Para llegar desde Siem Reap a la capital se puede ir en autobús o en barco. Nosotros elegimos ir en barco, en el Angkor Express que tarda 6 horas y cuesta 25 dólares. Compramos el billete en Charming Cambodia Tours (No D29, St. Oum Khun, Phoum 2, Svay Dangkum, Siem Reap, Tel 00855 63 963 897). El barco sale a las 7 de la mañana del sur de Siem Reap. Desde el hotel tardamos 50 minutos en llegar al embarcadero, si es que puede llamarse así, en tuctuc y pagamos 20.000 KHR. El barco zarpó a las 7:35. El barco no es muy moderno y va más lento que el autobús, pero es un medio de transporte que me gusta y que si tengo la posibilidad de elegirlo lo elijo. El barco llega al Riverside de Phnom Penh y allí ya están esperando al turista miles de tuctucs y demás ofertadores de guesthouses.

Se puede ir desde Siem Reap a Phnom Penh con autobuses locales (desconocemos donde se cogen) y cuestan 4 dólares, o se puede ir en autocares (falsamente llamados) VIP que cuestan 10 dólares y que son la opción que eligen la mayoría de los turistas.

Elegimos el Hotel Paragon (219B, Sisowath Quay, Phnom Penh, Tel y Fax 00855 23 222 607). Después de ver una decena de guesthouses nos parece la mejor opción por 20 dólares. Está todo nuevo, reformado y ofrece habitación doble con televisor con cable, nevera, ducha (con plato de ducha!), sin desayuno, por 20 dólares. Si se quiere más barata se puede tener por 15 (la ducha es sin plato). Y si se quiere vistas al río se pagan 5 dólares más. Pronto tendrán web. Otra muy buena opción para quedarse, en una zona menos mochilera pero con vida en la zona detrás del monumento de la independencia, es el Anise Hotel (2C, Street 278 off 57, Beoung Keng Kang 1, Chamkarmon, Phnom Penh, Tel. 00855 23 222 522), donde la doble estándar cuesta a partir de 30 dólares con desayuno y es todo nuevo. Otra opción para un superhotel con historia es el Hotel Cambodiana (313 Sisowath Quay, Phnom Penh, Tel 00855 23 218 189), que está en el Riverside y cuenta con enormes habitaciones por 75 dólares. Es un hotel enorme con todos los servicios y a la orilla del río.

Comemos un par de veces en un sencillísimo restaurante familiar llamado Angkor Vimean (13, street 278, justo al lado del Anise hotel). Allí degustamos un delicioso pollo rebozado con semillas de sésamo, para no perdérselo. Un típico restaurante camboyano, muy bonito y con espectáculo incluido es el Khmer Surin (9, Street 57, Phnom Penh, Tel 00855 12 887 320). Es un must. Para cambiar de tanta comida camboyana nos regalamos un festín en el restaurante indio Shiva Shakti (70Eo, Sihanouk Boulevard, Phnom Penh, Tel 00855 12 813 817), justo enfrente del monumento de la independencia. Este restaurante indio, abierto desde 1999, ofrece unos inolvidables king prawns y la deliciosa comida india que disfrutamos, además de un ambiente selecto donde por fotografías pudimos comprobar que algunas celebridades de Hollywood también comieron allí!. Comimos en el Riverside en el Veiyo Tonle (Na 237 Eo, Preah Sisowath Quay, Phnom Penh, Tel 00855 12 847 419), que es un restaurante non profit que financia a una ONG. Correcto. No nos gustó un restaurante que recomienda la Lonely Planet, el Khmer Borane, también en el Riverfront. Fuimos a tomar un café delicioso (y caro) al Hotel Raffles Le Royal. El café en Camboya es como el americano y un buen café espresso apetece... El edificio es colonial y vale la pena acercarse a este histórico hotel para tomarse un respiro del calor húmedo reinante en Camboya.

En Phnom Penh internet cuesta 2000 KHR por hora, no es muy rápido. Masajes a 6 dólares una hora y con aceite. Los masajes sin aceite son más baratos. Recomendamos un sitio al que fuimos varias veces, pues aunque es de los de precio más bajo, también es de los sitios más limpios que vimos: La Lune, justo enfrente del museo de la independencia. Según nos comentaron, La Cigale Bleue también es de la misma propietaria, pero nosotros no fuimos.

Phom Penh es la capital de Camboya.

