El viaje hasta la ciudad de Beppu, de 334 km, lo iniciamos tomando el shuttle-bus gratuito del hotel que nos lleva en 5 minutos hasta la salida norte de la estación JR de Hiroshima (los hay cada 20 minutos entre las 7 y las 10 de la mañana, siendo conveniente reservar plaza la noche anterior). Dejamos la mochila grande en la consigna de la estación para poder tomar el tren a Miyajima-guchi, visitar la isla de Miyajima (ver apartado anterior), volver a Hiroshima, y continuar viaje hacia Beppu después de recoger el equipaje de la consigna (así nos ahorramos tener que ir y volver al hotel a buscarlo).

A la vuelta de nuestra excursión a Miyajima tomamos el shinkansen Hikari RailStar que sale a las 13:53 de la estación de Hiroshima y llega a la de Kokura, en el extremo norte de la isla de Kyushu, a las 14:46. En esta estación cambiamos al Limited Express Sonic, un tren que nos fascinó, que sale de Kokura a las 15:08 y llega a Beppu a las 16:25. En la estación de Kokura quedamos asombrados de la gran animación que había en sus pasillos, incluyendo un concierto en vivo de una banda de jazz!!.

En la estación JR de Beppu hay una Oficina de Turismo con útil información sobre la zona, incluyendo la larga lista de baños termales.

En el Hotel Seawave Beppu (12-8 Ekimae Cho, Beppu, justo delante de la estación JR; tel. 977 27-1311) pagamos 8.400 ¥ por una habitación de 2 camas, con baño privado, TV e Internet gratis. El hotel no dispone de onsen propio, pero permite acceder gratuitamente al del hotel Station que está justo detrás. Desde la planta 12, donde estaba nuestra habitación, hay unas vistas estupendas de la ciudad y sus numerosas fumarolas, así como del mar y las montañas colindantes.

En la calle principal Ekimae-dori de Beppu, que va desde la estación JR hacia el mar, y en algunas calles adyacentes hay unos cuantos restaurantes. Se puede cambiar dinero en la Oficina de Correos o el Oita Bank adyacente y el cambio era el mismo.

BEPPU (pronunciado beppú), situada en el nordeste de la isla de Kyushu, es una de las ciudades balneario más afamadas de todo Japón (viene a ser la capital del onsen, ya que además tiene el mayor número de manantiales) y produce más aguas termales que ningún otro lugar del mundo, exceptuando la zona de Yellowstone en EE.UU. Por ello no sorprende que la principal razón para visitar Beppu sea su gran oferta de tipos diferentes de baños termales (de agua, barro, arena, vapor, ...), así como la atracción que suponen los llamados Infiernos de Beppu, unos espectaculares manantiales de aguas termales que son para ver y no para el baño.

Para moverse por Beppu quizás lo mejor es comprar un pase diario para los autobuses (900 ¥) basándose en los desplazamientos en este transporte que vayamos a hacer para visitar los distintos puntos de interés. Además este pase incluye algunos descuentos interesantes. Se compra en la Oficina de Turismo de la estación JR y proporcionan también un mapa con los recorridos.

Chinoike Jigoku

Los Infiernos de Beppu (o Beppu Jigoku) son nueve: Umi, Oniishibozu, Shiraike, Yama, Kamado, Oni-yama, Kinryu, Chinoike y Tatsumaki. Los 7 primeros se encuentran en la zona de Kannaway los 2 últimos en el remoto Shibaseki. La visita a cada uno de ellos cuesta 400 ¥, pero se puede comprar un abono para todos ellos por 2.000 ¥ (o 1.800 con el descuento del pase de autobús). La forma como se presentan estos infiernos suele tener un punto kistch o muy kistch según los casos, lo cual es una lástima y les puede restar atractivo. De los que visitamos nosotros recomendamos...: Umi Jigoku, uno de los más bonitos con su estanque de agua azul claro; Oniishibozu Jigoku, con sus burbujas de lodo que emergen de los charcos de barro; Shiraike Jigoku, con un estanque de agua lechosa a punto de ebullición; Chinoike Jigoku, con un fotogénico estanque de agua de color marrón rojizo; o el Tatsumaki Jigoku, un géiser de agua caliente que aparece cada 25-30 minutos y dura unos 5 minutos.

