El autobús a Addis cuesta 37 Birr y sale a las 6 de la mañana, pero, como siempre, es recomendable estar en la estación antes de las 5:30 h. El primer tramo hasta Kombolcha está asfaltado y es todo de bajada. A partir de Kombolcha y durante bastantes kilómetros la carretera está en obras de mejora (las obras son a cargo de una joint venture entre la empresa española Dragados y una empresa local), lo cual enlentece el viaje. Cuando finaliza el tramo en obras el resto hasta Addis Ababa es carretera asfaltada. El autobús para en Debre Sina para almorzar. El trayecto entre Debre Sina y Debre Birhan es espectacular porque transcurre a mucha altura, entre zonas de bosque alpino, y se pasa por los tres únicos túneles que hay en Etiopía (se llaman túneles de Mussolini porque fueron construidos por los italianos). Se llega a la estación de autobuses de Addis Ababa sobre las 16:15 h. En total son 380 km y más de 10 horas de viaje.

Delante de la estación de autobuses se toman los minibuses a la Piazza por 0'55 Birr (cruzan la zona del Mercato). Esta vez nos quedamos en el hotel Baro, en el que una habitación doble, un poco decrépita, con baño privado y agua caliente cuesta 70 Birr.

Descubrimos un lugar para comer que está muy bien. Se trata del restaurante Tseday, junto al hotel Continental. Es un lugar muy agradable y sirven varios tipos de pizza muy buenas por unos 12 Birr. Para ir a tomar una bebida, comer y/o pasar un rato agradable en un lugar con mucho encanto recomendamos el hotel Taitu, el más antiguo de Addis Ababa.

En esta ocasión Addis Ababa supone sólo una tarde-noche de tránsito en nuestro viaje del norte al sur del país. Aprovechamos para ir a la oficina de Ethiopian Airlines en la Piazza y comprar un vuelo para el día siguiente con destino Arba Minch por 74 €. De paso hacemos la reserva para otro vuelo Dire Dawa-Addis Ababa previsto al final de nuestro viaje.

Para ir al aeropuerto desde la Piazza lo más económico es un minibús (salen desde el lado oeste de la plaza a partir de las 6 de la mañana y cuesta 2 Birr). El vuelo sale a las 9 de la mañana (debemos estar 2 horas antes en el aeropuerto) y tarda 90 minutos hasta aterrizar en Arba Minch. El avión es un pequeño Fokker de hèlices de sólo 25 plazas y es el mismo vuelo que después continúa hacia Jinka. El trayecto es muy bonito porque poco después de dejar atrás Addis Ababa podemos ver desde la ventanilla los distintos lagos y cráteres del Rift Valley. El último que se ve antes de aterrizar en Arba Minch es el enorme lago Abaya. Una vez en el aeropuerto de Arba Minch no hay transporte, ni público ni privado, para ir a la ciudad, a 5 km. Si no se tiene la enorme suerte de que haya algún vehículo en el aeropuerto que nos quiera llevar o bien pase algún vehículo por la carretera y pare, teniendo en cuenta que en esta carretera el tráfico es inexistente, entonces lo más probable es tener que andar esa distancia con las mochilas (es lo que tuvimos que hacer nosotros).

En Arba Minch sólo parece haber un hotel con agua caliente: el hotel Bekele Mola. Un bungalow amplio y que está muy bien, con una cama grande, baño privado y agua caliente cuesta 121 Birr. Es muy tranquilo y está situado en un lugar excepcional, con el lago Abaya a la izquierda, el lago Chamo a la derecha, y enfrento el Parque Nacional Nechisar. Esta vista ya justifica por sí sola el sobreprecio. En este hotel suelen pernoctar los grupos que van en vehículo privado hacia el sur a visitar las tribus de Omo, ya que el Bekele Mola es el último hotel con cara y ojos que hay en la ruta al sur. Creemos que este hecho hace que no estén acostumbrados (o no tengan interés) a recibir viajeros que van por libre sin vehículo y eso da lugar a una cierta antipatía y desprecio por parte del personal de recepción. Otro inconveniente, quizás relacionado con el anterior, es que el hotel está a 2 km del núcleo de Shecha y no hay transporte para cubrir esa distancia (quizás se supone que todo el mundo tiene vehículo propio). Para los huéspedes del hotel que viajan con transporte público sólo queda la posibilidad de hacer esta distancia a pie o hacer autostop.

El propio hotel Bekele Mola tiene un restaurante con una magnífica terraza, desde la cual hay una vista inigualable, pero como es de esperar todo es bastante más caro que fuera de aquí. Una opción bastante más económica es el restaurante Soma, en el núcleo de Shecha. Sirve uno fish cottelet con una guarnición muy completa por sólo 10 Birr. También recomendamos el restaurante Quma Keethaa, en la misma calle que la oficina de Correos. Por otra parte, la terraza exterior de la cafetería Flamingo, junto a la rotonda central del núcleo de Sikela, es un buen lugar para contemplar la vida cotidiana de esta ciudad provinciana.

