir hasta el punto de inicio de la caminata hace falta vehículo propio. Alucinan cuando les decimos que hemos venido en transporte público. Nos repartimos entre vehículos de otros turistas, Rosa va con un pareja suiza, y yo con un hawaiano.

09:00 Empezamos a caminar. Al principio es campo de cultivo que poco a poco se va espesando, y al final ya caminamos por selva virgen. Casi todo el camino es cuesta arriba, siempre resbaladizo, y se hace imprescindible un bastón para caminar. La ultima 1/2h no es apta para pusilánimes. En algunos puntos el bastón se hunde hasta medio metro entre la maleza y el fango. Gracias a la altísima humedad ambiental, el suelo esta cubierto de raíces y hojas en descomposición. Los pies se enganchan, cuando no resbalan, y ramas bajas y lianas golpean brazos y cabeza. No vemos animales, tan solo unos enormes gusanos, y unas hormigas que producen una mordedura bastante dolorosa. Nos ponemos los pantalones por dentro de los calcetines.

Gorilas

10:30 Llegamos junto a los gorilas. La familia de siete se ha convertido en 5, dos se han ido para crear propio grupo. Hay un espalda plateada, otro macho, y tres hembras. Apenas hacen nada mientras estamos allí. Cuando llegamos el espalda plateada está comiendo, y al rato se pone a hacer la siesta. Al poco también empiezan los demás. Hacemos un montón de fotos y videos, pero es un poco decepcionante la falta de actividad. Tan solo vemos de cerca a cuatro de ellos, el segundo macho aparece a unos 15 metros justo 10 minutos antes de irnos. 11:30 Ni un minuto mas ni uno menos. Durante el camino de vuelta, una vez estamos a una distancia prudencial de los gorilas, paramos un rato a comer el packed lunch que nos ha preparado el hotel: huevo duro, sandwich, pieza de piña, sandia y unas galletas. Durante la subida hemos bebido un litro de agua cada uno. 13:00 Llegamos a los coches. Nos recibe un encantador grupo de baile infantil, con el ánimo de sacarles unos dólares a los turistas. Dejamos diez dólares. 14:00 Recogida en los Headquarters del diploma que te acredita como "gorilla tracker", y nos vamos al campamento. Nada mas llegar se pone a llover, en algunos momentos de manera torrencial. No deja de hacerlo hasta que anochece.

El tracking, aunque es apto para un amplio abanico de gente, requiere unos mínimos de forma física y preparación, y no debe tomarse a la ligera. Cuenta con andar tres horas, en pendiente, sobre un suelo resbaladizo y enmarañado, acompañado de una elevadísima humedad. Es importante ir preparado para la ocasión: calzado con una buena tracción, adecuado para suelos mojados y resbaladizos; impermeable, llueve cada día incluso en temporada seca; y suficiente agua y comida. Una vez con los gorilas, hay unas normas básicas a seguir: no sacar nunca fotos con flash, no gritar ni hacer gestos que puedan ponerles nerviosos, no acercarse a menos de siete metros (es para protegerlos de enfermedades humanas), no comer ni beber en su presencia, no tocarlos nunca (son animales salvajes), y permanecer siempre en un grupo cerrado evitando rodearlos.

08:15 Si llegar a Buhoma en transporte público es difícil, salir aún es más complicado, sobre todo si no te diriges a Kampala. Abraham, que ya nos trajo desde Butogota, será nuestro chofer-guía hasta Mweya vía Ishasha, por 160.000 Sh. 09:30 En Kihihi cambiamos dinero 1$=1935 Sh, el dólar está bajando. 10:45 Entramos en Queen Elizabeth NP (30$ por persona, 20.000 Sh por vehículo). Se paga por noche pasada en el parque, así que para evitar volver a pagar mañana, hoy dormiremos en Mweya, pero mañana intentaremos llegar a Fort Portal, o quedarnos en Kutunguru que ya se encuentra fuera de los límites del parque.

