Comenzamos este viaje con un vuelo de la compañía Clickair de Barcelona a Dubrovnik (1 hora y 45 minutos). Recomendamos, si se puede escoger, sentarse junto a la ventanilla del lado izquierdo del avión, ya que en la última parte del viaje se sobrevuelan una parte de la costa e islas croatas y las vistas son magníficas. Al menos así fue en nuestro caso y pudimos identificar algunas de las islas desde el aire, como por ejemplo la isla de Korkula, con su ciudad medieval de casas con tejados rojos, donde por cierto nació Marco Polo (todavía se conserva su casa).

A la salida de la terminal de llegadas del aeropuerto Cilipi de Dubrovnik hay una pequeña oficina de cambio de Veneto Banka, la única en este punto. Nuestra recomendación es cambiar aquí lo mínimo posible (cobran una comisión abusiva del 7,99%) o ir directamente a la terminal de salidas (a 100 metros de aquí), donde hay dos oficinas de cambio más en las que no se cobra comisión alguna y resulta un cambio bastante mejor, especialmente en la del OptBank.

En el pequeño aeropuerto de Dubrovnik esperamos unas 4 horas hasta la salida de nuestro vuelo de Croatia Airlines a Zagreb. Tanto este vuelo, como el de Clickair, los habíamos adquirido semanas antes a través de sus respectivas páginas web. Aprovechamos esta espera para confrontar los precios de las distintas compañías de coches de alquiler que encontramos en el aeropuerto, pero al final corroboramos que la que habíamos prereservado por Internet con Avis era la mejor.

Tras 45 minutos de vuelo en un avión muy nuevo y amplio aterrizamos en el aeropuerto de Zagreb. Tras recuperar el equipaje salimos de la terminal y encontramos en seguida el autobús que conecta el aeropuerto con la ciudad (ver horarios autobús aeropuerto de Zagreb). El trayecto de 17 km y 25 minutos hasta la estación central de autobuses de Zagreb cuesta 30 Kn. El autobús se llena rápido, por lo que sale a cuenta no perder mucho tiempo en la terminal al llegar.

En Doremiza (Spinciceva, 27 - Zagreb; tel. +385 1 3630 049), un alojamiento familiar, pagamos 250 Kn por una habitación doble bastante grande, con baño privado y calefacción (necesaria en esta época del año). Está muy bien y si hay que poner un pero es que no es muy céntrico, aunque está bien comunicado con el centro con el tranvía nº 9. Para llegar hasta Doremiza desde la estación central de autobuses (donde nos deja el autobús del aeropuerto) andamos unos 200 m. por la Av. Marina Drziva hasta el cruce con la Av. Bukovara, donde hay una parada del tranvía nº 3. Recorremos toda la línea 3 hasta Ljublianica, la parada final. Es un trayecto de 20 minutos que cuesta 10 Kn que pagamos directamente a la conductora. Una vez en Ljublianica (o Remiza) hay que bordear el edificio Labarska y seguir por la calle de atrás que conduce directamente al alojamiento.

Para comer una buena alternativa es el restaurante Nokturno (Skalinska, 4 - Zagreb), situado en la parte alta, muy acogedor y con una relación calidad-precio excelente. Por ejemplo, enorme pizza (30 Kn), cerveza Ozujsko de barril (7,5 Kn), café (6 Kn) y palacinke (2 panqueques de chocolate, 10 Kn). Al lado de la estación de autobuses está el restaurante Luka Grill (M. Drzica 4 - Zagreb).

ZAGREB es la capital y también la mayor ciudad de Croacia, así como el centro cultural, científico económico y gubernamental del país. Asimismo Zagreb conserva todavía bastante de su pasado medieval, por lo que cuenta con un importante interés desde el punto de vista turístico. A pesar de ello, muchos de los turistas que visitan Croacia cada año no incluyen Zagreb entre sus destinos y van directamente a la costa. Y es una lástima, porque a nosotros personalmente nos gustó bastante y por ello creemos recomendable incluirla en cualquier ruta por Croacia.

