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Camboya es un país que se puede visitar desde 1998, año en que las fronteras exteriores se abrieron a los viajeros. Desde entonces se intenta olvidar la época en que la tragedia y el horror eran la tónica diaria, situación en que los jémeres rojos atemorizaron a la población con sus matanzas y su gobierno. A partir de la muerte de su principal líder, Pol Pot, Camboya se ha abierto al mundo para mostrar toda su hermosura y algunos de los restos arqueológicos más impresionantes de la tierra.
Se denominó República Khmer (1970-1975) y Kampuchea Democrática (1976-1989). La antigua Camboya fue el país de una de las civilizaciones más desarrolladas y poderosas de la tierra en la antigüedad, el Imperio Khemer que dejó restos tan espectaculares como Angkor, que realmente es de lo más impresionante que yo como viajera he visto y he podido disfrutar visitando. Pero un viaje a Camboya no debe reducirse a visitar esta maravilla de restos, sino que la capital, Phnom Penh es una ciudad muy atractiva, así como es recomendable visitar las playas de la costa sur, algunos templos medievales más remotos y escondidos en la jungla o las ciudades del este y nordeste. Camboya todavía tiene esa aureola de misterio y grandeza que le confiere una antigua historia, el haber estado también tanto tiempo siendo una incógnita para la mayoría de nosotros.
Camboya tiene 181.035 km2 y unos 13 millones de habitantes y la religión dominante es la budista. Y como en casi toda Asia, los camboyanos son amables, hospitalarios y sonrientes. En algunos sitios la pobreza es tan extrema que la gente, sobre todo niños, pidiendo limosna llega a agobiar mucho. A pesar de esto, siempre con la sonrisa en la boca. También quiero comentar la dificultad de la comunicación, el nivel de inglés de muchos de los sitios a los que vamos los viajeros, sean guesthouses, hoteles de nivel o restaurantes, si se pide una cosa fuera de lo normal o de lo que tienen escrito en el menú (cualquier cambio o adaptación por ejemplo) ya no te entienden. Esto ha sido durante mi viaje un poco complicado, pues cualquier tema que se les quiera comentar tiene que ser facilito o esperar a tener la suerte de encontrar algún empleado que realmente se maneje bien con el inglés.
Creo que Camboya da tranquilamente para un viaje de entre 2 y 3 semanas, aunque también lo veo combinable con Laos si es que se dispone de más de 3 semanas. Evidentemente también influye la época del año en que se viaja, ya que yo me encontré que no pude visitar la región de Mondulkiri, al este, por estar la carretera en tal mal estado que me dijeron que tardaría 3 días. El viaje a Camboya es menos combinable con Vietnam, pues yo visité Vietnam en 2004 y Vietnam da para mucho, en cambio creo que Camboya seguramente vale la pena visitarlo sólo o combinarlo con Laos (país en el que todavía no he estado!).
Conclusiones subjetivas y personales: Camboya es un país marcado por la dictadura de los jémeres rojos, pero está saliendo con optimismo y la nueva generación está por el progreso. Tiene un gran recorrido turístico por delante. Se ve muchísima pobreza por las calles y las calles están muy sucias y dejadas. Parece que les guste vivir entre la suciedad y creemos que esto sólo puede mejorar. Como turistas/viajeros no pasamos inadvertidos y los que piden limosna o los tuctuqueros realmente no te dejan en paz, esto hace que tal vez cueste encontrarle los encantos a primera vista. Existen muchos edificios decadentes y que en su momento tuvieron que ser muy bonitos; están por restaurar, y tal vez este sea su encanto. En esta dejadez, en este potencial y en sus gentes reside su encanto. Además lo mejor es el regalo de los paisajes que ofrece este país: montañas, ríos, cielos, campos de arroz... A mí me ha encantado Camboya, pero no he podido ver todo lo que tenía previsto por culpa de la lluvia.