Algunos de los mejores baños termales públicos de Beppu son: Tanayu, situado en el ryokan Suginoi; Onsen Hoyo Land; Takegawara, el más famoso y antiguo de Beppu, con baños de arena; o el Hyotan Onsen. De todos ellos nosotros probamos el Hoyo Land, en el que la entrada cuesta 1.050 ¥ (con el pase del autobús se consigue un 10% de descuento) y si no se lleva toalla hay que sumar 150 ¥ por una toallita de onsen. Este onsen es muy grande y de aspecto bastante decrépito, pero vale la pena por sus baños de lodo. Los hay en el interior, separados por sexos, pero es mucho mejor el que hay en el exterior, donde es mixto (juntos, pero no revueltos).

Como curiosidad comentar que en Beppu está el considerado como mejor museo del sexo de Japón. Se trata del Beppu Hihokan (338-3 Shibuyu Kannawa; entrada: 1.000 ¥), creado en 1980 por un aficionado a los artefactos eróticos como homenaje a la industria para adultos local. En este museo kitsch se expone arte erótico, figuras de cera, pinturas, etc.

Usuki. Una excursión muy recomendable a hacer desde Beppu es a la pequeña población de Usuki, a unos 50 km al sudeste de Beppu, para ver la magnífica colección de esculturas en piedra de Budas conocida como Usuki Sekibutsu. Se cree que fueron talladas entre los siglos XII y XIV por razones que aún no están claras. En total hay 59 estatuas que se agrupan en 4 grupos excavados en la pared vertical de una colina, siendo las mayores figuras de Buda excavadas en la roca que se pueden encontrar en Japón. El lugar no sólo es bonito por las estatuas en sí, también por el entorno rural y el bosque de bambú. En la zona hay varios rótulos que avisan de la presencia de serpientes y efectivamente vimos una, aunque no era una anaconda precisamente.

La entrada a Usuki Sekibutsu cuesta 530 ¥. Para llegar a la población de Usuki desde Beppu tomamos un tren exprés que emplea 50 minutos en el trayecto (con un tren local son 70 min). Desde la estación de Usuki hay autobuses (300 ¥) que van hasta la zona donde se está Usuki Sekibutsu, en una área montañosa a 4 km del centro de Usuki, y que también para en la plaza Shuji, en el centro de Usuki. También se podrían alquilar bicicletas (100 ¥/hora) en la Oficina de Turismo que hay a 100 m. de la plaza Shuji, ya que el camino hasta Usuki Sekibutsu es llano y hay un carril-bici que transcurre paralelo a la carretera.

En la estación JR de Beppu (o Bep-puuuuuuuuú, tal como anuncian por triplicado por la megafonía de la estación) tomamos un tren Limited Express Sonic que sale a las 10:22 y llega, vía Kokura, a Hakata a las 12:15. En la estación de Hakata/Fukuoka seguimos las indicaciones y encontramos el metro que nos debe llevar al aeropuerto de Fukuoka (Fukuoka-kuko). El trayecto hasta el aeropuerto es de sólo 5 minutos y cuesta 250 ¥.

La salida del metro desemboca directamente en una de las terminales del aeropuerto de Fukuoka. Fuimos rápidamente a un mostrador de la compañía JAL para informarnos del estado de nuestro vuelo a Naha, pues había el riesgo de que fuera cancelado por la presencia de un tifón en la zona. En algunos monitores se muestra un gráfico con la evolución del tifón nº 13, situado en ese momento entre la isla de Kyushu y el archipiélago de Okinawa. Naha se encuentra bajo su zona de influencia, pero lejos del centro. Además nos informan de que se mueve a una velocidad de 10 km/h y su fuerza actual es de 985 hPa. Afortunadamente nos informan también de que el vuelo operará con normalidad.

