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El solo nombrar Irán nos trae a la cabeza imágenes de la información que consumimos por los medios de comunicación. Atentados, guerras, terroristas, mujeres condenadas a morir apedreadas, etc. Entonces, como es posible viajar tranquilo en Irán? Bueno, muy lejos de esta información controlada y amarillista que recibimos, el país es un lugar totalmente seguro para cualquier turista. No es que lo descubrimos una vez allá, sino que nos informamos y motivamos mucho gracias a unos amigos iraníes que hicimos en Australia.
Turísticamente hablando, el país tiene atractivos de sobra con los restos de una historia marcada por el imperio Persa. En 25 días de viaje recorrimos pueblos en medio del desierto; las ruinas de Persépolis, capital del imperio Persa; el caos de su capital, Teherán; Isfahan, considerada la ciudad más bella de Medio Oriente; bazares y casas de te milenarias; mausoleos sagrados donde cientos de personas rezan, lloran y dejan plata en muestras de un fanatismo irracional; mezquitas de una arquitectura impactante y muchas cosas más.
Pero por sobre cualquier cosa, con lo que uno se queda de Irán es sin dudas con su gente. Esta hospitalidad tiene algunas explicaciones, por lo que notamos la razón principal es la preocupación que tienen acerca de la mala imagen que tiene su país en el exterior, van a querer mostrarte que la gente es distinta y que lo que hacen los gobiernos poco tiene que ver con ellos. Otro motivo es que para los religiosos cualquier invitado es un enviado de Alá, si sos su invitado van a atenderte de la mejor manera. Otro tema es que al no recibir muchos turistas, te transformas en una gran atracción. Habíamos escuchado muy buenos comentarios acerca de la amabilidad de los iraníes, pero realmente es inimaginable...
Fechas del viaje
Del 1 al 26 de noviembre de 2010.
Itinerario
Día 2: Kuala Lumpur - Teherán (Irán)
Días 3 y 4: Teherán
Día 5: Teherán - Kerman
Días 6 y 7: Kerman
Día 8: Kerman - Yazd
Día 9 y 10: Yazd
Día 11: Yazd - Shiraz
Día 12: Shiraz
Día 13: Shiraz - Isfahan
Días 14-16: Isfahan
Día 17: Isfahan - Kashan
Día 18: Kashan
Día 19: Kashan - Qazvin
Día 20: Qazvin - Ghazor Khan (Valle de Alamut)
Día 21: Ghazor Khan - Rasht
Días 22 y 23: Rasht
Día 24: Rasht - Teherán
Día 25: Teherán - Kuala Lumpur (Malasia)
Día 26: Kuala Lumpur - Gold Coast (Australia)
Dinero
La moneda de Irán es el Rial, que al momento del viaje el cambio era 1 USD = 10.400 Rial. Para complicar la vida de los turistas, los iraníes le sacan un cero a la cifra de los riales y a eso lo llaman Tomán.
Por ejemplo, 10.000 riales serían 1.000 tomanes. La confusión llega al momento de pagar, ya que al principio, al no conocer el precio de las cosas, es muy difícil darse cuenta si el precio te lo están diciendo en rial o tomán.
Números persas
Es muy útil aprenderse los números en persa, ya que en zonas no tan turísticas los precios están indicados solamente con estos números. Acá les copiamos los números para que vayan familiarizándose con ellos. El idioma persa se lee de derecha a izquierda.
Es necesario contar con dinero en efectivo ya que debido a su política exterior no hay acceso a cuentas internacionales, ya sea en cajeros o como tarjeta de crédito. Solamente son aceptadas en algunos hoteles de lujo o negocios de venta de alfombras. Tampoco se aceptan los cheques de viajero.