Para quien quiera un viaje medio independiente, medio organizado con una agencia local, sólo tenemos buenas palabras, por saber cómo trabajan y por amigos que han contratado el viaje directamente con la agencia Charming Cambodia Tours (362EO, Sihanouk Boulevard, Sangkat Olympic, Chamkar Mon, Phnom Penh, Tel. 0855 23 801018, Fax 00855 23 720117). Son muy profesionales y te orientan en lo que necesites y además acostumbran a conseguir buenos precios de hoteles. También sería la mejor opción para contratar un coche con conductor para hacer el tour que queramos. Además sugieren hacer eco tours y trekking tours, cosa que no he visto en ninguna de las agencias que he comparado para realizar esta guía/relato.
Fechas del viaje
Del 28 de julio al 20 agosto 2007.
Itinerario
Día 2: Bangkok
Día 3: Bangkok - Aranya Pratet - Poipet - Siem Reap
Días 4-5: Siem Reap
Día 6: Siem Reap - Phnom Penh
Días 7-8: Phnom Penh
Día 9: Phnom Penh - Kampong Chan - Kratie
Día 10: Kratie - Phnom Penh
Día 11: Phnom Penh - Kep
Día 12: Kep - Kampot
Día 13: Kampot
Día 14: Kampot - Sihanoukville
Día 15: Sihanoukville
Día 16: Sihanoukville - Krong Koh Chong - Hat Leg - Trat - Koh Chang
Días 17-18: Koh Chang
Día 19: Koh Chang - Bangkok
Días 20-22: Bangkok
Día 23: Bangkok - avión
Día 24: ...avión - BCN
Optamos por llegar y salir por Bangkok, pues es una ciudad que nos gusta mucho y desde allí seguir por carretera hacia Camboya. Nuestra intención era seguir hacia el este después de Kratie para poder ver la región de Mondulkiri, pero con la lluvia que estaba cayendo y que había caído nos informaron que era imposible llegar a Sen Moronom en menos de 3 días. Otra opción hubiese sido visitar la región de Ratanalkiri, al nordeste, donde hay una serie de excursiones de trekking por la montaña y por la jungla pero no es una opción que consideramos.
Volvimos a Tailandia por una frontera diferente de la que habíamos entrado porque estábamos en el sur, en la zona de la costa y porque también queríamos ir a la isla tailandesa de Koh Chang, aunque en un inicio no estaba previsto ir allí.
Dinero
En Camboya la moneda es el riel (KHR) y se puede cambiar en bancos (algunos abiertos hasta las 9 de la noche y otros solamente hasta las 3) o en pequeñas casetas de cambio que se encuentran sobretodo en la capital, y sin ningún problema euros o dólares. Nosotros tenemos la experiencia de habernos llevado las dos monedas y no tuvimos nunca ningún problema para cambiar. No tenemos la experiencia de cambiar travellers cheques ni de pagar con visa, pues cuando viajo, intento evitar tener que pagar con tarjeta de crédito. En algunos sitios tenían un cartelito diciendo que cobraban un 3% más si se pagaba con la tarjeta de crédito.
Los bancos o casetas de cambio no se quedan comisión cuando cambian dinero en efectivo. Es recomendable comparar bien el tipo de cambio en diferentes lugares, en caso contrario se podrían dejar dinero por el camino por culpa del cambio. Además, nosotros “negociábamos”, sobretodo en las casetas de cambio a lo largo del riverside de Phnom Penh, pues pedíamos que nos dijeran el cambio si cambiábamos 50 € o 100 € o más. El cambio mejoraba.
Lo más importante: el 90% de los precios, tanto de tuc tuc, como en las cartas de los restaurantes, como en el supermercado, como cuando se pide un precio de habitación de hotel, o entradas a museos... todo, está referido en dólares. Y se puede pagar en dólares, muchísima gente lo hace. Es una opción. Si se quiere pagar en Riels, mayoritariamente multiplican por 4.000 y ya se tiene el precio a pagar en Riels. Lo aconsejable es pagar gastos “grandes” (hoteles y autobuses) en dólares. El resto en riels.
