Trogir es una de las ciudades más encantadoras de la región Dálmata. Se encuentra sobre una pequeña isla, a 20 km al oeste de Split. Está unida a tierra firme por medio de un puente. En un extremo de la isla se encuentra un campanario veneciano y una catedral románica-gótica que tiene una preciosa portada, tallada con preciosos relieves. Entre Trogir y Split están los restos de siete castillos medievales, de los que toma su sobrenombre: la Riviera de los Siete Castillos o Kastela Riviera». Su población es de 6.200 Habitantes.

Síntesis Histórica de Trogir

Fue fundada por los griegos entre los siglos III-IV a.C, durante su expansión por la costa mediterránea y adriática. Durante el siglo I d.C, Trogir pasó a depender del Imperio Romano con el nombre de Tragurium Civium Romanorum junto con Salona, centro de la provincia romana de Dalmacia. Tras la caída del Imperio romano en el s. V, Trogir se constituyó como otras ciudades croatas en ciudad estado. En el s. VI los croatas se asentaron en el área de Trogir, pero la fisonomía actual de la ciudad vendría dada en la Edad Media, cuando los constructores y los masones construyeron iglesias y renovaron el viejo oppidum romano. En su lucha contra los Venecianos, los reyes de Hungría consiguieron que Trogir se pusiera de su parte a cambio de garantizar su independencia. Sus ciudadanos podían elegir libremente a sus dirigentes y ya en el s. XI, esta pequeña ciudad se apretaba sobre un islote fortificado. A principios del s. XIII, mientras que todavía se recuperaban de las incursiones de los venecianos, que habían atacado el enclave en varias ocasiones durante su guerra con Hungría, comienza la construcción, bajo el mandato del rector Ilija, perteneciente a la familia de Kacic, de su catedral nueva. Cuarenta años más adelante, el maestro Radovan talló su portada principal en la piedra de Seget. Sin embargo su época de esplendor se vio radicalmente cortada con la brutal conquista de los venecianos en 1420 que, tras un largo asedio devastaron gravemente la ciudad. La ocupación veneciana duró casi cuatro siglos, hasta 1797. Durante ese tiempo, Trogir fue nuevamente reconstruida y se construyeron nuevos palacios, casas, torres y fortalezas. Tras un breve periodo de independencia, Trogir cae esta vez bajo dominación de las tropas Napoleónicas, que permanecieron en la ciudad hasta 1814 fecha en que es liberada por los austriacos que anexionarían la ciudad para su Imperio hasta 1914. Tras la primera guerra mundial, Trogir, junto con el resto de Croacia, formó parte del estado del entonces recién creado estado Yugoslavo. Sin embargo, su decadencia, iniciada cien años atrás persistió durante buena parte del s. XX. No es hasta 1970 cuando la industria y el turismo hace resurgir la vitalidad de la ciudad. Este desarrollo sería nuevamente interrumpido por la agresión serbia de 1991, cuando su economía sufrió consecuencias serias. Los procesos en curso para la integración en la Comunidad Europea de Croacia, así como el reconocimiento de Trogir por parte de la Unesco como patrimonio de la Humanidad en 1997, ha reestablecido a Trogir como destino turístico excepcional.

Qué visitar en Trogir

Fortaleza Kamerlengo. Está situada en el extremo oeste del islote formado por Trogir. Fue construida por los venecianos entre los siglos XIII y XV, como base naval de sus navíos en esta parte del Adriático. Hoy en día, la fortaleza es un espacio multiusos que acoge un cine al aire libre, un centro multimedia y el lugar donde se celebran varios eventos culturales al cabo del año.
Horario: Abierto todos los días desde las 09:00 h. Tarifa: adultos = 10 kn; niños y grupos = 5 kn

Fortaleza de San Marcos, situada en el noroeste del islote de Trogir. Construida por los venecianos en el s. XV para defenderse contra los turcos. Fue parte de la muralla defensiva occidental, junto con la fortaleza del Kamerlengo.

Catedral de San Lorenzo, con su preciosa portada del maestro Radovan, es el monumento más destacado de la ciudad. La catedral, más conocida como de San Juan por los lugareños, es el edificio más alto de la ciudad, dominando todo su área. Se construyó sobre los restos de una primera basílica que fue destruida por el ataque sarraceno de 1123. A partir de esta fecha, las obras se prolongaron durante cuatro siglos. La Portada en la entrada de la Catedral de San Lorenzo (finalizada en 1240) constituye una obra maestra. Corona la iglesia la llamada Torre del Reloj, que tiene 47 m. de alto y está construida en tres estilos diferentes. Se puede visitar diariamente de 09:00-12:00 y de 16:00-19:00h. Tarifa: 5 Kunas.

Split es actualmente el centro económico y administrativo de la Dalmacia media, con una población cercana a los 200.000 habitantes.

El viejo asentamiento de Split está situada en el lado sur de una pequeña península que penetra en el Adriático , a unos 6 km del asentamiento romano de Salonae, la vieja capital de la provincia romana de Dalmacia. Sobre este emplazamiento costero, el emperador romano Diocleciano mandó construir en el s. III su residencia sobre la bahía de Aspalathos y fue aquí donde pasó los últimos años de su vida, tras verse obligado a abdicar el 1 de Mayo del año 305 de nuestra era.