Arba Minch es la capital de la provincia de Gamo-Gofa y la ciudad más grande del sur de Etiopía, pero aún así es un lugar increíblemente tranquilo. En realidad Arba Minch está formada por dos núcleos urbanos separados entre sí por una carretera de 4 km y un desnivel de 200 m. El núcleo norte y más bajo es Sikela, mientras que al sur tenemos Shecha. Para ir de uno a otro hay minibuses durante todo el día y hacen el trayecto por 1 Birr. Arba Minch, como ciudad, no tiene nada de especial, pero a nosotros nos sirvió como campo base para explorar los alrededores y hacer una incursión más al sur. También lo aprovechamos como lugar de relax después de unos cuantos días ya de viaje por Etiopía. Por otra parte, en el núcleo de Sikela hay una oficina de Ethiopian Airlines que ha cambiado de ubicación y ahora se encuentra a tres manzanas de la rotonda principal, sobre la calle que sale de esta rotonda en dirección norte.

- Granja de cocodrilos y lago Abaya. En esta granja hay unos 8.000 cocodrilos entre 1 y 8 años con la finalidad de equilibrar la población natural de cocodrilos del lago y también para la exportación de pieles. La granja está formada por diferentes tanques con agua que separan los cocodrilos según edad. La visita a esta granja es la excusa para una excursión que permite pasear por entre un bosque dónde es posible ver pájaros y monos. Además, andando unos 300 m. desde la granja se llega al mismo borde del lago Abaya. El agua de este lago es muy marronosa debido a la cantidad de óxido férrico presente. Para llegar a la granja desde Sikela (a unos 6 km), si no se dispone de vehículo propio, deberemos salir andando de Sikela por la carretera del aeropuerto. Pocos metros después de cruzar un puente debemos tomar un camino a la derecha indicado con un rótulo. Tras andar unos 2'5 km por este camino entre árboles y arbustos se llega a una pista. Deberemos tomarla a la derecha y seguirla unos 2 km más hasta llegar a la granja. Si pasa algún vehículo en la misma dirección se puede probar de hacer autostop. La entrada a la granja cuesta 10 Birr y la visita se hace en compañía del encargado de las instalaciones.

- Lago Chamo. Una actividad muy recomendable es una excursión en barca por el lago Chamo. Podremos ver, aparte del propio lago y su entorno de montañas de origen volcánico, importantes colonias de pájaros, cocodrilos e hipopótamos (especialmente en el Crocodile Market, lugar llamado así por el gran número de ejemplares que se pueden ver). Se dice que es el mejor lugar de África para ver grandes cocodrilos. Se recomienda hacer esta excursión a última hora de la tarde (a partir de las 16:30 horas) ya que el sol está más bajo en el horizonte, la luz es muy bonita, y los cocodrilos y pájaros salen a comer. El embarcadero dónde se toma la barca está a unos 7 km de Shecha (1 km de carretera asfaltada y el resto de una pista bastante mala que baja hasta la orilla del lago). Esto hace necesario disponer de un 4x4 para ir, y a esto debemos sumar el coste de la barca (oficialmente la barca de la Marine Authority en Shecha cuesta 300 Birr para 6 personas), pero el problema puede ser encontrar gente para compartir el gasto del vehículo y la barca si no llegamos a esa cantidad. Recomendamos correr la voz por el pueblo y pedir a otros viajeros que puedan estar interesados en hacer juntos la excursión. También avisamos de que debemos tener mucho cuidado con ciertos intermediarios que prometen organizarlo todo, pero que finalmente cobran un fuerte sobreprecio por una excursión que no es la pactada. En nuestro caso pagamos sólo 50 Birr por cabeza (4x4 y barca) porque tuvimos la suerte de encontrar a cuatro etíopes con vehículo propio, con los cuales compartimos la barca.

Parque Nacional Nechisar y Hot Springs. Al no disponer de un vehículo 4x4 propio y no querer pagar la burrada que se pide para alquilar uno (de 600 a 800 Birr por día) no consideramos la posibilidad de realizar un game drive al parque Nechisar. Pero sí nos habíamos propuesto visitar las fuentes de aguas termales que dan nombre a la ciudad (Arba Minch significa cuarenta fuentes). Estas se encuentran dentro del parque nacional Nechisar, a unos 4 km de Sikela, y según la guía Bradt para ir a las fuentes no debe pagarse entrada al parque porque oficialmente se considera que el camino es público. Pero ésto ha cambiado y ahora deben pagarse los 70 Birr que cuesta la entrada (válida para dos días) al parque, aunque sólo se quieran visitar las fuentes. Hay guardas del parque que vigilan el camino y por tanto no parece demasiado aconsejable pasar de largo las oficinas del parque sin pagar la entrada, pero up to you!. Nosotros consideramos que no valía la pena pagar esta cantidad para ver las fuentes y no fuimos. En cualquier caso el camino para ir es el siguiente: desde la rotonda principal de Sikela debemos tomar la carretera del aeropuerto y a unos 750 m. girar a la derecha por una pista de arena señalizada con un gran rótulo del parque. Siguiendo la pista, un kilómetro más allá se cruza la puerta de entrada al parque y a pocos metros hay un desvío a la izquierda que lleva a las oficinas del parque, a unos 100 m. Si continuamos recto por la misma pista llegamos a las fuentes termales, a unos 3 km.

