A las 3 la mañana, como habían amenazado, nos llaman a la puerta y nos tenemos que levantar. A las 4:30 llegamos arriba al view point. Hay más de 100 personas. Estamos muy altos y por la hora hace mucho frío, menos mal que nosotros llevamos polares. Los que no llevan los pueden alquilar por una módica cantidad de dinero. Se paga una entrada de 3.000 Rp porque es un parque nacional. Hay muchas tiendas de souvenirs y también cafeterías que están llenas de gente, pues estamos a 3ºC.

Amanecer en el volcán Bromo

A las 5:30, más o menos, empieza a salir el sol y comienza el desenfreno de fotos. Aparte del volcán Bromo que mide 2.395 metros, está el Gunung Semeru que mide 3.676 metros y cada 20 minutos expulsa una espectacular fumarola. Volvemos a los jeeps para ir por un camino bastante malo hacia el camino que te lleva al volcán Bromo. Para llegar a la escalera de 250 escalones que te sube arriba puedes ir andando (tardas un cuarto de hora) o puedes coger un caballo bajito que por 30.000 Rp te sube y baja un indonesio por las riendas. Los primeros cinco minutos te falta la respiración porque hay mucha subida pero luego es muy fácil. Te recuerdan las películas de los indios. Hay muchos y los que viajan organizado lo tienen incluido en el precio de la excursión. Cuando terminas de subir las escaleras te das cuenta que vale la pena porque la vista es espectacular y abajo se ven las aguas sulfurosas y la lava. Se puede rodear todo el cráter.

Volvemos al hotel a desayunar y a las 9:30 de la mañana salimos hacia Probolingo con un minibús, adonde llegamos a las 10:45. Nos dicen que hasta las 12 no pasará el bus porque va con retraso. Al final pasa a las 12:15 siendo un bus muy bueno y moderno. A las 13:30 para y se come. Hay un buffet libre por 8.000 Rp con té. En este buffet hay arroz, pollo en salsita, unas verduritas pochadas y sopita. Simplemente correcto. Seguimos camino hacia Ketapang que es donde se coge el ferry. Lo cogemos a las 16:45 de la tarde. Tarda solo unos 45 minutos. Se llega a Gilimanuk y tenemos que adelantar los relojes una hora porque la hora cambia en Bali. Llegamos casi a las 10 de la noche a Dempasar. Si se desea este paquete permite quedarte algún día en el Parque Nacional Bromo-Tengger-Semuru. También puedes salir a las 5 de la tarde del mismo día, aunque llegas a las 5 de la mañana a Dempasar. Nos dejan en la estación de Ubung y de allí cogemos un taxi hasta el hotel Nakula Familiar Inn que nos cobra 35.000 Rp. Nos alojamos en este hotel que cuesta 80.000 Rp la habitación doble con baño.

El desayuno en este hotel es un poco caro, pues cuesta 27.500 Rp y consiste en huevos, ensalada de fruta y tostadas con mermelada y mantequilla. Nos vamos a pasear por Dempasar. Este hotel está bien situado lo que permite moverte andando para ver lo más importante. Bajamos por el Jalan Kartini y llegamos al Pasar Badung que es el mercado más antiguo e importante de Dempasar, con tiendas de especias, ropa, droguería etc. Al lado está el Pasar Kumbasari que es solo de souvenirs. En la plaza de delante hay todo un mercado de ofrendas de flores para los templos y hay todo tipo de flores incluso hortensias. Volvemos a subir a Gajah Mada que es la principal arteria de Dempasar y llegamos a Catur Muka Statue que es una estatua representando al dios Brama. Un poco más adelante está la oficina de turismo, donde hay mucha gente empleada, pero que no es de mucha ayuda porque en el tablón de anuncios dice que hay una ceremonia al día siguiente y ninguno sabe exactamente como se va. Lo que si nos dan es un mapa de Bali que está muy bien y donde salen los templos, y las principales cosas a visitar en la isla.

Enfrente hay un parque, en Taman Puputan Badey Square, con una estatua conmemorando las luchas contra los holandeses. Cruzando la calle te encuentras el Pura Jagatnatha, donde se celebra la luna llena y la luna nueva con espectáculos de danzas y sombras chinescas. Al entrar al templo te tienes que poner un cinturón y dar la voluntad. En los templos tienes que ir con pantalón largo y muchas veces te obligan a ponerte un sarong a los hombres y a las mujeres. Al lado está el museo de Bali, donde en 4 palacios adyacentes se exponen objetos históricos, como herramientas de la Edad de Piedra, tejidos, pintura, escultura etc. Cuesta 2.000 Rp por persona y la máquina de fotos 1.000 Rp. Volvemos en dirección al Pura Maospahit, pero una parte está cerrada. También tienes que dar la voluntad.

Volvemos a recoger las mochilas al hotel y preguntamos como podemos ir a la estación de buses de Batubulan para llegar a Ubud. Tendremos que coger 2 bemos: uno hasta Kereneng que nos costará 3.000 Rp y de allí otro a Batubulan que nos costará 5.000 Rp. El bemo que cogemos se ofrece a llevarnos directamente a Batubulan por 20.000 Rp los dos y aceptamos. Nos para delante de un bemo que dice que nos llevará a Ubud. A mitad de camino nos hace bajar y nos dice que cojamos otro que si nos llevará a Ubud. Pagamos 5.000 Rp al primero y otras 5.000 al segundo.

Ubud está a unos 35 km al norte de Dempasar y es una población muy agradable. Vamos al hotel Bella House que algún forero lo había recomendado, pero está lleno y allí nos envían al hotel Mandia que está muy cerca. Es un hotel de solo 4 habitaciones con un jardín espectacular y un servicio excelente. Las habitaciones están muy limpias y bien decoradas. Cuesta 100.000 Rp con desayuno (muy bueno). En Ubud encontramos algo de turismo, pero para las infraestructuras que hay es mínimo. Nos comentan que la gente se ha asustado con los terremotos, tsunamis y bombas... Hay tiendas de Gucci, Prada, salones de masaje, restaurantes, y miles de tiendas varias. Cada año hay un festival en esta población del 16 de julio al 16 de agosto con danzas típicas, canciones etc. No hay cada día, pero el día que hay se pone llenísimo. Empieza a las 20:30 más o menos. Internet cuesta entre 9.000 y 20.000 Rp la hora.

