Por fin ha llegado el gran día. Hoy, salimos a las 20:45 desde el aeropuerto de nuestra querida Valencia hasta el aeropuerto de Gatwick en Londres.

Volamos con EasyJet y llegamos al aeropuerto Gatwick en Londres sobre las 22:30 hora local. Hace frío y no vamos muy preparados, pero buscamos un sitio calentito donde hinchar nuestras colchonetas después de comernos los bocatas. Cenamos tranquilamente y sobre las 00:00 nos echamos a dormir y nos tapamos con una sabanita que habíamos cogido de casa.

Las tres primeras horas de sueño han sido buenas; hemos dormido como burgueses en nuestras colchonetas por 2,50 €. Pero una estaba pinchada y el frío del suelo empezó a llegar por la espalda. Y esto, sumado a que por alguna razón empezó a hacer frío dentro del aeropuerto, pues nada, se acabó la sobada. Todo por ahorrarnos 150 € en un hotel cercano. Nos dirigimos a tomarnos un té y unos pastelitos.

Nuestro avión con destino a Doha salía a las 10:10 hora local y llegaba a las 19.00 hora local (unas 8 horas). El avión puntual y genial, en la línea de Qatar Airways. El vuelo no se nos hace muy largo. Esto sumado a la gran variedad de música rock que tienes para escuchar, se convierte en un vuelo genial: The Clash, AC/DC, The Doors. Así llegamos a Doha.

Doha es la capital de Qatar, país incrustado entre Arabia Saudí y el mar. Por lo que se ve desde el aeropuerto, se la ve ostentosa. No es la primera vez que pisamos este aeropuerto. Esperamos casi 3 horas hasta que subimos al siguiente avión, también de Qatar Airways y con una duración de vuelo de 2h 45min. El aeropuerto de Doha es muy moderno, con una gran zona de Duty Free en la que abunda la tecnología y con unos tremendos asientos para esperar el vuelo.

Llegamos a Mumbai a las 03:40 (hora local). El cambio horario es de 3 horas y media más con respecto a España, 2 horas y media con respecto a Doha y 4 horas y media con respecto a Londres. A pesar de lo duro que es el viaje, lo hemos llevado bastante bien y se nos ha pasado bastante rápido. pero entre aviones, la espera y el cambio horario, es como si te metieran 24 horas en una lavadora y te soltaran en otro lugar del mundo, ale.

Por fin bajamos del avión. tremenda humedad pero el calor es soportable. Los controles son rigurosos pero también rápidos y conseguimos entrar al país de manera rápida. Cambiamos algún euro para coger un taxi (son las 4.00 de la mañana y Colaba está a 30 km) y meternos en un hotel. Cogemos un Taxi de prepago, 390 R$ (unos 5,50 €) y nos deja en la puerta del hotel que le indicamos. Elegimos el Bentley's Hotel, recomendado por la guía. No sabemos los años que pueden tener los taxis, pero parecen de juguete con el volante a la derecha y todos todos son amarillos y negros. El trayecto es más o menos rápido y, de camino, empezamos a ver como vive la gente en la India. Se supone que Mumbai es la ciudad más occidentalizada y más cara. Acabamos de ver unas 3.000 personas durmiendo en la cuneta de la carretera y otros miles de perros abandonados. Es de noche y no se ve claro pero las cosas son muy viejas, parecen abandonadas ó como se vayan a caer y la suciedad.

Llegamos al hotel y en la recepción hay una persona durmiendo en el suelo, el cual nos cuesta mucho despertarle. Gracias a Dios tienen Habitaciones y están limpias. Nos quedamos esa noche (7 horas que pagamos integras como si estuviésemos todo el día) y las dos siguientes noches. Nos cuesta 1.210 R$ la noche (17 €) algo caro, pero Mumbai es la ciudad más cara de la India. El baño es compartido, pero también limpio. Nos vamos a dormir directamente, estamos muertos. Son entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana.

Nos levantamos a las 11:00, no por falta de sueño sino por la emoción. Nos duchamos y rápidamente bajamos a conocer Colaba y nos metemos un desayuno-almuerzo-comida que nos da las suficientes fuerzas para pasear por el mercado de Colaba, el mercado de Fort, estación Victoria (Churchgate) y visitar principales edificios y estaciones. En un principio, la gente es encantadora; les encantan las fotos y siempre, siempre tienen una sonrisa que ofrecerte a cambio de nada.

Niños de Dharavi (suburbio de Mumbai)

Después de recorrer esta zona de la ciudad, decidimos coger un taxi directamente a Dharavhi. El regateo es rápido con el taxista, aceptamos el precio que nos da el taxista a la primera, 150 R$ (2,20 €) por un recorrido de unos 11 km. Tardamos unos 30 minutos en llegar. La conducción es terrible, arriesgan hasta el último milímetro, pero controlan.

Llegamos a Dharavi y le pagamos al taxista. Nos adentramos en el suburbio y la reacción de los habitantes es inmediata. Los niños nos siguen, los mayores intentan hablar con nosotros y se preocupan de que los peques no nos molesten, sin esperar nada a cambio. Evidentemente no sabíamos exactamente lo que íbamos a encontrarnos dentro, la reacción de la gente sobre todo. Ha sido algo excesivamente bonito aunque, a veces, los niños se ponían pesados con las fotos. Les encanta que les hagan fotos. Todo el mundo intenta hablar con nosotros; nos preguntan lo único que conocen en Inglés: What´s your name?, Where are you going? ...y poquito más. Paseamos durante un par de horas a modo procesión.

