Vuelo Barcelona-París CDG con Air France (90 minutos). A continuación vuelo París CDG-Colombo con SriLankan Airlines (9 horas y 45 minutos para recorrer unos 8.500 km). Tanto el servicio a bordo como el entretenimiento (pantalla personal con películas, música y juegos) en este vuelo de SriLankan están muy bien. La ruta que siguió nuestro avión sobrevoló Turquía, Iran, Pakistan e India. El aeropuerto de llegada es el aeropuerto internacional Bandaranaike, cercano a la población de Katunayake, 30 km al norte de Colombo.

Tras pasar el control de pasaportes, recoger el equipaje y pasar un control de aduana se sale a una sala donde se encuentran varias oficinas de cambio de moneda, aunque todas ofrecen exactamente el mismo cambio.

Para ir al centro de Colombo desde el aeropuerto (unos 30 km de distancia) es posible tomar un taxi, un tuk-tuk, el autobús o el tren. Los dos primeros son ofrecidos al viajero nada más salir de la terminal de llegadas. El taxi a Colombo cuesta unas 900 Rs negociables y es una opción disponible las 24 h. (también se ofrecen a otros destinos turísticos de la isla). Respecto al tuk-tuk debemos decir, que aunque más barato que el taxi (unas 400 Rs negociables) no lo recomendamos, puesto que la carretera a Colombo es muy caótica, siempre colapsada y con mucha contaminación por el humo de los vehículos. Opciones mucho más económicas son el tren y el autobús, pero el primero es bastante desconveniente por estar lejos de la terminal. Queda, pues, el autobús. Para encontrar su parada debemos salir de la terminal, recorrer la plataforma hasta el final, girar a la derecha y cruzar una pequeña carretera y al otro lado veremos una señal que indica la parada del autobús así como un caseta con los horarios. No se debe hacer caso a los taxistas que intentarán convencernos de que no hay autobús o cualquier otra historia. Pero tampoco debemos confiar en los horarios que se indican, ya que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Aunque el primero, en teoría, sale a las 4:30 y luego cada 30 minutos (más o menos) hasta las 23 h. nosotros tuvimos que esperar más de una hora hasta que llegó el primero y salió hacia Colombo, después de un rato parado. El trayecto cuesta 25 Rs y emplea poco más de 1 hora en llegar a la estación de autobuses Bastian Mawatha en el distrito Pettah de Colombo. El autobús es bastante cutre (no tiene aire-acondicionado, tal como afirma la guía Lonely Planet).

Para recorrer los aproximadamente 200 km entre Colombo y Anuradhapura tomamos el tren Intercity que sale a las 16:30 de la estación Colombo Fort. El precio del billete en 2ª clase es de 150 Rs (también hay 1ª clase, pero no vale la pena pagar más por ella). En este tren con el billete se asigna un asiento. Hay otros trenes a Anuradhapura que salen antes que éste, pero nosotros escogimos éste ya que nos permitió pasar unas horas en Colombo y ver algunas cosas. El inconveniente es que se llega tarde a Anuradhapura, casi a las 21:00, ya que este trayecto supone unas 4'5 horas de viaje. Por lo demás, este trayecto en tren es tranquilo y apacible.

Khondamalie Inn (42/388, Harischandra Mw,tel. 025-22029). La habitación doble con baño (sin agua caliente), ventilador, y mosquitera cuesta 825 Rs, impuestos incluidos (mejor pedir una habitación que dé hacia la parte de atrás). Está bien para el precio que tiene y el propietario es bastante servicial. En Anuradhapura hay otros lugares donde alojarse, pero dada la hora a la que llegamos y nuestro cansancio acumulado, nos decidimos por el primero que encontramos razonablemente bien.

Para desayunar el mejor lugar es Salgado Bakery, en la calle principal. El local está algo desvencijado, pero hay una gran variedad de productos y a muy buen precio. Detrás del hotel Khondamalie está el Lee's Chinese Restaurant (388/28, Harischandra Mw), con una muy buena relación calidad-precio. En la calle principal, muy cerca del People's Bank, recomendamos el Why Not Restaurant, con A/C y donde se come muy bien por un precio razonable.