León trepador

Con una extensión de casi 2.000 km², el Queen Elizabeth NP ofrece una amplia diversidad de hábitats que albergan un sorprendente número de especies, al menos 100 tipos de mamíferos y 606 de pájaros. Solo en el Canal de Kazinga se dice que habitan la mayor concentración del mundo de hipopótamos, aunque hay menos cocodrilos de los deseados. Otros animales a ver son facóqueros, búfalos, el rarísimo antílope acuático llamado sitatunga, hilóqueros (cerdos salvajes de gran tamaño), el hermoso Uganda Kob, topis, cobos de agua, elefantes y leopardos. Con suerte incluso es posible ver el extraño shoebill stork, un pájaro de aspecto prehistórico de más de un metro de altura y que siempre exhibe una siniestra sonrisa. No hay jirafas, ni cebras, ni impalas, ni rinocerontes. Ishasha, en la zona sur del parque, es conocida por sus leones trepadores.

En esta zona de Ishasha vemos antílopes varios, facóqueros, búfalos, Uganda kobs, pájaros de todo tipo, elefantes, topis, monos varios, babuinos y los famosos leones trepadores. Cuando nos acercamos al río vemos un pequeño grupo de hipopótamos. Entre dos de ellos no dejan de enfrentarse verbalmente la mayor parte del tiempo, pero apenas conseguimos ver nada ya que uno de ellos se encuentra escondido tras unos arbustos. 14:00 Zona de visita obligada en QENP. Salimos por la misma puerta por la que entramos.

Entre Ishasha y Mweya discurre una pista bien mantenida de 124 km que atraviesa el parque vía Kutunguru. 16:00 Llegamos a Mweya.

Mweya Hostel, 85.000 Sh. Tambien conocido como Students Camp, es una de las pocas opciones a buen precio de la zona. Hab. doble con lavamanos, ducha y baños compartidos. Su restaurante no sirve la mejor comida del mundo, pero si la mejor cerveza del país, Eagle. La sensación que me queda tras dejar el hotel es de que te toman el pelo tanto como pueden, el trato del personal de recepción es siempre interesado, y genera desconfianza. Conexión a internet en Mweya Lodge 12.000 Sh/h.

06:30 Game drive en Kasenyi. 100.000 Sh coche (jeep 120$) + 20$ ranger. Según Lonely Planet la mejor zona para ver leones. 10:00 A la vuelta queda solo sensación de decepcion. Hemos visto cuatro elefantes, un montón de Uganda kobs, antílopes diversos, búfalos, y algún mono. En las orillas del lago George, frente al pueblo de Kasenyi, vemos hipopótamos, marabús y pájaros varios. Pero de leones ni uno. Cualquier otra game drive ofrece mayor cantidad y variedad de animales. No perdáis tiempo y dinero aquí.

11:00 Tras ducharnos y desayunar compramos el billete para el Kazinga Channel Boat Trip (15$ cada uno), y nos vamos a mirar la tienda del Mweya Lodge. Tras fotografiar unas mangostas, hay multitud de ellas tanto en el hotel de ricos como en el de pobres, comemos en la Tamboo Canteen que tiene unas fantásticas vistas al lago Edward. La comida no es nada del otro jueves, pero entre que es baratísimo y las vistas que tiene, compensa de sobras. Curry de ternera con arroz y verduras salteadas, 15.500 Sh.

15:00 La actividad más popular en Mweya es el paseo en barca por el Kazinga Channel. Sale a diario a las 09:00, 11:00, 15:00 (el único en temporada baja) y 17:00, y dura unas dos horas. Es un gran viaje en el que pueden verse elefantes, búfalos, cobos de agua, Uganda kob, antílopes, cocodrilos, grandes manadas de hipopótamos, y con algo de suerte leopardos y leones. De aves está lleno: pelícanos, cormoranes, tántalos, ibis, águilas pescadoras, ocas del Nilo... 17:00 Special hire a Katunguru (20.000Sh).

18:00 En Kutunguru cogemos un matatu (3.000 Sh) hasta Kasese 18:45 Subimos a otro matatu con destino Fort Portal (10.000 Sh), la ciudad mas cercana a Kibale NP. Tarda casi una hora en llenarse. 19:30 En el matatu van 25 personas, cuando su capacidad es de 14. El tío conduce como las cabras. Por suerte vamos en los asientos delanteros, que son más cómodos, aunque también se pasa más miedo. 21:30. Ya en Fort Portal, cogemos dos boda-boda (2.000 Sh cada uno) hasta el hotel.