En la Oficina de Turismo de Zagreb (Trg bana Josipa Jelacica, 11) se puede obtener un utilísimo folleto en español que propone dos recorridos a pie complementarios que permiten conocer los lugares más significativos de la ciudad. Los dos tienen su inicio y final en la bonita plaza bana Josipa Jelacica, centro neurálgico de la ciudad con sus tranvías, edificios y ajetreo habitual.

Plaza Josipa Jelacica y Catedral

Gornji Grad corresponde a la parte alta de la ciudad, donde se concentra la zona histórica, compuesta por los barrios de Gradec y Kaptol, una trama urbana medieval con iglesias, palacios, museos, galerías o edificios gubernamentales. La primera de las rutas a pie mencionadas recorre 17 lugares emblemáticos de esta parte alta de la ciudad. Algunos de estos lugares son la Catedral, con sus agujas de estilo neogótico; la plaza Dolac (en ella hay un mercado en que tuvimos la oportunidad de ver varios tenderetes que vendía huevos de Pascua profusamente decorados); la Puerta de Piedra (un buen lugar para hacerse una idea de la devota religiosidad del pueblo croata); la torre Lotrscak, con una magnífica vista de la ciudad; o la preciosa plaza de San Marcos. En los lados este y oeste de esta plaza encontramos, respectivamente bonitos edificios del Parlamento croata y el palacio barroco Banski dvori, mientras que en el centro está la llamativa iglesia de San Marcos, inicialmente del s. XIII pero con varios añadidos posteriores, como las tejas de colorines del tejado que forman los escudos de Croacia, Dalmacia y Eslavonia en el lado izquierdo y el de Zagreb en el lado derecho. Para este recorrido el folleto marca un tiempo aproximado de 90 minutos, aunque hay que contar algo más.

Donji Grad ocupa la parte baja de Zagreb, entre Gornji Grad y la estación de ferrocarril. Se trata de una zona de grandes avenidas, enormes edificios y amplios espacios, con muchos jardines y árboles, por lo que es muy agradable para pasear. La segunda ruta propuesta incluye 15 lugares de interés de esta zona, entre los que destacamos los monumentales edificios del Teatro Nacional (de estilo neobarroco) y la Universidad de Zagreb, situados ambos en la imponente plaza del Mariscal Tito. También el Museo Etnográfico, el Museo Mimara (considerado por algunos como uno de los museos de arte más interesantes de Europa), el Jardín Botánico, el elegantísimo hotel Regent Esplanade, la Estación de Ferrocarril (del s. XIX), la preciosa zona ajardinada de Josip Jurje Strossmayer o la Galería Strossmayer, entre otros. Para este recorrido hay que contar un tiempo aproximado mínimo de 60 minutos, sin contar visitas a museos.

En los quioscos se puede comprar la Dnevna Karta, un abono que permite tomar todos los transportes urbanos de Zagreb durante un día por 25 Kn (con sólo 3 trayectos queda amortizado porque un billete sencillo diurno cuesta 8 Kn). De todos modos, el centro de Zagreb es suficientemente compacto como para poder recorrerse a pie sin problemas.

Salimos de Zagreb siguiendo las indicaciones a Varaždin hasta dar con la carretera E65, la cual transcurre paralela durante buena parte del trayecto a la autopista de peaje A4 que lleva directamente a Gorican, en la frontera con Hungría. Los últimos 18 km antes de llegar a Varaždin, pasada la población de Novi Marof, la carretera deja atrás la llanura y se interna en un paisaje montañoso, ascendiendo unos centenares de metros, suficientes para encontrar nieve a los lados de la carretera, en los campos y tejados de las casas. Muy bucólico. Al llegar a Varaždin nos dirigimos directamente a la parte vieja de la ciudad, separada de la parte más nueva.