Ya más tranquilos, antes de embarcar aprovechamos para comer algo en alguno de los 10 restaurantes que hay en la planta 2 de la terminal 2 del aeropuerto. Para nuestra sorpresa los precios son iguales o sólo un poco más caros que en la calle (en un aeropuerto!!). Nuestro vuelo, en un Boeing 737 de JAL, despega puntualmente de Fukuoka a las 15:05 y aterriza en el aeropuerto de Naha a las 16:45, tras un vuelo de 864 km algo movido por las turbulencias ocasionadas por las nubes periféricas del tifón.

Hay un punto de información turística dentro de la terminal. A través de un pasillo exterior cubierto salimos de la terminal y vamos hasta la estación del mono-raíl, donde compramos un billete hasta la parada de Asahibashi, la más cercana al hotel que habíamos reservado. Este trayecto cuesta 230 ¥ y se recorre en sólo 11 minutos (5 paradas). Gracias a la altura por la que discurre el mono-raíl es fácil ir haciéndose una idea de como es la isla.

En Naha nos alojamos en el Toyoko Inn Naha Asahi-basi Ekimae (2-1-20 Kume, Naha; tel. 098 951-1045), donde pagamos 7.890 ¥ (en realidad costaba 8.190, pero nos hacen un descuento de 300 ¥ al presentar la tarjeta de embarque de nuestro vuelo a Naha) por la habitación más grande de la planta (la 810), con buenas vistas al río, al mono-raíl y a tres avenidas. Este hotel está muy bien situado, a 3 minutos andando de la estación Asahibashi del mono-raíl y a 4 minutos de la terminal de autobuses. Desde/hacia el aeropuerto de Naha son sólo 12 minutos en mono-raíl).

En la calle Kokusai-dori hay varios restaurantes donde escoger, así como en el centro comercial Ryubo, al inicio de esa misma calle.

NAHA (pronunciado Najá) es la capital de la prefectura de Okinawa y está situada en la parte sur de la isla de Okinawa, la mayor de las islas Ryukyu, con fachada costera sobre el Mar de China Oriental. Antiguamente fue de los lugares más habitados de las islas Ryukyu y también la capital y centro religioso del reino Ryukyu, desde principios del siglo XV hasta su abolición, en 1879. Tratándose de la ciudad más poblada de la prefectura es también el nodo regional para el transporte en barco o avión al resto de islas del archipiélago.

Rótulo de una tienda en Kokusai-dori

Teniendo en cuenta que Naha quedó casi completamente destruida en la Batalla de Okinawa se entiende que no haya quedado casi nada de interés histórico. En el centro de la ciudad destacamos Kokusai-dori, la arteria principal de Naha. En ella hay un sinfín de tiendas de recuerdos y de las cosas más variopintas, así como restaurantes, clubs, etc. Tanto los comercios como los objetos vendidos son, en general, muy kitsch. No debe sorprender ya que Naha atrae, debido a su clima subtropical, una gran cantidad de turistas japoneses del resto del país así como de estudiantes en viaje de estudios. Si a eso sumamos la presencia de un gran número de norteamericanos de la enorme base militar de EE.UU. que hay en la isla. Vale la pena recorrerse los casi 2 km de longitud de esta avenida para alucinar con todo. Muy cerca de Kokusai-dori está el barrio Tsuboya, el centro de la alfarería de Okinawa desde la época del reino Ryukyu, donde aún es posible ver numerosos talleres e incluso un museo, el Tsuboya Pottery Museum, que ilustra la historia y técnicas de la alfarería de la zona. Para encontrar este barrio lo más fácil es seguir la calle comercial Heiwadori desde su inicio en Kokusai-dori hasta el final.

Para ver una zona distinta de Naha fuimos a pie hacia el noroeste por la calle Kume-Odon hasta llegar casi al mar, con una gran zona de ocio llamada Costa Village Espana y un golf urbano justo al lado. Es la zona de Tsuji, con abundancia de lugares de ocio, como por ejemplo pachinkos. Volviendo de nuevo al centro cruzamos la zona de Kume, donde abundan los clubs para gentlemen.