En Tailandia la moneda es el Baht tailandés ( TBH). En este país los precios ya no se dan en dólares ni se puede pagar en dólares. Se encuentran casetas de cambio por todas partes, la mayoría abiertas hasta las 9 de la noche.
Cambio medio:
1 € = 5.700 KHR // 1 US$ = 4.000 KHR (aunque en algunos sitios calculan el cambio del dólar a 4.100 o 4.200 KHR).
Gastos del viaje
(por persona)+ 1.057 € (vuelo BCN-Bangkok-BCN)
+ 102 € (Transportes: autobuses interurbanos, tuctucs y taxis)
+ 290 € (hoteles)
+ 120 € (Restaurantes, zumos y supermercados)
+ 38 € (souvenirs y varios)
+ 56 € (excursiones y entradas)
= 1.663 € (Total)
Presupuesto diario medio: 26 €/día, vuelos aparte.
Visado
En Camboya es obligatorio llevar el pasaporte vigente y guardar la tarjeta de entrada hasta el final del viaje que nos será reclamada en la aduana de la frontera al dejar el país. Sólo es necesario el visado si se quiere estar en Camboya más de 90 días. Para el visado se requiere una foto tamaño carné. Imprescindible. Y pagar 1.200 TBH (a nosotros nos habían dicho había que abonar 20 dólares, pero no nos los aceptaron, solamente querían 1.200 TBH).
En Tailandia no hace falta ni foto ni pagar, pero sí llevar el pasaporte vigente y guardar la tarjeta de entrada hasta el final del viaje que nos será reclamada en la aduana de la frontera al dejar el país. Sólo es necesario el visado si se quiere estar en Tailandia más de 90 días.
Salud
Para ir a Camboya no se exige vacunación alguna, pero en todo caso, las vacunas como el tétanos, tifus y hepatitis A son recomendables para todos los viajeros que visitan países tropicales. Para vacunarse hay que ir a los centros específicos de vacunación internacional.
Seguridad
Camboya es un país que nos ha parecido tranquilo, la misma sensación que en otros países asiáticos. Cierto es que se recomienda tener las mismas precauciones que tendríamos en cualquier otro lugar. Los robos pasan, pero no tienen por qué pasar si se está vigilando las pertenencias y los objetos de valor que llevamos. Evidentemente se aconseja viajar sin joyas ni ostentaciones externas. Nuestra experiencia fue absolutamente positiva y por el resto, tomamos las habituales precauciones que se tienen en cualquier viaje (o cuando se pasea por nuestra propia ciudad), sobretodo en sitios con aglomeración de gente y en horas nocturnas o sitios con poca luminosidad.
Transporte
Aunque las distancias entre ciudades a visitar en Camboya no son muy grandes, una vez se utiliza el transporte público parece que sí sean grandes distancias, pues el estado de las carreteras en Camboya es peor de lo que nos podamos imaginar. Las infraestructuras están mejorando, pero todavía tienen mucho camino por recorrer. Pero los transportes, los desplazamientos entre ciudades en estos países acostumbran a ser su talón de Aquiles y nuestra tortura, al menos por nuestra experiencia: los conductores de los autobuses ignoran completamente la ansia de llegar a destino de los viajeros, se paran a desayunar, comer, cenar, beber, las veces que consideren y el tiempo que quieren. Y para más inri en los sitios más cutres que encuentran, donde los baños son de lo peor imaginable... Además siempre intentan engañarte, o tal vez sea achacable al problema de comunicación por su falta de conocimiento de inglés: dicen que sale a una hora y sale 30 minutos más tarde. Dicen que va directo y no es cierto. Dicen que tarda 3 horas y tarda 5, etc. Coger un transporte público es barato, pero es una aventura. En Camboya conducen por la derecha, como en España, pero en Tailandia conducen por la izquierda, como en Inglaterra.