Colombo. El autobús del aeropuerto nos deja en la estación de autobuses Bastian Mawatha. Una vez aquí caminamos unos 750 m. hast la estación de tren Colombo Fort, entre multitud de tenderetes con todo tipo de productos. A la vista de los horarios del tren a Anuradhapura, decidimos marchar por la tarde y aprovechar la mañana y mediodía para recorrer algunas zonas de Colombo, porque si bien es cierto que no tiene gran cosa a ver, recomendamos dedicarle una jornada (si sobra algún día tras visitar los puntos imprescindibles de la isla) para recorrer sus lugares de interés. Para ir más ligeros de equipaje en esta corta visita a Colombo se puede dejar el equipaje en la consigna (cloak room) de la misma estación de tren. El alquiler de un gran compartimento que se cierra con un candado cuesta 20 Rs por día (se paga por días enteros). Al pagar se nos da un recibo que hay que entregar al recoger el equipaje.

Saliendo de la estación de tren Colombo Fort nos dirigimos hacia el corazón de Fort, el centro comercial de la ciudad, por la avenida Olcott Mw. primero y la calle Chatham después. Al cruzar la calle York ya son evidentes las barricadas y trincheras de sacos y alambre que protegen algunos de los edificios de la zona. Además se aprecia la presencia de numerosos policías y militares. Otros edificios están completa o parcialmente destruidos. Realmente parece zona de guerra. Varios carteles avisan de la prohibición de fotografiar o grabar en vídeo en toda esta zona. La causa de todo ésto son los múltiples atentados que se han producido en Colombo (y uno de los más graves en este barrio) desde el año 1997 y hasta el 2001. Así varias calles están aún cerradas al tráfico y otras fuera de límites incluso para los peatones, por ejemplo la zona portuaria. En la confluencia de las calles Chatham y Janadhipathi se encuentra la bonita torre del reloj. Hacia el norte se encuentra la Residencia Presidencial, pero yendo hacia el sur por esta última calle se llega a Galle Road, ya en la orilla de Océano Índico. Continuando hacia el sur por la misma vía pasamos por el lado de unos grandes edificios de estilo neoclásico, ambos fortificados, la Secretaría Presidencial y el Tesoro. Al cruzar un brazo del lago Beira continuamos por un paseo peatonal paralelo a la playa, donde el gran oleaje imposibilita el baño. A la izquierda se extiende el Galle Face Green, una explanada de tierra y hierba donde la gente viene a hacer deporte, a pasear, a volar cometas o de pic-nic.

En el extremo sur de este paseo se encuentra el Galle Face Hotel, un edificio con mucho carácter y un evidente pasado colonial (inaugurado en 1860 fue el hotel de más lujo durante la época colonial inglesa). Aunque posiblemente hoy día hay en Colombo otros hoteles de instalaciones más modernas y con más lujo, difícilmente superarán a éste en historia y encanto. Recomendamos enormemente entrar en él y tomar algo en su bar Verandah, una terraza al lado de un precioso jardín con vistas al mar. Es un lugar sensacional y un oasis de paz en la ciudad. Un zumo natural cuesta 160 Rs y una cerveza local 240 Rs (es caro, pero el lugar no tiene precio). Antes de marchar del hotel recomendamos darse una vuelta por el jardín y la piscina (de agua salada) sobre el mar. Hablando con el amabilísimo portero del hotel éste nos realizó un maravilloso tour informal por las salas nobles del hotel (comedor, sala de baile, ...), explicando su historia y acabando ante una gran placa con los nombres de personajes famosos que han pasado por aquí a lo largo de su historia centenaria, desde Gregory Peck o Cole Porter hasta Yuri Gagarin. Saliendo del hotel y andando 400 m. más al sur por Galle Road se llega a la oficina del Ceylon Tourist Board, donde es posible obtener información turística de la isla, así como algunos folletos y mapas.