El Castillo Shuri (declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000, juntamente con otros monumentos relativos al reino Ryukyu) sirvió de centro administrativo y residencia de los reyes Ryukyu durante siglos. Es uno de los más importantes gusuku (castillo de Okinawa) y más importantes sitios históricos en Naha. Guerras e incendios han destruido el castillo varias veces, en especial durante la Batalla de OKinawa en 1945, por lo que el actual edificio es una lograda reconstrucción de 1992. El castillo se encuentra sobre una colina y se accede a él a través de varias puertas, como la de Hoshinmon. De todos los edificios del castillo, el Seiden, frente a una gran plaza, es el más lujosamente decorado. Alrededor del castillo hay un parque donde está el Tamaudun o mausoleo de los reyes Ryukyu. La entrada al castillo (a partir de la puerta Hoshinmon) cuesta 800 ¥, mientras que al mausoleo son 200 ¥. El castillo se encuentra en el límite de la actual ciudad de Naha y para llegar a él se puede tomar el monoraíl (bajando en Shuri y andando 1.2 km, 15-20 minutos, hasta el castillo) o bien los autobuses 1, 17 o 46 (bajando en Shurijo Koen Iriguchi).

Desde nuestro hotel en Naha, el Toyoko Inn Naha Asahi-basi Ekimae, vamos andando hasta la cercana estación de autobuses, situada en el lado este de la parada Asahibahi del monoraíl, y tomamos el primer autobús que sale hacia el puerto de Tomari (200 ¥). Es un trayecto de 10 minutos (con poco tráfico) hasta la entrada a la terminal de ferris. De este puerto (no confundirlo con el otro puerto de Naha, el Shinkou Naha) salen los ferris a las islas Kerama, como Aka y Zamami.

Nosotros compramos los billetes del ferry a Zamami justo antes de partir, pero puede ser una buena idea reservarlos con anticipación en el teléfono 098-868-4567, aunque no se garantiza que contesten en inglés. Hay dos ferris a Zamami (ver horarios): el Zamami Maru (o ferry a secas), que tarda unas 2 horas en el trayecto a Zamami (para antes en la isla de Aka) y el Queen Zamami III, que tarda sólo 50 ó 70 minutos, dependiendo de si para en Aka o no. El primero cuesta 1.860 ¥, mientras que el rápido vale 2.750 ¥.

En nuestro caso tomamos el Zamami Maru que zarpa de Naha a las 10:00 (aunque en esta parte de Japón los horarios son algo más relajados, se nota la influencia tropical) y nos instalamos cómodamente en la cubierta superior, en el exterior. Tras 90 minutos de navegación, en la que podemos ver unos cuantos islotes deshabitados, barcos de pesca, aviones de combate sobrevolando la zona y multitud de peces voladores, entramos en el puerto de la isla de Aka, donde el barco está 10-15 minutos para descargar pasajeros y mercancías. Desde la cubierta ya vemos playas preciosas, de arena blanca y aguas de color turquesa. Proseguimos el viaje y atracamos en el puerto de Zamami sobre las 12:10. Ya sólo el viaje en ferry ha valido la pena.

En la pequeña terminal del puerto de Zamami hay una improvisada oficina de información turística, en el interior de una tienda, donde conseguimos un mapa de Zamami (hecho a mano y fotocopiado) y una lista de alojamientos de la zona que nos resultaron muy útiles.

En Zamami escogimos el pequeño y escondido Menso-re Hotel, donde pagamos 7.000 ¥ por una habitación de estilo japonés, con TV y A/A (muy necesario aquí). El baño es compartido, pero éramos los únicos huéspedes... Este hotel está situado al lado de la clínica de Zamami y del popular centro de buceo Joy Joy, a menos de 10 minutos andando del puerto. Nos habían recomendado la Miyamura Pension, situada sobre el supermercado del pueblo, en la calle principal, pero cuando fuimos ya no había habitaciones libres.

Para comer recomendamos el restaurante La Toquée, del hotel Miyamura, donde comemos bien y en un ambiente muy cuidado. Muchos hoteles de Zamami ofrecen la posibilidad de media pensión, pero pensamos que no sale a cuenta y quita libertad.