Rwenzori View Guesthouse, 90.000 Sh. Llevado por una pareja anglo-holandesa. Habitación amplia, limpia y luminosa. Baño con agua caliente, presión y chorro abundante. El desayuno incluye quesos, zumos naturales, tostadas, mermelada, huevos con bacon, o lo que quieras. Si lo tienen en cocina no hay límite. La cena (10.000 Sh), que se toma en la mesa familiar del comedor, donde huéspedes y anfitriones comparten plato, es bastante copiosa: sopa de lentejas y acelgas, sopa de zanahoria, ensalada de aguacate, cerdo con puré de patatas, judías verdes, espinacas gratinadas, macedonia de frutas, y helado de moka. La mejor opción de la ciudad, aunque algo alejado del centro.

Chimpancés

Después de desayunar vamos andando hasta el centro del pueblo, unos cuarenta minutos... Allí, en una agencia que recomienda Lonely Planet, Kabarole Tours, tras mucho pensarlo mientras tomamos unos refrescos en el bar de al lado, contratamos por 240$ cada uno una excursión a Kibale NP y tres de los cráteres con lagos de la zona. Incluye comida, acceso al parque natural, paseo para ver chimpancés, transporte y ya veremos que mas. Promete y además es la única opción una vez hemos venido hasta aquí.

Compramos el billete para ir a Kabale el viernes (20.000 Sh). Después vamos al Botanical Garden (5.000 Sh). No se parece en nada a un jardín convencional, como el de Entebbe, con sus amplias avenidas y espacios abiertos, incluso algunas aves correteaban por él. Aquí literalmente los árboles no te dejan ver el bosque. Los caminos señalizados están bordeados por árboles, cañas o combinaciones de ambos que superan los tres metros de altura y que en ocasiones se enredan sobre nuestras cabezas impidiendo el paso de la luz del sol. Nos perdemos varias veces, aunque no es tan grande como para desesperarse.

06:00 Desayunamos unas tostadas con queso y mermelada, café, té y macedonia de frutas. 06:30 Nos recoge el driver de Kabarole Tours. 07:30 Llegamos a las oficinas del Kibale National Park a 36 km de Fort Portal. Subiendo las montañas vemos el mejor amanecer de nuestra vida. El sol rojo asciende lentamente sobre las montañas parcialmente envueltas en la niebla, mientras entre los picos se ven las copas de los árboles emergiendo desde el valle sobre un manto fino de algodón... Increíble

Los frondosos bosques tropicales del Kibale National Park albergan una de las mayores diversidades de primates de África, trece especies incluyendo el colobos blanco y negro, el mono azul, el magabey de mejillas grises, el mono de cola roja, los pequeños galagos o los pottos (monos sin cola), así como los endémicos colobos rojos y el raro L'Hoest monkey. Distribuidos en sus 700 km2 de extensión, habitan además la mayor concentración de chimpancés del mundo, alrededor de 500 ejemplares de esta especie en peligro de extinción.

08:30 Chimpanze track (90$ + 30$ de acceso al parque), es sin duda la máxima atracción del parque (8:00 y 14:00 a diario desde Kanyankyu River Camp). La visión de los chimpancés no está garantizada, pero es raro no encontrarse con ellos. Dicen que los posibilidades rondan el 90%. Seguimos una senda de apenas tres palmos de ancho, inundada de árboles caídos, ramas, enredaderas, lianas, y hojas que esconden pequeños agujeros donde torcerte el pie. Poco a poco el camino va desapareciendo, y nos internamos mas y mas en la selva. Hay poca luz, algunos árboles alcanzan la cincuentena de metros, aguantados por enormes raíces que actúan como contrafuertes, y rodeados de una maleza terriblemente espesa. Tras mas de una hora de caminata vemos un grupo en las copas de los árboles. Ha llovido mucho la noche anterior, y prefieren permanecer en lo alto mientras el suelo este mojado. Una vez deciden moverse lo hacen a gran velocidad entre las ramas, y seguirlos de árbol en árbol a mas de treinta metros del suelo es un auténtico desafío para las cervicales. Tras mas de una hora, unos cuantos de ellos deciden bajar al suelo. Conseguimos algunas fotos mientras comen y se desparasitan unos a otros. 12:30 Abandonamos Kibale NP.

13:30 Llegamos al lago Nkuruba, un pequeño lago completamente rodeado de bosque donde pueden verse algunos colobos blancos y negros de cola larga. Pedimos la comida en Lake Nkuruba Nature Reserve Comunity Campsite, y mientras la preparan vamos a dar el forest walk acompañados por uno de sus guías. Es un corto y bonito paseo de apenas media hora donde vemos diferentes tipos de plantas mientras nos explican sus usos, mayoritariamente medicinales.