A la gente de Dharavi les gusta vernos allí; incluso nos hacen fotos. Es como si fuera un orgullo que gente como nosotros se anime a pasear por el suburbio, su hogar. Nos ha dejado una sensación increíble este lugar y volveremos seguro. Dharavi es el suburbio más grande de toda Asia detrás del de Karachin. Después de dos impresionantes y cansadas horas decidimos coger un taxi que nos saque del suburbio y nos lleve a Colaba. Esta vez, la carrera nos cuesta 200 R$ (casi 3 €) por un recorrido de 30 minutos. Una vez en Colaba, descubrimos un maravilloso lugar: Cafe Mondegar, un restaurante frecuentado por mochileros que posee una máquina llamada Juke-Box en la cual tú eliges la canción que quieres escuchar y la máquina te pone el disco. Esto cuesta 10 R$ (15 céntimos €).Aquí comemos estupendamente y podemos tomar una cerveza. La mayoría de las cervezas que venden en India son de 650 ml y la principal marca es King Fisher.

Llegamos al hotel totalmente destrozados, todavía cansados del viaje. A las 21:30 horas nos despertamos y aprovechamos para conectarnos a Internet y llamar por teléfono. Hay multitud de lugares donde hacer esto a precios irrisorios. Inmediatamente nos dirigimos a cenar al Leopold´s, restaurante number one de los mochileros, abierto desde 1871 y que sufrió los atentados del año 2008. Aquí pedimos un litro y medio de cerveza servido en un increíble aparato alargado con hielo por dentro para mantenerla fría y rollo barril con dosificador. Es lo más original que hemos visto nunca. A las 00:00 nos vamos a dormir ya que nos sigue haciendo falta. Ha sido un día muy intenso y gratificante.

Nos levantamos sobre las 9:00 de la mañana y pedimos que nos suban el desayuno a la habitación, el cual está incluido en el precio de la habitación aunque se trate de un triste té. Después de la ducha, bajamos a Leopold´s a desayunar como toca.

Inmediatamente nos dirigimos de nuevo a Dharavi. Llegamos al suburbio por 150 R$ (2,20€). Comenzamos paseando y tardamos poco en ser el centro de atención. Un habitante de la zona nos explica que hay dos suburbios separados por la 60 Ft road. El de la izquierda es Dharavi y el de la derecha tiene otro nombre que no recordamos. Hoy por la mañana hay mucho más movimiento que ayer por la tarde, mucha más gente y tráfico y mucho calor. La gente se pega mucho más a nosotros de una manera que resulta un poco agobiante. Resolvemos la situación entrando de pleno en el suburbio, saliendo de las calles principales. Resulta que hoy o ayer fue el año nuevo en la India, el Happy Diwaly. Todo el mundo, ya sea mayor o chico se acercan a estrecharnos la mano y nos dicen Happy new year porque somos extranjeros. Es una barbaridad como de la miseria más miseria, los habitantes de esta zona han creado un entorno que, por una fundamental parte, no es para nada deprimente. Es un lugar donde la gente vive tranquila y feliz. Esto es increíble que ocurra en un lugar en el que viven exclusivamente del reciclaje de la mayoría de la basura generada por Mumbai. Nos hemos vuelto a dar cuenta de lo hipócritas y desagradecidos que somos los occidentales. Recorremos el suburbio y hacemos varias fotos. Hay zonas que huelen muy mal. Gran parte del alcantarillado son pequeñas acequias que pasan por medio de la calle y por el lateral de las chabolas (slums).

Finalizamos nuestra espectacular visita cogiendo un taxi y acudiendo a la playa de Chowppaty, lugar donde se reúnen gran cantidad de tímidas parejas indias a disfrutar de las vistas. El taxi de Dharavi a la playa nos cuesta 100R$ (1,50€). La guía comenta que la playa está contaminada. El agua es marrón tirando a negra. Hay perros y vacas alimentándose de toda la basura que hay en la orilla, muchas parejas de novios indias, niños que te persiguen y otros que se bañan vestidos en el mar. Aún así, las vistas son bonitas. se puede admirar la zona de rascacielos de Mumbai y el puente de varios kilómetros que lo cruza.

Después de nuestro tranquilo y acompañado paseo nos dirigimos en taxi al hotel. Al llegar al hotel decidimos no descansar, nos duchamos y bajamos a comer al Café Mondegar, donde comemos y merendamos. La siguiente visita es el Hotel Taj Mahal y la puerta de la India. La zona esta abarrotada de turistas indios dispuestos a mirarnos constantemente y hacerse fotos con nosotros. Somos como una atracción de feria. Tomamos unas fotos del hotel Taj Mahal, fuertemente custodiado por la milicia. Paseamos alrededor de la puerta de la India, nos hacen fotos a escondidas, nos miran, nos siguen y, los más atrevidos nos dan conversación. Acabamos en el Café Mondegar, donde finalizamos el día con una ligera cena. Pedimos un par de cervezas y preguntamos como funciona la máquina de los discos. Después de la genial velada caminamos hacia el hotel.

