Vuelo de Iberia Barcelona-Roma (1 hora y 20 minutos) y de Kuwait Airlines Roma-Kuwait-Bangkok (12 horas y 5 minutos).

Desde el aeropuerto al centro de Bangkok se puede ir en autobús o tren, aunque recomendamos el tren por los constantes atascos y caos circulatorio generalizado en las calles de la megaciudad de Bangkok. En este caso, por problemas de horario con el tren, nosotros tomamos un autobús que cuesta 3'5 Baht (bats) el trayecto y nos deja cerca de la calle Khaosan, verdadero centro neurálgico para los mochileros en Bangkok.

CHII Guesthouse (150 Baht la habitación triple, sin baño y con un "cierto" ruido de la calle). Otra opción es Guesthouse Choda, en la misma calle, por 150 Baht la habitación doble.

También en Khaosan hay numerosos sitios dónde comer o tomar algo. El precio medio de una comida es de unos 35 Baht. Un almuerzo de tostadas con mantequilla y mermelada y un café cuesta 20 Baht en el bar del mismo hotel. Para los adictos al café es necesario decir que no encontraréis café expreso, sino café americano aguado y cuando en algún sitio anuncia 100% real coffee se está refiriendo al café soluble, tipo Nescafé. En el Chinatown de Bangkok (calle Yaobaraj) podéis encontrar auténticos restaurantes chinos dónde comer un pato con arroz y una salsa buenísimos por sólo 35 Baht.

BANGKOK. Nuestra primera prioridad en la ciudad de Bangkok era la obtención de los visados de Camboya y Laos. En la Embajada de Laos, con muy poca amabilidad, nos hacen saber que el precio del visado es de 2.500 Baht y tardan 5 días en tramitarlo. También pedimos en las agencias que hay en Khaosan y allá el precio es de 1.900 Baht, pero con el mismo tiempo de tramitación. Puesto que encontramos que el precio es exagerado y que no estamos dispuestos a esperarnos 5 días en Bangkok decidimos pasar del visado de Laos. Con el de Camboya tuvimos más suerte y lo tramitamos en una agencia de Khaosan, por un precio de 650 Baht y disponible en un solo día.

Una vez acabados los trámites burocráticos empieza la verdadera visita a Bangkok...

Wat Phra Kaeo (también conocido como Grand Palace). Se trata de un conjunto impresionante de templos y edificios, pese a que a simple vista parece una Expo oriental. El precio de la entrada es tan impresionante como el conjunto, ya que cuesta 125 Baht.

Wat Pho. Es tan recomendable o más de visitar que el anterior y el precio de la entrada es sólo de 10 Baht. Es especialmente impresionante el Buda reclinado de 26 metros de alto.

Wat Arun. Está al otro lado del río (para cruzarlo, desde Wat Pho ir al embarcador de Tha Chang y coger un transbordador por 1 Baht.) y se trata de un templo-torre muy característico, de 80 mts. de alto. Por unas escaleras vertiginosas se puede subir más o menos hasta la mitad del templo. La vista es extraordinaria y esto lo hace muy recomendable. La entrada cuesta 10 Baht.

Wat Traimitr (o Golden Buddha). El templo en sí no vale nada, pero contiene un Buda de oro macizo que vale la pena ver. La entrada también cuesta 10 Baht. y podéis llegar allí en autobús (el precio único de los autobuses urbanos es de 3'5 Baht.

Golden Mount es un templo situado encima de un cerro y su interés radica en una vista sobre Bangkok magnífica. La entrada cuesta sólo 5 Baht. Por el camino de subida y bajada del templo encontraréis monjes budistas ávidos de practicar el inglés.

Tren desde la estación de Hualamphong (Bangkok). Cuesta 48 Baht, sale a las 6 de la mañana y llega a las 11'30 h. Los trenes tailandeses funcionan bastante bien puesto que son muy puntuales e incluso ya tienen informatizada la venta de billetes. Para ir desde la zona de Kaoshan hasta la estación se puede coger un tuc-tuc por unos 40 Baht.

Aranyaprathet. Nuestro único interés en venir hasta aquí era su proximidad a la frontera oriental con Camboya, puesto que nuestra intención era cruzarla en dirección a Siem Reap.

Al llegar a la estación de tren de Aranyaprathet tomamos un tuc-tuc estrambótico tipo roadster Mad Max que nos cuesta 50 Baht para hacer los 5 km hasta la frontera. Nos deja en una especie de mercado en medio de la nada dónde hay mucha gente deambulando cargados de paquetes hasta arriba. Rápidamente nos convertimos en el centro de atención de todo el mundo, preguntándose seguramente que hacen estos guiris aquí. Tenemos que andar medio kilómetro por un camino sin asfaltar hasta las barracas de la policía tailandesa, siguiéndonos una multitud de curiosos como sí fuésemos extraterrestres. Al llegar vemos un cartel enorme de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) dónde se especifica que está prohibida la entrada a Camboya excepto para los refugiados camboyanos y el personal de la propia ACNUR.