ISLA DE ZAMAMI es una de las 22 islas (sólo cuatro de ellas están habitadas: Aka, Geruma, Tokashiki y la propia Zamami) que forman las islas Kerama, un archipiélago de islas subtropicales situado a unos 32 km al suroeste de Naha, en la isla principal de Okinawa. La isla de Zamami tiene poco más de 600 habitantes y una superficie de 16.74 km². Zamami también es el nombre de la única población de la isla (y donde está el puerto), la cual se encuentra en su lado sur.

Playa de Furuzamami

Dado que nuestra estancia en Okinawa iba a ser corta se nos planteaba la duda de qué isla o islas escoger para esta visita. Finalmente nos decantamos por las islas Kerama gracias a las recomendaciones de varios amigos viajeros que habían visitado previamente la zona y también por el hecho de su fácil accesibilidad desde Naha. La verdad es que la elección fue, al menos para nosotros, acertadísima, ya que estas islas son un verdadero paraíso aún poco explotado, con aguas cristalinas de color verde esmeralda repletas de coral y peces exóticos (siendo el mejor lugar de Japón y uno de los mejores del mundo para la práctica del submarinismo o el esnórquel), playas de arena blanca o bosques vírgenes.

Para recorrer la isla alquilamos una bicicleta en nuestro mismo hotel por 900 ¥/día, siendo el precio más barato que encontramos. Vale mucho la pena ir hasta la magnífica playa de Furuzamami, a 1.5 km del pueblo de Zamami. Por el camino hay un mirador con unas vistas estupendas sobre la parte norte de la isla y otras islas cercanas. Esta playa es sencillamente preciosa, muy bonita, con arena blanca coralina, aguas cristalinas y un montón de islas tapizadas de verde en el horizonte. En este entorno destaca negativamente un único y feo edificio en el extremo norte de la bahía, pero aún y así consideramos que es una de las mejores playas que recordamos en todos nuestros viajes. A sólo 6 m. de la orilla hay coral que vale la pena ver alquilando allí mismo unas gafas por 500 ¥/día. Inolvidable. Junto a esta playa hay un chiringuito con lavabos y una máquina de bebidas. En la playa había muy poca gente, pero a partir de 17:00 ya nos quedamos solos. Otro punto en la isla hasta el que merece la pena ir es el mirador Kaminomaha (o también el de Unajinosachi, unos 500 m. más allá), sobre todo para ver la puesta de sol sobre el mar e islas cercanas. Una auténtica gozada!. Para llegar a ellos en bici (son 2.5 km) hay que tomar la carretera que sale del pueblo hacia el oeste de la isla, pasando junto al camping, la playa de Ama y una granja con vacas y cabras.

Otras actividades interesantes en Zamami es recorrer en bici o moto la estrecha y sinuosa carretera que circunda la isla, hacer caminatas por el bosque, contratar en el puerto una barca para que nos lleve a algunas de las islas no habitadas que hay alrededor. Y de enero a marzo es muy popular aquí el avistamiento de ballenas jorobadas, las cuales vienen a estas aguas a aparearse.

En el regreso de la isla de Zamami a Naha hicimos una parada de varias horas en la isla de Aka para una rápida visita. A las 10 de la mañana tomamos en el puerto de Zamami el fast-ferry Queen Zamami que llega de Naha y vuelve pasando por Aka. En un corto trayecto de sólo 10 minutos (cuesta 300 ¥) llegamos al puerto de Aka. Tras visitar la isla y refrescarnos en la playa zarpamos a las 17:00 en el ferry rápido Queen Zamami con destino a Naha, aunque antes paramos de nuevo en Zamami para dejar y recoger pasaje. Finalmente llegamos al puerto Tomari de Naha a las 18:10.

Volvemos de nuevo al mismo hotel (e incluso habitación) de nuestra anterior estancia en Naha, el Toyoko Inn Naha Asahi-basi Ekimae, puesto que ya lo habíamos reservado durante nuestra estancia en él. Gracias a ello pudimos dejar en recepción la mayor parte del equipaje, todo aquello que no íbamos a necesitar en nuestra excursión a las islas.