Dorze y Chencha. El interés de estos dos pequeños pueblos a 30 y 36 km de Arba Minch respectivamente es la existencia de cabañas construidas con una forma muy peculiar, similar a una enorme colmena. Esta región está habitada por la etnia dorze y al encontrarse a 2.900 m. tiene un clima frío y brumoso. Chencha también es famoso por sus tejidos de algodón. Para ir a estos dos pueblos no hay transporte público regular, pero es posible tomar alguno de los 4x4 que por las mañanas hacen el viaje y que salen de un lugar próximo a la estación de autobuses de Sikela. Nosotros no pudimos realizar esta excursión al no encontrar ningún vehículo que fuera hasta allí (y sin pagar un precio faranji, claro). De todos modos creemos que es una excursión que vale la pena intentar.

Más información del sur de Etiopía en
Viaje por el sur y el valle del Omo.

Konso y el sur de Omo. Dado que nos encontrábamos en Arba Minch y disponíamos de algún día extra, y aunque no era el objetivo inicial de nuestro viaje, nos propusimos hacer una pequeña incursión a los pueblos del sur visitando sólo Konso y sus alrededores en una excursión de un solo día. Tras nuestra experiencia sobre el terreno debemos decir que realmente es muy difícil, por no decir imposible, visitar la zona sin un vehículo 4x4 a nuestra disposición, a no ser que destinemos muchos y muchos días para poder movernos entre los distintos pueblos con camiones sin fecha y hora fija de salida. Si se quiere visitar la zona sur de Omo, incluyendo el parque nacional Mago, para ver las diferentes etnias que habitan (hamer, mursi, konso, karo, ari, tsemais, ...) parece que la mejor opción es alquilar un vehículo 4x4 con chófer y todo lo necesario en Addis Ababa y empezar la excursión desde ahí (los precios parecen ir desde los 90 a los 200 US$ por vehículo y día).

Nuestra excursión a Konso empieza a las 4:30 de la mañana, caminando los 2 km de pista del Bekele Mola a la rotonda principal de Shecha, dónde nos han dicho que sale un autobús a Konso a las 5:00 horas. Pero resulta que el supuesto autobús es en realidad un camión que acaba pasando a las 5:25 h. y que carga pasajeros en la cabina y el remolque (quizás sí había un autobús Arba Minch-Konso que pasaba más tarde, pero como no estaba claro y los etíopes que esperaban nos indicaron que cogiéramos el camión pues así lo hicimos). El trayecto de 85 km nos cuesta 13 Birr y llegamos a Konso a las 9 de la mañana, después de una parada en un poblado intermedio para cargar sacos con destino al mercado de Konso. Una vez en Konso, tras desayunar en el hotel Konso Edgetl, vamos a la oficina de Turismo, siguiendo las indicaciones de la guía Bradt, para obtener el permiso de visita y alquilar un vehículo que nos permita realizar una excursión de medio día a los poblados de Dekatu, Mecheko y Gesergiyo, cercanos a Konso. En la oficina obtenemos el permiso pagando 30 Birr, pero nos dicen que ellos no tienen ningún vehículo y que lo deberíamos buscar y negociar nosotros con alguien que tenga uno: en resumen, la oficina de Turismo sólo pone el guía. Ante ésto decidimos que sólo visitaremos Dekatu, el único poblado accesible a pie desde Konso, y rechazamos los servicios de un guía.

Konso sólo tiene el valor de ser la puerta de entrada a la región de Omo y un campo base desde el que explorar los poblados de la etnia konso que hay en los cerros próximos, como los mencionados anteriormente. Especialmente vale la pena hacer coincidir la visita con el día de mercado (lunes y jueves), no sólo porqué hay más posibilidades de ver la gente que va al mercado, sino también porqué hay más transporte entre Arba Minch y Konso.

Mujeres konso

Andando unos 2'5 km de subida por la carretera a Jinka desde la rotonda central de Konso se llega a un punto, muy cercano ya al mercado de Konso, desde el que sale un pequeño camino de 1 km de bajada entre los campos hasta Dekatu. Es un camino muy bonito y muy transitado por cientos de personas a pie que transportan todo tipo de mercancías hacia el mercado. Dekatu es un poblado tradicional rodeado por un cercado y habitado por personas de la etnia konso. En definitiva es muy bonito y fotogénico, y perderse por entre los callejones que recorren el interior del pueblo es una experiencia maravillosa, pero también avisamos de que los niños aquí son especialmente molestos y es imposible evitar que te sigan a todas partes (¿quizás con la compañía de un guía esto no pasaría?). También se nota que están acostumbrados a la presencia de visitantes y piden dinero por absolutamente todo (quizás los mursi ya han creado escuela en esto de sacar dinero al visitante!), pero también podemos decir, por experiencia, que se puede evitar pagar, sin tener problemas, si evitamos fotografiar personas.

Para volver a Arba Minch parece ser que hay un autobús, pero no es diario y su horario es errático (preguntamos a varias personas y cada una nos daba una hora totalmente distinta). Por lo tanto la solución pasa por encontrar algún camión que vaya a Arba Minch (todos pasan o salen de la rotonda central de Konso) y pactar un precio por ir en la cabina o el remolque. Nosotros volvimos hasta Shecha en la cabina de un camión de doble remolque, acordando un precio de 10 Birr. Salimos de Konso a las 14:00 h. y llegamos a Shecha a las 19:00 h, incluyendo una parada de 90 minutos en el mercado de Kato, un pequeño pueblo a unos 20 km de Konso, para cargar más sacos, y otras paradas técnicas.