Aún así hablamos con un oficial tailandés que nos explica amablemente la situación actual: sólo se permite entrar en Camboya por Phnom Penh y vía aérea. La situación para los extranjeros es muy peligrosa dentro el país. Días atrás fueron secuestrados tres extranjeros por las guerrillas khmer en un tren camboyano y piden un rescate de 60.000 US$ (años después se supo que los jemeres rojos los habían asesinado).

El resultado es que no nos permiten la entrada al país, aún cuando alguien que escuchaba nuestra conversación con el policía nos ofrece después la posibilidad de entrar en Camboya ilegalmente por 1.000 Baht. Evidentemente no aceptamos el ofrecimiento.

Así que volvemos en un camión-autobús a Aranyaprathet, donde, mientras comemos algo, nos replanteamos por completo nuestra idea inicial del viaje...

Tren desde Aranyaprathet a Kabin Buri (20 Baht, 85 km, 50 minutos), autostop desde la estación de tren a la de autobuses, y autobús desde Kabin Buri a Korat (145 km, 2h. 40 minutos).

Doctor's Guesthouse (150 Baht la habitación doble con baño, es una buena opción y es muy tranquilo, aunque no muy céntrico). Al otro lado de la carretera podéis comer un plato de carne de buey con arroz y verduras muy bueno por unos 20 Baht. En el centro de la ciudad se puede cenar en el mercado de noche (abre a las 18 h.). Es una calle repleta de paradas de comida, ropa, dulces, música, etc. con un ambiente extraordinario.

NAKHON RATCHASIMA (conocida habitualmente con el nombre de Korat) es una ciudad situada al nordeste de Bangkok, a unas 3 horas por carretera. Desde el punto de vista histórico Nakhon Ratchasima marcaba el límite entre el territorio de los antiguos reinos de Siam y de Laos. Para el viajero la propia ciudad no tiene demasiado interés, pero es un magnífico lugar base para explorar la región, la cual ofrece algunos lugares arqueológicos fantásticos, aparte de la posibilidad de disfrutar de bonitos paisajes de la Tailandia rural.

Parque Histórico de Phimei. Recinto dónde se conservan restos en bastante buen estado de un complejo arquitectónico de estilo jemer anterior a Angkor Wat. El entorno es precioso porque hay césped y árboles por todos sitios. La entrada cuesta 20 Baht. También es recomendable pasear por los alrededores del pueblo en dirección al Banyan Tree. Encontraréis campos de arroz, canales, palmeras, y campesinos con sus bueyes de agua.

Para llegar al pueblo de Phimei desde Nakhon Ratchasim hay que tomar un autobús en la estación principal de autobuses. Cuesta 16 Baht y tarda 1 hora en hacer los 54 km que los separa.

Templos de Phanom Rung. Se trata de un conjunto de templos magnífico, con una escalinata de entrada y un pasillo central flanqueados por columnas. La entrada cuesta 20 Baht.

Para llegar hasta aquí debe tomarse un autobús dirección Surim (salen desde la estación principal cada media hora) y bajar en Ban Tako (30 Baht, 2 horas, 112 km). En el cruce donde debemos bajarnos hay unos cuántas moto-taxis para hacer los 12 km hasta el templo, pero el problema es que tras regatear nos piden 100 Baht por cada moto, ida y vuelta. Nosotros optamos por hacer autostop. Debemos decir que nuestra experiencia en Tailandia con el autostop fue muy buena, puesto que los vehículos paran fácilmente y sus ocupantes son muy amables (si hablan inglés estarán encantados de que les expliquéis vuestro viaje o cosas de vuestro país). Para volver a Korat es necesario hacer el mismo itinerario de vuelta.

Tren desde Korat (58 Baht, sale a las 5'35 de la mañana y tarda 6'5 horas). Dado que el tren viene de Bangkok y ya lleva horas en ruta suele venir bastante lleno y con el "ambiente" cargado.

Hotel Suriyat (150 Baht por una habitación sólo correcta, pero de todos los que vimos en Ubon es el de mejor relación calidad-precio). Al anochecer, en el centro de la ciudad, hay bastante ambiente de gente joven en numerosos karaokes que cierran a las 22 h.

UBON RATCHATHANI (conocida simplemente con el nombre de Ubon) es una ciudad situada en la parte oriental de Tailandia. Tanto la ciudad como la provincia, de la que es capital, son conocidas por su fuerte tradición budista, por lo que los templos y monasterios son unos de los principales atractivos de la zona.