Costo del viaje
+ 990 USD (Vuelos Gold Coast (Australia) - Kuala Lumpur (Malasia) - Teherán (ida y vuelta))
+ 650 USD (Comida, alojamiento, transporte, etc)
= 1.640 USD (asto total de viaje por persona)
Visado
Es necesario sacar el visado de Irán con bastante anticipación, ya que en nuestro caso tardó más de un mes y medio. El trámite lo hicimos a través de la embajada de Irán en Canberra (Australia), pero fue necesario contratar a una agencia para obtener un número de referencia que nos permite iniciar el trámite con la embajada. Lo realizamos con la agencia Iranianvisa.com, de la que teníamos buenas referencias pero nosotros no la recomendamos ya que demoraron 1 mes más de lo que nos dijeron y no nos mantuvieron al tanto de los motivos. Una vez obtenido este número el trámite fue sencillo.
El costo de la visa fue de 115 USD a la embajada más 35 Euros a la agencia.
Transporte
Desplazarse por Irán es muy barato gracias al bajo costo del combustible. En un solo tramo utilizamos el tren nocturno, y el servicio fue muy bueno. Pero los autobuses son más frecuentes y con mayor amplitud de recorrido, por lo que si nos acostumbramos a la forma de conducir de los iraníes, esta será la mejor opción.
Salud
No hay ninguna vacuna obligatoria ni necesaria para viajar a Irán. El agua corriente se puede beber en casi todo el país y también disponemos de bebederos públicos con agua fría.
Seguridad
¿Terroristas? ¿Atentados? ¿Bombas? ¿Iraaaaan? Esas pueden ser las preguntas que nos hagan cuando anunciemos nuestro viaje a Irán, pero, a diferencia de lo que muchos pueden pensar debido a los preconceptos, es un país muy seguro para el turista. Simplemente que nos quieren hacer tener una imagen de Irán (y de Medio Oriente en general) como un lugar peligroso, pero eso está muy lejos de la realidad.
Nos sentimos seguros en todo momento, inclusive de noche. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarnos. Cualquier persona que habla aunque sea un poquito de inglés se acerca al turista para preguntarle cuál es la opinión acerca del país y de su gente, ya que quieren cambiar la imagen que tienen los países occidentales acerca de ellos y por eso les interesa nuestra opinión.
El mayor riesgo es el tránsito, sobre todo en las ciudades, ya que ni conductores ni peatones respetan las normas.
Comida
Una palabra que describe la comida de Irán es joshmasé (delicioso). Si uno tiene la suerte de ser invitado a una casa iraní las comidas van a ser muy abundantes y variadas. Una vez en la casa, llega la infaltable bandeja con té y fruta. Muchas veces veníamos llenos de otra casa y tratábamos de evitar la fruta, pero no hay caso: se te quedan parados con la bandeja esperando que agarres algo, y si agarras una sola te van a llenar el plato con 4 ó 5. Si ven que no comes la fruta agarran una, te la pelan y te la dan, "come, come, ¿o no te gusta?" "si me gusta, pero estoy lleno" "no, no estás lleno, come, si no comes es porque no te gusta" mientras le ponen sal a un pepino para cuando termines la fruta que te cortaron.
El té es la bebida número uno, todos te van a invitar varias tazas. Lo más curioso es no sólo las cantidades de azúcar que le ponen, sino cómo la consumen. Se ponen uno o dos cubos de azúcar en la boca y toman el té mientras los cubos se les disuelven en la boca. Para nosotros eso era demasiada azúcar para un solo trago, con un solo cubo para todo el te estaba bien, pero ni se te ocurra poner el cubo adentro de la taza... "nooo, esto se toma así" y te muestran como.
Sin tiempo para recuperarte de tanta fruta, todos nos sentamos en el piso alrededor de un mantel porque la comida está lista, y ahora sí en cantidades industriales. Primero y principal, te tenés que llenar el plato con montañas de arroz (berensh) y arriba de éste poner todo lo demás. Por suerte, la comida es riquísima, muy elaborada, carnes que pasan horas cocinándose en salsas y muchos guisos. Pero no se piensen que solo hay una variedad para elegir, en la mesa vas a tener al menos 3 tipos de comida diferente. En la gastronomía persa toda comida tiene que combinar lo frio con lo caliente, por lo que a todo lo anterior se le suman ensaladas, pickles, yogurt sin sabor y dug (bebida a base de yogurt, agua y hierbas). Al igual que con las frutas, van a esperar que comas siguiéndoles el ritmo, pero para un estómago medio eso es imposible. De la cocina siempre se encargan las mujeres, está mal visto que un hombre lo haga. Y después de tanta comida, otra vez, mas té y mas fruta!!.