Isla de Aka. En el viaje de vuelta de Zamami a Naha, y aprovechando que el ferry se detiene en Aka para recoger y dejar pasajeros, visitamos esta isla durante unas cuantas horas antes de reemprender el regreso a Naha. Aka es otra de las pocas islas habitadas del grupo de islas de Kerama. Tanto la isla como la única población de Aka es aún más pequeña que Zamami. Damos con una pensión que hay sobre un supermercado y en ella alquilamos unas bicis (1.000 ¥/día) y dejamos el equipaje para ir más cómodos.

Entre las islas de Aka y Geruma

Ya con las bicicletas vamos hacia el oeste de la isla y subimos hasta el mirador Kohara sobre el mar (bonito, pero sin comparación con los de Zamami). Desde aquí bajamos hasta la cercana playa de Kohara, muy bonita aunque algo sucia (quizás como consecuencia del reciente tifón). A continuación vamos hasta la playa de Nishihama, en el lado oriental de la isla, a unos 2 km del pueblo (el camino más corto y fácil en bici es yendo por el puerto y tomando una carretera que bordea la costa. En esta playa hay un chiringuito con lavabo, ducha (de pago) y alquiler de equipo de playa o para esnórquel. El paisaje aquí también es excepcional, aunque para hacer esnórquel es mejor la de Furuzamami. Para completar la visita a esta isla cruzamos con la bici a la isla de Geruma, conectada a Aka por un gran viaducto con buenas vistas, y llegamos hasta la isla de Fukaji, unida a la de Geruma también con un pequeño puente. Fukaji está deshabitada y en ella está únicamente el aeropuerto de Kerama.

Damos por acabada la visita a la zona cuando llega el ferry, tras devolver las bicicletas y recuperar la mochila. Durante la navegación de regreso a Naha, sobre la cubierta del ferry, pudimos disfrutar de un inolvidable atardecer sobre el mar y las islas Kerama que no se puede explicar con palabras. Merecido colofón a un lugar tan fantástico.

Para los sitios de interés en la ciudad de Naha ver COSAS A VER (Naha).

Empezamos este largo viaje de 1.400 km entre Naha y Nagoya tomando el mono-raíl en Asahibashi hasta el aeropuerto de Naha (230 ¥, 11 minutos). Embarcamos en un Jumbo 747 de JAL que despega puntualmente a las 11:45 y aterriza en el aeropuerto Centrair Chubu de Nagoya tras un vuelo de 1 hora y 50 minutos.

Para llegar al centro de Nagoya tomamos el tren exprés µSKY de la línea Meitetsu, con destino final en la estación JR de Nagoya tras un cómodo viaje de 30 minutos. Como nuestro JR Pass ya se había agotado tuvimos que pagar los 850 ¥ que cuesta este trayecto.

Nuestro último hotel en este viaje a Japón fue el Toyoko Inn Nagoya Marunouchi (1-4-20 Marunouchi Naka-ku, Nagoya; tel. 052 223-1045), como no, también de la cadena Toyoko Inn (el Sr. Toyoko nos tenía que haber hecho Clientes del Año). Aquí pagamos 8.190 ¥ por una habitación doble. Está sólo a 2 minutos andando de la salida nº 8 de la parada Marunouchi del metro y a 1'5 km de la estación JR. Hay otros dos hoteles Toyoko Inn más cercanos a la estación de tren, pero en el momento de reservar ya no encontramos en ninguno de ellos una habitación doble para no fumadores y nos quedamos en el de Marunouchi.

En la estación de tren JR de Nagoya, sobre todo en la planta 11, hay un buen número de restaurantes donde escoger.

NAGOYA está situada en la región central de Honshû y es la cuarta ciudad en población de Japón, así como su corazón industrial, con la sede de Toyota, por ejemplo, sita aquí. Desde el punto de vista histórico Nagoya creció alrededor del castillo del clan Owari, una de las ramas de la familia Tokugawa en el periodo Edo. En el año 1945 los bombardeos aéreos destruyeron la mayoría de los edificios históricos y quizás por ello Nagoya no es una ciudad con un gran atractivo turístico. En cualquier caso el motivo de nuestra breve estancia en Nagoya fue principalmente el hecho de que nuestro vuelo de regreso a Europa partía del cercano aeropuerto Chubu Centrair, aunque nos gustó poder visitar, ni que fuera brevemente, una nueva ciudad japonesa.