Los Killing Fields o Choeung Ek Genocidal Center se encuentran a 15 km al noroeste de Phnom Penh. Para llegar allí acordamos con un tuctuc que nos lleve, nos espere y nos devuelva por 8 dólares. La entrada cuesta 2 dólares. Es donde ejecutaban a los presos de los jémeres rojos después de ser torturados en la cárcel de Tuol Sleng. En los killing fields sólo hay un monumento recordatorio de los asesinatos producidos allí con calaveras dentro y también vemos unos agujeros en el suelo que representan las fosas comunes donde se lanzaban los cuerpos (algunos todavía con vida) ya que se ejecutaban a golpe de herramientas de agricultura, pues de esta manera ahorraban municiones. La visita resultó para mi totalmente decepcionante: no hay explicaciones y sólo ese monumento conmemorativo no creo que sea suficiente como para tener que ir hasta allí. Está abierto de 7:30 a 17:30, y los menores de 12 años entran gratis. Hay que vestir con decoro, es decir no pantalones demasiado cortos, ni gorros, ni tirantes. Quien se interese por este tema puede ver la película Killing Fields.

Cárcel de Tuol Sleng (Street 113, Boeng Keng Kang 3, Chamkar Morn, Phnom Penh). La entrada cuesta 2 dólares. A las 10 y a las 15 horas pasan una película con testimonios de una duración de una hora. Vale la pena verla, en inglés. El “pase” es en el edificio situado a la derecha de la entrada del recinto y en el tercer piso, al lado de las escaleras de la derecha. En esta cárcel torturaban a los presos y es mucho más impactante que los killing fields. Allí se puede ver todavía los cuartuchos donde encerraban a las víctimas inocentes y les torturaban. Son varios edificios que anteriormente habían sido una escuela. Horario: de 6 de la mañana (o al menos eso pone en la entrada) hasta las 17:30 horas.

Palacio Real, la entrada cuesta 25.000KHR, y contrariamente a lo que dice la guía no te hacen pagar un extra por usar cámara fotográfica ni de video. De hecho, por eso el precio de la entrada es más alto ahora que el que se da en la guía. Horario: de 8 a 11 y de 14 a 17 horas. Se debe vestir con decoro, es decir no pantalones demasiado cortos, ni gorros, ni tirantes. Se puede alquilar una camiseta por 1.000 KHR allí mismo. El Palacio Real o Preah Borom Reach Vang Chatomuk Mongkul alberga pagodas y preciosos edificios comenzados a construir en 1434 y hasta el siglo pasado. Una parte de los palacios no es visitable, pues es donde vive la familia real camboyana hoy en día. En la pagoda plateada o Silver Pagoda no se pueden tomar fotografías. El suelo plateado, formado por 5.000 planchas de plata de 1 kg cada una, está recubierto por una alfombra y solamente se pueden apreciar algunas de estas planchas. Aquí también vemos un edificio regalado por Napoleón III a la familia real, que aunque su reforma fue en 1991, precisa de otra urgentemente. Es un conjunto muy bonito, aunque si se ha visitado el Palacio Real de Bangkok previamente, es más pequeño y menos espectacular.

Sisowath Quay. Es el paseo que bordea el río Tonle Sap y está lleno de vida, gente que vende, gente que pasea… Todo lo imaginable. Se puede apreciar algún edificio de estilo colonial francés. También hay gran concentración de niños y niñas pidiendo limosna. Muchísimos, hasta un punto agobiante.

Foreign Correspondents' Club (FCC). Es un bar-restaurante en Sisowath Quay y es donde se reunían los corresponsales de guerra extranjeros durante la guerra civil camboyana. Atención que su zumo de naranja aunque dicen que es recién exprimido, no lo es, es de botella.

Wat Phnom.

Mercados.

Más o menos enfrente del restaurante Khemer Surin se encuentra Smateria, una tienda-ONG que vende artesanía-regalos y pertenece a dos chicas italianas. Los productos están hechos mayoritariamente con material reciclable.

En Phnom Penh compramos el día anterior el billete de autobús en Sorya Transport, que en la capital tiene su sede enfrente del mercado central Psar Thmei (todo recto desde el riverside por la calle 136). El billete cuesta 10.000 KHR y sale a las 7:45 de la mañana, tardamos 6 horas entre paradas para comer y poner gasolina. El estado de la carretera es relativamente bueno. A destacar como curiosidad que una de las paradas fue en un restaurante de carretera donde venden arañas fritas, fritas y vivas!.

Desde Kompong Cham ya no salen barcas para ir a Kratie, sólo se puede salir de Kompong Cham en autobús o taxi.

Aunque finalmente no dormimos en ningún guesthouse de Kompong Cham, sí visitamos los 4 guesthouses que hay allí: el enorme Mekong Hotel, con unos pasillos inmensos. Demasiado sencillo para nosotros, la habitación doble cuesta 6 dólares. Similar y de los mimos propietarios el Mittaheap hotel. Mismo precio. El Bophea Guesthouse también similar y por 10 dólares. Según la guía el más “lujoso” es el Phnom Prosh Hotel, aunque tampoco es mucho mejor que los otros y también nos dijeron que costaba 10 dólares.

Aprovechamos para comer en el Mekong Crossing restaurante, en el riverside.