En la Pansion Garestin (Zagrebacka, 34 - Varaždin; tel. + 385 42 214 314) pagamos 347 Kn por una estupenda habitación doble con baño privado, TV, parking, y un buenísimo y abundante desayuno incluido. Está a sólo 300 m. del centro histórico. Muy recomendable. Supuestamente hay alojamientos más económicos (del tipo habitación en casa familiar o sobe) que podemos encontrar a través de alguna agencia o de la Oficina de Turismo (Padovceva, 3 - Varaždin), pero cuando nosotros llegamos a la ciudad ya estaban cerradas.

Un excelente lugar para comer es la Trattoria Angelus (Alojzija Stepinca, 3 - Varaždin), muy recomendable, con raciones grandes y precios más que razonables. Y una cafetería muy agradable para tomar algo es la Kavana Dora (Franjevacki trg 17 - Varaždin), con una zona para no fumadores.

VARAŽDIN es una ciudad situada a 81 km al noroeste de Zagreb, en la región de Hrvatsko Zagorje, y que jugó un papel primordial en el pasado croata, ya que entre 1756 y 1776 fue la capital administrativa de Croacia, hasta que un incendio destruyó la mayor parte de la ciudad y propició el retorno de las instituciones administrativas a Zagreb. Durante el s. XIX fue reconstruida del todo y floreció de nuevo, pero ahora como centro comercial y manufacturero.

Con un conjunto de edificios y un patrimonio artístico único, Varaždin posee la trama urbana más rica y mejor conservada de la Croacia continental, con museos, edificios barrocos, galerías, teatros, ... Pero, aún y así, no son muchos los turistas que llegan hasta aquí para visitar esta maravilla, lo cual es una pena. La mejor (y única) manera de visitar la ciudad es a pie, ya que el núcleo histórico es muy compacto, fácil y agradable de recorrer, además de tranquilo. Simplemente callejeando podremos ver todos sus puntos de interés.

Ayuntamiento de Varaždin

La Stari Grad (Ciudad Antigua) es un precioso ejemplo de arquitectura defensiva medieval. Se empezó a construir en el s. XIV y en el XV se le añadieron las torres circulares, características de las construcciones góticas en Croacia. Hoy alberga el Museo de la Ciudad, pero estaba cerrado el día de nuestra visita, por lo que nos conformamos con ver el edificio por fuera. Cerca está la Torre Lisak, única parte superviviente de las murallas medievales. El Palacio Sermage, construido en 1750 en estilo rococó, hospeda la Galería de los Maestros Antiguos y Modernos, un museo de pintura. El Ayuntamiento, por su parte, fue construido en 1523 en estilo románico-gótico (ver el escudo de armas de Varaždin en la base de la torre) y continúa hoy día funcionando como tal. Los sábados, de 11 a 12, hay una ceremonia de cambio de guardia. La Catedral, una antigua iglesia jesuita, fue construida en 1647 y se distingue por su entrada barroca, el altar del s. XVIII y las pinturas que hay en su interior. Otras iglesias destacables son la iglesia franciscana de San Juan Bautista o la iglesia de San Nicolás, con su torre medieval gótica. Además hay muchos palacios y edificios barrocos y rococós que se pueden admirar desde fuera, como el Palacio Herzer, Palacio Patacic, o el Palacio Patacic-Puttar. Por último destacamos el Teatro Nacional Croata, construido en 1873 y diseñado por dos famosos arquitectos vieneses.

CASTILLO DE TRAKOSCAN. Este fantástico castillo, el más impresionante de Croacia según muchos, fue construido en el s. XIII como parte integrante de la fortificación del noroeste croata. Desde 1584 hasta 1944, año en que pasó a manos del estado croata, este castillo perteneció a la familia Draskovic, uno de los clanes más antiguos de la nobleza croata y que entre los s. XVI y XIX dio al país significados políticos, jefes militares y dignatarios religiosos. Hacia mediados del s. XIX, el castillo fue convertido a residencia campestre y su entorno natural adaptado a las premisas del Romanticismo, en pleno apogeo en esa época.