No sabemos lo que se tarda hasta el aeropuerto pero sabemos que la distancia es de 30 km y tenemos 1 hora y 45 minutos para llegar y tomar nuestro vuelo a Jaipur. Corremos por el mercado llegamos al hotel y enganchamos a un taxista al que le preguntamos cuanto tiempo hay hasta el aeropuerto. Si cruzamos por el puente nuevo ahorramos al menos 30 minutos. Además averigua a través de su móvil y de camino que salimos desde el aeropuerto doméstico, 4 km más cercano. A toda velocidad con el taxi de juguete a través de toda Mumbai llegamos al puente y lo cruzamos por (50R$=0,80€). Gracias a los esfuerzos del taxista, quien además nos acompaña a la ventanilla de Spice Jet, no perdemos el vuelo. los controles al aeropuerto son un poco exhaustivos pero a pesar de ello subimos al avión. Al taxista le dimos 150 R$ por un trabajo bien hecho. El avión no estaba nada mal; lo bueno que tiene esta compañía es que te dan comida. Y lo malo que tiene es que pica a rabiar y no te la puedes comer, de manera que lo mismo da.

Una hora y 45 minutos después llegamos a Jaipur. Tiempo suficiente para echarle un ojo a la guía y buscar hotel. Bajamos rápido del avión y pasamos los controles; es un aeropuerto muy pequeño. Cambiamos algo de Euros por Rupias y buscamos un transporte que nos lleve hasta el hotel que habíamos elegido en la guía. No hay autobús hasta la ciudad de manera que sólo tenemos dos opciones. Taxi de prepago 330 R$ ó autorickshaw a negociar. Según la guía, lo menos que se paga por este recorrido son 150 R$ y es exactamente el precio que conseguimos y sin regatear. Nos llevan al hotel que le indicamos pero está lleno, de manera que contratamos otro autorickshaw para que nos busque alojamiento limpio y en las cercanías. Este servicio nos cuesta 20 R$. Primero nos lleva al hotel Paradise y nos piden 500 R$ por una habitación del mismo tamaño que la cama; no se podía ni abrir la puerta. El segundo, Pearl Palace, muy recomendado pero sin habitaciones. Justo enfrente tenemos el Ratan Niwas y éste si tiene habitaciones. El hotel tiene muy buena pinta e inicialmente nos piden 1000 R$. Regateando un poco lo conseguimos por unas 600 R$ (8,5 €). Nos deshacemos del conductor del autorickshaw pagándole 20 R$ acordadas. Se puso muy pesado ofreciéndonos un tour por Jaipur de 2 ó 3 horas (lo que haga falta) por 150 R$ que rebajó hasta 80 R$. La intención real en estos casos es la de que veas los puntos más importantes de la ciudad y la tiendas que le convengan al conductor. Ahí es donde realmente ganan dinero, con la comisión que les dan los vendedores por llevar a turistas a sus tiendas. Es una práctica habitual en la India y otros países.

Nos alojamos en el hotel y nos duchamos. Inmediatamente bajamos y comenzamos la visita por Jaipur, cogiendo un autorickshaw que nos lleva directo al Templo de los Vientos, no pudiendo visitar por estar cerrado. En las callejuelas cercanas a la zona hay multitud de mercados, puestos callejeros de comida (sobre todo) y cientos de monos por todos los lados. No cabe mencionar la cantidad de vacas y perros comiendo de la basura y formando parte del paisaje. Después de un rato y dada la locura a la estamos sometidos decidimos coger un ciclorickshaw para visitar las principales puertas y principales monumentos de la ciudad rosa. De esta manera, nos relajaríamos de tanto bullicio a pesar de estar metidos en él. La ciudad rosa es un lugar para hacer compras. El inmenso centro de la ciudad (zona amurallada) es un inmenso mercado en el que se entremezclan los puestos callejeros de comida, mercados de frutas y verduras y los de artesanía.

Al acabar el recorrido, nos damos un paseo para hacer la merienda-cena al restaurante que nos recomendó la persona que conocimos que hablaba español. Posteriormente, nos acercamos al hotel con un ciclorickshaw, donde nos duchamos y subimos a la azotea donde está el restaurante. Aquí pudimos disfrutar de una pipa de agua que nos mareo como si del primer cigarro se tratara y nos vamos a la cama. Por falta de tiempo no hemos podido visitar el fuerte de Amber pero no importa.

Después de una ducha subimos a la azotea a desayunar. El desayuno deja bastante que desear pero nos lo comemos. La limpieza e higiene brilla por su ausencia. Desde allí podemos ver la ciudad; no es una estampa muy bonita que digamos. Está todo bastante ruinoso y decadente, pero como todo tiene su encanto.

El rickshaw que nos lleva a la estación nos cuesta 20 R$ (0,32 €). El tren hacia Ajmer sale a las 10:10. Entramos a la estación y averiguamos de que número de andén sale el tren. Nos tiramos en el suelo a esperar que llegue y contemplamos el espectáculo de lo que es una estación de tren de la India. Llega nuestro primer tren, buscamos nuestro vagón y subimos. Nos toca un camarote de 4 literas en el que no sube nadie durante el recorrido de dos horas hasta Ajmer.Es muy atractivo viajar en el tren mientras contemplas el paisaje a través de la ventanilla aquí en la India. Dormimos un ratito cada uno y llegamos a Ajmer en un periquete.