Tras su abandono, esta residencia fue paulatinamente ocupada como refugio de la población de las continuas invasiones que llegaban por mar. Esta ocupación se hizo definitiva en el s. VII de nuestra era, cuando la vieja metrópoli greco-romana de Salonae (Solin actual) es destruida y sus últimos moradores se refugiaron dentro de las murallas del antiguo palacio de Diocleciano. De esta manera, lo que en un principio fue una residencia romana fuertemente amurallada, pasó con el correr de los siglos a perfilarse como una ciudad medieval dentro de su recinto. Ahí está la grandeza y la originalidad de Split.

Este palacio es hoy el corazón de la ciudad interna medieval de Split donde se hayan la totalidad de los edificios históricos más importantes. La importancia del palacio de Diocleciano destaca por su nivel de conservación y porque los edificios que aun se conservan han ido superponiéndose a los edificios romanos iniciales sin destruirlos. Sólo transformándolos... y gracias a esto la estructura del palacio ha llegado a nuestros días. Por este motivo, la UNESCO declaró a la este conjunto Patrimonio de la Humanidad en 1979.

Otras webs de interés: Turismo de Split y Portal de Split

El Palacio de Diocleciano

La planta del palacio es un rectángulo irregular con torreones en sus extremos que proyectan las fachadas occidental, norte, y este. Para su construcción se emplearon distintos materiales, alternando materiales lujosos para la zona residencial, con materiales más propios de un campamento militar. Solamente la fachada meridional, que en sus orígenes lindaba con el mar, quedó sin fortificar y fue sustituida por una galería de arcadas.

Una puerta monumental en el centro de cada uno de las 4 paredes de la muralla conducían a un patio incluido. La puerta meridional a orillas del mar era más simple en forma y dimensiones que los otros tres. Quizás fue originalmente diseñada como acceso privado del emperador a los barcos, o como entrada del servicio para las fuentes.

El carácter dual de fortaleza (castrum) y de residencia también se evidenció en su diseño intramuros. La vía transversal (decumanus), que unía las puertas del este y del oeste, dividió el complejo en dos mitades. En la mitad meridional estaban las edificaciones más lujosas; es decir, edificios públicos y privados, y del culto de los aposentos del emperador. El apartamento del emperador se construyó sobre un bloque a lo largo del frente de mar. Dado que el terreno en esta área se inclinaba y provocaba grandes diferencias de nivel, este bloque fue apoyado sobre una subestructura. Durante siglos está subestructura estuvo totalmente cubierta de basura, y eso ha provocado curiosamente que se haya preservado bien y hoy, tras su rehabilitación y excavación, se puedan tener evidencias en cuanto a la forma y la disposición originales de los aposentos situados en la parte superior y que no fueron conservados. La visita al palacio comienza precisamente en estos subterráneos, convertidos hoy en una animado mercadillo cubierto.

El peristilo formaba el acceso norte a los apartamentos imperiales. También daba acceso al mausoleo de Diocleciano en el este, y a tres templos en el oeste. La mitad norte del palacio, que estaba dividida en dos tramos por la calle longitudinal principal (cardo) que conducía de la puerta del norte al peristilo, está peor preservada. Se supone que cada una de estas piezas formó un complejo residencial grande, que albergaba soldados, criados, y posiblemente algunas otras instalaciones. Ambas estancias fueron rodeadas al parecer en todos los lados por las calles. Conducían a las paredes del perímetro edificios rectangulares, posiblemente compartimientos del almacenaje.

El palacio se construyó en piedra caliza local blanca de la alta calidad, la mayoría de la cual provenía de las canteras de la isla de Brac; y ladrillo hecho en Salonita y otros talleres. Por lo general se importó muy poco material, que fue empleado para la decoración. Así en su interior encontramos columnas y las esfinges egipcias del granito, el mármol fino para los revestimientos y algunos capiteles. El agua para el palacio provenía del río Jadro, cerca de Salona. A lo largo del camino de la fractura aun se pueden contemplar las ruinas de lo que fue el acueducto original, que fue restaurado en el s. XIX.

La ciudad de Split hoy

Conocida también como la fractura, Split es un importante puerto comercial y de pasajeros que cuenta con servicios regulares de trasbordador con las islas próximas, el Adriático, Italia y el norte y sur de Grecia. Asimismo cuenta con importantes astilleros. Su actividad industrial se asienta en sus plantas metalúrgicas, y grandes complejos químicos para la producción de células solares. Los campos fértiles de alrededor de la fractura representan una buena base para la agricultura.

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Alrededores de Split

• Desde Split hay docenas de islas que se pueden explorar con facilidad a través de una extensa red de ferries, hidrofoils y catamaranes a un precio muy asequible. Como es imposible recorrer todas las islas, lo mejor es decidirse por un grupo concreto. La más cercana es la isla de Brac, conocida por sus canteras de piedra blanquecina similar al mármol y por tener las mejores playas del país, especialmente la de Bol, que surge del mar como una lengua dorada compuesta por diminutas piedras blancas. Es la más fotogénica y por eso es la elegida para ilustrar carteles promocionales de Croacia.