Ha Wat Tai. Siguiendo por la orilla del río Moon, el cuál atraviesa la ciudad de Ubon, se llega a un embarcadero de madera desde el que es posible ver una isla en medio del río con unas casas también de madera muy interesantes.

Templo Wat Tungsimua. Se trata de un templo con la particularidad de que tiene una biblioteca situada en un palafito de madera sobre un estanque de agua. Las paredes interiores del templo en sí contienen muchas figuras de cariz erótico, especialmente pechos femeninos (estos monjes...!!).

Wat Suppattanaram es un templo-escuela dónde tendréis ocasión de practicar vuestro inglés con profesores y alumnos. Aparte de ésto no tiene nada de especial.

Templo Wat Nong Bua. Está a las afueras de Ubon y se puede llegar hasta él en un autobús urbano (en Tailandia los autobuses urbanos cuestan 3 Baht, independientemente del trayecto, excepto en Bangkok dónde cuestan 3'5 Baht). Parece ser que este templo es una copia de otro templo existente en India. En cualquier caso vale la pena llegarse hasta aquí para verlo.

Templos Preah Vihear (en Tailandia se los conoce como Prasat Phra Viharn). Este conjunto de templos, construido durante el imperio jemer (s. X-XI), está situado sobre un cerro de 525 metros de altura en las montañas Dângrêk, ya en territorio camboyano, pero a escasos kilómetros de la frontera tailandesa con la provincia de Sisaket. De hecho, estos templos todavía están bajo seria disputa entre ambos países, aunque la Corte Internacional de Justicia de La Haya resolvió en 1962 que pertenecen a Camboya.

Nosotros nos planteamos ir desde Ubon, pero en la oficina de turismo (TAT Office) de la propia Ubon nos informaron de la imposibilidad de ir, puesto que la zona dónde están los templos era un lugar de refugio habitual de los jemeres rojos (recordemos que era en el año 1994). Por lo tanto no podemos opinar en primera persona sobre si la visita a estos templos vale la pena o no, pero creemos que la respuesta sería afirmativa.

Autobús desde la terminal de Ubon (45 Baht, 150 km, sale a las 8 de la mañana y tarda 3'5 h.)

MUKDAHAN. Para nosotros el único interés de Mukdahan es el hecho de ser ciudad fronteriza con Laos, punto por el cual pretendemos pasar a Laos. A pesar de que en todas partes dónde hemos preguntado nos dicen que el único lugar de entrada a Laos permitido para extranjeros es Nong Khai (y eso que en ningún momento hemod dicho que no tenemos visado!!), hemos decidido probar suerte y entrar por aquí en vez de hacerlo por Pakse, punto fronterizo más próximo a Ubon (tenemos la convicción de que aquí será más fácil entrar al ser un lugar más pequeño y estar más alejado de la zona conflictiva khmer.

Desde la terminal de autobuses cogemos un tuc-tuc hasta la frontera de la orilla tailandesa, al lado mismo del enorme río Mekong (y más ahora que baja bastante crecido). Vamos a la oficina de inmigración tailandesa a sellar el pasaporte de salida, pero al ver que no tenemos visado de entrada a Laos un oficial tailandés nos "recuerda" primeramente que debemos volver a Bangkok para obtener el visado y que no es posible continuar, aunque poco después dice que quizás sí nos lo harán en la propia frontera de Laos por 800 Baht, y poco después ya sube el precio a 1.200 Baht, afirmando que sólo nos servirá para movernos por la provincia laosiana de Savannakhet. Además el oficial no para de repetirnos que en Laos sólo tendremos problemas mientras que en Tailandia todo son facilidades. Está claro que la policía tailandesa está bien adiestrada en intentar convencer a los extranjeros para no dejar el país.

Pero pese a toda esta "contrainformación" nos despedimos simpáticamente diciendo que intentaremos hacer el visado en la misma frontera. A su vez, el oficial tailandés se despide de nosotros diciéndonos que ya nos veremos más tarde, seguramente confiando en que no podremos entrar en Laos. Seguidamente nos dirigimos al embarcadero para tomar el ferry que cruza el Mekong y llega a Savannakhet, ya en la orilla laosiana.

Como anécdota diremos que sorprende mucho constatar que cerca del embarcadero hay tailandeses que alquilan prismáticos por 5 Baht para poder "espiar" el otro lado, el de Laos, y encima tienen "clientes". Realmente los tailandeses tienen una imagen muy extraña de su país vecino, como sí se tratara del "diablo rojo" por el hecho de ser comunista (palabras literales dichas por un tailandés).