Kampong Cham. Nuestra idea inicial es pasar una noche en este pueblo, pero a nuestra llegada estaba diluviando y caminando desde nos deja el autobús hasta el riverside tuvimos la impresión de haber visto “todo el pueblo”. Visitamos varios hoteles buscando donde quedarnos aunque luego no nos quedamos.

En los alrededores de Kampong Cham se puede visitar el Wat Nokor, pero no fuimos. También se nos ofrecen motos para llevarnos a las plantaciones de caucho.

Desde Kampong Cham sale un solo autobús diario hacia Kampong Cham, a las 11 de la mañana. Acordamos con un taxi “colectivo” pagar 35 dólares para ocupar el asiento trasero completamente, y con otros dos pasajeros que ocupan el asiento delantero, marchamos a Kratie. En lugar de pasar por el camino de carretera asfaltada, el conductor, evidentemente sin consultarnos ni comentarnos nada, pasó por una carretera en muy mal estado, pero que es “recta”, por lo que se supone que su intención era ahorrarse gasolina.

En Kratie dormimos en Santepheap Hotel. La habitación doble con televisor y aire acondicionado, pero con el baño sin plato de ducha, sino directamente en el suelo, nos cuesta 10 dólares. Sin desayuno. Escogemos este hotel porque está justo enfrente de donde nos deja el autobús y estaba diluviando, por lo que no teníamos ganas de ir a comparar otros hoteles. A pocos metros está el Heng Heng II Hotel que por 12 dólares ofrece una habitación doble con ducha de agua caliente, televisor con cable y aire acondicionado. Es el más nuevo y el más bonito de Kratie, está en el riverside.

Para tomar algo vamos enfrente del mercado el Star guesthouse (tel. 0012 753401) que está regentado por un americano. Aquí encontramos todo tipo de información sobre las posibles visitas que se pueden hacer en Kratie. Cenamos en Heng Geng Guesthouse que está también el Riverside.

Kratie nos inspiró “buen rollo” y nos gustó, ya que es una ciudad tranquila y relajante. Pero desgraciadamente diluvió ininterrumpidamente los dos días que estuvimos, por lo que no pudimos realizar las excursiones que se pueden hacer aquí y que nos habían llevado hasta Kratie. Por ejemplo realizar la visita en moto con conductor a la montaña para visitar Phnom Sam Bok, y ver los delfines irrawaddy (esta excursión cuesta 7 dólares). Si se quiere, alquilar una moto cuesta 4 dólares y una bicicleta 1 dólar.

Desde Kratie tomamos un autobús de la empresa Sorya a las 7,45 de la mañana y tarda 6 horas y cuarto para llegar a la capital. El billete cuesta 18.000 KHR. El autobús sale enfrente del riverside. Hay varias compañías que ofrecen el mismo servicio: paseando por el riverside encontramos a tres compañías de transporte.

Para este apartado me remito a nuestros primeros tres días pasados en Phnom Penh en este relato.

Para ir a Kep desde Phnom Penh tomamos un autobús de Sorya en su sede, al lado del mercado central, como siempre. El billete cuesta 16.000 KHR y sale a las 7,30 y tarda 4 horas y media, incluyendo las paradas de rigor para comer que siempre “imponen” los conductores. La carretera está en un estado correcto.

Nos alojamos en un hotel nuevo regentado por un australiana, Diane, el The Beach House (Tel. 012 240 090). El hotel tiene una piscina y está delante del mar y es precioso. Cuesta 30 dólares la habitación doble, pero debemos comentar que cuando llegamos y lo visitamos nos dijeron que costaba 15 dólares. Por ello es siempre muy importante asegurarnos del precio que nos dicen, porque pasa frecuentemente que hay problemas de comunicación por el escaso nivel de inglés que tienen la mayoría de los camboyanos. La sorpresa vino en el momento de pagar. Está prácticamente enfrente de una estatua en el mar llamada The white lady, que recuerda a la famosa sirenita de Copenhague.

Para cenar aconsejamos ir a la zona donde están todos los restaurantes (o casas de pescadores) juntos, pues ofrecen en un entorno más que sencillo y simple, gambas, pescado y sobre todo cangrejo recién pescados y a la brasa. Por ejemplo un pincho con 7 gambas cuesta 1 dólar.

Kep está situado en la costa y tiene una medida longitudinal, es decir, no nos pareció que existiese un núcleo habitado concreto sino zonas habitadas sueltas. Kep está situado solamente a 10 km de la frontera con Vietnam.

Kep Ville había sido una ciudad destino de vacaciones durante la ocupación francesa de Camboya. La carretera de la costa que bordea Kep, está plagada de fantasmales villas que debieron de ser preciosas en su momento y que ahora están abandonadas o okupadas por familias y sus animales.