• La Garganta del Río Cetina. A pocos kilómetros al sur de Split y próximo a la pequeña ciudad de Omis, donde desemboca este río, una serpenteante carretera paralela al río nos adentra en la garganta formada por el mismo. El corto camino entre su nacimiento y las paredes que forman los Alpes Dináricos, muy próximos a la costa, ha hecho que el río haya formado esta preciosa garganta debido a la fuerza de sus aguas, abriéndose paso por el monte Mosor en su parte este, que con una altitud de 1.330 m. sobre el nivel del mar desemboca en la curva del río Cetina. Hoy este paraje es aprovechado para la práctica del rafting.

De Split a Dubrovnik

210 km separan Split de Dubrovnik y el recorrido se hace por una serpenteante carretera que va bordeando la costa. Dado su trazado la velocidad media no supera los 60 km/h. Se trata de uno de los recorridos más pintorescos del viaje. Aparte de las muchas islas, islotes, mini penínsulas, y calas que iremos contemplando merecen especial atención los siguientes puntos:

Delta del Río Neretva: tras recorrer 203 km por Bosnia, sus últimos 22 km trascurren por Croacia, en donde forma un gigantesco delta caracterizado por la formación de lagos, primeramente en la parte más alta, y una vez llegadas sus aguas a nivel del mar, por una gran llanura aluvial muy fértil en el que crecen frutales y grandes extensiones de arrozales.

Neum: una estrecha franja de costa de apenas 8 km es la única salida natural al Adriático de Bosnia-Hercegovina en la localidad de Neum, dividiendo Croacia en dos partes. En unos años una autopista cruzará a través de un puente a un cercano istmo croata y discurrirá el trazado por esta parte, para evitar cruzar la frontera dos veces en tan pocos kilómetros.

Dubrovnik es conocida como la Perla del Adriático. La prestigiosa y reconocida guía de viajes Lonely Planet, ha posicionado a Dubrovnik en el puesto 59 entre las ciudades más bellas e interesantes del mundo, sobre un total de 200 mencionadas en la nueva edición de The cities Book.

Otras webs de interés: Portal de Dubrovnik, Oficina de Turismo de Dubrovnik, y Líneas y Horario de Autobuses Urbanos.

Síntesis histórica de Dubrovnik

• La fundación de Dubrovnik

Dubrovnik fue fundada en el primer cuarto del s. VII por un grupo de refugiados de Epidaurum (la actual Cavtat), que se asentaron sobre la isla y la llamaron Laus. Frente a esta localización, en las faldas de la montaña de Srd, los eslavos crearon también su propio asentamiento bajo el nombre de Dubrovnik (derivado de la palabra croata Dubrava, que significa madera de roble, lo que hace pensar que, en el pasado, las montañas que rodeaban Dubrovnik estaban rodeadas de este árbol). El nombre latino Ragusa (en uso desde el s. XV deriva de peñón (del latín Lausa), haciendo significar el primer asentamiento de la ciudad.

Los dos asentamientos estaban separados por un canal que fue rellenado en el s. XII, sobre la actual calle de Placa (o stradum). De esta forma los dos asentamientos se fusionaron. En aquella misma época comenzaron a construirse las murallas de la ciudad para protegerlas de sus muchos enemigos (árabes, venecianos, macedonios, serbios, etc.), los cuales que querían conquistar Dubrovnik.

• El Gobierno de la República de Dubrovnik

Desde su fundación la ciudad estuvo bajo el protectorado del Imperio Bizantino, que ayudó a Dubrovnik en sus contiendas contra los sarracenos (886-887), Búlgaro-Macedonios (988), y Serbios (1184). Después de las Cruzadas, Dubrovnik estuvo bajo soberanía veneciana (1205-1358). En este periodo (1272) se redactan los estatutos de la ciudad que van a regular toda la planificación y organización social y política. La población fue dividida en tres clases: nobles, ciudadanos y artesanos o plebeyos. Todo el poder efectivo se concentraba en manos de la nobleza. A los ciudadanos se les permitía mantener alguna función u oficio menor, mientras que los plebeyos no tenían voz en el gobierno de la ciudad. El matrimonio entre las distintos estamentos de la ciudad estaba prohibido. La administración de la ciudad era regido por el Gran Consejo (Cuerpo supremo) y el Consejo menor (órgano ejecutivo). A la cabeza del estado estaba el Duque o rector, que era elegido para un mandato de un mes. Mientras la república estuvo bajo tutela veneciano el cargo de rector recaía sobre un veneciano, pero a partir de 1358 el rector fue siempre un Ragusiano. Durante el mandato de un mes, el rector vivía y trabajaba en el palacio, pero su familia debía permanecer viviendo en su propio hogar.