Castillo de Trakoscan

El castillo y el museo que alberga son visitables (entrada: 30 Kn / 15 Kn estudiantes) y valen muchísimo la pena, ya que el mobiliario es el original y permite hacerse una idea de su historia particular. Al pie del castillo hay un aparcamiento donde se deja el vehículo, por lo que hay que subir por un precioso camino hasta la entrada del castillo, situado sobre un promontorio. Las estancias visitables del castillo ocupan 4 plantas y se puede salir incluso a una terraza exterior, desde la cual se divisa un paisaje espectacular, pues el castillo está rodeado de bosques y al pie del promontorio hay un pequeño lago donde se refleja su figura.

Todo ello hace que realmente sea un lugar muy romántico, ya que este es el sentimiento que transmiten el castillo y su entorno. Al acabar la visita al castillo vale la pena bajar hasta el lago y bordearlo para tener una visión global del castillo. El entorno del castillo, incluyendo el lago, se pueden visitar libremente. Para llegar al castillo lo más fácil es ir desde la ciudad de Varaždin (ver el apartado COMO LLEGAR a continuación).

Salimos de Varaždin por una carretera en dirección a Ivanec (22 km) y continuamos hasta Lepoglava (8 km) donde tomamos una carretera secundaria en un desvío indicado a Trakoscan. Tras 11 km que transcurren por un paisaje muy rural llegamos hasta el pequeño pueblo de Trakoscan, donde visitamos el castillo del mismo nombre (ver Castillo de Trakoscan).

Tras la visita al castillo continuamos viaje por una carretera que transcurre por un precioso paisaje montañoso de frondosos bosques hasta llegar a un puesto fronterizo con Eslovenia. Enfilamos hacia el sur y pasamos por Krapina, Zabok o Zapresic antes de llegar al cinturón de Zagreb. Circunvalamos la montaña de Medvednica hasta conectar con la autopista A1 a Rijeka. Seguimos por autopista y tras pasar Karlovac esta comienza a ascender más y más a la vez que nos encontramos con una nevada espectacular, en especial al cruzar el Parque Nacional Risnjak, aunque gracias a la eficiencia de las máquinas quita-nieves podemos proseguir el viaje sin dificultad. Unos cuantos kilómetros antes de llegar a Rijeka la autopista desciende de nuevo la altura ganada con anterioridad. Al llegar a Rijeka dejamos la autopista (el largo trayecto Zagreb-Rijeka, de 220 km, nos ha costado 56 Kn) y continuamos por carretera durante 11 km más hasta llegar a Opatija, el punto de inicio de nuestra rápida visita a la península de Istria.

A través de la agencia Katarina Tours (M. Tita 75/1, en el centro de Opatija; tel. +385 51 603 400) conseguimos un alojamiento privado en la casa de Marija Butijer (A. Raspora, 1 - 51410 Opatija; tel. +385 51 271 960), pagando 220 Kn por una habitación grande, con baño privado, TV y balcón con unas fantásticas vistas al Adriático y la costa de Rijeka. Aparcamos el coche dentro de la propia finca. Está a unos 2 km del centro.

El restaurante Kamelija (M. Tita, 142/2 - Opatija) no es nada del otro mundo y es un poco caro, mientras que la pastelería Kras es un buen lugar para hacer una parada y merendar algo. En Rovinj un buen lugar para comer o tomar algo es el Caffe bar La Riva (Obala Aldo - Rovinj) con una estupenda terraza exterior junto a un pequeño puerto.

Istria (Istra en croata) es la mayor península del Adriático, repartida entre tres países: Croacia (a la cual corresponde la mayor parte), Eslovenia (su única salida al mar) e Italia (con un pequeñísimo territorio al sur de Trieste). Tiene un litoral bastante accidentado, con acantilados y playas de piedra, y un interior con paisajes de colinas verdes y pequeños pueblos. Es uno de los destinos turísticos más destacados de Croacia y, aunque sea fuera de temporada de playa, no por ello tiene menos interés, con el aliciente añadido de poder visitar sus rincones sin las aglomeraciones del verano.