Bajamos del tren, cruzamos la pasarela y salimos de la estación. Localizamos un autorickshaw con el conductor montado y nos acercamos rápidamente. Aceptamos el precio sin negociar (30 R$) para que nos llevara a la estación de autobuses, la gente estaba muy pesada. Llegamos a la estación de autobuses y averiguamos cual es el autobús que va hacia Pushkar. Los autobuses salen cada 15 minutos. Rápidamente tras marcharse el primer autobús, habilitaron otro en el cual pudimos subir y conseguir dos asientos. Empezó a subir gente y más gente, "sacerdotes" con bastones, mujeres coloridas con un montón de niños en los brazos, ancianos, jóvenes salidos de Bollywood.... mucho contraste en algo totalmente tercermundista. Por fin, el autobús arranca y un señor con un pito se pone a cobrar y repartir los tickets. El viaje cuesta 7 R$ y el trayecto es de 30 minutos durante 15 km, atravesando la montaña de la serpiente. Evidentemente, se llama así por las curvas de scalextric que la forman. Todo esto con las mochilas encima de las piernas y apretados como morcillas, a pesar de ir sentados. Mucho peor van los que van de pie, también con su mogollón de equipaje.

Llegamos a Pushkar, población tranquila con algo más de 50.000 habitantes, con un lago en el centro del pueblo y multitud de Ghats para que los indios puedan bajar a el para purificarse. Nada más bajar del autobús nos estaban esperando. Nos decidimos rápidamente de todos menos de tres chicos jóvenes, los más insistentes. Decidimos visitar un par de pensiones de las que nos ofrecían y quedarnos con uno de ellos, el Tulsi Palace (300 R$ la doble,4,5 €). Habitación amplia, ducha y baño correctos y limpios.

Cansados, nos duchamos y buscamos un lugar donde alimentarnos. El pueblo tiene muy buena pinta. Además, el día 27 de este mes comienza la famosa feria del camello, la más importante de toda la India. Encontramos el restaurante Raju con maravillosas vistas al vacío lago. Es una pena, sería preciosísimo si el lago estuviera lleno. Por unas 400 R$ comimos comida que no picaba y muy muy buena. Después, nos dedicamos a pasear por el pueblo y ver tiendas. La ropa, bolsos y demás cosas para mujeres...es todo muy bonito. Hay multitud de puestos callejeros de comida. Nos dedicamos a observar, disfrutar y pasear.

Cuando empieza a oscurecer, decidimos conectarnos a Internet (hay multitud de lugares por menos de 1 € la hora). Para finalizar el día, acudimos a cenar a el Babás Restaurant con terraza en el tercer piso. Cenamos muy bien en este lugar. En todos los sitios sirven zumos naturales realmente exquisitos. Antes de irnos a la cama nos acercamos a ver los Ghats más grandes del lago, donde queda algo de agua en esta zona. los días parecen meses y es por la intensidad de los mismos. Muy importante cuando viajas y los disfrutas.

Nos despertamos a las 8 de la mañana, nos duchamos y bajamos a desayunar. Frescos y descansados comprobamos que es un gran día para hacer fotos. Paseamos por Sandar Bazar y decidimos desayunar en la terraza del Hotel Venus, el cual tiene buenas vistas de las calles. El desayuno no fue ni sabroso ni especial; todo lo contrario. Además, la India no se caracteriza ni mucho menos por su limpieza, pero este hotel cruza la línea, la nuestra al menos. No se lo recomiendo a nadie.

Bajamos a pasear por las calles mientras hacemos decenas de fotografías. La India es una mezcla de colores, sabores y olores (unos mejores que otros). El pueblo está animadísimo debido a la feria del camello. Comemos en un buffet recomendado por la guía (el único buffet de Pushkar) por unas 75 R$ por cabeza llamado Om shiva buffet. Es un lugar bastante menos turístico, la gente come con la mano, pero hay cubiertos para todo el que los desee utilizar. No está mal el lugar, aunque la comida picaba en gran parte.

Festival del camello en Pushkar

Después de comer nos acercamos al hotel donde nos duchamos e inmediatamente nos dirigimos al plato fuerte: el Camel Festival ó Pushkar Fair. Se encuentra a las afueras del pueblo, a unos 200 metros y, aunque comienza el día 27 los preparativos están muy avanzados. Hay multitud de camellos adornados, haimas donde pasa la noche la gente, multitud de puestos de comida y de bebida e incluso una feria para niños a medio montar. Todo esto fuera del pueblo, en el desierto. Tomamos un montón de fotos. Hace muchísimo calor pero merece la pena... lástima no haber coincidido en la semana más grande, este año del 27 de Octubre al 2 de Noviembre, pero con lo que estamos viendo nos damos más que por satisfechos. Menudo evento. Es impresionante.

Volvemos al pueblo habiendo tomado muchas fotos. Hay mujeres que llevan cobras dentro de cestos y las intentan encantar como en las películas y pretenden que les pagues por ver el espectáculo. Muy cansados y muertos de calor regresamos al pueblo. Nos toca ver ahora la puesta de sol desde el ghat más occidental. De camino nos cruzamos con un lugar muy recomendado en el que se realiza reflexologia podal. Además de realizarle el masaje curativo, te enseñan algunos puntos en los pies y manos y nos explican algunas cositas más (250 R$ una hora aproximadamente). Al finalizar vemos un precioso ocaso desde los Ghats.

Acabamos de nuevo cenando en Babás Restaurant, donde nos damos un increíble homenaje por 300 R$ (4 € aprox.) y nos vamos a dormir sobre las 10:00 de la noche.