Volviendo de nuevo al centro de Fort por Galle Face Rd se pasa por delante del lujoso hotel Taj Samudra, con forma de media luna. A la altura del Bank of Ceylon y girando a la derecha llegamos a la entrada del World Trade Center, dos modernas y altas torres gemelas de vidrio visibles desde muchos sitios. En ellas se encuentran numerosas oficinas de líneas aéreas y también un restaurante en la 3a planta. El restaurante se llama Deli Market y ofrece una gran variedad de platos y sabores aunque los precios son caros (una comida sale por unas 500 Rs), ya que es donde van los ejecutivos de las oficinas cercanas y la gente joven con dinero. Continuando con el paseo por las calles York y Jayatilaka se pueden apreciar numerosos y bellos ejemplos de edificios de estilo colonial, como el hotel Grand Oriental o los almacenes Kargills. Siguiendo por Main St se llega a la torre del reloj Khan y tomando Front St desembocamos de nuevo delante de la estación de tren Colombo Fort.

La zona Cinnamon Gardens, 5 km al sur del centro, se llama así porque un siglo atrás estaba cubierta de plantaciones de canela. Hoy día es el barrio lujoso de Colombo, lleno de embajadas, mansiones y residencias de lujo (por ejemplo en Rosmead Place o Barnes Place), además de poseer numerosos museos y el jardín más grande y bonito de Colombo, el Viharamahadevi Park. Enfrente de él está el vistoso edificio del Ayuntamiento, parecido a la Casa Blanca de Washington D.C. Para llegar hasta esta parte de la ciudad tomamos el autobús nº 115 delante de Colombo Fort (4 Rs). Para volver al centro podemos tomar el nº 170 cerca de De Soysa Circus.

Anuradhapura. Su ciudad antigua es la más vieja, importante y extensa del país. Desde ella reinaron a lo largo de mil años varios reyes cingaleses y del sur de la India. Aún se pueden encontrar vestigios de la arquitectura y de los sistemas de riego de la antigüedad.

Ciudad sagrada de Anuradhapura (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982). La ciudad antigua se extiende al oeste y norte de la ciudad moderna. Dado que los puntos de interés a visitar se encuentran muy esparcidos en una área de unos 4 km de largo por 2 de ancho recomendamos alquilar una bicicleta para poder movernos libremente por la zona. Con los rótulos in situ y un mapa es difícil perderse, y en ese caso siempre encontraremos a alguien que nos indicará el camino correcto. El perfil del terreno es completamente plano y por tanto el único inconveniente de la bicicleta puede ser el calor en las horas centrales del día. Se pueden alquilar en pequeños hoteles de la zona, pero en el hotel Khondamalie Inn se puede conseguir una bicicleta para todo el día por sólo 150 Rs. Desde luego, para los que no se animen con la bicicleta, es posible alquilar un taxi o un tuk-tuk por horas. Para ver y disfrutar de todo el conjunto con tranquilidad y moviéndose en bicicleta debemos contar con un día entero. Dentro del recinto hay numerosos kioscos donde comprar bebidas y cosas ligeras para comer.

Entrando por la carretera que viene de la ciudad moderna lo primero que encontramos es el Ceylon Tourist Board, donde compramos las entradas y obtenemos información. La entrada individual cuesta 15 US$, pero se puede entrar con el Round Ticket. En caso de no disponer aún de él, aquí es posible comprarlo.

Siguiendo la misma carretera se llega directamente al Sri Maha Bodhi (Sacred Bodhi Tree), el centro espiritual de Anuradhapura. El bhodi (Ficus religiosa) es un árbol de grandes dimensiones sagrado para el budismo, ya que bajo un árbol de este tipo estaba sentado Buda cuando alcanzó la iluminación. En este templo se pueden apreciar varios árboles de esta especie, pero el más antiguo y sagrado es el que se encuentra en la plataforma más elevada, el cuál ha crecido a partir de un brote traído de la India hace unos 2.000 años con la introducción del budismo en Sri Lanka. El resto del templo es bastante moderno y no tiene mucho interés. Unos 500 m. antes de llegar al templo hay una pequeña caseta de la policía donde debemos dejar la bicicleta o vehículo que llevemos, ya que de aquí al templo hay que ir a pie. En la entrada del templo propiamente dicho debemos quitarnos los zapatos y descubrirnos la cabeza (como en el resto de recintos sagrados).