Alquilamos una moto que cuesta 35.000 Rp las 24 horas. La gasolina sigue costando 4.500 Rp el litro. Vamos al Goa Gajah (cueva del Elefante) que cuesta 6.000 Rp los adultos y 3.000 los niños. Es una cueva con varios altares muy sagrados con un lingan, una figura de Brahma y otro dedicado a Ganesh (de ahí su nombre). Desde aquí se puede ir a otro hito turístico que se llama Yeh Pulu, es una pared de 25 metros toda tallada con figuras de escenas del Ramayana. También cuesta 6.000 Rp. Se puede ir por la carretera o a través de los campos de arroz desde la cueva del elefante. Como no es fácil de encontrar hay guías que por 10.000 Rp te acompañan.

Pasamos por varios templos que hay por las cercanías porque si una cosa hay en Bali son templos en cada esquina. Destacaría el Pura Penjeng que tiene un tambor de 2 metros de largo hecho de una sola pieza de hierro. En este templo nos dicen que el día 27 hay una celebración en el lago Batur que se celebra cada 25 años, y que podemos ir con ellos. Hay celebraciones día si y día también, siempre hay un motivo para reunirse y hacer unas ofrendas y unos cuantos cánticos. Hoy día 22 de Julio se hacen las ceremonias para que los animales domésticos tengan una larga vida llena de salud. Se celebra cada medio año. Desde aquí vamos al templo Gunung Kawi donde hay unos sepulcros excavados en la roca rodeados de campos de arroz espectaculares. Cuesta 6.000 Rp la entrada.

Vamos al sur de la isla y llegamos a Serangan Island, que ahora ya no es una isla porque han hecho un puente donde los coches pagan 2.000 Rp y las motos 1.000 Rp. Aquí hay un templo muy famoso que se llama Sekenan, donde para variar están haciendo una ceremonia. Después nos acercamos a ver unas playas para surfistas aunque no hay infraestructuras. Seguimos dirección Kuta, porque aunque hay una propaganda nefasta sobre esta población creemos que hay que verla. La playa es solo para hacer surf, para nadar no sirve, es peligrosa. El turismo de esta zona es muy cutre, son americanos o australianos, muy jóvenes pero muy horteras. Es un turismo de bajo presupuesto y que solo vienen a la playa y a comer al McDonald's.

De aquí vamos dirección a Tanah Lot que es el templo más fotografiado de Bali por su ubicación al lado del mar. Hay una larga hora de moto porque está a 22 km de Dempasar. La entrada cuesta 10.000 Rp más 2.000 por la moto. Este templo lo venden para ver la puesta de sol y realmente, sobre las 4 de la tarde, empieza a llenarse de autocares con turistas para verlo. No se puede acceder al templo, sólo se ve por fuera, y nada más entran los que lo cuidan, pero vale la pena por el entorno. Volvemos prontito a Ubud pues hay más de 45 km desde aquí.

El chico que trabaja en el hotel nos comenta que también se dedica a hacer de guía, a hacer snorkeling, scuba diving, alquila una vespa antigua, te va a buscar al aeropuerto y te lleva, con lo que nos da su teléfono móvil y su dirección cuando no está en el hotel Mandia (Nyoman Suparna. Git Git Village, Buleleng-Singaraja-Bali, Móvil 06285237871965). Habla muy buen inglés y realmente es muy buena persona.

Cogemos la moto y nos vamos a Bangli, donde está el templo Kehen. Cuesta 5.000 Rp la entrada más la moto. Es uno de los templos más bonitos de Bali, ya que es una versión en pequeño del Pura Besakih. Está ubicado en una colina con una entrada muy decorada. El primer patio tiene un impresionante banyan con un tambor de alarma entre sus ramas. También el patio principal tiene un templo con 11 tejadillos y tronos para la trinidad hindú: Brahma, Shiva y Vishnu.

De aquí nos vamos al templo Besakih, donde la entrada cuesta 10.000 Rp más 2.000 por la moto. En realidad son 23 templos, es muy grande y si no estuviese nublado veríamos el Monte Agung que mide 3.400 metros de altitud. Desde el templo se puede ascender esta montaña pero se tardan 6 horas para subirla y 5 para bajarla. Volvemos por la misma carretera hasta la ciudad de Semarapura (Klung kung) donde está el antiguo palacio de justicia y la cueva Goa Lawah habitada por miles de murciélagos pero que para los balineses tiene sentido religioso. Como queremos ver las playas de la parte este vamos a Kusamba, que es una playa de arena volcánica, no demasiado bonita y nada turística. Aquí solo hay barcas de pesca, eso si muy bonitas y coloristas.

Hoy vamos a comprar los billetes para ir a Sulawesi (Dempasar-Makassar-Dempasar). Nos cuestan 120 € por persona. Después alquilamos una moto por 30.000 Rp y nos vamos hacia Penelokan. Por el camino hay unos campos de arroz muy bonitos y cuando nos faltan 3 km para llegar hay un control de la policía y nos pide el carnet internacional de conducir, que no tenemos. Nos echa el sermón diciendo que nos pondrá una multa de 300.000 Rp que habremos de pagar en un banco, que tenemos 3 días etc..., pero se ve que lo que quiere es un soborno porque empieza a decir que si le damos algo como amigo para tomar una copa pues que la cosa se arregla sin problemas. Al final como no queremos problemas y tenemos el billete de avión para el día siguiente le damos 50.000 Rp y se queda tan contento el cabronazo corrupto. Para los que vayan para allá, creo que vale la pena sacarse el permiso que cuesta 150.000 Rp y dura 3 años.