Al contrario de los placeres caseros, la oferta en las calles no es tan variada. Si queremos comer algo rápido nos tendremos que limitar a sanguches, pizza o kebabs, los cuales cansan después de unos días.
Acá les dejamos una lista de comidas para no perderse, buscando un poco todas se pueden encontrar en restaurantes.
• Fesenjun: carne o albóndigas con salsa de granada y avellanas. En el sur es agridulce, en el norte es salado.
• Aubergine Bademga: puré de berenjenas con salsa de queso.
• Dizi o Abgusht: guiso de carne con porotos (judías verdes). Se come de una manera particular. Primero se sirve el jugo al que se le agregan trocitos de pan. Después de comer esto se pisa la carne y las verduras con un mortero hasta que queda como un puré y se come.
• Gorme Sabzi: guiso - pasta de verduras y carne.
• Tachin: pollo horneado con arroz, el cual queda crocante.
• Kalepache: sopa de cabeza y pierna de oveja. Se come en el desayuno, no es para cualquier paladar!!.
• Quime Nasar: guiso de cordero.
• Mirza Gasemi: puré de berenjenas, típico del norte.
• Kebabs: brochette de carne, pollo o pescado hechas a la parrilla. Se sirven con pan o con arroz.
Y ahora los dulces...
• Bastani: helado, el clásico es el de azafrán, que es más rico de lo que suena.
• Ab javish bastani: helado con jugo de zanahoria.
• Gaz: turrón con pistacho y otras frutas secas. Típico de Isfahan.
• Faludé: se vende en las heladerías, es un postre hecho con fideos vermicelli y almíbar.
Vestimenta
Todas las mujeres mayores a 9 años deben usar el hijab, que es el código islámico de vestimenta, incluso las turistas. Lo único que puede quedar descubierto son las manos y la cara y se debe usar ropa holgada que no marque la figura del cuerpo.
No es tan complicado como parece: se puede usar un jean (patalón tejano), una remera (camiseta) larga o vestido que nos oculte la figura del cuerpo y, por supuesto, un pañuelo cubriendo la cabeza. En verano esto puede resultar muy incómodo, ya que las temperaturas son muy elevadas.
Para los hombres no hay tantas restricciones, pero sí se debe andar siempre en pantalón largo. Los shorts son utilizados solamente por niños o para realizar deportes. Se puede usar remera de manga corta.
Mujeres viajeras
Irán es un país donde el hombre siempre tuvo más privilegios que la mujer y tienen un pensamiento muy machista. A su vez, se defienden diciendo que la reglamentación en cuanto a la vestimenta de las mujeres se debe a que las tratan como joyas y no quieren que sean vistas por otros hombres con malos pensamientos. La realidad es que las mujeres de a poco fueron ganando su lugar y ahora toman puestos de trabajo que antes eran exclusivamente de hombres, entre otras cosas, aunque hay algunos lugares que quedan restringidos solamente para el uso de los hombres, como por ejemplo la mayoría de los bares donde se fuma la pipa de agua.
Como mujer viajera no hay ningún problema ni peligro si cumplimos con la obligada vestimenta. En muchas mezquitas es necesario el uso de chador (túnica que cubre de la cabeza a los pies, dejando libre solo la cara) para poder ingresar (entrar), pero éste se puede conseguir prestado en las puertas de éstas.
Si se viaja con un hombre lo más probable es que si alguien se acerca en la calle a hablarnos y éste es hombre, todas las preguntas se van a dirigir a él, incluso si son sobre nosotras. Pero si la pareja es invitada a comer a una casa, los dos van a ser tratados como hombres honorables.