Desde la mencionada caseta de policía tomamos la pista en dirección norte. A 500 m. encontramos la enorme Jetavanarama Dagoba, de 70 m. de altura y actualmente en reconstrucción. Fue construida en el s. III, completamente de ladrillo. Unos 300 m. el noroeste pasamos por delante del Palacio Real, dentro de una ciudadela y del que no queda gran cosa. 800 m. más al norte llegamos al Kuttam Pokuna, dos estanques-piscina que posiblemente usaban los monjes de un monasterio adyacente. Nuestra ruta continua hacia el oeste pasando por la estatua Samadhi Buddha, un buda sentado del s. IV y considerado uno de los más bonitos de la isla. Más al oeste encontramos agrupados la Abhayagiri Dagoba (impresionante y enorme cúpula de 75 m. de altura), el Palacio de Mahasen (relevante por poseer la moonstone, piedra tallada en forma de semiluna a la entrada de los templos, más bella de Sri Lanka) y Ratnaprasada (palacio en ruinas, pero donde es posible encontrar las más bonitas guardstones -piedras talladas ornamentales que flanquean la entrada a los templos- de la zona, y concretamente una que representa una preciosa apsara). Ahora hacia el sur, a 1'5 km, encontramos la Thuparama Dagoba, situada en un bonito entorno y de la que se cree que es la más antigua de Sri Lanka. A continuación viene la Ruvanvelisaya Dagoba (es interesante coincidir con una ceremonia colectiva, de gran colorido y religiosidad). También aquí el entorno ajardinado da más belleza al conjunto. Sólo 200 m. al oeste encontramos Basawakkulama, un gran estanque cubierto de nenúfares. Continuando por Puttalam Rd. se llega a Mirisabatiya Dagoba, otra enorme cúpula, y más allá llegamos a Tissa Wewa, otro estanque artificial, de 160 Ha. De aquí arranca una pista en dirección sur que lo bordea, pero ésta está cerrada al tráfico por una barrera controlada por la policía, aunque basta con solicitar permiso amablemente para pasar sin ningún problema. Siguiendo hacia el sur, y a la izquierda de la pista, se extienden los Royal Pleasure Gardens, unas 14 Ha. de preciosos jardines con pequeños estanques y grandes rocas entre la vegetación. La verdad es que todo este recorrido es muy, muy bonito y relajante, especialmente cuando ya cae el sol y la luz se vuelve más contrastada. Finalmente llegamos al templo Isurumuniya Vihara, un magnífico templo-roca del s. III A.C. En teoría la entrada cuesta 200 Rs (no incluida en el Round Ticket), pero a última hora de la tarde encontramos la taquilla cerrada aunque pudimos visitar el templo sin problemas. Desde lo alto de la roca hay una vista espectacular de los alrededores (es un buen lugar para ver la puesta de sol sobre el estanque). A lo lejos destaca una gigantesca y blanca estatua de Buda que asoma por encima de los árboles y los edificios. Para volver a la ciudad nueva basta con un fácil trayecto de 2 km por Hospital Rd y Main St.

Mihintale (pronunciado Mijíntale). El complejo de templos situado junto a esta pequeña población tiene una gran importancia espiritual para los cingaleses, ya que fue aquí donde el budismo tuvo su origen en Sri Lanka. En nuestra opinión no tiene nada que lo haga espectacular, pero si disponemos de tiempo vale la pena dedicarle una excursión de medio día desde Anuradhapura.

Buda de Mihintale

Este complejo se encuentra en la cima de una pequeña loma a menos de 1 km del centro del pueblo. Antes de iniciar la ascensión encontramos a la izquierda un pequeño museo. La entrada es gratuita aunque su "ciudador" pide una pequeña donación. No es muy interesante, quizás por el hecho, entre otras cosas, porque los objetos expuestos tienen una gruesa capa de polvo por encima. Dado que hay que subir bastantes escaleras (unos 1.900 escalones) recomendamos evitar las horas de máximo calor.