Entre las cosas que pudimos ver de Nagoya destacamos las imponentes JR Central Towers, un complejo sobre la estación JR de Nagoya formado por un edificio de oficinas de 245 m. de altura y otro ocupado por un hotel que es ligeramente más bajo y esbelto. Tiene el record Guinness del edificio de estación de tren más alto del mundo. Las plantas inferiores son compartidas por ambos edificios y en ellas podemos encontrar grandes almacenes, tiendas de todo tipo, restaurantes y lugares de ocio. Subimos hasta la planta 52 de una de las torres para disfrutar de las vistas a esa altura, pero resultó que sólo se podía acceder a ella con una reserva en uno de sus exclusivos restaurantes o centros de spa y belleza.

Pero finalmente conseguimos nuestro propósito de ver Nagoya desde las alturas en el rascacielos Midland Square (oficialmente llamado Toyota-Mainichi Building), inaugurado en marzo de 2007 y situado casi enfrente de las JR Central Towers. Es ligeramente más alto que ellas (247 m.), por lo que en ese momento era el edificio más alto de la región central de Japón. La torre alberga oficinas de distintas empresas, por ejemplo Toyota, así como un centro comercial, tiendas de lujo, un cine, restaurantes, cafés, etc.

En el interior de un pachinko

En la parte superior del rascacielos (plantas 44 a 46) está el impresionante Sky Promenade, la plataforma de observación a cielo abierto más alta de todo Japón (al menos en esas fechas). Está parcialmente abierta al exterior, por lo que se nota el viento que sopla a esa altura, a 240 metros sobre el nivel del suelo. El mirador proporciona unas vistas increíbles de la ciudad, tanto de día como de noche, en todas las direcciones. Por la noche, para añadir aún más espectacularidad, a intervalos regulares de tiempo aparecen columnas de humo y luces que van cambiando de color para crear una atmósfera irreal. Muy recomendable, vale realmente la pena. La entrada cuesta 700 ¥ y está abierto de 11 a 21:30 h. Las entradas se compran en la planta 42, hasta donde se sube con un curioso ascensor de vidrio exterior que sube en sólo 40 segundos y que realmente impresiona por sus vistas de vértigo.

Para completar esta zona de rascacielos de Nagoya aún podemos mencionar la Lucent Tower, un bonito edificio de líneas curvas con una altura de 180 m. Por otra parte vale la pena darse una vuelta por algunas calles adyacentes a Midland Square para ver el gran número de pachinkos que hay en la zona (de hecho el origen de los pachinkos hay que buscarlo en Nagoya). Lógicamente hay otros puntos de interés en la ciudad, como el reconstruido castillo de Nagoya, pero nosotros ya no tuvimos tiempo para más.

Para ir al aeropuerto de Nagoya desde el hotel empezamos por tomar el metro en la parada de Marunouchi hasta la estación JR de Nagoya (dos paradas, 200 ¥), ya que vamos con el equipaje encima. Una vez en la estación seguimos las indicaciones de la línea Maitetsu. Compramos billetes (870 ¥) para el primer exprés que pasa con destino al aeropuerto Chubu Centrair, adonde llegamos tras un cómodo trayecto de 28 minutos. Este modernísimo aeropuerto (empezó a operar en 2005) está construido sobre una isla artificial.

Iniciamos la vuelta a casa con un vuelo de Nagoya a Helsinki de Finnair (7.770 km en 9h 50 min). Antes de aterrizar en el aeropuerto Vantaa de Helsinki tenemos la oportunidad de ver, desde la ventanilla del avión, un sinfín de lagos entre paisajes verdes. La hora local finlandesa es -6 horas respecto a Japón. Tras una espera de 2,5 horas en este aeropuerto embarcamos en el vuelo de Finnair que nos lleva a Barcelona tras recorrer otros 2.630 km (3 horas de vuelo).

Y así finaliza un viaje fantástico que superó nuestras expectativas iniciales y que nos sorprendió día sí día también, debiendo superar a la vuelta el shock que representa retomar la realidad de nuestras latitudes que, para bien o para mal, es tan distinta de la nipona.