Clima
En la época que fuimos el clima fue muy agradable, con temperaturas de entre 20°C y 25°C en promedio en las ciudades de Teherán y hacia el sur, siendo un poco más fresco en el norte. El clima es muy seco, solamente tuvimos dos días de lluvia y eso fue en la ciudad de Rasht, en el norte.
Deportes
A pesar de no tener grandes resultados, los iraníes son fanáticos del fútbol, y a pesar de no tener una liga muy vistosa siguen muy de cerca a sus equipos, a diferencia de la mayoría de los países asiáticos dónde sólo se interesan por las ligas europeas. El conocer algo de su fútbol nos acerca mucho a su gente y es tema de conversación con cualquier hombre. Sorprenderemos a cualquiera si le nombramos a sus jugadores más conocidos: Mahdavikia, Ali Karimi o Nekounam, y más aún si le preguntamos lo que para nosotros fue un as en la manga: "¿Persepolis (pronunciar Perspolis) o Esteghlal?". Estos son los dos equipos más importantes y casi los únicos en cuanto a afición, es muy útil para poder intercambiar algunas palabras con quienes no hablan inglés.
También se apasionan mucho con la lucha libre, lucha grecorromana, judo y todo tipo de artes marciales, deportes en los que tienen muy buenas participaciones.
Guía de viaje
Irán. Ed. Lonely Planet, edición 2008. Fue muy útil ya que en algunos lugares la infraestructura turística no es mucha y es muy difícil conseguir mapas, aunque algunos datos de hoteles y restaurantes estaban desactualizados.
DIARIO DE VIAJE
TEHERÁN. Días 1 a 5
Día 1. Viajamos desde Australia, por lo cual tomamos un vuelo desde la Gold Coast (Australia) a Kuala Lumpur (Malasia) con Air Asia, ciudad donde pasamos la noche.
Día 2. Tomamos el vuelo de la misma compañía que nos llevaría hasta el aeropuerto Imam Khomeini en Teherán. Cuando está aterrizando el avión, en el caso de las mujeres, es necesario cubrirse la cabeza para poder pasar por inmigración.
No hay transporte público que nos lleve del aeropuerto a la ciudad, por lo que es necesario tomar un taxi. Pero, como estaba planeado, nos estaba esperando Hassan, el hermano de Fazel, un amigo nuestro en Australia, con su hijo y su sobrina. El único que habla un poco de inglés es el hijo, lo cual complica la comunicación.
Cena de bienvenida
Nos llevaron a su casa (donde nos alojamos), que quedaba en Varamin, a una hora de Teherán. Allí nos estaba esperando su mujer, Fatime, su otra hija, Negar y sus padres. Todos están muy felices de que estemos allí y no dejan de mirarnos y sonreír. No hay palabras para describir el trato que recibimos de parte de ellos.
Nos recibieron con la típica canasta de fruta, luego había una cena muy rica y abundante. Nos vamos a dormir con dolor de panza por la cantidad de comida que habíamos probado!.
Día 3. Nos dedicamos a recorrer Varamin. Fue muy interesante el recorrido, ya que al estar con ellos pudimos ver muchas cosas que no hubiésemos visto solos. Visitamos la mezquita Jameh (que es la más importante de cada ciudad, donde se reúnen para realizar el rezo de los viernes, día sagrado en el islam), la cual fue construida hace 700 años. También nos llevaron a la antigua fortaleza Ghala Gabrie, donde hoy sus terrenos se utilizan para el cultivo de vegetales. Del antiguo fuerte solo quedan las paredes exteriores.
A la noche fuimos a comer a la casa de otros familiares de nuestro amigo, que nos trataron de maravilla y hasta sin conocernos nos dieron regalos para que nos llevemos. La hospitalidad iraní es algo que remarcaremos en todo el viaje.