En el camino de subida vamos encontrando diferentes ruinas del antiguo complejo, además de puestos donde comprar bebida o fruta. Ya casi en la cima y antes de entrar en el recinto religioso, actualmente en uso, debemos descalzarnos y pagar las 250 Rs de la entrada. En este recinto podemos encontrar una gran estatua blanca de Buda, la cueva de Mahinda, la Roca de la Meditación (subir hasta la cima de la roca no es fácil, pero las vistas bien merecen el esfuerzo), o la Mahaseya Dagoba, en el punto más alto del complejo (es un buen lugar para tomarse un respiro a la sombra de un árbol, sobre todo teniendo en cuenta que la vista sobre toda la llanura circundante es magnífica, llegándose a ver incluso las grandes dagobas de Anuradhapura).

Mihintale está a unos 11 km de Anuradhapura y para llegar hasta ella debemos tomar un autobús en la parada que hay al otro lado del People's Bank en la calle principal. El trayecto cuesta 9'5 Rs y se recorre en unos 20 minutos. En Mihintale los autobuses paran en una explanada junto a un gran árbol, en la carretera Anuradhapura-Trincomalee.

A causa de la situación política y militar actual el viaje por tierra a Jaffna es bastante penoso, aunque ésto puede cambiar en el futuro para mejor (así lo esperamos) o para peor si se vuelve a cerrar el acceso a mercancías y viajeros, como así ha sido durante años. A continuación explicaremos nuestra experiencia personal durante el trayecto de 197 km de Anuradhapura a Jaffna, en el extremo norte del país:

La nueva estación de autobuses de Anuradhapura se encuentra a unos 2'5 km de la zona de hoteles (un tuk-tuk hasta ella cuesta unas 40 Rs). Desde aquí salen, cuando se llenan, los autobuses a Vavuniya, primera escala del viaje al norte (no hay transporte directo a Jaffna). El trayecto de 53 km por una carretera en bastante mal estado se cubre en 1 h 40 min. y cuesta 19 Rs. La presencia militar es cada vez más palpable, con múltiples acuertelamientos. Una vez en la estación de autobuses de Vavuniya salimos de ella y nos dirigimos a una calle adyacente, donde estacionan los minibuses que van hacia el norte. Salen cuando se llenan y realizan un trayecto de pocos kilómetros, que cuesta 20 Rs, hasta llegar al primer punto de control (se trata del último punto controlado por el ejército de Sri Lanka). Aquí bajamos del minibús, con el equipaje a cuestas, y hacer cola (distinta para hombres y mujeres) para someternos a un concienzudo chequeo del equipaje y a un pequeño interrogatorio sobre nuestra procedencia y destino. Pasado este control debemos caminar más de 1 km por una pista, entre la carretera y unos campos minados, hasta llegar a un nuevo control, éste de Cruz Roja Internacional, donde debemos comprar un formulario (cuesta 2 Rs) y rellenarlo con nuestros datos. El problema es que sólo está escrito en cingalés y tamil, por lo que deberemos contar con la inestimable ayuda de algún local que sepa algo de inglés para que nos vaya traduciendo el significado de los campos a rellenar (este formulario será el visado o salvoconducto que nos permitirá circular por territorio del LTTE). A continuación debemos subir, entre una verdadera marea humana, a un autobús que espera en este punto. Pagamos 20 Rs por un corto trayecto de sólo 5 km de tierra de nadie hasta el siguiente punto de control. Aquí nueva cola para el control del pasaporte y del equipaje. Un oficial requiere que deletreemos cada palabra que hemos escrito en el formulario anterior para escribirla debajo en tamil, tras lo cual pone un sello y se queda una parte para su registro. Ya estamos en territorio de la guerriilla del LTTE. Ahora debemos guardar cola para comprar el billete de un autobús que cuesta 150 Rs y nos debe conducir por la zona controlada por los tigres tamiles. Ir con la mochila en estos autobuses supone una gran incomodidad, ya que no poseen un lugar específico para el equipaje. Por tanto debemos cargar en todo momento con él, con el agravante de que estos autobuses van sobrecargados de gente que también lleva equipaje y paquetes.