Monos

14:15 Comemos espagueti y cassava con vegetales. 15:30 Ha estado lloviendo de forma abundante durante mas de una hora. Tiempo que hemos empleamos en darnos una buena siesta. Ahora comienza a chispear, y aprovechamos para echarle un vistazo de cerca al lago. 16:00 Salimos de Nkuruba con la intención de visitar dos lagos mas. Pero los caminos de tierra que nos han traído hasta aquí están impracticables, el coche apenas avanza, patina y se hunde en el barro. Mejor desistimos y nos volvemos a Fort Portal.

17:15 Llegamos a nuestro nuevo hotel, Rwenzorei Travellers Inn, 46.000 Sh la habitación doble. Austero, pero limpio, y con la mejor ducha de toda Uganda, cae mas agua que en las Sipi Falls. Tiene bar, internet y tienda de souvenirs. Céntrico, en la calle principal (Lugard Road), con todo el ruido que eso conlleva, pero es luminoso y tiene mosquiteras. En la azotea esta Parrot Canteen, desde cuya terraza hay buenas vistas de casi toda la ciudad. 19:00 Cenamos en el Gardens, de estética señorial pero con sillas y mesas de plástico, y precios muy populares. Pedimos mochomo, cabra a la barbacoa (también se hace con pollo, ternera o hígado); firinda, puré de judías sin piel; y kalo.

06:00 Ni rastro del autobús de Kalita que debe salir hacia Kabale (20.000 Sh) dentro de media hora. 09:00 Debido a las fuertes lluvias de la tarde-noche, los autobuses procedentes de Kidali acumulan largos retrasos. 10:00 Partimos, sentados en los asientos del revisor. Los mejores del bus a pesar de que tengan la ventana rota, mejor dicho no hay ventana. La echaremos en falta durante la larga hora de lluvia que nos coge a media tarde. 17:00 A partir de Nkuringo se acaba el cómodo asfalto y empieza una lenta y sinuosa carretera de montaña. 18:00 Llegamos a Kabale. Los conductores de boda-bodas y taxis invaden el autobús, impidiendo bajar a los pasajeros. Tardamos diez minutos en desalojar el bus.

18:15 Special hire hasta el car park que Byoona Amagara tiene en las orillas del lago, junto al mercado de Rutinda. 18:45 Hay dos opciones para llegar al campsite: se puede alquilar una canoa tradicional por 3.000 Sh por persona o una barca a motor por 15.000 Sh. Nadie nos avisa de que con la opción barata hay que remar. 19:45 Una hora remando, estoy reventado. Cuando llegamos ya ha anochecido. 21:00 Cenamos. Sopa de tomate, french soap, y curry de cangrejo con arroz, todo ello amenizado con cerveza caliente.

Bunyonyi

El lago Bunyonyi se encuentra a 1.962 metros sobre el nivel del mar, tiene unos 25 km de largo por 7 de ancho, y una profundidad que oscila entre 44 y 900 m., lo que lo convierte en el segundo mas profundo de África. Una sucursal del paraíso, rodeado por empinadas laderas de montaña, llenas de terrazas cultivadas, en el centro del lago hay diseminadas 29 islas que albergan mas de doscientas especies de pájaros. El agua esta libre de bilarcia, cocodrilos, hipopótamos, y serpientes, por lo que se considera segura para nadar. El acontecimiento mas animado es el colorido mercado semanal de Rutindo, que atrae a flotillas de canoas cargadas con cestas de vegetales y otras mercancías.

Byoona Amagara. Localizado en la isla Itambira, es un establecimiento si ánimo de lucro dedicado a apoyar la educación y el desarrollo sostenible en el Lago Bunyonyi, mientras provee a los visitantes con un alojamiento barato, cómodo y con estilo. Una serie de cabañas abiertas, construidas con materiales locales distribuidas por la ladera de la montaña, con vistas al lago. Se hace imprescindible el uso de mosquitera. Baño y ducha compartidas. Sirven comidas, y dispone de biblioteca y acceso a internet (50 Sh/min).