Por el tratado de paz de Zadar en 1358, pasó a depender del Reino de Croacia y Hungría, teniendo reconocido el derecho al autogobierno, pagando sólo un tributo al rey y proveyendo de asistencia a su flota. De esta forma comenzó Dubrovnik su vida como ciudad estado independiente, que alcanzó su máximo apogeo en los siglos XV-XVI. El Gobierno de la República de Dubrovnik pronto adquirió un talante muy liberal y social: en el ámbito económico sus excelentes relaciones con sus vecinos le permitió un floreciente mercado entre Oriente, Occidente y el Mediterráneo. Sus acuerdos de paz, así como sus franquicias para el no pago de tasas y aranceles sobre bienes vendidos, y unido a una poderosa flota de más de 200 mercantes y navíos de guerra, hizo que su poder político sobrepasase las murallas de la ciudad y extendiera su soberanía desde Klek-Neum en el Norte a la Bahia de Kotor en el sur, así como las islas de Šipan, Lopud y Kolocep, Mljet, y Lastovo (1216), la ciudad de Ston (1298) y la Península de Pelješac. La suma de su territorio costero e insular era aproximadamente de 120 km.

• Siglos XIV-XVI: la pujanza de la ciudad

El poder económico se vio también reflejado en un estado del bienestar: así el servicio médico se implanta en 1301. La primera farmacia, todavía hoy abierta, en 1317. El asilo de ancianos en 1347. El primer hospital en 1377. Asimismo los principios humanistas y de justicia del Estatuto de la ciudad le permitieron, por ejemplo, dictar normas para la abolición del mercado de esclavos desde 1418. En 1526 Dubrovnik reconoció la supremacía del Sultán Turco, pagándole un tributo anual para preservar su libertad y garantizar su protección. Este pacto se mantuvo hasta 1808.

El s. XVI, Dubrovnik vivió su máximo esplendor como ciudad: estableció un régimen fiscal entre sus ciudadanos para evitar la evasión de capitales fuera de la ciudad, acuñó su propia moneda, se construyó un importante almacén de sal. La crisis de las flotas mediterráneas y especialmente el devastador terremoto del 6 de Abril de 1667, en el que murieron alrededor de 5.000 personas, incluyendo el rector, y la destrucción de sus edificios públicos, arruinaron el bienestar de la república.

• La decadencia y dominación Napoleónica. El Fin de la ciudad estado

Con gran esfuerzo, la república se recuperó un poco, pero nunca llegó al esplendor anterior. Aun así en 1713 se edifica la actual Catedral en estilo Barroco italiano, sobre los restos de la antigua, destruida durante el terremoto de 1667. Otras iglesias barrocas, como la de San Blas o la de los Jesuitas se consagrarían a lo largo del s. XVIII. En 1806 Dubrovnik se somete a las tropas francesas, como único medio de cortar el gran asedio al que le tenían sometido las flotas rusas y montenegrinas. Los franceses liberaron el cerco y las tropas de Napoleón entraron en Dubrovnik en 1806. Dos años mas tarde el Mariscal Marmot abolió la república, poniendo fin a más de 500 años de ciudad estado.

• Desde la caída de la república hasta hoy

En 1809 Dubrovnik pasó a depender de las provincias Ilirianas. En 1815, por resolución del Congreso de Viena, Dubrovnik fue anexionada a Austria (lo que más tarde se denominaría Imperio Austro-Húngaro) hasta 1918, cuando pasó a formar parte del efímero Reino de Serbia, Croacia y Eslovenia. En 1929 este Reino pasaría a llamarse Reino de Yugoslavia y fue dividido en 8 provincias. Hasta 1939 Dubrovnik formaba parte de la provincia de Zetska. Desde el comienzo de la II Guerra Mundial, Dubrovnik fue parte del estado independiente de Croacia. Desde abril de 1941 hasta septiembre de 1943 fue ocupada por el ejército italiano y después por el alemán. En 1944 los Partisanos la liberaron de los alemanes y en 1945 Dubrovnik se integra en la recién creada República Federal Socialista de Yugoslavia.

Tras la declaración de independencia de Croacia de la Federación Yugoslava, en 1990 Dubrovnik se integra en el nuevo estado. El 1 de octubre de 1991 Dubrovnik fue brutalmente atacada por el ejercito federal yugoslavo, comandado por fuerzas Serbo-Montenegrinas. El asedio de la ciudad duró 7 meses, viviendo su peor episodio el 6 de diciembre de 1991, cuando sufre los bombardeos más severos y mas del 80% de los edificios de la ciudad fueron dañados. En Mayo de 1992 el ejercito croata liberó la ciudad, si bien la amenaza serbo-montenegrina permaneció durante tres años más. En la actualidad ha sido totalmente reconstruida y vuelve a tener la pujanza del turismo de antaño. Su población actual es de unos 48.000 habitantes.

Principales atractivos de la ciudad vieja

La calle Placa o Stradum. Constituye la principal arteria de la ciudad, a la que se accede tras rebasar los gruesos muros de las murallas a través de su única puerta: la puerta de Pile. Lo que hoy es una calle en su fundación era una estrecha franja de agua que separaba el continente con un islote, así como los dos primeros asentamientos. En el s. XII se decide rellenar este y surgió así la actual calle y, lo que es más importante, la unificación de Dubrovnik en un solo enclave. Tras rebasar los muros encontramos a la derecha la Gran fuente de Onofrio, que abastecía a la ciudad y a la izquierda el Convento-Museo de San Francisco, en cuyo interior estaba la farmacia de la ciudad, una de las más antiguas del mundo.