Nos levantamos a las 8:30, nos duchamos y desayunamos en el Raju, donde comimos el primer día. desayunamos bastante ya que el día se plantea intenso. Nos vamos directos a la feria del camello. Cada día que pasa hay más gente, más movimiento, más alboroto, más locura, más camellos...más ambiente. Salimos de Pushkar y entramos en el desierto y en el festival. Hoy lo hemos recorrido absolutamente todo. Hay muchísimos camellos y haimas. Durante esta feria se hacen importantes negocios de compra-venta de camellos y ganado. También hace multitud de actividades entre ellas ver quien aguanta más bailando sobre las brasas del fuego ó cuantas personas a la vez se pueden subir en un camello. En India hay multitud de personas que no tienen para comer pero te transmiten felicidad. Siempre hay una mirada ó una sonrisa de aceptación, orgullosa de verte ó de que les visites.

Acabamos la visita al festival y nos dirigimos a comer a un puesto callejero antes de recoger las mochilas e ir a coger el autobús que nos llevará hasta Ajmer. Tomamos un par de hamburguesas vegetales buenísimas y dos refrescos,85 R$ en total. Recogemos nuestras mochilas y nos despedimos de la encantadora familia del hotel. Cruzamos el poblado, admirando por última vez sus calles y su gente, llegamos a la estación de autobús a Ajmer, vacío en un principio y lleno hasta las trancas pasados 3 minutos. El recorrido es de 30 minutos, igual que a la ida, pero ahora tenemos de cara la ciudad de Ajmer y podemos observar mientras bajamos la montaña y su bonito lago artificial.

Al llegar a Ajmer cogemos rápidamente un rickshaw por 20 R$ que nos acercará hasta la estación de trenes. Nuestro tren sale en unos 50 minutos. Compramos algo de comida y agua, buscamos nuestro vagón y nos subimos al tren. Esta vez nos toca un vagón abierto con literas triples numeradas. Nos acomodamos en la litera de abajo y ponemos las mochilas en la de arriba. Salimos con un retraso de 25 minutos y, supuestamente, tardara 5 horas. Durante la primera hora nos dedicamos a admirar el árido paisaje del desierto del Thar y luego nos dormimos un ratito. Llegamos a las 20:10 a Jodhpur un poco cansados del tren. La estación de Jodhpur es como todas en la India: gente durmiendo en el suelo (a miles) tanto dentro como fuera. A la salida los cazatalentos de turistas nos esperan dispuestos a llevarte a un hotel barato ó hacer lo que sea por tí (a cambio de algo claro). Vamos a un hotel después de deshacernos de todo el mundo a unos 3 minutos de la estación. La zona no es la más bonita, en absoluto; además es de noche y es un poco más difícil orientarse. Al menos es la mejor zona de restaurantes y comida rápida. El hotel nos cuesta 750R$ por noche (10,80€);la habitación es grande, limpia, muy lúgubre y llena de mosquitos. La cama es enorme. Una vez nos alojamos bajamos a cenar a uno de los restaurantes y nos pegamos un papeo increíble con cerveza. Pagamos 587 R$ (8€) y nos vamos a la cama a descansar.

Hoy nos levantamos a las 8:00. Cambiamos algún € ya que los cajeros que tenemos alrededor no nos dan dinero. Desayunamos en el mismo restaurante donde cenamos ayer por unas 350 R$. Posteriormente conseguimos sacar dinero en otro cajero y nos dirigimos hacia el centro de Jodhpur. Las callejuelas que hay debajo de su Fuerte son azules al igual que sus casas y, por esta zona, no pasan vehículos.

Cogemos un autorickshaw por 30 R$ y nos deja en la torre del reloj. Hay tráfico y mucha gente alrededor de la torre, donde también se encuentra el mercado de Sadar. Este mercado está formado principalmente por puestos de frutas, verduras y especias, estas últimas muy ofertadas. También hay muchos puestos de ropa. Recorremos el mercado y nos adentramos en la zona vieja de la ciudad, toda de color azul.

Nos dirigimos ahora al Fuerte de Mehrangar, el segundo más importante de toda la India; con unas murallas de 125 metros que lo rodean. Se alza sobre la montaña y dentro de él hay dos impresionantes palacios. La entrada cuesta 300R$ y lo que más nos impresiona de todo (una vez dentro) son las increíbles vistas que ofrece este lugar. Se puede ver toda la ciudad, tanto la zona azul que tenemos justo abajo como el resto de la ciudad. También se pueden ver los dos impresionantes palacios que posee la ciudad. Uno de ellos es de mármol blanco, como el Taj-Mahal pero más pequeño. El segundo, en el otro extremo de la ciudad, el palacio actual Raha de Jodhpur. Junto a este palacio se encuentran los increíbles jardines de Mandore. Sin duda, es una de las vistas más bonitas de todo Rajasthan si no es la más bonita.

Una vez visitado el Fuerte y sus dominios así como sus dos palacios, nos dirigimos a comer algo. Le echamos un vistazo a la guía y elegimos el Bollygood Restaurant. Para llegar a él, salimos del fuerte y recorremos andando un par de kilómetros observando otra parte distinta de la ciudad hasta que las callejuelas nos permiten coger un autorickshaw. Una vez allí conseguimos comer y beber sin picante. La comida nos cuesta 350 R$.

Un autorickshaw nos devuelve a la zona azul. Nos adentramos de nuevo en la ciudad vieja y esta vez nos dirigimos hacia un par de puntos del pueblo que observamos desde el Fuerte y parecían muy muy interesantes. Todo es muy atractivo en este lugar, pero lo mejor de todo es la gente. Una vez pateada toda la ciudad azul nos dirigimos hacia la Torre del Reloj desde donde realizaremos nuestro último recorrido: se trata del palacio de mármol, desde donde pensamos ver las vistas de la ciudad y, sobre todo, las vistas de Mehrangarh. Su nombre es Jaswant Thada.