Nos levantamos con el sol, sin prisas. Aquí hay poco que hacer una vez ha anochecido. A las siete desaparece el sol y en media hora la oscuridad es absoluta. Entonces solo queda cenar y leer un poco hasta que apaguen la luz, que funciona de 19:00 a 22:00. Incluso levantándote con el sol, a las 6:30, es fácil dormir entre 8 y 9 horas. Nos duchamos con agua fría, que a 14º de temperatura exterior, esta muy fría. Mas tarde nos enteramos de que por 10.000 Sh te calientan 10 litros de agua. Desayunamos huevos fritos con tostadas, y disfrutamos de nuestra terraza y jardincito privado con vistas al lago.

¿Que hacer en la isla? El hotel anuncia en una pizarra del bar restaurante diversas actividades organizadas por ellos: visita a los pigmeos batwa, observación de pájaros, caminatas por la isla, visitas a iglesias, escuelas y mercados locales, o el blacksmiths tour. Ofrece además: conexión a internet 50 Sh /minuto, alquiler de canoas 4.000 Sh diarios, uso de la cocina 4.000 Sh, uso de un ordenador portátil 4.000 Sh, llamadas internacionales 2.000 Sh / minuto. Puede que sea el lago mas bonito del mundo. Aquí se viene a disfrutar del paisaje, relajarse, leer, nadar en el lago, fotografiar pájaros, o realizar excursiones en canoa visitando los poblados y comunidades diseminados por costa e islas.

Damos un corto paseo por nuestra cuenta. A media hora del hotel hay un pequeño pueblo, apenas media docena de casas de adobe. Siesta. Mas lectura. Merienda-cena: amagara burrito y tilapia salteada con pasta. Se come bien, y las raciones son enormes. Paseamos una hora por la parte inexplorada de la isla hasta que anochece. Partida de scrabble hasta las 21:30.

 Encargamos agua caliente para la ducha, 10 lt = 10.000 Sh, cantidad suficiente para dos personas. Tardan entre 45 y 60 minutos en calentarla. Desayuno: spanish omelette, y amagara crepes (rellenos de frutas varias). El resto del día lo pasamos en la cabaña, leyendo, escribiendo, sacando fotos. Damos un pequeño paseo, nos acercamos a la biblioteca y cogemos un libro cada uno. 16:00 Nos conectamos a internet. 17:30. Cena: Pasta con coliflor, quesadilla, amagara balls (ron, pasas, y chocolate envuelto con coco en polvo). Leemos hasta que anochece. 19:00 Hacemos un par de partidas a scrabble.

08:30 Nos duchamos con el agua caliente encargada la noche anterior. 09:30 Desayunamos chappati de atún con champiñones y queso, una tortilla de queso, té y café. Cogemos la barca motora (no me apetece empezar el día remando) que en 15 minutos nos dejará en el continente. 15.000 Sh 10:00 Un special hire (15.000 Sh) nos lleva hasta la estación de autobús de Kabale. 11:15 El autobús a Kampala (20.000 Sh) ha tardado cuarenta minutos en llenarse. 19:00 Llegamos a Kampala, pero aun tardaremos una hora más en alcanzar el centro. 20:00 Tras negociar duro, dos boda-boda nos acercan al New City Annex Hotel por 2.600 Sh cada uno.

11:00 Tras desayunar, sacar dinero en un cajero automático, y curiosear por las tiendas que hay junto al Teatro Nacional, dos boda-boda (3.000Sh) nos acercan a Old Taxi Park. 12:30 Tardamos casi una hora en llenar el matatu a Mbale (13.000 Sh).

14:15 Pasamos por Jinja. 16:30 Llegamos a Mbale. 17:00 En la Plaza del Reloj, punto de partida de los matatus de "cercanías", subimos a uno que se dirige a las Sipi Falls (3.000 Sh c/u). Va a tope, por primera vez no esperamos a que se llene un vehículo. 18:00 El pasaje ha ido bajando, y solo quedamos nosotros. El conductor decide que no le sale rentable recorrer los 12 km que quedan con dos pasajeros, y nos deja tirados en un cruce de carreteras. 18:02 Empieza a llover. Esto mejora por momentos. 18:20 Conseguimos parar un boda-boda que por 6.000 Sh nos lleva, a nosotros y a las mochilas, montaña arriba. Hace un frío que pela. Cuando llegamos 1/2h mas tarde, ya ha anochecido.