El recinto amurallado. El sistema fortificado mejor conservado del Adriático circunda el casco antiguo de Dubrovnik. Fue iniciado en el s. VIII y reforzado sucesivamente desde el s. XIII hasta el XVII. Las murallas tienen un perímetro de 1.940 m. con una altura de hasta 25 m. y un grosor de entre 3 y 6 m. A los muros hay que añadir 3 torres circulares, 12 cuadrangulares, 5 bastiones, y 2 fuertes angulares.

La Torre del Reloj. Situada al final de la calle Placa y salvaguardando la puerta sur de la ciudad, por la que se accedía al viejo puerto. Fue construida a partir de 1444 y tiene 35 m. de alto. El reloj, con los gatos de bronce en la forma de soldados que marcan la hora (Maro y Baro) es una copia fiel, con el añadido de un calendario, de otro ya existente desde 1478 (el original se conserva en el palacio de Sponza). Destaca su enorme campana, que pesa unos 2.000 kilos en peso, siendo el único detalle original que se conserva de la primera torre.

Palacio del Rector. Dirección: Pred dvorom 1. Abierto de 9:00 a 18:00.
Era la residencia del rector de la República de Dubrovnik. Fue construido en una mezcla de los estilos góticos y renacentistas, probablemente debido a dos explosiones que sucedieron en 1435 y 1463, y al gran terremoto en 1667, después de lo cual el palacio del rector fue dañado gravemente. El patio interno presenta una arcada Renacentista en tres de sus lados y en el cuarto lado hay una escalera imponente que conduce a la galería. Debajo de la escalera hay una fuente gótica veneciana y un umbral que conducían a las oficinas y a los archivos del estado. El busto de Miho Pracat (Michaeli Prazzato) de 1638 por Pietro Giacometti es el único esculpido a un ciudadano por parte de la república de Dubrovnik. Pracat, originario de Lopud, legó sus riquezas a la república. Una escalera pequeña conduce al entresuelo y al pasillo anterior, que ahora contiene exposiciones temporales. Los cuartos privados del rector se situaban en la primera planta del edificio. Hoy, estos cuartos son parte del museo y contienen una pequeña Pinacoteca con los trabajos de los pintores locales del s. XVI (Bla Jurjev Trogiranin, la primera personalidad importante en la pintura local y una figura importante en el gótico tardío de Dalmacia, y de Lovro Dobrievi Marinov, que introdujo el estilo del renacimiento), así como de artistas italianos. También alberga una extensa colección de las monedas, de los sellos, y de las medidas empleadas en esta República de Ragusa.

Catedral de Dubrovnik. Se levanta en el centro de la Plaza de Poljana Marin DrŠic, junto al Palacio del Rector. La primera catedral de la ciudad se construyó entre los siglos s. XII-XIV en estilo románico. Fue destruida en el gran terremoto de 1667 y la actual catedral se levantó sobre las ruinas de la misma en estilo barroco. La reconstrucción de la Catedral fue dirigida por los arquitectos italianos Buffalini (1671), Andreotti, y Napoli, y fue concluida finalmente por el croata Katicic en 1713. La catedral tiene planta de cruz latina con el altar inusualmente orientado hacia el oeste. El interior es ligero y espacioso y alberga pinturas. El Tesoro de la catedral se sitúa en la hermosa capilla barroca diseñada por Gropelli y pintada por Mattei Matejevi. El tesoro consiste en 138 relicarios, la mayoría de los cuales son tradicionalmente llevados en procesión alrededor de la ciudad en la festividad de San Blas.

Otras iglesias y conventos en Dubrovnik. Debido a la pujanza económica de Dubrovnik, durante los siglos XV-XVI y parte del XVII, fueron llegando a la ciudad las más importantes órdenes religiosas que levantaron sus iglesias conventos. Así, a las ya nombrada iglesia convento de San Francisco, cabe destacar la iglesia convento de Santo Domingo, la iglesia convento de San Ignacio, el Convento de Santa Clara y la Sinagoga judía.

La ciudad por la noche. Durante los meses de verano, el viejo Dubrovnik es también una ciudad muy animada y concurrida por la noche. Aparte de los festivales o espectáculos programados, pasear por sus calles de noche es una experiencia inolvidable. Sus terrazas están atestadas de gente y buena parte de ellas ofrecen música en vivo. Existe una gran red de autobuses urbanos (ver horarios) que comunican el viejo Dubrovnik (la puerta de Pile) con el resto de la ciudad nueva y sus poblaciones colindantes hasta pasada la medianoche.

Alrededores de Dubrovnik

• Konavle es la región más meridional de Croacia, ocupando su franja más estrecha, ya que las montañas fronterizas con Bosnia-Herzegovina, al oeste, casi llegan hasta el litoral. Su paisaje se caracteriza por una costa muy accidentada repleta de entrantes e istmos, así como de cerradas bahías. Destacan los istmos de Cavtat, Molunat, Prevlaka. Konavle es famosa por su arquitectura típica realizada en piedra blanca y por su rica tradición artesana. El paraje más destacable de esta región lo constituye la ciudad de Cavtat, edificada sobre la antigua Epidaurum, predecesora de Dubrovnik. Es una villa medieval que literalmente escala las laderas de la pequeña península, en la que se asienta dominando dos bahías de fácil acceso. Más información sobre la Riviera de Dubrovnik.