Cogemos un autorickshaw que cruza la ciudad y nos lleva al palacio. Efectivamente, las vistas son increíbles; pocas tumbas tendrán vistas como esta. Pero sin duda, la más bonita de todas es la vista de Mehrangarh. El mismo autorickshaw nos devuelve a la Torre del Reloj por 70 R$ en total, ida y vuelta. Aquí en la Torre del Reloj hay varios lugares donde sentarse y tomarte un tentempié. Es un lugar muy bullicioso, sin duda el centro de toda la ciudad.

Empieza a oscurecer un poco y nos dirigimos al hotel. Aquí nos duchamos y vemos una película Bollywoodiense increíble, realmente buena. Si todas son iguales superan con creces a cualquier película. Decidimos cenar en el hotel. Subimos a la azotea donde se encuentra el Restaurante. Una vez acabamos de cenar nos bajamos a dormir.

A las 4:30, como un reloj, nos despiertan. Después de vestirnos andamos hasta la estación, sólo 4 minutos. Vamos al andén nº3 desde donde sale nuestro tren que sale con 25 minutos de retraso. Esta vez el tren sólo tiene literas dobles y no triples como el anterior de manera que viajamos menos gente en cada vagón. El "currela" tarda unos 30 minutos en traernos las sábanas, mantas y los almohadones, todo decentemente limpio. El tren a Jaisalmer debería haber tardado 5:45 horas, pero tardó un total de 8 horas. Durante todo este tiempo, aprovechamos para observar el Gran Desierto del Thar, leer nuestras guías y conversar con la numerosa familia india que teníamos enfrente.

En el Desierto del Thar no hay dunas. Hay arena desértica claro, numerosos matorrales y árboles de clima seco. Es el desierto más poblado del mundo, con unas 9 personas por km2 de densidad de población. A menudo te cruzas con niños con sus rebaños de ovejas ó cabras cuyos cencerros resuenan en silencio. La gente vive en chozas en medio del desierto.

Llegamos a Jaisalmer y nada más bajar del tren nos abordan para ofrecernos transporte, alojamiento, opio ó lo que necesites. Nos acercan por sólo 10 R$ al pueblo y nos dejan a la entrada de la ciudad amurallada y comemos en un Restaurante que finalmente sería nuestro hotel. Su nombre es Rawal Palace. La comida está buena y las habitaciones algo cutres, pero cuestan 200 R$ la noche.

Nos alojamos en nuestra cutre habitación y nos vamos a visitar el Fuerte. Está situado sobre una pequeña colina desde donde hay espléndidas vistas del Desierto del Thar y del pueblo. Recorremos el fuerte por dentro. Es bastante bonito pero tiene un problema: se está hundiendo debido a las cañerías de los numerosos hoteles que hay en el interior. Nosotros nos hemos alojado fuera del Fuerte por esta razón. No por que se vaya a hundir, sino para no contribuir a que esto ocurra. Salimos del Fuerte y acudimos a merendar a Mr Desert´s Café donde nos preparan buenos postres. Ya oscureciendo, recorremos el lado opuesto dentro de la zona amurallada y nos informamos de las excursiones a camello. El precio más económico que conseguimos son 600 R$ por persona, camello + sunset + jeep + pequeña excursión. No lo contratamos de momento.

Después de recorrer este lado del poblado vamos a visitar Bhang Shop. En estas tiendas autorizadas en varios lugares de la India (una de ellas aquí en Jaisalmer) se prepara una bebida/comida llamada Bhang, hecha a base de marihuana y es utilizada por la gente en la India por el tema espiritual. Éste es el motivo por el cual el Bhang es legal en la India. El Bhang se puede tomar en forma de té, lassy, cokies, pastel....etc y con dos potencias: Medium y Strong, aunque el Doctor Bhang nos señala que nos lo puede hacer very strong. Después subimos al Restaurante donde hemos merendado esta tarde y pedimos algo para cenar.

A las 8 de la mañana nos ponemos en pie y nos vamos directamente a desayunar en un autorickshaw. Desayunamos en The Trio Restaurant, en el mismo centro de Jaisalmer y, sin duda, el más demandado por los turistas. Se encuentra fuera de las murallas. Tomamos dos desayunos continentales y nos sorprendió que ni las teteras, ni las tazas ni los cubiertos estaban sucios, algo difícil de conseguir en la India.

Después del desayuno nos dirigimos a la oficina de turismo a contratar la excursión a camello. El precio de la oficina de turismo son 300 R$ por persona (en el hotel nos intentaron cobrar 1200 R$ y en una agencia camellera 600 R$). La excursión comienza a las 15:00 horas saliendo del Trio Restaurant y finaliza a las 20.00 horas en el mismo lugar. Es pronto, de manera que nos introducimos en la ciudad amurallada y recorremos los principales miradores de la misma. Tiene buenas vistas del Desierto del Thar. Hay multitud de tiendas dentro de las murallas y aquí los vendedores son más agresivos que en otros lugares de la India a la hora de intentar vender.

Puesta de sol en el desierto del Thar

Vamos al hotel a cambiarnos de ropa y a comer al Mid-Town Restaurant, el restaurante casero más bueno en el que hemos estado, pero con la misma higiene que los demás.