Crows Nest Campsite, 31.000 Sh, doble con baño exclusivo, pero fuera de la habitación. No hay luz eléctrica, nos guiamos con candiles. Habitación limpia y sobria, cama doble con mosquitera, y un banco en forma de ele ocupando casi dos paredes. Son pequeñas cabañas que disponen de terraza con vistas a las cascadas, y baño propio. Lo llevan un grupo de jóvenes muy atentos. Agua caliente bajo demanda. Cenamos a la luz de dos candiles: 2 bols de sopa de champiñones, spaguetti a la boloñesa, curry de tomate, dos chapattis, y dos cervezas Eagle (por fin nos volvemos a encontrar).

Sipi

Las Sipi Falls son una serie de tres cascadas, que se encuentran cerca de Kapchorwa, al norte de Mbale; en uno de los extremos del Mount Elgon National Park, cerca del monte Elgon y la frontera con Kenya. El río Sipi recibe su nombre de una planta que crece en sus márgenes llamada sep. Muy similar a la banana silvestre, es una planta medicinal cuya hoja, de un color verde translúcido con un fino nervio de color carmesí, se usa para el tratamiento del sarampión y la fiebre. Las Sipi Falls es un destino tranquilo de montaña, alejado del turismo y los calores de la capital. Trekkings para visitar cascadas y cuevas de la zona, escalar el monte Elgon, o simplemente disfrutar del espectacular paisaje.

07:30Diez horas en la cama han bastado para recuperarnos del viaje desde Kampala. Bajamos a las duchas comunes para que no tengan que calentar agua solo para nosotros, que somos los únicos clientes del campsite. Desayunamos rolex (huevo frito envuelto en chapatti), y huevos revueltos con tostadas. Té, café y plátanos están incluidos en el precio de la habitación.

El campsite organiza trekkings por los alrededores, 30.000 Sh dos personas. Dura cuatro horas, y ofrece unas espectaculares vistas de los valles de Karamoja, los picos del monte Elgon, y las cascadas de la zona. 10:00 La caminata sigue un itinerario circular que nos llevará hasta los pies de dos cascadas, pudiéndonos poner, si no fuera por la fuerza con la que cae el agua, debajo de la misma catarata. Pasamos por varios poblados, atravesamos campos de cultivo, plataneros, café, cabras, vacas y multitud de niños que nos reciben al grito de mzungu. El acceso a la primera cascada, de 95 metros de altura, es por un estrecho camino de tierra casi todo él cuesta abajo. Para la segunda, de 80 metros, hay que subir lo bajado y algo mas. El sol pega fuerte y se hace durillo. Bebemos tres litros de agua entre los dos. El camino de vuelta es un paseo por una pista cómoda y ancha.

14:00 Llegamos al campsite. 14:40 Comemos: Bamboo shots in G.nut sauce + rice, beef stew rice + vegetables y dos tés.

Por la tarde llueve un par de horas, como casi todos los días. Desde la terraza de la habitación disfrutamos del espectáculo mientras nos pelamos de frío. Apenas para, salimos a dar un paseo. Desde lo alto de la colina en que se aloja el campsite, las vistas del valle con las montañas y cascadas al fondo son espectaculares. Cuando bajamos al pueblo, niños y curiosos nos rodean a cada paso.

Para cenar tomamos dos platos de guacamole con chapatti frito. El aguacate aquí es casi el doble de grande que el que encontramos en Barcelona, y más dulce y cremoso. En algunos sitios le añaden además algún picante que ayuda a potenciar el sabor. A dormir, prontito, como todos los días.

08:00 Desayuno copioso en Crows Nest, Sipi Falls: huevos fritos, french toasts, plátanos, té y café. 08:30 Matatu hasta Mbale (3.000 Sh), que el campsite se encargó de avisar ayer para que nos pasará a buscar. 09:30 Llegamos a Mbale.

10:20 El bus hacia Jinja (7.000 Sh) se ha llenado por fin. 12:20 Nos bajamos en una gasolinera a las afueras de Jinja. Por 5.000 Sh cada uno cogemos dos boda-boda hasta el campsite, que se encuentra a unos 15 minutos. 13:15 Comemos un sandwich de queso con lechuga, aguacate y tomate, y otro de roast beef con guacamole, acompañados de un par de Krest por 12.500 Sh. Durante la tarde vegetamos por el recinto y paseamos un poco por los alrededores, donde hay un par de tiendas de souvenirs y restaurantes. La única opción si queréis escapar del campsite en que os alojéis. 18:00 Día completo de relax. Cenamos humus, patatas con salsa agridulce, hamburguesas y dos cervezas.