En Kep no hay mucho que hacer: nosotros alquilamos una moto y visitamos los núcleos habitados de los alrededores pues el paisaje es idílico con campos de arroz y niños jugando por la calle. Enfrente de Kep está Koh Tensay, la isla del conejo. Ir allí cuesta 7 dólares por persona, ida a las 9 de la mañana y vuelta a las 4 de la tarde. Nosotros no fuimos pues la mañana del segundo día estaba lloviendo y el mar muy pero que muy revuelto como para ir con una barca hasta la isla.

En Kep no hay internet. Alquilamos una moto en Sovann Sakor, que está en la plaza principal, prácticamente a unos 50 metros del hotel The Beach House. Nos cuesta 4 dólares por día.

Kampot está solamente a 25 km de Kep y viniendo de Kep tomamos un tuctuc por 8 dólares (creemos que por 6 dólares también nos habrían llevado) y tardamos 45 minutos.

Dormimos en Coco House (cerca del old market riverside, Tel. 00855 33932 198), que es un restaurante con dos habitaciones que comparten un salón y un baño. Pagamos 15 dólares por la habitación doble con aire acondicionado, pero sin televisor. El precio incluye un generoso desayuno a la carta.

Comemos en el restaurante indio Lucki Food (esquina de Riverside Road). También tomamos un zumo en la magnífica terraza del Molieden Guesthouse (Tel. 00855 12 820 779; visitamos las habitaciones y son inmensas, también por 15 dólares, con televisor y baño, aunque sin desayuno). También comemos en el Little Garden, un restaurante con un agradable jardín, que está en el riverside y regentado por una alemana. Escogemos otro indio para la segunda cena, el Bamboo Light Cafe, también en el riverside.

Kampot es una ciudad fluvial bastante agradable y con muchos edificios que en su momento debían ser interesantes y que ahora están cayéndose.

Los dos días que pasamos en Kampot estuvo diluviando y hasta el río subió demasiado y empezó a invadir la carretera del riverside. No pudimos más que pasear un poco por la agradable ciudad, que es pequeña y en sí no ofrece más que los paseos y la relajación. En Kampot es muy famosa la pimienta, la Kampot pepper, que curiosamente no encontramos y no pudimos comprar en ninguna parte allí. Nos comentaron que sólo se podía comprar directamente en las plantaciones de pimienta. Las plantaciones se encuentran a 38 km de Kampot. La excursión que se puede hacer en los alrededores de Kampot es visitar alguna de las plantaciones de pimienta o visitar el parque nacional de Bokor, pero con la lluvia que caía no pudimos hacer nada. También se pueden visitar las grutas de Kompong Trach.

Internet cuesta en Kampot 3.000 KHR.

Para ir a Sihanoukville desde Kampot tomamos un autobús de Surya a las 8:30 de la mañana y pagamos 14.000 KHR. El autobús sale al lado de donde están los “taxis” en Kampot (como no está indicado preguntando lo encontramos enseguida).

A la llegada del autobús, vienen muchos comisionistas a ofrecer guesthouses. Nosotros pasamos de ellos y negociamos con dos motos que nos lleven hasta diferentes hoteles para mirar y comparar. Pagamos 6.000 KHR por moto para que nos acompañen a 6 hoteles. Elegimos quedarnos en Secrets of Malibu Bungalows porque nos ofrecen un bungalow justo enfrente la playa, y hasta conocer este hotel, no habíamos visto ningún hotel que estuviese realmente justo enfrente la playa. Está en Sokha Beach y el bungalow con televisor, desayuno pero sin aire acondicionado cuesta 25 dólares. La segunda noche la pasamos en el resort más lujoso de la costa camboyana, el hotel de 5 estrellas Sokha Beach (Street 2 Thnou, Sangkat 4, Mittapheap District, Sihanoukville, Tel. 00855 34 935 999). Pagamos 115 dólares por la habitación doble con desayuno. Nos dan una habitación superior con cama redonda. Teniendo en cuenta que es un hotel de 5 estrellas con playa privada y una piscina espectacular, decidimos permitirnos este “lujo”.

Para comer recomendamos el Don Bosco Hotel School, pero no donde está la sede del hotel, sino en el centro en la calla PH7 Makara. Vale la pena apoyar a esta escuela pues lo que comimos fue delicioso y el servicio muy atento. A destacar los estupendos helados italianos de producción propia como el de papaya, el de dragon fruit, mantequilla de cacahuete y el de chocolate. En una calle escondida detrás de la calle PH7 Makara recomendamos el bar Starfish Bakery, pues hacen productos vegetarianos deliciosos y muffins para disfrutar. Para cenar (y variar de comida camboyana) elegimos el restaurante italiano Luna d’Autunno (59 street independent sangkat 4, khan mittapheap, Sihanoukville, Tel. 00855 34 934 280) que ya habíamos probado hace 3 años en Muiné (Vietnam) y que por lo que hemos visto se ha ido extendiendo por el sureste asiático. Precios europeos. Otro restaurante muy agradable es el The Holy Cow (Ekareach Street In Town, Tel. 00855 12 478 510). Comida muy buena y porciones generosas.