Llegamos a Penelokan, pero está muy nublado y el lago Batur no se ve demasiado bien y aparte como está bastante alto hace frío. Para poder ver el panorama hay que comprar un ticket que cuesta 1.500 Rp por persona. Por esta carretera llegaríamos a Singaraja, pero no seguimos mucho rato. Supongo que el encontronazo con el policía nos ha arruinado un poco el día. Volvemos por otra carretera a Ubud que pasa por Payangan y en este pueblo vamos a la plaza del mercado y comemos un pollo sensacional cocinado con salsita y baratísimo. A la noche cenamos en el restaurante Barbekiu que está en la calle Monkey Forest unas pizzas muy buenas y bien de precio. El servicio es super amable y el sitio muy agradable.

Compramos el shuttle bus al aeropuerto en Perama Tours por 35.000 Rp. Te lo venden en todas las agencias al mismo precio. Te incluye que te vengan a buscar a tu hotel. Esta agencia si quieres todo más sencillo simplemente te apuntas para ir en sus autobuses que te llevan a toda la isla por un precio correcto y también organizan excursiones y tours. El más famoso es el que te lleva a las islas de Rinca y Komodo a ver los dragones de su mismo nombre. También te llevan a Lovina por 75.000 Rp y a Padangbay, Kuta, etc.

Tarda en llegar 1 hora y media. Pagamos 30.000 Rp por persona de tasas de aeropuerto nacionales. El vuelo se retrasa 2 horas, para variar, y llegamos tardísimo a Makassar. En el aeropuerto, que está a 22 km de la ciudad, hay taxis prepago de 3 zonas: I zona 65.000 Rp, II zonas 75.000 y III zonas 85.000. Para ir al hotel Ramayana Satria que hemos escogido son 2 zonas. En la guía pone que este hotel es superlimpio, pero es mentira, es sucio y cutre, pero como son las 11:30 de la noche nos quedamos. La habitación cuesta 50.000 más 21% de tasas.

A las 4 de la mañana los altavoces de una mezquita nos recuerdan que hay que rezar. Poco después nos levantamos, porque a pesar de nuestro saco sabana nos da bastante reparo esta habitación y su lavabo mucho más y preguntamos como se puede ir a la estación de autobuses Perwakilan, y nos dicen que en la misma esquina podemos coger cualquier pete-pete que ponga Daya Terminal que es la misma. Cuesta 2.000 Rp por persona. Para entrar en la terminal hay que pagar una entrada de 500 Rp. Preguntamos por un bus que vaya a Rantepao y nos dicen que a las 8 sale uno. Compramos los tickets a 55.000 Rp por persona y buscamos algo para desayunar. Allí mismo hay una cafetería que tienen Kopi susu (café con leche) por 2.500 Rp. Compramos unos donuts por 700 Rp.

De Makassar a Rantepao hay 320 km y según la guía se tarda 8 horas. Al principio es difícil de creer porque en 3 horas llegamos a Pare Pare que está a unos 180 km, pero poco después se estrecha la carretera y comienzan a haber muchas curvas, con lo que al final si que tardamos las 8 horas. Estos autobuses te dejan en el hotel que tu les dices o en la puerta de tu casa. En Rantepao miramos los Duta 88 Cottages, que son como casitas típicas Toraja y cuestan 80.000 con desayuno incluido pero los vemos un poco oscuros y no hay un solo cliente. Vamos al Wisma Irama que cuesta 70.000 Rp y es mucho más agradable, porque está en un primer piso con unas terracitas individuales muy majas, aunque es muy poco íntimo, pues se oye todo de la habitación de al lado. Hay un único cibercafé que cuesta 8.000 Rp la hora, aunque a veces, cuando funciona, va muy lento.

Vamos a la oficina de turismo que nos dice que es mejor coger un guía si queremos ir a una ceremonia Toraja que nos presentará a la familia y será menos violento. En la calle venden una especie de empanada de huevo y verduritas muy buena por 2.000 Rp. Las motos para alquilar cuestan 80.000 Rp las 24 horas y si la coges a las 8 de la mañana y la devuelves a las 5 de la tarde 50.000 Rp. Son bastante viejas y solo encontramos 2 sitios donde alquilan. Al final decidimos que lo haremos con transporte público, porque los caminos son francamente malos y de montaña. Hay poquísimos turistas y la mayoría vienen con un paquete todo organizado.

El desayuno de este hotel es muy bueno y abundante, huevos, fruta, zumo natural, tostadas con mermelada y mantequilla, te o café. Hoy decidimos hacer un trekking por el norte de Rantepao. Cogemos un Toyota Lijiang que es el transporte habitual en esta isla montañosa. Nos lleva a la Bolu Terminal por 2.000 Rp. En Bolu cogemos otro Lijiang hasta Batutimonga, pasando por Marante y Lempo. Cuesta 10.000 Rp, pero lo vale pues es una subida impresionante por unos paisajes espectaculares. Vamos como sardinas porque aquí también la capacidad es ilimitada. Pasamos en ruta por tumbas que hacen en rocas, agujereándolas y en la puerta que ponen a veces está la foto del muerto/a y algunas de sus pertenencias como un bolso o un gorro. También aprovechan rocas muy grandes y les ponen un tejado Toraja. Hay unas personas que se dedican a hacer tumbas y es una profesión muy bien pagada en búfalos porque es un trabajo muy duro.

Desde Batutumonga vamos hasta Loko Mata y entramos en algunas aldeas donde la vida es muy sencilla, la gente pone a secar el café, el arroz, ves los búfalos en medio de los campos o en charcas donde se refrescan y un montón de niños saludando Hello, What’s your name y poco más. Se ríen muchísimo y son muy majos a pesar de sus condiciones de vida tan duras. Aprendemos 4 palabras en Toraja y les hace muchísima gracia. Por ejemplo: ¿Como está? = Apa kareba?, Estoy muy bien = Kareba melo, Gracias = Kurre sumanga, Estoy dando un paseo = Su malong malong, No tengo caramelos = Ta’e ku ampui gula-gula..