A continuación detallamos los puntos de interés más importantes que visitamos en la península, utilizando la población de Opatija, en su extremo nordeste, como punto de inicio de la ruta por Istria.

OPATIJA (pronunciado Opátia), conocida también como la Niza del Adriático, es uno de los enclaves turísticos más consolidados de Croacia, ya que cuenta con una tradición turística que arranca de mediados del s. XIX, cuando fue escogida como destino vacacional por la élite del imperio austrohúngaro (hasta la I Guerra Mundial) y ello atrajo a ilustres huéspedes venidos de todas partes. Y por eso, para que no decayera el nivel elitista de sus huéspedes, nosotros también decidimos pernoctar en esta pequeña población (je, je).

Vista de Opatija

Opatija está situada a los pies de las montañas Ucka, con el pico Vojak como el más alto de la península (1.401 m.), y enfrente el golfo de Kvarner. Por ello no es de extrañar que Opatija tenga unas vistas sobre el Adriático realmente extraordinarias (las mejores de Croacia, dicen). Ello, junto a su clima favorable, sus cuidados jardines, paisajes y playas o sus bellos y señoriales edificios de tonos pastel, hacen que hoy día Opatija continúe siendo un destino vacacional muy solicitado, tanto en invierno como, sobre todo, en verano.

En Opatija hay varios puntos de interés: Villa Angiolina, una mansión de estilo neoclásico construida en 1844 por Iginio Scarpa, un rico mercader de Rijeka. Alrededor de la villa hay un precioso y cuidado jardín con plantas de todo el mundo, y se puede visitar su interior, aunque sólo de junio a septiembre. Y para pasear nada mejor que seguir el Lungomare, un camino que transcurre junto al mar a lo largo de 12 km, conectando las poblaciones de Volosko y Lovran, al norte y sur de Opatija respectivamente. Desde él podremos ver, entre otros bonitos edificios, el Hotel Kvarner, construido en 1884 como hotel de lujo, siendo el primero de Opatija y de todo el Adriático. Aunque hoy día necesita ya una seria puesta a punto aún mantiene un cierto encanto y clase. Desde el Lungomare también podremos ver, sobre un promontorio en el mar, una estatua que representa a una dama con una gaviota y que se ha convertido en el símbolo de Opatija. En el paseo marítimo hay una especie de Paseo de las Estrellas, como en Hollywood Blvd, pero aquí de personajes famosos croatas. Por último destacar la iglesia de San Jacobo o el Pabellón de arte Juraj Matija Sporer.

Saliendo de Opatija hacia el sur, bordeando la costa, y a partir de Moscenice la carretera asciende y llega a ir colgada directamente sobre el mar. En este tramo hay unas maravillosas vistas sobre el Adriático y algunas islas pegadas a la costa, entre ellas la enorme isla de Cres. Al llegar a una imponente ría la carretera vira hacia el interior y seguimos en dirección a Pazin, cruzando la península de lado a lado y pasando por bonitos paisajes, con algunas zonas de viñedos, hasta llegar a Porec, nuestra siguiente visita. En total son 92 km.

POREC (pronunciado Pórech) es una población turística situada en la costa oeste de Istria. Su núcleo principal se extiende alrededor de un puerto protegido del mar por la pequeña isla de Sveti Nikola. Su historia se remonta a 2.000 años atrás, lo cual se hace evidente en la ciudad antigua de Porec, cuya trama aún muestra la típica estructura urbana romana, con el Decumanus y el Cardo Maximus como calles principales y conservadas en su forma original. Entre los siglos XII y XIX la ciudad tuvo murallas defensivas.