Una vez avituallados de mucha agua, sacamos dinero, nos conectamos a Internet y nos acercamos paseando al lugar de encuentro. Allí nos esperaba el jeep. Nosotros empezamos la intrusión en el desierto del Thar, en dirección hacia las dunas de Sam. El calor es asfixiante, hay que cubrirse la cabeza necesariamente. Nos vamos acercando a las dunas comprobando lo turísticamente explotado que está este lugar. Ya en las dunas hay muchísima gente que viene a ver el ocaso y esto ocurre todos los días. Es complicado tomar una foto en la que no salga gente. El sol empieza a esconderse y, a pesar de todo lo malo, el paisaje es bonito. Hay muchas gacelas y otros animales y el ocaso se hizo atractivo. Cuando el sol se escondió acudimos con nuestros camellos y nuestro camellero y regresamos hacia el jeep.

Fuimos a cenar de nuevo al Mid-Town, lugar donde comimos esta mañana.

Nos levantamos, nos duchamos y abandonamos rápidamente la habitación. A 100 metros de este hotel había otro en el cual pedimos una habitación hasta las 16:30 y sin regatear demasiado, le pagamos 100 R$. Su nombre es el Maru Hotel y, sin duda, posee el peor water de Escocia pero sin water, con agujero. El olor es horrendo por no decir nada del estado de la cama. Esto no llega a ser ni tercermundista. Dejamos las mochilas en lo alto (por si los animalitos) Y nos vamos a desayunar al Fort View Restaurant con excepcionales vistas de la ciudad amurallada y del Fuerte.

Nos tomamos la mañana relajadamente y nos dedicamos a hacer las últimas fotos, los últimos paseos y nos agenciamos con unos candados para poder atar las mochilas en el tren. Comemos en el mismo lugar y les encargamos algo de comida para llevar para la cena y el desayuno en el tren. El viaje hasta Agra va a ser largo. Regresamos a nuestro maravilloso hotel, no se ni como nos duchamos y abandonamos el hotel, cogiendo un autorickshaw por 30 R$ que nos deja directamente en la estación.

Allí nos esperaba nuestro tren, buscamos nuestro vagón y subimos. En este tren, desgraciadamente nos toca en literas separadas pero hablamos con un Sr. indio, le cambiamos la litera y lo arreglamos. En el tren no se duerme nada mal. Las camas son pequeñas, las sabanas limpias y el traqueteo invita a dormir.

Llegamos a la estación de Jaipur (de nuevo) y aquí hemos de cambiar de tren para coger otro que se dirige a Agra. Son las 4:47 ya del día siguiente y el tren hacia Agra sale a las 6:10. Hemos dormido más o menos bien pero nuestra alimentación no es buena y comemos y dormimos a deshora. Compramos una botella de agua y unas galletas y "desayunamos" esperando a que llegara nuestro tren tirados en el suelo y admirando la vida de andén e imaginando la rutina diaria de la cantidad de personas que pasan por ellas.

Llega nuestro tren y buscamos nuestro vagón y nuestras literas. Nos toca junto con una familia india, nunca con turistas. pedimos rápidamente sabanas nuevas y nos echamos a dormir después de atar las mochilas. Dormimos durante dos horas y media. El recorrido es de 4 horas de manera que, el resto del tiempo lo matamos hablando con nuestros compañeros de viaje y observando el paisaje a través de la ventanilla. Llegamos a la estación de Agra Fort y, aunque nuestro destino es Agra Cantt, decidimos bajar en esta estación ya que se encuentra a sólo 3 km del Taj-Mahal. Llegamos al Sheela Hotel, vemos las habitaciones y nos registramos. El hotel está a 10 ó 12 metros de la entrada Este del Taj-Mahal y posee un fantástico jardín en el cual no se oye ni un sólo ruido. La habitación nos cuesta 1.000 R$ por noche (14 €), algo más de lo que pensábamos gastar pero el lugar es excepcional.

Almorzamos en el hotel y decidimos visitar el Taj-Mahal al día siguiente para poderlo ver al amanecer. A continuación vamos a visitar el jardín que hay entre el Taj-Mahal, el Fuerte Rojo y el Río Yamuna. Este jardín no es turístico y tampoco es especialmente bonito pero nos llevó a un lugar que no esperábamos. Al llegar al Río Yamuna había un lugar donde se estaban realizando cremaciones, nos las encontramos de morros. Había como seis en activo y un par de cadáveres envueltos en sábanas a la espera. Fue muy muy impactante ya que no estábamos preparados para verlo. El Río Yamuna tiene una contaminación brutal y hay basura en todos los lados. Este río es uno de los afluentes del Río Ganges. Después de recorrer esta zona regresamos a la zona vieja a comer.

Comemos en un restaurante muy recomendado en la azotea. Desde la azotea podíamos vislumbrar el famoso Taj-Mahal. Cogemos un autorickshaw desde el hotel para llevarnos al mirador. El camino es increíble en cuanto al tráfico y el puente que cruza el río es increíble. Nunca he visto nada igual, tan caótico. Agra es una ciudad enorme, caótica con mucho tráfico...no es para nada bonita. El encanto en estos lugares te lo dan sus gentes. llegamos al mirador del Taj-Mahal. la primera impresión es buena y la vista del Taj es preciosa. lástima que el Río Yamuna se encuentre un poco vació, de lo contrario veríamos el Taj-Mahal reflejado en el agua. Le hacemos varias fotos conforme va cayendo el sol. Mañana lo podremos ver de cerca y por dentro.

Volvemos hacia el hotel en nuestro autorickshaw dejándonos en la puerta donde descansamos y cenamos.