Nile Rivers Explorers. Ofrece grandes vistas del Nilo y de Bujagali Falls. Dispone de una amplia zona de bar donde se sirven comidas ligeras, snacks, y una amplia variedad de cervezas. Alojamiento variado: camping site, tiendas para alquilar, dormitorios y algunas bandas. Biblioteca con intercambio de libros, e internet gratuito. Amplia oferta en deportes de aventura: kayak, canoe, rafting; que contribuye a su ambiente mochilero y juvenil. Nuestra experiencia fue 100% satisfactoria. Organización eficaz, personal en todo momento atento y amable, de trato simpático y agradable, y compresivo con las diferentes carencias particulares de cada participante en el rafting.

Cuatro compañías ofrecen dos diferentes modalidades de rafting: de un día, que cubren 31 km, y doble jornada, completando 45 km pasando la noche en un camping. Adrift Adventure Co y Nile River Explorers operan desde 1996, Equator Rafts empezó en 2002 y Nalubale Rafting en 2005. JASA (Jinja Adventure Safety Asociation) es una asociación de empresas que está intentando hacer de Jinja el centro del deporte de aventura en África, y que ofrece además de rafting, quardbike, kayak, mountain bike y salidas a caballo.

Hoy es el día R, de rafting. Cuesta 125$ e incluye: estancia gratuita en dormitorio la noche anterior (o dos noches de campsite), la actividad en sí con sus correspondientes guías y equitación adecuada, desayuno, comida durante el evento, barbacoa merienda-cena con cervezas y refrescos a la vuelta, y traslado gratuito a Kampala el mismo día. Por 30$ adicionales puedes conseguir el vídeo de la jornada. Durante el descenso hay algunos sectores muy excitantes, con espacio entre medio para relajarse, y disfrutar del paisaje y de la vida salvaje que nos rodea, especialmente las muchas especies de pájaros que se encuentra por aquí. Una experiencia muy recomendable.

Pero si quieres probarlo mas vale que te des prisa. Toda esta serie de rápidos tienen los días contados. La construcción de una nueva presa, que está proyectado construirse durante los siguientes años, los sumergirá para siempre. Aunque se llamará la presa Bujigali, se ubicará 5 km al sur de los rápidos. Ello significa que la sección en la que hoy día se realiza el rafting quedará por debajo del nivel de las aguas desapareciendo Bujigali Falls y otros dos grandes rápidos, Total Gunga y Big Silverbak.

09:00 Generoso desayuno buffet libre: sandia, piña, plátanos, tostadas, mantequilla, mermelada, huevos cocidos... 09:30 Nos dan una charla sobre normas de seguridad y demás, y nos proporcionan un casco y un chaleco salvavidas a cada uno. Subimos de nuevo al camión. Esta vez lo llenamos, somos unas 25 personas. 10:30 Entramos en el agua. Tardaremos unas cinco horas en recorrer 30 km de río, y atravesaremos 12 rápidos, de los que hay cuatro grado 5 y al menos tres grado 4. Los grados van del 1 al 6, cuanto mas alto es el numero mas violento y rápido es, y mas posibilidades hay de volcar. En el grado 6 las posibilidades son del 100%. El único que hay en el recorrido lo pasaremos por tierra.

En nuestra barca somos seis turistas (nosotros, dos americanas y dos israelís), y Henry, nuestro guía-instructor. Para ir aclimatándonos y familiarizándonos con las diferentes instrucciones y técnicas, empezamos con una zona tranquila, seguida de tres rápidos menores: grado dos, grado uno y grado dos de nuevo. El siguiente rápido son las Bujigali Falls, un grado cinco. Accedemos a él pasando por delante de la terraza del campsite donde ayer estuvimos comiendo.

Rafting

Antes de entrar en los rápidos, Henry siempre nos explica detalladamente como es, como tendremos que afrontarlo, que hacer si volcamos o salimos despedidos, y hacia donde nadar en caso de caer al agua. Los comandos básicos son: forward, hacia delante; hard forward, hacia delante con fuerza; stop, dejar de remar; line in, cogerse a la cuerda e inclinar el cuerpo hacia el interior de la barca; y get down, sentarnos en el suelo de la barca, y en ocasiones, en esta posición, seguir remando.

En el primer grado cinco volcamos. En el segundo, soy el único que queda sobre la barca. Dos chicas son recogidas por algunos de los 5-6 kayaks que nos escoltan en todo momento para auxiliarnos.