Día 4. Nos despertamos y nos esperaba una sorpresa muy grande: estábamos invitados a un casamiento!. Por supuesto que dijimos que si, aunque algo preocupados por no contar con la ropa adecuada, pero después nos enteramos que en realidad no era un casamiento, sino el primer aniversario, que se festeja a lo grande.
Pero todavía nos quedaba todo el día por delante, así que nos llevaron a recorrer Teherán, donde visitamos el Palacio Golestan (entrada 33.000 rial), que es un conjunto de edificaciones que reflejan la gloria de la época Qajar, hoy convertido en museo. Después de recorrer las diferentes salas del museo nos fuimos a almorzar al tradicional restaurante Khayyam, cuya especialidad era el tan famoso dizi (descrito anteriormente en el apartado Comida de esta guía). Frente a éste se encuentra la mezquita y mausoleo Imamzadeh Seyyed Nasreddin, que al ser una de las primeras que recorrimos nos gustó mucho.
Ya estábamos a media tarde y había que volver a Varamin para prepararnos para el gran evento. Como esperábamos, desde el momento en que llegamos todas las miradas se posaron en nosotros, a lo cual ya nos íbamos acostumbrando, pero esta vez eran más que nunca.
Ni llegamos a sentarnos que ya estaba lista la omnipresente bandeja con té y frutas, desde reuniones informales hasta casamientos o imaginamos cenas con el líder supremo Ali Jamenei, nunca falta. La escena se podría describir de la siguiente manera: los hombres todos sentados por un lado con una cara de aburridos que solo se les cambiaría al momento de la comida; las mujeres en su mayoría sentadas rodeando la pista de baile todas mirando hacia esta; en la pista principalmente las jóvenes, muchas de ellas sin el velo; la música a un volumen exagerado repitiendo los mismos tres (quizá cuatro) temas una y otra vez durante toda la noche; la madre de la novia insistiendo a todos para que se animasen a bailar, hasta que...
...Claro, llegó el turno de los turistas, como se iban a perder la oportunidad de ver a los argentinos intentando bailar al estilo persa. Vimos como lo hacían ellos, nos hicimos rogar un poco y al final accedimos. El baile no tiene mucho misterio, basado principalmente en el movimiento constante de las muñecas, lo cual no está mal para las mujeres, pero hacen ver afeminado hasta al más macho de los hombres. Después de un rato de baile pensamos que ya habíamos cumplido con nuestra cuota de la noche, pero no para la mamá de la novia, quien nos insistiría una y otra vez hasta el cansancio.
Lo más raro para nosotros fue el momento de abrir los regalos. La novia, quien opacó de protagonismo a su marido, se paró frente a todos y fue abriendo los regalos uno por uno. Éstos se limitaron a fuentes para comida (entendible necesidad) y plata (dinero). Y acá viene la parte más llamativa, la novia agarraba un sobre con dinero, lo contaba y decía en voz alta algo así como: "El abuelo Mohamad nos regala 500.000 riales!! Viva el abuelo!!!", "La tía Fatime... uhh sólo 100.000, que pasó tía??".
Así siguió la noche, entre baile femenino, esa sensación de me parece que alguien nos está mirando, y mucha comida. Sin duda una gran experiencia que no hubiésemos podido vivir de no haber sido por la familia de nuestro amigo y por la hospitalidad y amabilidad de los iraníes.
Día 5. Durante el día nos llevaron a visitar a toda la familia de nuestro amigo, aunque no nos pudiésemos comunicar muy fluidamente, ellos disfrutaban que nosotros estuviésemos en sus casas y nos atendían como invitados de honor. A las 5 de la tarde nos tomamos el tren nocturno (160.000 Rial, coche cama) que nos llevaría hasta la ciudad de Kermán, 1.040 km al sur. La familia que nos alojó nos acompañó hasta el mismo tren, por miedo a dejarnos solos!. Nos despedimos de ellos, pero sólo por un tiempo ya que los volveremos a ver al final del viaje.
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Yolanda Vila & Toni Pozo