Basílica Eufrasiana (declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997). Este complejo se construyó en el s. VI bajo el imperio bizantino y el obispo Eufrasio y es quizás uno de los más bonitos ejemplos de arte bizantino que podemos encontrar y además intacto. La entrada es gratuita y la visita vale mucho la pena, entre otros, por los preciosos mosaicos que hay en el interior de la iglesia. También recomendamos subir a lo alto del campanario (hay que pagar 10 Kn) para disfrutar de las vistas sobre la ciudad vieja, el puerto y los alrededores.

Además de la basílica merece la pena pasear por las calles de la ciudad vieja. La plaza Marafor, antiguo foro romano, aún conserva restos de dos templos romanos. Uno de ellos data del s. I y está dedicado al dios Neptuno. También podemos encontrar en pie algunos edificios de estilo románico, así como unos cuantos bellos palacios de estilo gótico veneciano. Dado que la ciudad vieja de Porec es pequeña y compacta, si vamos mal de tiempo con dos o tres horas es suficiente para visitarla.

Desde Porec salimos por la carretera hacia el sur, pasando junto a los numerosos complejos turísticos que hay en esta zona de costa, como Plava Laguna o Zelena Laguna. Al llegar a Vrsar la carretera vira hacia el interior para rodear el fiordo de Limska Draga de 9 km de largo y unos 600 metros de ancho. Este fiordo, el único de Croacia , se formó cuando el litoral de Istria se hundió durante la última glaciación, penetrando el mar en el valle de Draga e inundándolo de agua. El fiordo está protegido por unas enormes paredes de roca que pueden alcanzar los 100 metros de altura. Junto a la carretera hay un mirador elevado con vistas impresionantes al fiordo. Si se pasa por aquí camino de Rovinj vale la pena parar para disfrutar de la vista. El trayecto de Porec a Rovinj es de 38 km.

ROVINJ (pronunciado Roviñ) está situado también en la costa oeste de Istria, al sur de Porec. Es el segundo destino turístico de Istria en número de visitantes y está considerado uno de los lugares más bonitos de la costa Adriática. En esta zona aún se habla, aunque figura en la lista de lenguas en peligro de extinción, el Istriot (conocida como Rovignese en esta ciudad), una lengua romance que estuvo muy extendida en esta zona de Istria.

Vista de Rovinj y su Catedral

El casco viejo de Rovinj se encuentra sobre una península, encaramado a una colina que le confiere un aire muy especial. Su seña más característica es la interesante barroca catedral de Santa Eufemia, construida en 1736 y situada en lo alto de la colina. Su campanario, de 60 metros de altura, está claramente inspirado en el de la torre de la plaza de San Marcos de Venecia. Para llegar a la catedral se puede entrar en la ciudad vieja por el Arco de Balbi, construido en 1679, y subir por las bonitas, estrechas y fotogénicas callejuelas hasta llegar a lo alto de la colina. Caminando hacia el sur unos 2 km desde la ciudad vieja se llega al Parque Forestal Zlatni Rt, un lugar de gran belleza creado en 1890 por un almirante austríaco. Por último destacar el bonito edificio en el que se encuentra el Acuario de Rovinj (Giordano Paliaga, 5 - Rovinj), cerrado en la fecha de nuestra visita.

Nosotros concluimos en Rovinj nuestra visita a Istria, pero en caso de disponer de más tiempo y estar interesados en la historia y cultura de estas tierras puede ser interesante la visita a Pula, ciudad situada en el sudeste de la península y cuya existencia se remonta a 3.000 años atrás. Su principal punto de interés es un anfiteatro romano del s. I, pero también cuenta con restos de murallas, mosaicos y templos romanos, además de una animada vida cultural.

El largo trayecto hasta este pueblecito, en la región de Zadar y a escasos kilómetros de los lagos de Plitvice, lo iniciamos en Rovinj, en la costa oeste de Istria. La carretera A8, sin ser una autopista, nos permite cruzar rápidamente Istria en dirección a Rijeka. La carretera va ascendiendo para salvar las montañas que conforman el Parque Natural Ucka. Pasamos por un túnel de peaje (28 Kn) y que tiene una longitud de 5.062 metros, y al salir por el otro lado vemos que la carretera va a mucha altura, colgada sobre Opatija.