Sihanoukville. El gobierno de Camboya ha decidido apostar por el turismo playero en Sihanoukville y convertirlo en el Pukhet camboyano. Las playas son agradables pero están a mucha distancia de ser playas idílicas. La ciudad está compuesta por el centro y por 4 zonas de playa no conectadas entre sí, es decir, hay que elegir una playa u otra, no se puede acceder a una y pasear hasta las otras.

Sihanoukville es una ciudad con playa, por ello lo que se puede hacer es tomar el sol y relajarse. De todas maneras las diferentes playas no están interconectadas, es decir, no se puede pasear de una a otra, sino que cada vez hay que ir hasta donde está la rotonda de los leones dorados (golden lions rondabout).

Para salir de Sihanoukville los precios en autobús/furgoneta vip son a Bangkok 30 dólares, a Pattaya 31 dólares, a Koh Samet 32 dólares. Directamente hasta Koh Chang con “todo incluido” cuesta 26 dólares. Solamente hasta la frontera camboyana-tailandesa en Koh Krong cuesta 14 dólares.

Esta última es la elección que tomamos. Compramos el billete en la estación de autobuses en el centro. La empresa que ofrece estas furgonetas vip es Virak-Buntham Express Travel (VET). La furgoneta sale a las 7 de la mañana, o al menos eso nos dicen cuando compramos el billete, pero en realidad salía a las 7,30. Al vendernos el billete decían que el trayecto tardaba entre 5 y 8 horas. Nos preguntábamos el por qué de este lapso de tiempo tan grande, y lo entendimos haciendo el trayecto: hay que cruzar 4 ríos con unos ferrys destartalados, y claro, hay que esperar a que el ferry esté en el lado de la orilla en la que estamos, cargar, cruzar y descargar. Por suerte para los futuros viajeros de este itinerario se están construyendo puentes en los 4 ríos y tengo que comentar que seguramente tres de ellos estarán terminados en 2008, pues estaban muy pero que muy adelantados. Para más inri, debido al desastroso estado del camino después de un ferry, que estaba todo enfangado, la furgoneta rompió la tracción y tuvimos una avería. Perdimos una hora y media.

Una vez llegamos a la frontera camboyana-tailandesa en Koh Krong nos dejan en la caseta para que nos pongan el sello de salida de Camboya. Caminamos unos metros hasta la entrada en Tailandia, rellenamos el formulario de rigor de entrada a Tailandia, nos ponen el sello de entrada y vamos a la zona donde salen los “taxis” y autobuses. Cogemos una van/furgoneta que teóricamente nos lleva hasta Trat, pero para variar nos toman el pelo y nos dejan en el primer pueblo de Tailandia para esperar a otros viajeros que llenen la furgoneta. Perdemos una hora. El trayecto hasta Trat son 80 km y pagamos 110 TBH. En Trat nos dejan en la nueva estación de autobuses y allí tomamos enseguida un pickup junto a otros turistas, pagamos 50 TBH y nos lleva hasta el embarcadero del ferry en Laem Ngop (embarcadero de Ao Thammachat) desde donde salen ferrys cada 30 minutos de dos compañías diferentes. Viaje de ida son 60 TBH, si compramos al mismo tiempo ida y vuelta son 100 TBH. Tarda 45 minutos, y hay ferrys desde las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Nosotros tomamos el último. El ferry nos deja en el embarcadero de Ao Sapparos en la isla de Koh Chang. Allí todos los turistas tomamos un pick up que nos va dejando donde le pedimos, cuesta 50 TBH. La aventura de 300 km y cinco trayectos de ferry nos ha costado 14 horas.

Otra opción es ir en ferry hasta Koh Krong y allí ir hasta la frontera en tuc tuc. Este ferry tarda 4 horas de Sihanoukville a Koh Krong pero sale a la 1 de la tarde y cuesta 20 dólares.

Nos dirigimos a un resort maravilloso que habíamos reservado previamente (dos días antes) por internet, el Gajapuri, situado en Kae Bae Beach. Abierto en Abril 2007. Este resort tiene cabañas con un interior de diseño muy atractivo y unos jardines con pasarela espectaculares. La playa es pequeña por la marea alta y baja, por lo que hay que elegir el resort por su playa y no por su atractivo. Pagamos 12.000 TBH por el paquete de 3 noches en el resort. Incluye el desayuno, el minibar de la habitación, alquiler de películas de dvd, toallas, el uso y disfrute de la superpiscina y jacuzzi.

Comemos varias veces en Ta-Tum (significa marisco en tailandés) que está en Kai Bae Beach, a 50 metros del resort. Otra excelente área para quedarse con mucho ambiente joven, es la Lonely Beach.