El trayecto Arba Minch-Nazret debe hacerse en dos etapas, Arba Minch-Modjo y Modjo-Nazret, que sólo suponen 1 día de viaje, ya que en general hay una buena carretera asfaltada.

Para la primera etapa compramos el día antes en la estación de autobuses de Sikela el billete de autobús a Addis por 46'5 Birr (aunque realmente bajamos del autobús en Modjo, a unos 75 km de Addis, pagamos el billete entero). Este autobús sale de delante del hotel Wibaate de Shecha sobre las 5:30 de la mañana para ir a continuación a la estación de autobuses de Sikela, dónde para un largo rato, y vuelve a salir sobre las 7 de la mañana. La carretera entre Arba Minch y Sashemene está bastante bien asfaltada, pero a partir de Sashemene es ya de auténtico lujo para este país: muy ancha, asfalto impecable y líneas pintadas. Finalmente bajamos del autobús en un cruce de la carretera cercano a Modjo a las 14:30 h. (435 km en sólo 7 horas y media!!).

En el cruce dónde para el autobús tomamos un minibús que nos lleva hasta la pequeña estación de autobuses de Modjo, en el centro del pueblo, dónde enseguida encontramos otro minibús que tras llenarse sale hacia Nazret. El trayecto Modjo-Nazret es de sólo 25 km, cuesta 3 Birr y se hace en unos 30 minutos.

Pese a que el hotel económico preferido de la guía Bradt es el Bekele Mola, en el extremo oriental de la ciudad, en el momento de nuestra visita estaba en obras y sólo tenía abiertas unas pocas habitaciones con agua fría al precio de 60 Birr. Por esta razón finalmente nos quedamos en el hotel Al Azar, al otro lado de la carretera, dónde una habitación bastante correcta con baño privado y agua caliente nos cuesta 55 Birr. Sólo tiene un inconveniente y es que las habitaciones dan a un patio interior dónde hay un pequeño bar que puede dar lugar a ruidos, aunque cierra a las 23:00 horas y cuando lo hace todo se queda muy tranquilo. Al día siguiente cambiamos de hotel para estar más cerca de la estación de autobuses y escogemos el Garden Bedrooms, dónde una habitación con baño privado y agua caliente cuesta 50 Birr. Cercano a él está la Royal Pension que cuesta igual y es similar en calidad. Un inconveniente que tienen los hoteles de esta zona es que también aquí hay mucha animación nocturna y es difícil poder dormir hasta que no cierran los bares y discotecas.

En materia de restaurante recomendamos el restaurante Frank (también conocido como Franco Hotel), con una atmósfera que recuerda los viejos cafés europeos. Siempre está lleno de gente local y el personal es eficiente. Un plato de medio pollo asado cuesta 15 Birr.

Nazret es una ciudad grande con mucha actividad comercial y un centro agrícola muy importante, pero desde el punto de vista turístico no tiene nada interesante que ofrecer. La razón de nuestra estancia aquí no es otra que la de tomar aquí el autobús que va directo a Harar, para no tener que ir de nuevo a Addis Ababa e iniciar el viaje allá. De paso también nos sirve como base para hacer una excursión muy recomendable a Debre Zeyt. En cualquier caso es posible captar el ambiente de la ciudad simplemente paseando por el tramo de calle principal que va entre el Bekele Mola y el Alfa Hotel, como ejemplo.

Debre Zeyt. Se trata de una ciudad a medio camino entre Addis Ababa y Nazret con el gran atractivo de tener el conjunto de cráteres-lago más accesibles de África, con dos de ellos dentro del mismo casco urbano. En la salida este de la ciudad (en la carretera a Nazret) hay una importante base de la Fuerza Aérea y por tanto debe irse con mucho cuidado en no hacer fotos en esa zona.