Taxi: los taxis en Camboya son muy baratos y funcionan apalabrando los dólares con el conductor, que lógicamente no habla inglés pero sí entiende los números para decir cuántos dólares quiere cobrar por la carrera. Nosotros no hemos tomado ningún taxi para trayecto urbano en Camboya, sólo uno para ir de Kampong Cham a Kratie. En Tailandia los taxis son baratos, pero hay que tomar los que pone Taximeter (y que lo pongan!), pues los otros cobran “lo que quieren”, y con taxímetro se paga lo “justo”. Debido al intenso tráfico de Bangkok es aconsejable tomar pocos taxis, no por el precio sino por el tiempo.
Tuc-Tuc: es el medio de transporte más abundante y más conveniente. El precio debe pactarse antes de subir al vehículo. Hay que regatear porque el precio de salida, al menos en Phnom Penh, es de 2-3 dólares, cuando por 1 dólar o menos se puede ir a cualquier parte. A tener en cuenta que la oferta es tanta, si un tuctuquero no te quiere llevar por el precio que quieres pagar, el siguiente sí te llevará. Al menos es mi experiencia. Seguramente en Phnom Penh es mejor tomar un tuc-tuc pues el tráfico es mucho mayor que en el resto de las ciudades.
Motodop: son moto-taxis, es decir, se ofrecen para llevarte donde quieras, y pueden subir uno o dos turistas. Nosotros solamente lo tomamos en Sihanoukville, en el resto hemos tomado tuc-tucs. Precio a convenir con el conductor.
Avión: nosotros no cogimos ningún vuelo interno ni en Tailandia ni en Camboya, decidimos hacer todos los trayectos en autobús. Después de nuestra experiencia, y vivir en propia piel la carretera que una la frontera con Siem Reap valdría la pena plantearse ir de Bangkok a Siem Reap en avión. Desde luego totalmente recomendable para este trayecto en concreto el avión!.
Las compañías aéreas camboyanas y tailandesas: Angkor Airways, Dragonair, Bangkok Air, Siem Reap Airways, Thai Airways, Phuket Airlines, Orient-Thai Airlines, One Two Go Airlines, NokAir, PBair, SGA Airlines, Skystar Airways, Thai Sky Airlines, Air Asia.
En la guía LP dice que para salir de Tailandia hay que pagar 25 dólares de tasas de salida, pero nuestro billete de British Airways ya incluía estas tasas, por lo tanto no tuvimos que pagarlos. De todos modos comentar que cuando llamamos a British para asegurarnos si estaba incluido o no, siempre nos decían que no estaban incluidos. La sorpresa vino en el aeropuerto cuando nos dijeron que sí lo estaban.
Autobús: Los autobuses interurbanos son una buena opción para moverse por el país. Las diferentes empresas que operan entre ciudades tienen todas el mismo precio. Por tanto hay que fijarse en el tipo de autobús que ofrecen para su servicio. La desventaja es que dependemos de la voluntad del conductor, y como ya he comentado, este puede parar las veces que quiera y el rato que quiera. En Camboya hay muchas empresas que hacen diferentes trayectos. Nosotros solamente cogimos una, Phnom Penh Sorya Transport Company, y no porque estuviera mejor que las otras, sino porque es la que más vimos en todos los destinos que fuimos. Otras compañías: Transportation passengers Cambodia. Aunque digan que son autobuses vip, jamás creer nada, son autobuses un poco viejos y que no son lo que aquí en España consideramos vip, sino simplemente autobuses bastante sucios y algunos hasta destartalados.
En Tailandia el único autobús que tomamos era mucho mejor que los camboyanos. Informaciones generales sobre autobuses en Tailandia: Transportation in Thailand.
Tren: en Camboya no cogimos ningún tren, pues según tenemos entendido, son tan lentos que llevan al borde la paciencia del viajero. No existe todavía página web de la red nacional de trenes camboyanos. Tampoco en Tailandia cogimos ningún tren, pero la web de los trenes tailandeses es: State Railway of Thailand.