• Islas Elephiti. Conjunto de islas e islotes situado a escasos kilómetros del litoral de Dubrovnik. Del conjunto de ellas se encuentran habitadas la isla de Sipan (que es la más extensa con sus 16 km2), Lopud (la segunda más grande y la más desarrollada desde el punto de vista turístico) y Kolocep, la más pequeña de ellas. Existen barcos que comunican Dubrovnik con estas islas. +Información.

Montenegro es el octavo país más pequeño de Europa, con una superficie de 13.812 km². ubicado en la península de los Balcanes, junto a la costa oriental del mar Adriático. Su geografía se caracteriza principalmente por la presencia de cuatro zonas principales: el litoral, las mesetas rocosas, una depresión y las altas montañas.

Su orografía montañosa ha hecho que en su historia fuese tierra de refugio y permaneciese en parte alejada de ordas de conquistadores. Tras un breve periodo como nación independiente, a finales del s. XIX, en el s. XX formó parte de las 6 repúblicas que conformaban Yugoslavia. Tras el desmembramiento de esta, desde el 4 de febrero de 2003 se estableció como uno de los dos estados miembros de la Federación de Serbia y Montenegro, pero el 21 de mayo de 2006, en un plebiscito, el 55,5% de la población apoyó la independencia de Montenegro, que fue proclamada el 3 de junio de 2006. A pesar de que en un principio el Gobierno de Serbia se opuso a la separación de Montenegro, la mayoría alcanzada por los independentistas en el referéndum y su reconocimiento internacional han provocado que el Gobierno serbio termine por reconocer la independencia de este nuevo estado el 15 de Junio de 2006.

El idioma oficial del país es el serbio, toda vez que en 1992 se dejara atrás la nomenclatura de serbocroata. Sin embargo, existen grupos que reivindican al idioma montenegrino como uno diferente al serbio. En el último censo, el 63,5% de la población afirmó tener al serbio como lengua materna, mientras sólo el 22% se refirió al montenegrino. En cuanto a religión, cerca del 74% de los habitantes de Montenegro pertenecen a la Iglesia Ortodoxa serbia, a pesar de la creación en 1993 de la Iglesia Ortodoxa montenegrina, que tiene escasos seguidores en la actualidad. El 17,74% de la población del país afirma pertenecer al Islam, básicamente corresponde a albaneses, bosnios y al grupo de eslavos musulmanes. En tanto, la fe católica es practicada en las zonas costeras (como Kotor) por los grupos de etnia croata. La moneda oficial es el euro.

FIORDO DE KOTOR

Las bocas de Kotor (o Boka Kotorska, en italiano Bocca di Cattaro) lo constituye una bahía situada sobre la costa occidental de Montenegro, dependiente del Mar Adriático. La bahía está considerada el fiordo más meridional de Europa y está compuesto de varios golfos interiores entrelazados entre sí por angostos pasos, formando a su vez uno de los mejores puertos naturales de Europa.

El golfo más importante que lo forma es el llamado golfo de Tivat (Teodo), que abriga un pequeño puerto. En la parte más próxima al mar Adriático, se encuentra el golfo de Herceg Novi (Castelnuovo en italiano), que guarda la entrada principal de las bocas. Los otros golfos interiores son los de Risan al noroeste y el de Kotor al sureste.

En su parte más interior, las murallas de la ciudad de Kotor, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, se prolongan hacia el bastión de San Juan, emplazado a 280 m. por encima del nivel de las aguas, ya sobre las faldas de la cadena montañosa de Orjen, que se eleva a 1.894 m., siendo la montaña más alta de la costa adriática.

CETINJE

Cetinje (15.200 Habitantes) es la vieja capital de Montenegro. Situada a los pies de los montes de Lovcen y cruzada por el minúsculo río Cetina, que atraviesa el valle y desaparece subterráneamente en su extremo inferior, Cetinje comenzó su desarrollo a partir de 1482, cuando Ivan Crnojevic, trasladó su capital desde la ciudad meridional de Zabljak, en el lago Skadar, hasta Cetinje como consecuencia del avance turco sobre Zabkjak.

De esta manera la ciudad se convirtió en el nuevo asentamiento de la iglesia ortodoxa de Montenegro y en el centro de la resistencia organizada contra los turcos. El edificio más antiguo de esta pequeña ciudad es la iglesia de Vlaska. Su nombre deriva del vlasi (pastores) que construyó la iglesia alrededor de 1450 (no de Vlasi, un grupo étnico que no existió en Montenegro). En 1692, cuando los turcos alcanzaron Cetinje, el monasterio de Crnojevic de la original fue destruido.

En 1701, Vladika Danilo Petrovic reconstruyó el monasterio de Cetinje en el sitio próximo de la corte original del Crnojevics. Cetinje comenzó a crecer rápidamente en el s. XIX, cuando Montenegro consiguió el reconocimiento internacional de su independencia. En 1838, Petar II Petrovic Njegos construyó el Biljarda, un edificio que albergó la administración del estado Montenegrino.