Dejamos atrás Rijeka y conectamos con la autopista A6 a Zagreb (más adelante es la A1) y al llegar a la altura de Karlovac salimos de la autopista y tomamos la carretera 1 en dirección a Split. Tras un recorrido total de 268 km llegamos a Ostarski Stanovi, el lugar escogido para pernoctar y visitar al día siguiente el P. N. de los lagos de Plitvice, a sólo 14 km de aquí.

En la casa Darko Rubcic (Ostarski Stanovi, 111a; tel. +385 47 784 203) pagamos 200 Kn por una magnífica habitación de madera, nueva y con todas las comodidades, y además muy acogedora. este alojamiento privado es regentado por Klaudia y su marido, una pareja encantadora.

Bistro Marko, restaurante muy recomendable, con una carta muy extensa, precios asequibles y un lugar rústico muy acogedor. Está situado unos 4 km antes de llegar a Rakovako por la carretera que viene de Karlovac.

PARQUE NACIONAL DE LOS LAGOS DE PLITVICE (Plitvicka Jezera). Este parque, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, es el más conocido y el mayor de todos los parques nacionales croatas. Está situado muy cerca de la frontera con Bosnia, en una zona montañosa y boscosa en la que se alternan lagos, cascadas y manantiales de espectacular belleza. En total cuenta con una superficie de casi 30.000 Ha, de las cuales unas 22.000 están cubiertas de bosque. La zona que se puede visitar está en el centro del parque. La hidrografía y la piedra caliza de la zona han dado lugar a un paisaje formado por 16 lagos, situados en dos niveles de diferente altitud, y comunicados por 92 cataratas y cascadas.

Vista del P.N. Lagos de Plitvice con nieve

La entrada al parque cuesta 100 Kn del 1 de abril al 30 de octubre y 70 Kn el resto del año (descuento para estudiantes con ISIC). El acceso principal se encuentra junto al aparcamiento 1, situado unos 12 km al sur de Rakovako, en la carretera 1 de Karlovac a Split.

Se dio la circunstancia de que la noche anterior a nuestra visita cayó una copiosa nevada que dejó todo el paisaje bien cubierto de nieve, aunque para suerte nuestra la niebla con la que amaneció el día dio paso a un sol radiante que nos permitió visitar el parque con una temperatura agradable y disfrutar de unos paisajes excepcionales, además de estar prácticamente solos durante la mayor parte de nuestra estancia en el parque. La contrapartida la tuvimos en el hecho de que las autoridades del parque decidieron cerrar el acceso a los lagos superiores por la gran cantidad de nieve acumulada en los caminos y pasarelas que hacían imposible el transitar con seguridad por ellas. Por ello nuestra visita se limitó a los lagos inferiores, pero debemos decir que esta nos satisfizo completamente y fue una de las más impactantes de nuestro viaje. En cualquier caso recomendamos totalmente la visita a esta maravilla de la naturaleza en cualquier época del año y debería figurar en toda ruta de un viaje a Croacia.

La visita se realiza a pie a través de senderos y 18 km de pasarelas de madera que están muy bien señalizados. Con la entrada no se da ningún mapa (se paga aparte), por lo que recomendamos llevar algún mapa de la zona visitable (la guía LP lleva uno pequeño pero suficiente). En el punto marcado como ST1 se toma un autobús gratuito que nos lleva al punto ST2. También hay unos barcos eléctricos (incluidos en la entrada) que navegan de una forma lenta y silenciosa por los lagos más grandes, como el lago Kozjak, permitiéndonos conectar puntos entre rutas. Conviene dedicarle unas cuantas horas a esta visita para poder disfrutar con calma de un lugar tan bello y espectacular. Por último recomendamos no perderse el camino que conduce a la base del Veliki Slap, el gran salto de agua.