Después de aquí vamos a Pana, donde hay una pared de roca llena de huecos con muertos. Las cuevas son muy grandes para que quepa toda la familia. En estas cuevas no se entierran niños que no les hubiesen salido los dientes y los ponían en huecos que hacían en los árboles. Vamos bajando y tenemos unas vistas muy bonitas de Bolu y de Rantepao. Llegamos a Tikala y allí cogemos un pete-pete hasta Rantepao por 3.000 Rp. Hemos estado en total unas 6 horas, de las cuales hemos andado unas 3,5 horas, pero muy tranquilamente y parando a menudo. Es todo el camino de bajada y no se hace pesado, el único problema es el sol que cae. También puedes coger una moto-taxi que es lo que cogen los lugareños, ya que los pete-pete no pasan muy a menudo. Nosotros tenemos suerte y solo esperamos unos 10 minutos.

En Rantepao es muy recomendable el restaurante Rimiko que está justo al lado del Riman Restaurant. Las raciones son abundantes y las ensaladas, los pescados, y los platos de pollo son muy buenos. Nosotros fuimos bastantes veces y cada vez nos trataban mejor. En este restaurante se nos acerca por la noche un señor que dice que es guía y que al día siguiente hay una ceremonia (tomate) y que si queremos él conoce a la familia y nos acompañará. Al final nos convence y quedamos a las 8 de la mañana e iremos en transporte público. Su precio son 100.000 Rp y hemos de llevar un cartón de tabaco que cuesta 55.000 Rp que se encarga de comprarlo él. Los tours organizados regalan un cerdo que cuesta 800.000 Rp.

Figuras Tau-Tau de los toraja

Cogemos un Lijiang que nos cuesta 5.000 Rp por persona. Ha habido una fiesta, pero es el último día y lo único que van a hacer es llevar a la señora muerta a su tumba. Nos enseñan las cabezas de los 6 búfalos que mataron, y en ese momento están preparando unos cerdos envueltos en bambú que aquí se llama papiong, para comer. Nos invitan a café y también a ver como matan a los cerdos. Hay más de 50 casas hechas de bambú para los invitados y familia, pero muchos ya se han ido. Esto no era lo convenido y nos vamos cogiendo un pete-pete para ir a visitar pueblecitos de la zona. Primero uno nos lleva a la carretera general por 2.000 Rp y de allí otro que nos deja en Lemo. Andando sobre 1 km llegamos a los famosos Tau-tau. Son figuras de madera que los Toraja utilizan para rememorar a sus difuntos que los representan y hay algunos que te impresionan porque reproducen fielmente al original, aparte de que están hechos en tamaño natural. La entrada cuesta 10.000 Rp. Volvemos a la carretera para coger un transporte a Buntu Pune para llegar al pueblo de Kete-Kesu. También nos cuesta 2.000 Rp. La entrada también cuesta 10.000 Rp. Hay un poblado tradicional con la orientación Norte-Sur, pero no vive nadie en ellas con casas típicas Toukonen.

En una montaña cercana hay ataúdes de madera colgados pero algunos se han caído y están todos los huesos esparcidos. Hay algunos ataúdes que los han tallado con forma de cerdito o de búfalo. De aquí queremos ir a Sangalla, pero nos dicen que no hay transporte público por esta carretera, con lo cual volvemos a Rantepao.

A la noche vamos a cenar el plato típico Toraja en el Mart’s Café, que es el papiong. Ponen dentro de una caña de bambú carne de lo que tu elijas, que puede ser cerdo, pollo, búfalo, ternera o también puede ser pescado con un aliño de verduritas. Tarda más de 2 horas en hacerse y se cuece con la humedad de la caña de bambú. Se tiene que encargar con 3 horas de antelación porque no lo hacen si no es por encargo. Lo pedimos de pollo y está francamente bueno, exquisito.

Hoy vamos al sur para ver otros pueblos interesantes de esta zona. Cogemos un Lijiang a Makale por 5.000 Rp. Nos lleva a la estación de buses y el mismo conductor nos busca el siguiente transporte para ir a Sangalla, porque directamente a Suaya no hay. También nos cuesta 5.000 Rp. En Sangalla cogemos unas motos que nos lleven a Kambira por 3.000 Rp. En este pueblo hay tumbas de bebés, que se hacen en los árboles si no les han salido los dientes. Cuesta 10.000 Rp pero como no hay nadie en la entrada pues no pagamos. Los motoristas nos piden 5.000 Rp para llevarnos a Suaya, pero decimos que no. En la carretera nos para una furgoneta y les preguntamos si nos llevan a Suaya, pero nos llevan a Tampangallo que es mejor. Creemos que no iba hacia allá, pero le hemos hecho gracia y nos ha acercado. Aquí hay una cueva con tumbas centenarias con unos tau-tau muy bonitos y muy bien cuidados y sus antiguos Erong. Hay una señora que nos pide dinero, pero no hay tickets: tiene un libro donde la gente se apunta y pone lo que le da. Nosotros le damos 10.000 Rp en total.

Saliendo de esta cueva vamos andando a través de los campos de arroz a Suaya donde también hay tau-tau. Hay que pagar 10.000 Rp pero como tampoco hay nadie en la entrada pues no pagamos. De vuelta pasan 2 motos y les decimos que nos lleven a Sangalla y nos cobran 5.000 Rp. Quedaban más de 5 km y cae un sol de justicia. Cuando llegamos a Sangalla, compramos un kilo de mandarinas por 2.000 Rp y cogemos otro Lijiang que nos deja en la carretera general entre Rantepao y Makale por 3.000 Rp. Allí cogemos otro hasta Londa por 2.000 Rp. La cueva está a unos 2 km de la carretera principal y hay que hacerlos andando. La entrada cuesta 10.000 Rp y aquí sí hay un montón de cobradores, con lo que pagamos. Nos aconsejan que cojamos un quinqué porque es muy oscura. Cuesta 10.000 Rp, pero como llevamos una frontal no la cogemos. Es un error porque realmente es muy oscuro, menos mal que delante nuestro hay una pareja que sí la ha contratado y nos espera. Es una cueva muy estrecha y tienes que ir arrastrándote como un gusano. No creemos que aporte nada nuevo y realmente es claustrofóbico. Hay un camino que es mucho más rápido y no te tienes que arrastrar y ponerte hecho una pena con el barro que hay en el suelo. Hay tumbas muy recientes, unos cuantos cráneos y huesos varios. Todo muy tétrico y estamos un poco hartos de tanta tumba y tanto esqueleto. Para volver tenemos que desandar los 2 km hasta la carretera principal.