Cetinje alcanzó su zenit en la época del príncipe (posteriormente rey) Nikola I Petrovic, que gobernó a partir de 1860 hasta 1918. En esta época Cetinje prosperó, particularmente después de 1878, cuando Montenegro fue reconocido oficialmente como estado independiente en el congreso de Berlín. Cetinje fue la capital europea más pequeña, pero tenía muchas embajadas extranjeras (Austria, Francia, Rusia, Inglaterra, Italia), un palacio, un hospital, un teatro, escuelas, un museo, y archivos. La expansión de Cetinje se detuvo por las guerras balcánicas, primero, y posteriormente por la Primera Guerra Mundial, tras la cual Montenegro fue anexado por Serbia e incorporado posteriormente en la primera Yugoslavia en 1918.

Desposeída de su capitalidad, la ciudad se transformó en un incipiente centro turístico (cabe destacar que a pesar de su diminuto tamaño, a finales de los años 20 en Centinje había 54 cafés y 6 suntuosos hoteles). Después de la Segunda Guerra Mundial, en la Yugoslavia comunista de Tito, la capital de la república de Montenegro, una de las seis repúblicas que formaron la ex-Yugoslavia, fue trasladada a Podgorica (Titograd) y Centinje comenzó una lenta decadencia. En 1993, siguiendo la disolución de la Yugoslavia comunista, el gobierno de la república de Montenegro trasladó ciertas funciones del gobierno desde Podgorica a Cetinje.

Tras el referendum de Junio de 2006, y el posterior reconocimiento internacional, Cetinje tiene de nuevo una nueva oportunidad, aunque todo parece indicar que sea Podgorica, la ciudad más grande de Montenegro, quien tendrá mayor peso específico.

BUDVA

Budva es la capital del turismo montenegrino. Con más de 250.000 visitantes en el verano de 2005, y 1.600.000 estancias, es el destino turístico por excelencia de este joven país. Bien sea por sus 11.310 metros de playas de arena, o por su vasta herencia cultural y hermosa arquitectura, Budva atrae cada vez a más turistas.

La ciudad tiene una animada vida nocturna, que lleva a cientos de jóvenes a recorrer en las noches todos los clubes disponibles. En la calle principal de Budva, muchísimos locales ofrecen diversión de la más variada índole, incluyendo pequeños cafés, restaurantes, negocios y los cinco principales clubes nocturnos: Fresh, Raffaelo, Renaissance, Miami y Trocadero).

La playa más famosa de Budva es Mogren. Asentada entre varios grandes acantilados, se accede por un sendero de 500 metros de longitud desde la ciudad vieja. Otras playas dentro del ejido son icardova glava (Cabeza de Ricardo), Pizana, Slovenska (playa Eslava), y Guvance. Muchas otras playas se ubican en las afueras de Budva, en pequeños poblados cercanos como Becici, Jaz, Trsteno, Maestral, Milocer, PrŠno y Kamenovo y sobre todo Sveti Stefan (al sureste de Budva se encuentra este pequeño pueblo pescador en una isla, y que ha sido transformado en un carísimo hotel con aspecto de pueblo pescador). Más información sobre la costa de Montenegro.

Se dice que Budva es multicolor porque la mayoría de sus edificios tiene una amplia variedad de colores. Como Budva es una ciudad enfocada a la nueva arquitectura, al estilo de Miami, el trazado fuera de la ciudad vieja no conserva muchos hitos históricos.

La ciudad antigua de Budva se encuentra sobre el mar, sobre un promontorio rocoso y rodeado de una ciudadela. Tras el terremoto de 1979, la población quedó prácticamente destruida y tuvo que ser evacuada. Hoy Budva ha sido reconstruida completamente como ciudad turística, gracias a las playas que se extienden cerca de la ciudad. En una plaza se concentra un museo, tres iglesias y una fortaleza (desde la muralla las vistas son fantásticas), todos ellos copias fieles de los originales.

La información aquí reflejada está basada en mi experiencia de 2005...

El receptivo en Croacia es Travel Europe. Es importante saber que las mayoristas que a continuación se detallan utilizan la misma agencia receptiva en Croacia, por lo que las visitas, los autocares, o los menús son los mismos para todas ellas: Travelider, Mapatours, Condor Vacaciones, Travel Plan, Arawak.

Respecto a los hoteles, sólo coinciden en la zona de Plitvice: Hotel Machola, en Gorenica (a 20 km de los Lagos).

El vuelo charter Madrid-Rijeka y Dubrovnik-Madrid

• Es operado por la compañía Dubrovnik Airline (código IATA: DBK).
• En los vuelos charter hay que contar siempre con la posibilidad de salir con retraso, dado que en un aeropuerto no tienen prioridad frente a un vuelo de línea regular. Por ello las horas inicialmente confirmadas pueden verse alteradas en cualquier momento. Se recomienda consultar 24 h antes de la salida la hora programada para el vuelo dentro del buscador de la página web de Aena.
• Duración del vuelo: 2 horas a Rijeka y 2 horas y 40 minutos a Dubrovnik.
• Avión: MD-83

Los hoteles

Las mayoristas no confirman hasta última hora el nombre y ubicación exacta de los hoteles. Por lo general no suelen estar situados en las mismas ciudades, sino en poblaciones dentro de su área de área de influencia (entre 5-15 km).