Ir a Debre Zeyt desde Nazret es muy fácil y es una excursión que se puede hacer perfectamente en un día o menos. Desde la estación de autobuses de Nazret salen muchos minibuses a Modjo (25 km, 3 Birr, 30 minutos), dónde debemos cambiar y subir a otro minibús a Debre Zeyt (también 25 km, 3 Birr y 30 minutos). Llegando a Debre Zeyt es conveniente bajarse delante del hotel Bekele Mola para iniciar aquí la visita. El cráter lago más próximo a este punto es el Bishoftu, ya que basta con cruzar la carretera e ir en dirección al hotel Bishoftu, a unos 100 m. Quizás éste es el lago menos bonito, pero sirve como primera aproximación. Después nos dirigimos hacia el cráter lago Hora, siguiendo la calle dónde se encuentra el Ethiopian Air Force Officer's Club. En esta misma calle se puede apreciar la gran cantidad de garis (carros con ruedas neumáticas tirados por un caballo) que circulan por esta población, así como la variedad de vegetación y flores que hay en los jardines de las casas. Justo al lado del hotel Hora Ras, ahora cerrado por supuesta renovación, hay un pequeño mirador desde dónde se puede ver el bonito cráter lago Hora desde arriba. Bajando por un camino que hay detrás del hotel se llega hasta la misma orilla del lago, dónde se puede disfrutar del maravilloso paisaje, mientras vemos como se bañan algunos niños y jóvenes al lado de un pastor que lava a conciencia sus ovejas dentro del agua, no sin la oposición de éstas. El cráter lago Bishoftu Guda está en las afueras del pueblo, pero se puede ir igualmente a pie. Siguiendo la carretera que bordea el Hora durante 2 km más se llega al Agricultural College, dónde se acaba la carretera asfaltada y empieza una pista que 1 km después bifurca en un punto dónde hay un rótulo con la inscripción ILRI. Tomando el ramal de la derecha y andando 1 km más se llega a la Misión Católica Galilee. Continuando recto unos 100 metros, a la izquierda de la pista, está la entrada a una casa con terraza-bar desde la que hay una magnífica vista del lago. Si no queréis tomar nada en el bar basta con dar 1 Birr en concepto de entrada (ver este lago desde otros puntos es difícil ya que está rodeado por campos de cultivo y abundante vegetación que no dejan acercarse al borde). El paisaje que rodea estos parajes es muy muy bonito: pequeños cerros, campos verdes con flores, ambiente rural, etc. Sólo por ésto ya vale la pena la excursión. Por cansancio y porque ya es tarde nosotros acabamos aquí nuestra ruta de los cráter-lago. hay unos cuántos más, pero ya están más lejos y sería necesario un vehículo. Para volver al centro del pueblo debemos desandar el camino hasta delante del Agricultural College, dónde puede tomarse un minibús (hasta la nueva estación de autobuses cuesta 0'95 Birr)

A 100 m. de la nueva estación de autobuses de Debre Zeyt está el Tommy Restaurant & Pastry, lugar que recomendamos especialmente porque se come muy bien, es barato y cuenta con una terraza exterior ajardinada muy agradable. Un fish cottelet cuesta sólo 8 Birr. Para volver a Nazret basta con ir a la nueva estación de autobuses, preguntar y tomar el primer minibús que salga, que quizás sea directo a Nazret o con cambio en Modjo. El precio final es el mismo: 6 Birr.

Desde Nazret hay autobuses directos a Dire Dawa, pero resulta que también los hay a Harar (pese a que la guías consultadas no decían nada al respecto). Para tomar el autobús directo a Harar recomendamos estar delante de la estación de autobuses antes de las 5:30 de la mañana, porque el autobús tiene ya las puertas abiertas y se puede subir y conseguir un lugar. A pesar de ya tener casi todas las plazas ocupadas, a las 5:30 h. el autobús entra en la estación y para en ella hasta las 6:00, hora en que sale ya definitivamente (una vez más, el misterio de los autobuses en Etiopía). En este caso el billete a Harar se puede comprar en el mismo autobús por 60 Birr. Después de unos 110 km para en Awash unos 5 minutos para estirar las piernas. Hasta Mieso, a unos 70 km de Awash, la carretera es asfaltada y transcurre por un terreno bastante llano, pero a partir de aquí empieza de nuevo la montaña con continuas subidas y bajadas. La carretera se vuelve pista, algunos tramos de la cual están en obras (parece que en un futuro no demasiado lejano estará ya asfaltada). Esta pista transcurre por las montañas Chercher y Arba Gugu y proporciona algunas vistas maravillosas, haciendo de esta ruta una de las más bonitas del viaje. A unos 20 km de Mieso paramos de nuevo, esta vez en el pueblo de Abse Teferi para comer. Este lugar tiene el aspecto de un poblado del Oeste americano en el culo del mundo, por su aspecto polvoriento y sus casas de madera de dos pisos con balcón (herencia de la ocupación italiana). Finalmente se llega a Harar a las 18:30 h. En total doce horas y media para recorrer unos 425 km.

El hotel Beylaneh, a sólo 200 m. de la estación de autobuses, parece ser la mejor alternativa entre los hoteles medianamente económicos (al menos dispone de agua caliente). Aunque nos pidieron 100 Birr por una habitación doble estandar, regateando conseguimos dejarla en 80 Birr.

En el restaurante del propio hotel Beylaneth se come bien. Recomendamos también el restaurante del hotel Tewodros, dónde 1/2 pollo asado cuesta 15 Birr y está muy bueno. Para desayunar, junto al hotel, tenemos la cafetería Sunshine. También está muy bien la cafetería Canal, y en la plaza Feres Magala de la ciudad vieja tenemos la cafetería Ali Bal, con una terraza exterior magnífica para contemplar la vida hararí mientras tomamos algo.

Harar. Se encuentra a una altura de 1870 m. y a sólo 150 km de la frontera con Somalia. Harar llegó a ser un importante centro comercial que servía de punto de encuentro de África, la India y el Oriente Medio. El primer europeo conocido que visitó Harar fue el inglés Richard Burton en 1855. Hoy día esta ciudad continúa siendo el centro espiritual de la comunidad musulmana etíope. Todo ésto motiva que tenga una atmósfera muy especial y diferente del resto del país, pero sí alguien se imaginaba una ciudad amurallada en medio del desierto, como Jaisalmer en el Rajasthan indio, se equivoca, porque la altura proporciona a Harar un clima muy moderado y sus alrededores son campos verdes. Una característica remarcable de toda esta región es que sus habitantes son unos grandes consumidores de chat (hojas de una planta que se mastican y que tienen efectos suavemente estimulantes). Por otra parte Harar es relativamente poco visitada por los viajeros pese a los atractivos que reúne.