Para cenar encargamos unos papiong de cerdo y búfalo. Son muy pesados y no se pueden comparar con los del día anterior. Sobre todo el de búfalo no es nada suave: es una carne muy dura y poco sabrosa.

Vamos a la oficina de turismo a preguntar donde hay una ceremonia Toraja. Nos dicen que mejor que contratemos un guía, pero nosotros no queremos. Al final nos dicen como ir, aunque es un poco confuso. Primero tenemos que ir a Makale, de allí un Lijiang a Uhusalu, y antes de llegar nos tenemos que bajar. Nos dicen que preguntemos porque todo el mundo sabe cuando se celebra un tomate porque desplaza a cientos de personas. Mientras esperamos en la estación de buses de Makale para salir, vemos varios camiones llenos a rebosar de personas que nos comentan que van al tomate y van en nuestra dirección. Nos bajamos un poco después de Rimbon, pagando 5.000 Rp. Nos indican que entrando por un camino llegaremos al funeral. Efectivamente andamos unos dos km y ya vemos todo el festival. Al llegar vemos una explanada donde han preparado 55 pabellones de bambú, donde se guarecen del sol y de la posible lluvia los familiares y allegados. Cada parte de la familia tiene la suya. Están puestos de tal manera que dejan la parte central para 2 pabellones, que son uno de ellos con unas escaleras para poner al difunto y otro que es donde la familia más cercana recibe a sus amigos y familia más lejana.

Funeral en la zona Toraja

Cuando llegamos unas viejecitas nos dicen con señas que las sigamos y evidentemente lo hacemos. Somos los únicos turistas y nos miran con mucha curiosidad como nosotros a ellos, pero muy amistosamente. Nos hacen sentar en un pabellón que está separado del resto enfrente de una casa que han preparado como un pulpito y donde hay un sacerdote haciendo la ceremonia. Evidentemente no entendemos nada, pero allí estamos. Lo que si nos damos cuenta es que nos han puesto con la familia más cercana. Durante la ceremonia salen de estas habitaciones por turnos y cantan canciones religiosas con mayor o menor acierto. La familia y casi todos los invitados van de negro riguroso. También las señoras llevan una especie de mantilla, como llevan en Andalucía las mujeres en algunas bodas o en fiestas. A nosotros también nos habían comentado que nos pusiésemos ropas de color oscuro como señal de respeto.

La difunta es una señora de 84 años que había muerto 8 meses antes, pero eso es habitual, de hecho como es una fiesta tan bestia necesitan tiempo para avisar a toda la familia, para construir los pabellones y conseguir el dinero para contratar el servicio de catering, porque sí, hay unos camareros y camareras que traen la comida, el café y las pastas. También hay un grupo de personas vestidas con trajes típicos de fiesta muy coloristas, que van delante de la procesión que empieza poco después de la misa. Contrasta mucho ver toda la familia de negro de arriba abajo y estos bailarines con colores como verde claro, amarillo, rojo o rosa. Los hombres cogen el féretro y despliegan una tela roja donde se ponen debajo las mujeres más cercanas a la difunta. Empiezan una procesión donde primero van los búfalos con un señor que los lleva por unas riendas. En esta ceremonia hay 25, algunos de ellos albinos con los ojos azules que esos no se los comen porque son demasiado valiosos. Después van unos bailarines con unas varas largas con un trapo en la punta. Siguen las bailarinas, que hay niñas y no tan niñas, y luego la familia debajo de la tela roja y al final los porteadores con la muerta que de vez en cuando empiezan a dar bandazos con el féretro y a gritar. Detrás de ellos van los hombres de la familia. Los hijos varones llevan una sarong blanco, y así se les distingue. Uno de ellos va con un megáfono y va explicando que va a ir pasando seguidamente.

Antes de la procesión nos dan unos papeles doblados de tal manera que sirven de platos y pasan los camareros con unas ollas llenas de arroz hervido y unas bandejas con cerdo y búfalo cocinados hecho al vapor en bambú, pero que están buenísimos. Como se come con la mano nos dan una palangana con agua para lavarnos. Esta todo muy bien organizado. Cuando acaba la procesión suben a la difunta entre grandes saltos a la estructura que hay en el centro de la explanada y hay una pelea de búfalos. La adrenalina te va a cien porque los búfalos mientras se pelean van en todas direcciones y como hay tanta gente en cualquier momento los puedes tener a todos encima de ti. Estás como en los Sanfermines pero con mas aleatoriedad.

También cogen a un pobre búfalo y le cortan la yugular. Durante unos minutos el pobre búfalo corre desbocado hasta que desangrado ya cae. Entonces llegan los del catering y lo empiezan a descuartizar en otro pabellón y regalan a los familiares trozos del búfalo, mientras otros se empiezan a cocinar. Los chillidos de los cerdos que llevan en parihuelas, si tienes el corazón un poco sensible, te lo hace pasar mal. Cuando acaba la primera lucha de búfalos nos dan café, té y pastas. La lucha sirve como excusa para que se hagan apuestas a favor del ganador y se mueve mucho dinero. Ya hemos comprobado que a los indonesios les encanta el juego. Siempre que tienen un rato los ves a muchos jugando al ajedrez, a las cartas o al dominó que ellos juegan con unas fichas que son de cartón y que van tirando más o menos con orden y que tienen unas reglas un poco diferentes a las nuestras, porque cuando uno de los jugadores te hace pasar le tienes que dar una especie de dinero que suelen ser unas semillas.