El único que viene a ser común a todos los programas es el hotel Machola, en Gorenica (Plitvice). Se trata de un hotel muy nuevo, gestionado a todas luces por el cacique local. Las habitaciones son confortables, pero conviene destacar que las ubicadas en la última planta son enanísimas y poco confortables, a pesar de estar nuevecitas, impecables y con todos los servicios, incluyendo el aire acondicionado. Es el único hotel grande fuera del parque y por eso suele estar lleno. Pernoctan en él todos los programas de las agencias mayoristas. Lo peor es el desayuno: muy flojo.

Las comidas

Las comidas se realizan a base de un menú preestablecido cerrado y las bebidas aparte.

Las cenas de los hoteles: si el alojamiento se efectúa en un hotel vacacional de la costa el servicio es buffet. Si fuera en el interior de las ciudades, por lo general, la tendencia es el menú, compuesto casi siempre de primero (sopa y mini buffet de ensaladas) y un plato principal, casi siempre a base de pollo o cerdo, y postre.

Las bebidas

Las bebidas no están incluidas (como es lógico), pero en todos los sitios tienen el detalle de sacar jarras de agua muy fresca. El agua en Croacia es abundante y potable, por lo que no hay que tomar precaución alguna.

Los guías

En general el turismo español en Croacia es reciente y aún son escasos los guías locales que hablen en español. Los guías correos españoles que acompañan la expedición no están autorizados a explicar las ciudades, limitando sus explicaciones al autocar.

Los guías locales

Ciudades que se visitan con guía local: Split, Zadar, y Dubrovnik. Las entradas están incluidas en todas las visitas que realizamos, salvo la capilla de San Donato en Zadar (0,50 Eur).

El circuito

Se realizan 1.500 km de autocar y el ritmo es trepidante, habiendo apenas tiempo libre tras las visitas con el guía local.

Los lugares más interesantes y pintorescos son:

• Si el viaje hace extensión a Eslovenia: las Cuevas de Potojna, Bled, Ljubliana.
• En Croacia: Pula y Rovinj en la Península de Istria, los Lagos de Plitvice, Split, Dubrovnik, la excursión a la costa de Montenegro.

Lo que menos merece la pena:

• Zagreb
• El paseo en barco por las islas Elephiti

Las distancias en autocar

Si bien las distancias entre etapa y etapa no son excesivamente largas, el hecho de que no existan autopistas en algunos tramos del viaje ralentiza la marcha del autocar. Por lo general, las carreteras y autopistas, tanto en Eslovenia como en Croacia, son buenas en lo que a conservación y señalización se refiere.

Hora de salida de todas las excursiones: 08:00 - 08:30 h.

La etapa más larga es Split - Dubrovnik (210 km = 4 horas), ya que no existe autopista y la carretera transcurre bordeando la accidentada costa croata. La velocidad media es de 50-60 km/h y con línea continua todo el trayecto, pues resulta imposible adelantar. El paisaje compensa sobradamente esta larga etapa.

Distancias parciales:

• RIJEKA - LJUBLIANA => 124 km (2 horas, pues sólo hay 50 km de autopista)
• LJUBLIANA - CUEVAS DE POSTOJNA => 56 km de autopista (40 minutos)
• LJUBLIANA - BLED => 50 km (1 hora, mitad por autopista y mitad por carretera)
• LJUBLIANA - ZAGREB => 140 km ( 1,5 horas)
• Acceso al centro de ZAGREB => 45 minutos
• ZAGREB - PLITVICE => 150 km (2 horas)
• PLITVICE - ZADAR => 114 km (2,5 horas, pues hay un tramo de carretera)
• ZADAR - SIBENIK => 80 km (2 horas)
• SIBENIK - TROGIR => 60 km (1 hora)
• TROGIR - SPLIT => 30 km (40 minutos)
• SPLIT - DUBROVNIK => 210 km (4 horas)

Visita a la costa de Montenegro

Esta excursión (ofrecida como opcional en condiciones normales con un coste próximo a los 60 €) es totalmente recomendable, pues ofrece una visión global de Montenegro y el paisaje es muy variado. Lo peor, el madrugón: salida a las 07:00 h y las carreteras no aptas para cardíacos. Se visita la bahía de Kotor, siendo el paisaje muy semejante al de los fiordos noruegos. Luego hay dos opciones:

• Terminar de rodear el fiordo, llegar a Budva y de ahí seguir a Cetinje (opción algo más larga, pero más cómoda) y tras la breve visita, regresar a Budva por la misma carretera.

• Subir a Centinje directamente desde Kotor por una carretera estrecha y de trazado imposible que asciende de 0 a 1.000 m. en 25 km (y en 1 hora), donde las vistas son espectaculares. Esta carretera nos adentra en el interior del país. Tras descender a unos 600 m. sobre el nivel del mar, se visita Cetinje, la pequeña ex-capital de Montenegro, visitando el Palacio Real. Tras el almuerzo se desciende a Budva, el principal núcleo vacacional de playa de Montenegro, por otra carretera serpenteante, pero de mejor y mas ancho trazado. Finalmente se regresa a Dubrovnik.