Coche alquiler: la opción del alquiler no la conocemos. De todas maneras, sí que creemos que podría ser interesante alquilar un coche con conductor, sobretodo si se viaja en grupo de 4 o 5 personas.
Alojamiento
Camboya tiene muchos tipos de alojamiento, en general con muy buen precio. Quien no tenga manías o sea de gustos austeros, puede encontrar alojamiento entre 4-20 dólares por noche por habitación doble, la habitación solamente con ventilador, y justita, ni plato de ducha, ni televisor... Los hoteles “modernos” o sencillamente mejores ya cuestan a partir de 20 dólares, y ya tienen televisor, una ducha con “cara y ojos”, nevera y aire acondicionado. A partir de 25-30 dólares hoteles más bonitos, nuevos y modernos. De todos modos, la mayoría de guesthouses/hoteles, ofrecen habitaciones con o sin ventilador, con vistas o sin vistas, con baño nuevo y plato de ducha o sin plato de ducha... y lógicamente las habitaciones más sencillas son más baratas.
Recomendamos seguir nuestro sistema habitual: cuando llegamos a una ciudad nueva, uno de nosotros se queda con las mochilas y otro se iba a ver los hoteles que recomienda la guía, o las que habíamos encontrado previamente por internet. Sin ningún problema los hoteleros nos dejan ver las habitaciones y nos dan el precio. Siempre hay que intentar regatear el precio, pero en Camboya no es como en otros países que rebajan siempre el precio consiguiendo grandes descuentos. Camboya no es un país donde hayamos conseguido demasiado regateando. Los desayunos no siempre están incluidos en el precio de la habitación. Raramente se puede pagar con tarjeta de crédito, sólo en los grandes hoteles y siempre cargan 3% o un 5%. También conviene preguntar, sobretodo en Tailandia, si los precios son netos o plus plus (+5% de impuestos del gobierno y 10% de tasas por el servicio).
Gastronomía
La gastronomía de Camboya está muy influenciada tanto por la deliciosa gastronomía tailandesa como por la gastronomía vietnamita y éstas influyen decididamente en la gastronomía camboyana que reinterpreta algunas de las más conocidas recetas de sus países vecinos. Acostumbran a servir el primer y el segundo plato al mismo tiempo, al menos en los restaurantes más sencillos, locales. Evidentemente en los restaurantes más occidentalizados, ya sirven como estamos acostumbrados, pero sinceramente, para comer lo que como en casa, no necesito ir a Asia. Siempre intento ir a restaurantes donde van los locales, no donde está lleno de turistas en masa.
El arroz ocupa el más alto rango de alimento principal y preferido por los camboyanos, y es la base para acompañar o combinar a cualquier otro elemento, sea carne, pescado o verduras. Y la sopa siempre está presente en los menús camboyanos. Las recetas agridulces son las más extendidas, ya sean como base de pescado, carne o vegetales. El pescado se come de forma habitual y acostumbra a ser de las capturas del lago Tonle Sap. Se toma guisado, frito o bañado en leche de coco. El pollo también se toma de esta manera. El vacuno en menor medida. Como condimentos, se utilizan con profusión en la mayoría de platos: jengibre, coriandro, cilantro, clavo, curry, etc. Destaca especialmente el coco así como el tuk trey, que es la salsa de pescado fermentado con la que se aromatiza casi todo. La guindilla se utiliza mucho menos que en su vecino Tailandia.
Platos tradicionales de Camboya:
- Hamok: pescado o pollo o vacuno cocido en leche de coco y dentro de una hoja de plátano o servido en el coco.- Samla machou banle: samla es sopa, y esto es sopa agria de pescado.
- Samla machoy banglang: sopa picante de marisco.
- Samla chapek: sopa de cerdo con jengibre.
- Khao Phoun: fideos de arroz sobre salsa de coco.
- Trey chean neung spey: pescado frito con verduras.
- Ansam chruk: bolas de arroz salvaje rellenas de plátano.