A partir de este momento el paisaje que vemos es impactante, con casas destruidas y señales de minas antipersona a ambos lados de la carretera, en buena parte del recorrido. Poco antes de llegar a la ciudad de Kilinochchi el autobús para unos 25 minutos en un pequeño pueblo para refrescarse y comer o beber algo. Kilinochchi tiene cierto aspecto de ciudad fantasma, con numerosos edificios pulverizados por las bombas y los proyectiles. Más al norte cruzamos el Elephant Pass, un estrecho paso que une la península de Jaffna al resto de la isla. Su nombre obedece al hecho de que antiguamente era la ruta que seguían los elefantes salvajes, pero hoy en día les sería casi imposible pasar (suponiendo que quedaran elefantes salvajes aquí), ya que esta zona es de una gran importancia estratégica y todas las playas parecen estar minadas, con numerosas estacas rojiblancas y señales con la inscripción "Danger, mines" o "Be aware of explossives". Aquí el mar es muy poco profundo y forma numerosas lagunas entre playas de arena blanca. La combinación de colores forma un paisaje muy bonito. Ya en la península de Jaffna, y antes de llegar a Mugantalai, se acaba la zona controlada por el LTTE y aquí encontramos su último punto de control, donde finaliza el trayecto en el autobús. Una vez más, control de pasaportes y de equipaje, cacheo personal, y nuevas preguntas. Pasado el control subimos a un nuevo autobús, gratuito, que recorre un cortísimo trayecto hasta el último punto de control, donde repetimos por enésima vez todo el "ceremonial" de control. Acabado éste subimos a otro autobús que, ahora sí, nos lleva hasta Jaffna. Este trayecto, de unos 25 km, cuesta 20 Rs. Llegamos a la estación central de autobuses o Central Bus Stand de Jaffna 8 horas después de salir de Anuradhapura.

Posteriormente descubrimos que existía una alternativa mucho más cómoda para realizar el trayecto Vavuniya-Jaffna y viceversa. En Vavuniya hay que preguntar por un transporte especial a Jaffna. Se trata de una furgoneta a modo de taxi compartido. Cuesta 1000 Rs por persona, pero uno se ahorra tener que cambiar de vehículo a cada control. Además todos los trámites en los controles se agilizan enormemente.

Con la situación actual de apertura mucha población local viaja al norte para visitar a familiares o conocidos que no pudo ver hasta ahora, e incluso con la curiosidad de como es esta zona desconocida para muchos de ellos. Por tanto hay mucho tráfico de gente que llena todas las opciones de transporte disponibles

Kumaran Tourist Inn (Stanley Road, 67). La habitación doble con baño compartido (sin agua caliente) y ventilador cuesta 400 Rs. Se trata de un hotel muy sencillo, pero está muy limpio, es tranquilo por la noche y muy céntrico (a sólo 300 m. de la estación de autobuses). Además disponemos de la habitación durante las 24 horas siguientes al momento de registrarnos. El personal de recepción es bastante amigable.

Para comer la mejor alternativa que encontramos fue el Restaurant Cozee (15, Sirambiyadi Lane), muy recomendable, unos 500 m. al este por la misma calle Stanley. Es nuevo, con una extensa carta y se come muy bien a precios razonables. Para desayunar podemos recomendar el bar del Hotel Rolex (116, Khasturiya Rd), a 50 m. de la estación de autobuses.

Jaffna. Durante nuestra estancia en esta ciudad no disponíamos de ningún mapa para orientarnos o información actualizada de las cosas a ver, debido a la desactualización de nuestra guía Lonely Planet respecto de esta zona (nos consta que en la 9ª edición ya se ha subsanado este problema). Por tanto nos vimos obligados a descubrir por nosotros mismos, preguntando por aquí y allá.

Debido a la situación actual y la casi inexistente infraestructura turística existente en Jaffna no se puede hacer gran cosa en esta región, pero aún así recomendamos su visita a los más aventureros y a aquellos que valoran encontrarse una zona muy distinta al resto de Sri Lanka. Para empezar aquí la población es tamil y mayoritariamente hinduista y el paisaje tiene un relieve completamente plano y dominado por altas palmeras cocoteras. Además, a causa del aislamiento sufrido durante muchos años por la guerra, prácticamente no hay vehículos a motor particulares, sólo algunos camiones, autobuses, tuk-tuk y 4WD de ONGs. La población local se mueve por la ciudad a pie o en bicicleta. A partir de las 19 h, cuando oscurece, se van cerrando todos los comercios y las calles quedan a oscuras y desérticas. Parece como si hubiera "toque de queda", aunque en realidad no lo hay. Durante el día, callejeando por el centro de la ciudad, se pueden apreciar los estragos de la guerra sobre muchos edificios, así como numerosas trincheras en esquinas y edificios, y patrullas militares a pie o en camiones. Pero a pesar de lo intimidatorio que resulta ésto lo cierto es que no tuvimos ningún problema. Basta con ser simpático con las fuerzas militares (suelen mostrar curiosidad por saber de donde somos y si nos gusta su país) y pedir permiso a la hora de hacer fotografías en su presencia.