Van llegando las distintas ramas de la familia y las danzarinas van en la comitiva presidiéndola y los acompañan a la puerta de la sala de bienvenida. Llevan los regalos que entregan para la ceremonia que han de ser de igual valor a los que recibieron en ocasiones parecidas. Los presentes pueden ser desde búfalos, cerdos o vino de palma que es muy apreciado y que tiene la característica que solo está en buenas condiciones 1 día desde que se prepara. En los mercados se ven cada mañana los que venden este vino y tienen bastante éxito. Nos lo dan a probar y es muy fuerte: es como un orujo pero no tan bueno. El señor del megáfono va dando la bienvenida a los que van llegando y después de tomar unas pastas y unos cafés, salen y entran otros y así durante bastante rato porque hay mucha gente a agasajar. Nos cuentan que 1 cerdo cuesta más o menos 1.000.000 Rp.

Somos los únicos que hemos llegado sin guía y la familia está muy contenta de agasajarnos. Las otras personas lo ven todo desde fuera como guardando las distancias. Ya son las 4 de la tarde y nos han dicho que hay transporte hasta las 5 más o menos con lo que nos vamos con pena, pero hay que volver a Rantepao.

Cogemos un Lijang a Bolu por 2.000 Rp, y de allí un pete-pete hasta Palawa por 4.000 Rp. En este pueblo hay unas casas típicas muy parecidas a Kete Kesu. Vamos hasta el cruce y esperamos algo que nos lleve a Bori. No nos para nadie hasta que le decimos a un señor que va en un Lijang si nos lleva. Tenemos suerte. En este pueblo hay un montón de tumbas muy bien arregladas y los picapedreros que viven en el mismo sitio están cavando nuevas. Hay mucho ruido en las cercanías y como alguien nos había dicho que había un tomate en Bori lo vamos a buscar.

Efectivamente a las afueras del pueblo hay otra ceremonia, pero es mucho más pobre que la del día anterior pues no han fabricado pabellones, ni hay servicio de catering, pero son también muy amables y nos invitan a todo. El cuerpo del difunto no lo vemos, pero sí que hay unos 15 búfalos. Empiezan unas cuantas peleas de búfalos, algunas bastante encarnizadas y en otras uno de ellos se escapa, desatando la indignación de los presentes que quieren sang i fetge.

Volvemos andando un rato porque no pasa ningún transporte, le preguntamos a una señora y nos dice que sí, que por allí en algún momento tienen que pasar. Después de bastante rato pasa un Lijang y nos lleva a Rantepao. Hemos tenido suerte porque es la hora de la salida de la escuela y llevan a los niños de vuelta a casa. Compramos billetes en la empresa Mitha que es la única que hace el trayecto de día a Makassar. Nos cuestan 50.000 Rp y es un autobús sin aire acondicionado. Hay muchas más compañías que lo hacen pero de noche. Salen a las 9 de la noche y llegan a las 4 y media de la madrugada a Makassar. Es una opción ya que el avión sale a las 9 de la mañana, pero nos da pereza y no lo hacemos.

Nos han convocado a las 7 de la mañana en las oficinas, pero ha sido porque no nos hemos entendido. Si le hubiésemos dicho el hotel nos hubieran pasado a buscar. A las 7:45 nos hacen subir, pero lo que hace es ir a buscar a los clientes a su casa. Esperamos mas de 20 minutos a que una pareja de ancianos hagan el favor de subirse al bus. Volvemos a las oficinas y suben el resto de pasajeros. Hemos llegado a Bolu donde hoy, que es miércoles, se celebra un mercado semanal de búfalos y cerdos. Nos han dicho que está muy bien, pero preferimos volver. Luego nos enteramos que hay que pagar 10.000 Rp para entrar y que hay cientos de búfalos y cerdos chillando. A las 9:30 todavía estamos en Makale recogiendo a algún rezagado. Vemos en el mercado una señora que tiene una caña larga de bambú y va cortando trocitos que vende. Son trozos de papiong, la comida típica que nos gustó tanto en el restaurante. Llegamos a las 6 de la tarde con una calor espantosa. Hemos tardado tanto porque ha parado cada hora más o menos. Al preguntar nos dicen que hay que comer.

Esta compañía tiene sus cocheras más cerca de la ciudad en Tello. Cogemos un bemo que nos deja más o menos cerca del hotel Suria que la LP lo pone bastante bien. Nuestra sorpresa es cuando nos enseñan la habitación y vemos que está sucia y con las sabanas usadas. Aparte tiene un precio abusivo, 140.000 Rp. Los que están cerca o son muy caros o están cerrados. Al final ya de noche y muy cansados con las dos mochilas llegamos al Semeru, que la habitación es pequeña pero tiene aire acondicionado, baño, televisión y está muy limpia. Cuesta 45.000 Rp.

Nos levantamos a las 6 de la mañana porque el aeropuerto está a más de 20 km de la ciudad y debemos coger 2 transportes para llegar. No obstante cuando en la misma calle del hotel vemos un taxi le preguntamos cuanto nos cobra por llevarnos y como al final llegamos a un precio de 40.000 Rp nos montamos y ya está. En transporte público hubiésemos cogido un pete-pete hasta Daya Terminal y allí otro dirección Maros que pasa por la entrada del aeropuerto y hubiésemos andado más o menos 500 metros hasta la terminal.

Pagamos las tasas del aeropuerto (30.000 Rp) y, cosa rara, el avión sale puntual. En el aeropuerto nos encontramos unos franceses que estaban en el mismo hotel que nosotros de Rantepao y han cogido el bus nocturno. Solo han tardado 7 horas y los han dejado en la entrada al aeropuerto. Han tenido que esperar hasta las 5 de la mañana, que es cuando abren las puertas. No han podido dormir porque la carretera es mala y va muy rápido.