El principal interés de Harar es la vieja ciudad amurallada, con un fuerte espíritu musulmán que se puede apreciar en sus casas y calles. En este área, de sólo 1 km2, hay unas 90 mezquitas, pero muchas de ellas pasan inadvertidas. La ciudad vieja tiene un perímetro de unos 3'5 km, marcado por una muralla de 5 m. con un total de 6 puertas. Por tanto, la visita a la ciudad vieja puede hacerse a pie y sin tener miedo de perderse, porque aunque algunas calles son laberínticas el área es lo suficiente pequeña como para encontrar siempre un punto de referencia que nos oriente.

Calle de Harar

Empezamos nuestra visita entrante por la Puerta de Harar. Siguiendo esta calle principal, llena de tiendas, talleres y bares, se llega a la plaza Feres Magala, el punto central de la parte vieja (si se desea contratar un guía para hacer la visita guiada este es el mejor lugar por encontrarlo, pero recomendamos dejarse perder solos sin rumbo por estas calles con tanto carácter). En esta plaza hay algunos viejos edificios bastante interesantes, y en un lado la iglesia Medhane Alem. Alrededor de ella hay un pequeño jardín con algún banco para sentarse un rato y disfrutar de la tranquilidad y el espíritu de Harar. En el lado sudeste de la plaza está el Cine Oriental, dónde se anuncian películas de acción orientales y americanas de serie Z al precio de 2 Birr en primera clase (?) y 1 Birr en segunda (??). Continuando por la calle principal, primero encontramos en un callejón adyacente la cúpula Emir Nur (parece una colmena con púas), más allá el Museo de Harar y la oficina de turismo (cerrados los sábados y domingos), y finalmente se llega a la Puerta de Erer, imposible de ver porqué hace tiempo se vino abajo. Continuando a la derecha y bordeando la muralla por la parte exterior podemos ver la cúpula Aw Ansar Ahmed, de color blanco e invadida por el tronco y las raíces de una gran higuera (detrás de esta cúpula se encuentra la casa de Yusuf Pepe, el hombre hiena). Volvemos a entrar en la ciudad vieja por la Puerta de Sanga, dónde se encuentra el minimercado Oromo. Siguiendo la calle que desde aquí va al mercado Magala Guddo o mercado musulmán, un lugar muy interesante y que parece salido de otra época (como el resto de la parte vieja), podréis contemplar algunas casas con bonitos colores y detalles en las fachadas. Pasado el mercado, la calle que va a la plaza principal se llena de hombres costureros y tejedores con sus viejas máquinas de coser. Esta calle es un buen punto también para ver pasar gente de las etnias oromo y somalí que van o vienen del mercado con sus fardos. Tomando un pequeño callejón a la derecha se llega a la casa Rimbaud (conocida localmente como la casa Rambo), dónde se dice que vivió el poeta francés Arthur Rimbaud durante su estancia en Harar, aunque se duda de que fuera en esta casa precisamente. En cualquier caso esta casa es una filigrana, con una fachada de madera restaurada y un techo con bonitos frescos en su interior. Ha sido reconstruida con mucho gusto y ahora hospeda un museo muy interesante dónde se explica la vida del poeta, se exponen objetos suyos y fotografías de Harar de finales del s. XIX. Viendo estas fotos se puede constatar que pocas cosas han cambiado en esta ciudad en el último siglo. Desde la parte de arriba de la casa hay una buena vista de Harar y alrededores. La entrada a la casa-museo cuesta 5 Birr. Próxima a la casa Rimbaud encontramos la casa Ras Tafari, con muchos motivos orientales porque fue construída por un mercader indio. En ella Haile Selassie vivió algunos años de su niñez. Podemos salir de la ciudad vieja yendo de nuevo en dirección a la Puerta de Harar pero girando antes a la izquierda para tomar una calle que conduce a la Puerta de Showa.

Casas tradicionales hararís. Todavía quedan unas 100 casas que conservan el estilo tradicional de decoración propio de Harar. Aunque la construcción no tiene nada de especial, la decoración interior es única y los marcos de puertas y ventanas son de madera tallada con verdaderas filigranas. Para ver alguna de ellas debemos preguntar a alguien para que nos indique alguna y, por supuesto, pedir permiso a los propietarios o habitantes de la casa para poder cotillear un poco en su interior. Realmente vale la pena y son muy bonitas de ver.

Fuera de la ciudad vieja también hay cosas interesantes a ver como el edificio del Ayuntamiento, un bonito ejemplo de arquitectura colonial italiana, o el mercado cristiano, situado entre la puerta de Showa y el hotel Beylaneh, dónde cada día muchos oromos bajan de los pueblos vecinos a comprar y vender.

El hombre hiena. Para los amantes del gore ésta es la atracción estelar de Harar. Cada día a las 19:00 horas, fuera de las murallas entre las puertas de Erer y Sanga, un hombre, de nombre Yusuf Pepe, da de comer carne a las hienas que se acercan desde los alrededores de Harar. Para asistir a este show se puede organizar mediante un guía o bien tratando directamente con el hombre hiena. Nosotros fuimos a encontrarlo a su casa (detrás la cúpula Aw Ansar Ahmed). Inicialmente nos pidió el precio oficial de 50 Birr por persona, pero regateando obtuvimos un precio de 32 Birr por cabeza. Aunque la posterior lluvia y el hecho de no tener muy claro si realmente queríamos ver la cena de las hienas nos hicieron desistir.