Koh Chang es la primera isla en Tailandia y decidimos ir allí para poder descansar tres días. Koh Chang está formada por playas y resorts y una jungla tropical como decorado. Cuando se sale de los resorts o guesthouses se encuentran sitios de masajes, restaurantes, tiendas, sastres, internet... o sea que aparte del resort tranquilo hay vida fuera y esto es lo que me gusta.

Alquilamos una moto por 150 TBH que nos da la libertad para dar una vuelta por la isla. Atención que las motos son de 50 cm3 y la isla está llena de subidas muy empinadas por lo que llevando a dos personas la moto tiene sus dificultades en las subidas... Una vespa que sí sube las cuestas vale 200 TBH el día. Realizamos un paseo en elefante de una hora en Ban Chang Thai donde tenemos la suerte de poder jugar y acariciar a dos elefantes de tan sólo unos días de vida. La excursión de 1 hora cuesta 500 TBH y de 2 horas cuesta 900 TBH. Hay varios sitios en Koh Chang que ofrecen estas excursiones en elefante (vimos 3 operadores).

Internet es rápido y cuesta 1 TBH por minuto. El mejor sitio de masajes es Sima (48/6 Moo 4 Klongprao, Tel. 081-4895171), donde pagamos 250 TBH por un masaje de aceite por todo el cuerpo.

Más información de Koh Chang en...

- Koh Chang Resorts and Hotels
- Travel & Hotel Guide about Ko Chang, Ko Kood, Ko Mak & other Islands
- IamKohChang guide

Desde Koh Chang vamos primero al embarcadero del ferry de Ao Sapparos en pickup, y para tomarlo nos ponemos a la salida del resort y paramos al primero que pasa (50 TBH). Allí compramos el billete del primer ferry que sale a ls 7,45 de la mañana (aunque el cartel pone a las 7 de la mañana) y pagamos 60 TBH. Igual que a la ida, el trayecto tarda 45 minutos. Cuando llegamos a Ao Thammachat hay un pickup esperando a turistas y nos lleva por 40 TBH hasta la estación de autobuses de Trat. Desde allí salen cada 20 minutos autobuses hacia Bangkok: hay que elegir si se quiere llegar a la estación de autobuses del norte (Mo Chit o també escrito Mochit) o la del este (Ekkamai). Nuestro autobús vip sale a las 9,40 hacia la estación de Mo Chit en Bangkok, pagamos 248 TBH por este trayecto. Tardamos casi 6 horas, incluida la parada para comer de rigor. El autobús en este caso es mucho más moderno que los camboyanos.

Una vez en la estación de Mo Chit tenemos la opción de coger un autobús urbano, el 777, que por 7 TBH que nos dejaría en la estación de skytrain de Mo Chit, pero tomamos un taxi por 39 TBH y luego el skytrain que tarda 20 minutos hasta la estación de Phrom Pong (el skytrain cuesta 40 TBH por trayecto o 120 TBH por pase de día entero).

Dormimos en el espectacular y enorme Hotel Imperial Queen’s Park (199 Sukhumvit Soi 22, Bangkok 10110, Tel. 0066 02 261 9000). Poder disfrutar de los servicios de un superhotel por 85 dólares más tasas es lo mejor que nos podemos imaginar para rematar el viaje. El hotel cuenta con todos los lujos de un hotel de 5 estrellas.

Para comer comentar que Bangkok ofrece por sí solo un viaje gastronómico y una experiencia por sus variados gustos. En la capital tailandesa está todo pensado para deleitar al visitante y poder degustar los mejores delicatessen de todo el sureste asiático. La cocina del imperio de Siam puede tener una apariencia común, pero se puede gozar de un gusto entre amargo y salado, o entre picante y aromático; destacando por encima de todo que se trata de una cocina con una personalidad distintiva, sana y saludable con bajo nivel de colesterol y grasas. Más información en la web Bangkok Restaurants & Dining.

Las opciones son ilimitadas, pero entre los mejores restaurantes de hoteles de Bangkok y con precios entre 20 y 40 euros por persona quiero destacar:

- Fireplace Grill (Hotel Intercontinental, lower Lobby level, 973 Ploenchit Road, Bangkok, 10330, Tel: 0066 2 656 0444) es probablemente el mejor restaurante de comida internacional en Bangkok. En un ambiente elegante y con un equipo extremadamente atento, cabe destacar que cuenta con la más amplia selección de vinos de Bangkok y un sumiller que aconseja qué vino combina con la comida. No perderse la selección de carnes a la parrilla australianas, inolvidables.

- Shangri-La River Cruise (Shangri-La Hotel, 89 Soi Wat Suan Plu, Bangrak, 10500 Bangkok, Tel. 0066 2 236 7777) es una de las ofertas más atractivas de Bangkok: cenar en un crucero deleitándose de un estupendo buffet internacional viendo los monumentos más atractivos a la orilla del río Chao Phraya. Este crucero parte diariamente a las 19,30 horas y tarda dos horas en realizar el romántico trayecto.