Llegamos a Dempasar y cogemos un bemo hasta la terminal Tega. De allí otro hasta la Terminal de Ubund. Cada uno cuesta 5.000 Rp. Sobre las 12 cogemos un bus hacia Singaraja/Lovina que nos cuesta 20.000 Rp y llega a las 15:30. La carretera es por el interior y es muy bonita porque pasamos junto a varios volcanes. Pensábamos que iríamos a Singaraja y de allí tendríamos que coger otro transporte a Lovina pero no, nos deja donde nosotros le decimos que está cerca de un hotel que nos han recomendado. El hotel se llama Puri Bali Bungalows y está en Jalan Ketepnang. Cuesta 100.000 Rp la doble con baño y desayuno. La habitación es correcta pero la piscina es espectacular con sus tumbonas para tomar el sol. En la misma calle del hotel cuando llegas al final hay 2 restaurantes muy parecidos. Nosotros vamos al de la derecha y aparte de que ves el mar, los platos son muy buenos. Hay happy hour de las 5 a las 8 de la noche y la cerveza cuesta 10.000 Rp. El pueblo es agradable, el problema es que como hay tan pocos turistas te agobian mucho para que les compres collares, álbumes de fotos, conchas, telas etc. La playa es de arena negra volcánica, como la mayoría. Por la noche hay un campeonato de voleibol en la playa que está muy concurrido y juegan muy bien.

Alquilamos una moto por 30.000 Rp y es la primera vez que nos piden un pasaporte. Como nuestro próximo destino es Anlapura aprovechamos para ir a la terminal de Singaraja a preguntar cuando y de donde salen los buses hacia allá (en la costa este de Bali). Cuando ya nos informan vamos a Git-Git donde hay unas cataratas. Cuesta la entrada 3.000 Rp. Miden unos 40 metros de altura y es un lugar para hacer picnic. Hay cientos de tiendas en el camino que va de la carretera hasta donde está la catarata.

Desde aquí la carretera sube muchísimo y a la moto le cuesta subir con dos pesos pesados como nosotros. Nuestro objetivo es el lago Bratan. Aquí está el Pura Ulan Danu Bratan que cuesta 10.000 Rp más 2.000 por la moto. Este templo es budista e hinduista a la vez y es del siglo XVII. Está dedicada a la diosa de las aguas Dewi Danu. De hecho dentro del templo no puedes entrar a menos que seas creyente y solo lo puedes ver un poco desde fuera. El entorno igualmente es muy bonito y vale la pena. Volvemos para atrás y paramos en el mercado de Pancasari, donde en el mercado comemos un ayang goreng, o sea pollo con arroz por 5.000 Rp. Dos km después de este pueblo hay un desvío a la izquierda que te permite pasar por 2 laguitos más: el Danau Buyan y el Danau Tamblingan. Luego seguimos dirección Munduk, donde los holandeses empezaron con las plantaciones de cacao, café, vainilla y cocos. También hay aldeas Aga por la zona. Al llegar a Pengastulan giramos hacia unas hot springs. Cuesta 3.000 Rp la entrada y si nos hubiésemos llevado el bañador nos podríamos bañar, pero no es el caso.

Hoy nos dedicamos al dolce far niente, o sea playita, piscina y poco más. En la playa nos rodean muchos vendedores que están desesperados con las pocas ventas que hacen ya que no hay turistas. Nos las prometíamos muy felices, pero al mediodía Antonio se empieza a encontrar muy mal y a las pocas horas yo también caigo enferma.

Al día siguiente, después de una llamada al RACC, nos dicen que nuestros síntomas son clarísimos de una intoxicación alimentaria y que no nos preocupemos, que con 48 horas de ayuno y bebiendo cada 5 minutos un sorbo de agua nos curaremos. También nos dice que si en 48 horas seguimos igual de mal que volvamos a España, pues entonces es algo más grave.

Nos hemos cansado de Lovina, ya que las últimas horas han sido muy malas y cogemos un bemo hasta la terminal Benynasri y de allí otro hasta Penarukan Terminal. Cada uno 5.000 Rp. Aquí cogemos un minibús hasta Anlapura, tarda 3 horas en llegar y cuesta 20.000 Rp. En Anlapura nuestro conductor nos busca otro que nos lleve a Padang Bay que es nuestro destino final. Está a unos 25 km y cuesta 10.000 Rp. Si se quiere ganar tiempo se puede coger un shuttle de la empresa Perama que por 100.000 Rp te lleva directamente. Sale a las 9 de la mañana de Lovina.

Nos alojamos en el Celagi Inn por 70.000 Rp la doble con desayuno. Tal como pone la guía es muy nuevo y está limpio. Justo al lado hay un restaurante que hace unas pizzas muy buenas. El dueño se llama Viernes. Preguntamos los horarios del ferry que va a Lombok y hay un tablón donde pone el nombre del barco y cuando sale. En principio hay cada hora y media, desde las 12 de la madrugada, con lo cual hay 16 barcos cada día a Lombok. Cuesta 20.500 Rp por persona.

Desayunamos y cogemos el ferry de las 9 de la mañana a Lombok. Es importante coger un buen sitio de sombra ya que al sol no se puede estar. Hay algunas butacas, pero están todas ocupadas y unos indonesios nos dejan un trocito en donde ellos están. Otra cosa a tener en cuenta es la carbonilla que va soltando: si estás en su trayectoria te deja toda manchada y cuesta mucho limpiarse. Ya tuvimos una experiencia parecida en Malawi y hablamos con conocimiento de causa. Son unas 4 horas de travesía, mínimo, pero nosotros hasta las 14:30 no atracamos.

La buena noticia es que el mar estaba muy tranquilo, la mala es que hay escasez de gasolina, no sabemos si por el barco que la trae o por los camiones que la transportan, pero hay cientos de coches en cada gasolinera que pasamos y nos comentan que llevan días para repostar y que duermen en los coches para mantener la cola. Eso nos preocupa, porque nuestra intención de alquilar una moto y visitar los alrededores se desmonta y tampoco hay transporte público. Cogemos el único bemo que hay para que nos lleve a la capital, Mataram, por 15.000 Rp. Allá cogemos otro para que nos lleve a Sengiggi por 20.000 Rp por persona. Como es el único pues lo debemos coger, de hecho es un charter porque vamos solos. Nos damos cuenta que de haber sabido esto hubiésemos cogido la opción del Perama, porque desde Padang Bay cuesta hasta Sengiggi 60.000 Rp con el ticket del ferry incluido. Nosotros no lo cogimos porque nos gusta en la medida de lo posible ir por nuestra cuenta, pero esta vez hubiese sido mucho mejor la otra opción.