Desde la estación de autobuses de Harar y alrededores salen diariamente numerosos minibuses (cuando se llenan) a Dire Dawa. El trayecto de 55 km de carretera en no muy buen estado cuesta 9 Birr y se hace en unos 90 minutos (o en menos tiempo si no se encuentran controles de policía persiguiendo el contrabando de chat).

En el hotel National una habitación con una cama grande, baño privado, agua fría y ventilador, cuesta 50 Birr. Por primera vez en este viaje aquí no se echa de menos el agua caliente y en cambio sí se agradece el ventilador. La habitación no está ni bien ni mal, pero este hotel tiene la ventaja de que es muy céntrico.

El restaurante Paradiso, a 1'5 km del centro, en la carretera a Harar, es un lugar muy agradable para comer. Se trata de una casa grande y antigua, con un jardín en la parte posterior. Se sirven platos italianos y etíopes. Es un poco más caro que otros lugares, pero vale la pena. Un fish cottelet cuesta 14 Birr. El hotel Ras es un lugar excelente y muy tranquilo para tomar alguna bebida sentado en su jardín o al lado de la piscina. Junto al puente que comunica las dos partes de la ciudad tenemos el Dini Paradise, un bar-jardín dónde tomar una bebida o comer algún snack en un entorno muy agradable. Para desayunar recomendamos la cafetería del hotel Makonnen, enfrente de la estación de ferrocarril.

Dire Dawa es la segunda ciudad de Etiopía en número de habitantes y ha crecido principalmente en estos últimos años con la independencia de Eritrea y posteriores problemas fronterizos con este país, ya que la línea de ferrocarril que une Addis Ababa y Djibuti vía Dire Dawa es actualmente el único camino posible de las mercancías que lleguen o salgan en barco desde el puerto de Djibuti. Este hecho ha propiciado la importancia estratégica de esta ciudad, que sólo tiene un siglo de vida.

Si llegamos desde Harar o Addis lo primero que notamos aquí es el calor que hace (Dire Dawa está a muy poca altura) y la aridez del paisaje. La ciudad de Dire Dawa tiene dos partes bien diferenciadas, divididas por el río Dachata (de hecho, más que un río es un lecho muy ancho y generalmente seco, sin rastro de agua). Kezira, al oeste del río, es el centro de la ciudad, formado por una cuadrícula de avenidas con árboles a los lados y edificios de estilo colonial (esta zona fue diseñada por los franceses). En el lado este, en cambio, está el antiguo barrio musulmán de Megala, con calles de trazado laberíntico y casas de estilo árabe. En general, creemos que el interés que pueda tener Dire Dawa para el visitante quizás no es mucho, pero si hemos hecho el esfuerzo de llegar hasta Harar entonces vale la pena dedicar al menos medio día a Dire Dawa.

Seguramente el mayor interés de esta ciudad es el mercado Kefira, en la zona de Megala. Funciona principalmente en las mañanas de todos los días excepto domingos, y en él se puede ver gente de varias etnias, como los oromo, afar o somalís. Una parte del mercado se encuentra en una zona de estrechos pasillos dónde se venden todo tipo de verduras, carnes, y sobre todo una gran variedad de especias. Otra parte del mercado se extienden por el lecho seco del río Dechata, dónde se venden todo tipo de utensilios y recambios. En conjunto es muy curioso: se asemeja más a un campo de refugiados que a un mercado, ya que los tenderetes parecen chabolas y la gente y los animales se encuentran entre montones de suciedad o chatarra. También es interesante ver las caravanas de camellos, cargados principalmente de leña, que van llegando al mercado.

También encontramos muy interesantes las calles desde el punto de vista urbanístico y arquitectónico. En Kezira, con sus avenidas, árboles y edificios coloniales, hay un orden urbanístico que no se encuentra en ningún otro lugar de Etiopía, mientras que en la zona de Megala podremos ver casas muy fotogénicas, con fachadas de colores y formas muy bonitas.

Otro punto de interés es el estación de ferrocarril de la línea Addis Ababa-Djibouti, un edificio colonial situado a un lado de una gran plaza con una vieja locomotora decorativa en medio. También está el palacio de Haile Selassie, utilizado por él como residencia cuando venía a Dire Dawa. Este palacio no se puede visitar, aunque hay una buena vista de él desde el otro lado del río. Como elemento curioso tenemos el moderno edificio dónde están las oficinas de Ethiopian Airlines, enfrente del hotel National, con una forma muy similar al del museo Guggenheim de Nueva York.