- Smooth Curry (Plaza Athénée Bangkok, Royal le Méridien, wireless road 10330 Bangkok, Tel. 0066 2650 8800, ext. 4340). Una preciosa vajilla y un cuidadoso servicio que cuando llegas te sirven unos chupitos de diferentes hierbas tailandesas como jengibre, citronela y apple rose. Aquí creo haber degustado los mejores rollitos de primavera de gambas! Entre los platos a destacar el grilled chicken country style, picante pero con un punto justo, y el Panaeng Pla Salmon que es salmón en pasta de curry rojo.

- Benjarong (The Dusit Thani, 946 Rama IV Road, Bangkok 10.500, Tel. 0066 2200 9000 ext. 2769). Benjarong significa 5 colores y es el nombre de la porcelana tailandesa de gran delicadeza y complicada ejecución y además es el tipo de porcelana en que sirven la comida en Benjarong. Es un espacio con jardín que incluye unas relajantes cascadas y allí degusté una piña rellena de arroz, pasas, gambas y carne inolvidable así como unas deliciosas langosta de río de un sabor nuevo y diferente. Como postre uno de los típicos postres tailandeses que es el mango con arroz dulce. Delicioso! En Benjarong se puede comprobar que la talla de frutas y verduras es un arte, una artista lo enseña cada noche en la entrada del restaurante.

- Uncle Ho (Hotel Imperial Queen’s Park 199 Sukhumvit Soi 22, 9th floor, Bangkok 10110, Tel. 0066 02 261 9000 ext 5115) es probablemente el mejor restaurante vietnamita de Bangkok. El reconocido y prestigioso chef Pham Quoc Truong, que también aparece de vez en cuando en la televisión tailandesa, es el chef. Allí probé la fondue de estilo vietnamita, la carne especiada y rebozada con harina y servida con ajo, citronela y una salsa deliciosa, así como también los famosos rollitos de primavera vietnamitas, frescos, rellenos con arroz, salmón ahumados y la salsa de estilo Halong. Y una dulce sorpresa como postre: un helado frito, recubierto con una capa crujiente caliente que esconde el frío helado.

- Thara Thong (Royal Orchid Sheraton Hotel, 2 Captain Bush Lane, New Road, Bangkrak, 10500 Bangkok, Tel. 006 22660123) significa río dorado. En una atmósfera elegante con mesas bajas, cubiertos de bronce y con música clásica tradicional tailandesa en vivo, disfruto de Tom Yum Goong Mae Nam, la sopa tradicional picante con gambas de río, jugo de lima, chile y citronela. Otro plato espectacularmente presentado y delicioso es el Poo Ja Song Kruang, servido en la cuenca de un cangrejo y combina la carne del cangrejo con carne picada de cerdo. Y todo esto con los ventanales que dan al río Chao Phraya y que con el atardecer hacen de Thara Thong el marco perfecto.

- China House (Hotel Mandarin Oriental, 48 Oriental Avenue, 10500 Bangkok, Tel. 0066 2 659 9000) es el restaurante de cocina china de diseño en un edificio único inspirado en art decó de Shanghai en los años 30, y con las camareras más guapas de Bangkok. El reconocido chef Jereme Leung, propietario del Whampoa Club de Shanghai es el consultor del restaurante dirigido por su discípulo el chef Kong Khai Meng. El menú fijo ofrece cinco platos y un postre a cual más sorprendente, y a destacar la crema de maíz dulce con pollo marinado en sopa espesa de espinacas y que se corona con un postre excelente, la sopa de mango y pomelo con frutas del tiempo y perlas de sago.

Para tomar algo: Kakao Café (9/361-8 – President Park- Sukhumvit 24, Klonton Klongtoei, Bangkok 10110, Tel. 0066 2 661 1777), un local de diseño especializado en chocolate, ideal para chocoadictos como yo. Y Cherubin (Sukumvit 31, Tel. 0066 2260 9800), donde tomamos un delicioso café y un pastel.

Bankgok. Mi estancia en Bangkok está supeditada a un tema de trabajo relacionado con unos artículos sobre restaurantes en hoteles de lujo (ver apartado anterior) y spas, por lo que la información que aparece aquí no refleja la estancia de un viajero visitando los monumentos y museos, sino la de una turista que busca relax y buena comida.

Spas para disfrutar y regalarse en Bangkok:

Estos son los spas recomendados por una amiga de Bangkok y creo poder afirmar que forman parte del secreto mejor guardado por los tailandeses amantes de tratamientos de belleza y spas. Todos ofrecen a la llegada un té tailandés de hierbas, lavado de pies en rosas y al acabar un té caliente de jengibre o manzana rosa. Todos los tratamientos disfrutados duraron entre 2 y 3 horas. Los precios oscilan entre los 2.500 TBH y los 4.000 TBH por tratamiento. Más información en la página Bangkok Spas and Health.