En la guía pone que esta ciudad es maravillosa, pero tampoco le vemos el qué. Hay muchos hoteles que son mucho más caros que en Bali y los restaurantes también pican bastante. Vamos a comprobar el hotel Elen que la LP lo pone muy bien y nos decepciona bastante. Nos alojamos en el hotel Lina que cuesta 75.000 Rp con baño dentro y aire acondicionado. El hotel es muy bonito con playa privada y un restaurante muy agradable. Preguntamos por alguna habitación de más categoría, pero las tienen todas ocupadas. Cuestan 150.000 Rp. A la noche nos damos cuenta que es muy ruidosa porque las paredes son de bambú, como muchos hoteles, pero al estar al lado de la carretera se oyen los bares musicales, las motos y los coches que circulan hasta altas horas de la noche.

Vamos a cenar a un restaurante que está en la única calle que hay en esta ciudad y tienen música en directo. Cuando se enteran que somos de España nos empiezan a cantar todo el repertorio que conocen, como la cucaracha, la bamba, y algún que otro bolero. Después de cenar nos planteamos si ir a las islas Gili o no. Al final nos animamos y compramos los tickets con la empresa Perama que cuesta 70.000 Rp.

A las 8:30 estamos en las oficinas, justo enfrente de nuestro hotel. El barco para justo en nuestro hotel, primero uno pequeño y luego otro más grande que ya nos lleva hasta las islas Gili, que según todos nuestros informes son paradisíacas y muy agradables con playas de arenas blancas y aguas cristalinas. La verdad es que son muy profesionales y te ayudan para entrar y salir, aparte de ayudarte con las mochilas. Se tarda en total 1'5 horas en llegar a la última isla. Hay 3 islas: Gili Air, Gili Meno y Gili Trawangan. La más desarrollada y más grande es Gili Trawangan que es donde nosotros vamos. Del barco grande pasar a uno más pequeño que te lleva a la orilla. Si quieres ir por tu cuenta tienes que coger un bemo hasta Bangsal y de allí el ferry hasta la isla que quieras. De todos modos los ferrys locales no salen hasta que están llenos y caben 20 personas.

Cuando llegamos vamos a un hotel llamado Pondok Santi, del que teníamos referencias muy buenas, pero claro, otra gente también lo sabe y está lleno. Justo al lado acaban de inagurar otro que se llama Hari Puri. Consta de una casa que se alquila completa por 200 dólares al día de superlujo y luego dos cabañas muy bonitas con 2 plantas, la de abajo con una hamaca para tumbarte con unos cojines, y también detrás hay un baño. Subes unas escaleras y esta la habitación con una terraza todo alrededor. Nos la dejan por 200.000 Rp con desayuno incluido. Como suponemos que esta isla es también más cara que Bali nos quedamos. El dueño es un inglés que vive en Singapur, pero los señores que la cuidan son muy amables.

Vamos rápidamente a la playa a comprobar si son tan bonitas las playas como nos prometían la guía y la gente con la cual hablábamos. Comprobamos que solo hay un trocito de playa que esté muy bien y es donde está todo el mundo. Cuando cae la tarde el agua retrocede más de 150 metros y se ve todo el fondo marino que pocas horas antes estaba cubierto por el agua. Buscamos caracolas y algo de coral. Hay de todos los colores, rojo, azul, verde. Muy bonito. En estas islas organizan excursiones para hacer snorkel y ver pececitos de colores, corales y también tortugas, tiburones etc. Como lo vemos complicado para movernos por Lombok y estas islas tampoco nos maravillan decidimos al día siguiente volver a Bali. Hay 3 opciones:

- Perama, puedes ir con ellos desde la Gili Trawangan hasta Bangsal saliendo a las 6:45 de la mañana. Allí coges un bus que te lleva a Sengiggi donde llegas a las 9 de la mañana. Esperas hasta las 10 y te llevan a Lembar, donde coges el ferry público de las 12 o las 13:30 hasta Padang Bay. Esto cuesta 130.000 Rp. También esta compañía te ofrece la posibilidad de coger un barco desde las mismas Gili y llegar directamente a Padang Bay. Esto cuesta 200.000 Rp por persona.

- Un shuttle de otras compañías que salen del muelle a las 8:15 de la mañana, es lo mismo que con Perama, pero aquí juntan a todas las pequeñas compañías que no son Perama. Cuesta, según la agencia, de 130.000 a 145.000 Rp.

- La opción más barata e incierta es coger el ferry local que cuesta 8.000 Rp por persona, sabiendo que no sale hasta que las 20 plazas están llenas. Llegar a Bangsal y buscarse la vida para llegar a Lembar que es de donde salen los ferrys. Nos comentan donde venden los tickets que a veces debes esperarte 2 o 3 horas. Nunca sabremos si era verdad o lo hacían para que cogiésemos la otra opción. Lo que nos echa para atrás es el problema de la gasolina.

Decidimos volver a España, pues continuar hasta Flores está difícil por los problemas con la gasolina. Pasamos noche en Padang Bay, en el mismo hotel de la ida. Intentamos reservar los vuelos, pero no nos deja por problemas informáticos de seguridad con las tarjetas de crédito.

Al día siguiente cogemos un charter por 35.000 Rp que nos deja en el aeropuerto de Dempasar, donde compramos los billetes para Kuala Lumpur y desde Kuala a Bangkok. El avión sale a las 9 de la noche, por lo que nos pasamos el día en Kuta haciendo las últimas compras y gastando las últimas rupias.

Pasamos las 6 horas entre vuelo y vuelo en unos bancos de la nueva terminal de Kuala Lumpur donde paran los aviones de Airasia. Llegamos por la mañana a Bangkok y cambiamos sin problemas el billete en la Turkish para el mismo día. Dedicamos el día a vagabundear por BKK, una de las ciudades que mejor conocemos, pero que siempre nos es grata.

Llegamos a Estambul y debemos esperar muchas horas que aprovechamos para dormir y alucinar con los estrictos controles que han originado las últimas amenazas del terrorismo islámico. Llegamos a Barcelona.