Vuelo de Ethiopian Airlines de Dire Dawa a Addis Ababa (lo habíamos comprado días atrás en Arba Minch por 93'5 US$). El aeropuerto de Dire Dawa está a unos 4 ó 5 km del centro y se llega a él en sólo 10 minutos con taxi. Nosotros pactamos un precio de 20 Birr por el taxi al aeropuerto. Como siempre, deben pagarse los 10 Birr de tasas al facturar. Un hecho a destacar es el estricto control de seguridad en el acceso a la sala de embarque, obligándonos incluso a hacer una foto con la càmara para comprobar que era una cámara de verdad (?). El avión es un Fokker 50 de hélices. Sale a las 16:00 h. y llega a Addis Ababa una hora después. Un vez fuera de la terminal del aeropuerto tomamos un minibús a la Piazza por 2 Birr.

Escogemos de nuevo el hotel Baro para pasar la última noche. Como en la anterior ocasión una habitación doble bastante grande, con baño privado y agua caliente nos cuesta 70 Birr (hay habitaciones más pequeñas a 60 Birr, pero las ventanas dan a un pasillo interior y hay un fuerte olor a humedad).

Addis Ababa es la tercera ciudad del mundo en altitud, a 2.400 m., lo que hace que el clima sea fresco por las noches y que a menudo esté nublado o llueva. Por lo general es más segura que otras ciudades africanas e, incluso, europeas, pero esto no quiere decir que deba bajar la guardia. Su posición geográfica en el centro del país motiva tener que pasar por Addis circulando entre el norte y el sur o yendo al este. Creemos que es una ciudad sin grandes atractivos para el visitante, aunque sí dispone de unos cuántos que se pueden visitar en el caso de disponer de tiempo.

- Zona de la Piazza. Un paseo a pie por la Piazza (o plaza De Gaulle) y por las calles circundantes nos permite ver unos cuántos edificios de la época de ocupación italiana o anteriores, aunque están bastante deteriorados. Una excepción es el Hotel Taitu, el hotel más antiguo de Etiopía, bonito por la construcción y por la decoración interior de época (un buen lugar por tomar algo o comer en su restaurante). También es recomendable la visita a la Catedral de Bet Georgis (San Jorge). Es una iglesia de forma octogonal tradicional construida en estilo neoclásico. No es especialmente bonita pero puede servir como primera aproximación a las iglesias etíopes. Justo al lado hay un museo dónde se pueden ver los objetos religiosos habituales en todas las iglesias del país: cruces, bastones y sombrillas ceremoniales. La entrada al museo y la iglesia cuesta 15 Birr, pero se puede visitar el exterior de la iglesia y jardines libremente. Bet Georgis está en el lado norte de la plaza Menelik, 300 m. al norte de la Piazza.

- Mercato. Se dice que es el mercado más grande de África. Sea cierto o no la verdad es que es muy grande: calles y calles de tenderetes de todo tipo de productos. Yendo de la Piazza a la estación de autobuses o viceversa se cruza esta inmensa zona comercial. Si se visita el Mercato a pie de calle es recomendable llevar encima lo mínimo necesario y tener cuidado con los ladrones.

- Hotel Sheraton. Como contrapunto final al viaje por Etiopía recomendamos una visita a esta isla de megalujo. Inaugurado en 1998 y construido con un gusto exquisito, según nuestra humilde opinión, se dice que es el hotel más bonito y lujoso de África. Realmente parece increíble encontrar este hotel en este país: sólo entrar por la puerta ya es como trasladarse de golpe a una ciudad europea. Se puede entrar sin problemas y dar una vuelta por sus salones, jardines, fuentes iluminadas, piscinas, bungalows-suite, etc. Tiene unos cuántos restaurantes y cenar en alguno de ellos no es excesivamente caro (en términos de precios europeos, no de precios etíopes, claro). Permitirse el placer de cenar en el restaurante indio Sasheen cuesta el equivalente a unos 15 US$, disfrutando de un lugar y un lujo exquisitos. Dentro del hotel hay una oficina del Dashen Bank que cierra a las 23:00 h. y que permite cambiar Birr a euro o al revés.

- Compras. La mejor zona para hacer las últimas compras de recuerdos es la avenida Churchill por debajo de la plaza Tewodros, dónde hay unas cuántas tiendas llenas de todo tipo de objetos de todas las regiones del país. Los precios son correctos y, además, son negociables.

- Otros.También hay de otros cosas a visitar en Addis Ababa, como subir al cerro Entoto para ver la vista sobre la ciudad o visitar algunos museos interesantes como el Museo Nacional, pero nosotros ya no disponíamos del tiempo necesario.

El vuelo de vuelta a casa sale a las 7 de la mañana, lo que nos obliga a tomar un taxi para estar en el aeropuerto a las 5:00. El día antes hemos acordado con un taxista que nos pase a recoger por el hotel, todo por un precio de 35 Birr. Al facturar en el aeropuerto deben pagarse en una ventanilla los 20 US$ de tasas de salida (sólo se pueden pagar en esta moneda). Como que a estas horas el banco del aeropuerto está cerrado se pueden cambiar los Birr sobrantes, por ejemplo, la noche anterior en el Dashen Bank del Hotel Sheraton (cierra a las 23 h, mucho más tarde que cualquier otro banco, y permite cambiar Birr a € o a US$).

Después nos quedan 3 horas y 45 minutos de vuelo hasta Alejandría (Egipto), 90 minutos de espera dentro del avión, y 5 horas más hasta Londres Heathrow. Finalmente, tras seis horas de espera en el aeropuerto de Londres, un último vuelo de 90 minutos hasta Barcelona.