Nos despiertan a las 5:00. Nos levantamos y sin desayunar nos dirigimos a comprar los tickets del Taj Mahal. Llegamos más o menos a tiempo ya que hay una pequeña cola que en minutos se vuelve enorme. Salimos de la oficina de los tickets y nos dirigimos a la larga cola de entrada Este del monumento. la cola es rápida y con registros estrictos a todo el mundo. Una vez dentro sólo hay que cruzar una de las tres simétricas puertas y ahí está. La visita dura unas dos horas; le hacemos fotos desde todos los lugares que se nos ocurren y luego lo visitamos por dentro. los grabados del monumento son increíbles.

Después de la visita acudimos al hotel donde desayunamos y descansamos durante un par de horitas. Más tarde comemos en el mismo hotel y contratamos un autorickshaw por un tiempo indefinido. La primera excursión la hacemos a la tumba de Itmad-ud-daulah, también llamada pequeño Taj-Mahal. La tumba está pegada también al río Yamuna. Hicimos una visita rápida y nos fuimos. Vista una tumba, vistas todas. Desde aquí se puede ver la miseria que se extiende en los aledaños del río. Posteriormente y viendo la vida que tiene el río, le decimos a nuestro chofer que nos deje en algún lugar donde podamos bajar al río y pasear un poco y nos llevó a un lugar increíble. Hay una especie de lavaderos en el interior del Río, multitud de personas lavando ropa y tendiéndola en árboles ó extendiéndola en el suelo para que se seque formando grandes estandartes. Hay multitud de bueyes con sus amos cruzando el río de una parte a otra.

Una vez finalizamos la excursión al río, nuestro chofer nos conduce de nuevo al mirador del Taj-Mahal, el mismo lugar que ayer pero antes de que llegue el ocaso donde tomamos las últimas fotos de la tumba. Finalmente le pedimos a nuestro chofer que nos acerque a un mercado, ya que nos encantan los mercados de frutas y verduras y como no, nos dejó en un increíble mercado con cero turistas y en el centro de un suburbio. Finalmente pedimos que nos lleven al hotel para descansar un ratito.

Nuestro tren sale a las 23:30 desde Agra Cantt de manera que tenemos tiempo para descansar, descargar fotos e irnos a cenar y a encargar algo de comida para llevar en el Yash-Café para el almuerzo en el tren. Nuestro tren con destino a Varanasi sale a las 23:30 y la estación se encuentra a 9 km de nuestro hotel. Una vez acabamos la cena en Yash-Café nos dirigimos a nuestra habitación a recoger nuestras mochilas. En la estación nos encontramos el mismo panorama de siempre. Subimos a nuestro vagón nos preparamos la cama y nos echamos a dormir. En 13 horas llegaremos a Varanasi.

Finalmente el tren llega a Varanasi (14 horas). Según bajamos del tren empieza el acoso. La guía explica que Agra y Varanasi son los lugares donde más se acosa a los turistas. Después de intentar marearnos de mil maneras, contratamos un autorickshaw por 50 R$, el cual nos acercó al Ganpati Guest House. Sólo les queda una habitación por 800 R$ (11 €) pero está genial y la situación es inmejorable. Nos alojamos y comemos en el hotel ya que nos sentimos deshidratados.

Al acabar de comer bajamos por fin a los Ghats, el hotel se encuentra en uno de ellos. Y por supuesto, lo primero que deseamos ver es el crematorio que quedaba a cuatro minutos andando. Llegamos enseguida al lugar e inevitablemente hacemos fotos (de lejos, eso si, sin faltar al respeto) y ocurre lo siguiente. Vienen dos mendas de unos cuarenta y cinco años y nos dicen que el crematorio no se puede fotografiar y ni siquiera se puede mirar. Nos hacen entender que lo que hemos hecho está prohibidísimo y que lo tenemos que pagar si ó si; según ellos eran policías y nos podían meter en la cárcel-nos dijeron mientras nos enseñaban los puños cerrados. La verdad es que durante treinta segundos nos asustaron y nos lo creímos por sólo durante treinta segundos. En cuanto les dijimos que teníamos un amigo indio en el hotel y que íbamos inmediatamente hacia allí a llamar a la policía, que nosotros no nos íbamos con nadie, se hicieron los locos y se largaron pero si cuela, cuela. Parece ser que este truco lo utilizan con los extranjeros para sacarles miles de rupias, amenazando con meterles en la cárcel. Si cuela, pues ellos ganan mucho dinero para como es la vida en la India.

Nos relajamos y alquilamos un barquito para ver los Ghats y el espectáculo espiritual nocturno; y el crematorio claro. La barquita nos cuesta 70 R$ la hora (1 €) pero sin duda, es la mejor manera de recorrer los Ghats. Desde aquí la vistas son tremendas y todo lo que estamos viendo, ocurre todos los días y todas las noches. A las 19:00 se hacen pujas todos los días en los Ghats principales. La gente se baña en el río y se lava la ropa. El agua del Ganges a su paso por Varanasi es agua séptica. Se lavan lo dientes, la beben, la remueven...es agua sagrada para los hindúes. Cuando se bañan y realizan todo esto, se sienten purificados y esto se ve reflejado en su cara. Seguimos navegando por los Ghaats observando la rutinaria parafernalia diaria que se origina en ellos. Es un lugar Increíble que estamos deseando ver de día. Al acabar el recorrido en la barquita paseamos por los Ghats en dirección al hotel donde cenaremos en la azotea del mismo. Tenemos espectaculares vista a los Ghats desde el restaurante.