Una de las americanas abandona. Pasamos un largo tramo de tranquilidad en el que hay que remar bastante. Una de las barcas que nos acompaña lleva medicamentos, cremas de sol, y enseres diversos de uso personal, que los clientes le han confiado. Además de transportar la comida: piña troceada y galletas. No pisamos tierra para comer. Después pasamos los tramos más animados, finalizando con un grado cinco. Antes hay un grado seis que pasamos andando, y que aprovecha la otra americana para abandonar. Henry nos avisa de que hay que evitar el lado izquierdo del rápido a toda costa, cosa que no conseguimos, y pegamos un bote de cojones volcando la barca. Una chica cae sobre mi cabeza y me hace un pequeño tajo.

15:30. Llegamos de nuevo al camión, donde somos recibidos con una bolsa de chips y una botella de agua cada uno. Henry aprovecha ese momento para curarme la pequeña herida de la cabeza. De vuelta al campsite nos espera una fabulosa barbacoa: pinchos de carne, pasta, chapatti, rolex, ensalada, guacamole, judías pintas, ensalada alemana de patatas, cervezas y refrescos. 18:00 El cómodo y confortable shuttle bus nos acerca hasta Kampala. Evidentemente, disfrutamos de un atasco descomunal.

Las fotos que se muestran aquí son pantallazos de la película que se filmo durante nuestro descenso, por eso algunas están movidas o con poca definición de imagen.

Después de un largo día de rafting volvemos al New City Annex Hotel. Habitación 108. Relación calidad precio la mejor, 45.000 Sh. Esta frente a la recepción así que recibe sus ruidos, los de la calle, y la luz de ambas, pero es cómoda y luminosa, ya que por detrás unos ventanales dan a un amplio patio de manzana. Cenamos parrillada de carne y una Nile por 14.000 Sh.

Desayunamos en Bread and Cake Shop (10.000 Sh). Una panadería junto al City Annex que tiene todo tipo de empanadas, samosas, tartas y demás bollería, en versión dulce y salada. Sirven té, café y zumos naturales. Ideal para cambiar la rutina de tostadas y huevos clásica de hoteles y campsites. Compramos regalos en la National arts & crafts Village, un conjunto de 30 a 40 tiendas que se agrupan en el recinto del Teatro Nacional. Venden de todo: artesanía local en madera (figuritas, sillas, cucharas de cocina...), objetos de regalo, camisetas, pulseras, pendientes, se echan en falta orfebrería e imanes para la nevera. Los precios son populares y por supuesto se puede regatear.

Nos detenemos en Café Pap, una cafetería de lujo al mas puro estilo europeo, de clientela mayoritariamente extranjera. Los precios son elevados para Uganda, pero la comida es realmente deliciosa. Dos platos y dos zumos 31.000 Sh. Poco mas adelante esta la Librería Aristoc, la Abacus de Kampala. Aquí hay de todo, si quieres comprar un libro de cualquier tipo, este es tu sitio. Compramos A long way gone de Ismael Beah, sobre los niños soldado en Sierra Leone, Aboke girls de Els de Temmerman, sobre el rapto de niños en el norte de Uganda, y Abissinian Chronicles de Moses Isegawa, sobre los tiempos de Idi Amin, 52.100 Sh. El saber no ocupa lugar, pero en Uganda tampoco es barato.

Paseamos un rato por la ciudad, hacemos unas birritas en una terracita, y tomamos nuestra ultima cena en Uganda en el restaurante hindú Haandi. Restaurante de lujo donde los haya, incluso aceptan tarjetas de crédito, y hay guarda de seguridad en la puerta. Ubicado en la primera planta de unas galerías. Los platos rondan los 10.000 Sh, pero teniendo en cuenta la calidad de la comida y el servicio están mas que justificados. El mejor hindú que he probado en mi vida, de haberlo sabido habríamos venido antes.

01:40 Nos levantamos. La mochila la dejamos hecha la noche anterior. 02:00 Nos pasa a recoger Joseph con su Toyota azul marino, 50.000 Sh. 02:45 Llegamos al aeropuerto de Entebbe. 04:20 Hora oficial en que debería salir el vuelo. Ni tan siquiera tenemos clara la puerta de embarque. Gastamos los últimos shillings tomando un té y un café 05:45 Despega el avión. 09:00 Aterrizamos en Cairo con el tiempo justo para embarcar en nuestro vuelo a Barcelona.