- Imperial Spa (en el Hotel Imperial Queen’s Park, 199 Sukhumvit Soi 22, 9th floor, Bangkok 10110, Tel. 0066 02 261 9000 ext 5115). Seguramente entre los spas más lujosos y exclusivos de Bangkok, ofrece tratamientos en habitaciones enormes. Allí disfruté de un masaje a cuatro manos perfectamente sincronizado y de un tratamiento facial de bouquet de rosas, fantástico.

- Urban Retreat Spa (31/10 Soi Phromjai Sukumvit 39 Rd, Wattana Bangkok, Tel. 0066 2 204 2008). Nuevo spa en un edificio moderno de diseño y todo blanco que juega con la luz y mima al visitante con diferentes tratamientos con crema de nueces de macadamia y diferentes tipos de peelings con frutas exóticas. Yo disfruto de un espectacular peeling corporal de lima, una mascarilla corporal de algas y un masaje de aromaterapia con jazmín.

- Dulaya Spa (88 Sukhumvit 24, Klongtoey, Bangkok, Tel. 0066 2 204 0701, ext. 8001). Dulaya significa balance en tailandés. Situado en The Davis Hotel y en una isla con edificios clásicos tailandeses que parece un santuario de paz, se encuentra este maravilloso spa. En una sala doble vip, realizamos el Dulaya Signature Package que consiste en un peeling corporal de manzanas, un masaje de aromaterapia y reflexoterapia.

- Leela Spa (Sathorn Branch: 43 Soi Narathiwat 7, Sathorn, Bangkok. Tel : 0066 2 679 3511). Este spa tiene una sede central en Sathorn y una sede recientemente inaugurada en Thonglor. Es un oasis de tranquilidad en medio de la bulliciosa ciudad y ofrece tratamientos con productos del Mar Muerto y de la exclusiva marca francesa Guinot. En una sala de tratamiento doble, para parejas, nos relajamos con un peeling de rosas y un masaje corporal de lavanda.

- Arbora (33 Sukhumvit Soi 24, Bangkok, Tel. 0066 2 259 6321). En este novísimo centro, el color blanco domina y el edificio y consigue ya de entrada un inicio a la relajación único. Disfruto de un masaje a cuatro manos espectacular, la sensación de recibir un doble masaje y conseguir olvidar todo lo que ocupa la mente es lo mejor.

- The Orientist Spa (Ari Branch, 69 Phaholyothin Rd, Soi 6, Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400, Tel. 0066 2 278 2240) pertenece a un japonés y a una tailandesa. Tiene tres sedes y nosotros fuimos al Ari Branch que es una casita monísima donde me hicieron un peeling corporal de papaya y un masaje Rajasamnak (el masaje tailandés desarrollado para realizar masajes a la familia real tailandesa) realizado por una profesora de este tipo de masajes. A destacar que los productos que usan son de producción propia y desarrollados con el apoyo del Thai National Research Centre y los venden a otros spas y a la cadena británica de droguerías Boots que está muy extendida en Tailandia.

- Samsara Spa (1575/53 Paholyothin Road, Samsean nai, Phayathai, Bangkok 10400, Tel. 0066 2 278 4054). Este centro se basa en el concepto del wellness de lujo y en los tratamientos tradicionales de holística oriental. Samsara en sánscrito significa círculo de la vida o círculo de la existencia. Este spa se esconde en una calle sin salida y muy discreta y en un edificio que no revela el tesoro de relax escondido en su interior. Decorado en tonos oscuros y muchas velas y flores disfruto de un Samsara Special Ayurveda Package que consiste en un masaje de aromaterapia, un masaje ayurvédico con aceite caliente, una sauna de vapor y un baño con hierbas y rosas. Increíble.

- Bangkok Oasis (64 Sukhumvit Soi 31, Tel. 0066 2 262 21 22), abierto desde hace poco en esta ciudad y que es como un paraíso para los ojos y las sensaciones como cascadas en las salas y curiosas y lujosas duchas al aire libre. Allí disfruto de un Hair Spa Package que consiste en una mascarilla de aguacate y B5 en el cabello con masaje, peeling corporal de naranja y miel y finalmente un masaje corporal de aceite aromático de lavanda. El espacio de este spa es espectacular (su spa en Chiangmai ha sido considerado uno de los 8 mejores spas de Asia por la revista Spa Asia).

Para ir al nuevo aeropuerto internacional de Bangkok tomamos un taxi con taxímetro y pagamos 400 TBH. Tardamos exactamente 35 minutos. Atención a la tasa de aeropuerto que hay que pagar al dejar Tailandia: cuesta 25 dólares y en nuestro caso, con billete de British/Iberia, estaba incluida, pero no siempre es así. Tomamos un vuelo de British Airways hasta Londres que tarda 11 horas. Después de 4 horas de tránsito en Londres tomamos el vuelo Londres-Barcelona que tarda 1 hora y 45 minutos.