Aparte de la recomendación de callejear por el centro de Jaffna o visitar el mercado (al lado de la estación de autobuses) también hay otros puntos de interés en la ciudad. El principal es el templo hinduista Nallur Kandaswamy, el más grande de Jaffna. Mucha población local se acerca hasta aquí para orar. Cierra sus puertas a las 17:30 y está unos 3 km al nordeste del centro. Para llegar hasta él podemos tomar un tuk-tuk (60 Rs), pero recomendamos volver al centro paseando plácidamente por las calles. En esta zona se encuentran la mayoría de sedes de UNHCR, Cruz Roja y varias ONG. También podemos recorrer andando los 1'2 km desde el centro hasta el antiguo y enorme Fort, pero poca cosa queda de él ya que durante la guerra ha sufrido numerosos bombardeos. De hecho su interior continúa siendo zona militar y, por tanto, fuera de límites. La mejor vista de lo que queda de sus muros se obtiene en el lado sur, desde la carretera a la isla de Kayts.

Isla de Nainativu (también conocida como Nagadipa). Una interesante excursión de medio día desde Jaffna es ir a esta isla con la excusa de visitar un par de templos que hay en ella. El primero de ellos es el templo hinduista Nagapooshani Amman Kovil, donde es posible entrar y visitar el recinto. Se encuentra justo delante de la pasarela del embarcadero del ferry. Siguiendo la pequeña pista que bordea la costa durante 1 km se llega hasta el templo budista Nagadipa Vihara, con su característica cúpula plateada. Es uno de los 16 lugares sagrados del budismo en Sri Lanka y hasta la escalada de la guerra civil en esta zona era un lugar de peregrinaje muy popular entre los budistas de todo Sri Lanka. Para llegar a este templo hay que entrar en una base de la Sri Lanka Navy, pero no hay más inconveniente que pedir permiso a los centinelas de la entrada.

Nainativu se encuentra situada al sudoeste de la ciudad de Jaffna. Para llegar hasta ella debemos empezar por tomar un autobús a Nainativu que sale de la estación central de Jaffna cuando se llena. El autobús sale de la ciudad, entre el Fort y el mar, y cruza a la isla de Kayts por una carretera sobre el mar que la une a la península (el mar aquí es tan poco profundo que permite unir algunas islas mediante terraplenes sobre los que se construyen estrechas carreteras). Este istmo artificial tiene una longitud de 1'5 km, con controles militares a ambos extremos. El autobús cruza la isla de Kayts, pasando por algún pequeño poblado, hasta llegar a un nuevo istmo artificial mediante el cuál pasamos a la vecina isla de Pundukutivu y la cruzamos de lado a lado. El autobús tiene su parada final ante el embarcadero del ferry. Durante el trayecto el paisaje es muy bonito y pintoresco, y sólo se ve perturbado por los múltiples controles de los marines de Sri Lanka (la SL Navy) que encontramos por el camino. Este autobús cuesta 23'5 Rs y emplea 1 hora en recorrer los 25 km de distancia hasta aquí. En el embarcadero debemos esperar un buen rato hasta que llega el ferry, subimos a él y partimos hacia la isla de Nainativu. Cuesta 10 Rs y son unos 20 minutos de navegación. Recomendamos ir sobre el tejado de la embarcación para poder disfrutar más del trayecto, ya que dentro no se ve nada y va atestado de gente. Ni que decir tiene que el ferry y el acceso a él también está controlado por la SL Navy (una vez satisfecha su curiosidad sobre nuestra procedencia, ocupación y destino ya no nos ponen más trabas). Mismo trayecto para volver a Jaffna.