Como bebidas nosotros tomamos, sobre todo, agua y cerveza. La cerveza acostumbra a ser Angkor o Anchor servidas en botellas de 0,60 litros o 0,75 litros y que cuesta entre 1,5 y 2 dólares. La botella de agua grande acostumbra a costar 1.000 o 1.500 rieles. Y más. Zumos entre 1 y 2 dólares. Para los amantes del buen vino lamentamos decir que en Camboya el vino es claramente un producto de lujo y no de consumo. En algunos restaurantes de nivel mediano se puede encontrar vino australiano o francés a un precio relativamente elevado.
Más información sobre la gastronomía camboyana en Colección de recetas de cocina camboyana y en Gastronomía de Camboya.
En Tailandia, a la hora de pagar tenemos que tener en cuenta que en algunos restaurantes nos cobrarán el plus plus (+5% de impuestos del gobierno y 10% de tasas por servicio).
Clima
Camboya disfruta de un clima tropical con sólo dos estaciones al año: la seca y la lluviosa, con muchas lluvias como el nombre indica y que fue cuando nosotros fuimos. La época de lluvias pues, es entre Mayo y Septiembre y la seca el resto. Y cuando llueve diluvia. En nuestro caso llovió varios días y sin parar... Eso sí, siempre con mucho calor y mucha humedad. Y cuando sale el sol (que també sale), te abrasas. En Tailandia el clima es muy similar.
Diferencia horaria
Durante nuestro verano tienen 5 horas más, tanto en Camboya como en Tailandia.
Guías de viaje
Cambogia, Lonely Planet (edición italiana, Enero 2006, traducido de la versión inglesa de Agosto 2005).
Camboya, Guía Azul, 2006.
Curiosidades
- En la mayoría de restaurantes no dan (y a menudo ni tienen) cuchillos. Y las servilletas casi siempre son papel higiénico. Desde luego, a recordar que este se refiere cuando son restaurantes sencillos y locales, no a restaurantes de nivel internacional, pero estos los consideramos de turista no de viajero.
- No existen las aceras, o si existen están invadidas por coches, motos, o paraditas con comidas o gente durmiendo por la calle. Atención al caminar peatón...!!!
- La incorporación de los automóviles, motos o tuctucs tiene frecuentemente una manera difícil de entender para nosotros: invadiendo el sentido contrario, avanzando y cuando hay un “agujerito” se incorporan en el sentido que quieren.
- La mayor parte de turistas en Camboya son japoneses y coreanos.
- Para hacer llamadas hay por todas partes unas mesas con varios números que indican los diferentes prefijos de los teléfonos a los que se puede llamar alquilando un móvil en una de esas mesas. Antes de saber que estas “paraditas” eran para realizar llamadas, había creído que era una lotería local!.
- En todas las cunetas o aceras hay unas mesas con botellas: es gasolina, venden el litro de gasolina “suelto” pues no hay muchas gasolineras y sí muchas motos.
- La mayoría de peones albañiles son mujeres.
- Es muy recomendable revelar las fotos digitales en Tailandia. Nosotros lo hicimos en Bangkok el día antes de partir, tardaron 3 horas en tener nuestras 450 fotos impresas. En casi todas partes el precio para imprimir 10x15 son 5 TBH por foto, en algunos sitios 4 TBH pero con un poco de paciencia y un poco más alejados del centro, encontramos un sitio que lo tenían a 4 TBH pero que accedieron a que pagásemos 3 TBH porque les insistimos en la cantidad de fotos que teníamos. La calidad muy bien.
- En toda Camboya y Tailandia hay muchos sastres que ofrecen sus servicios a precio mucho más baratos que en Europa. Trajes a medida o vestidos. Uno de los sastres con mejor calidad, que yo ya conocía de otros viajes a Bangkok y que siempre me ha servido rápidamente y muy bien es Macways (preguntar por Anil).
Información general en Internet
Tourism of Cambodia - Cambodia Travel Guides - Info metereológica Camboya
No hay embajada española en Camboya. La más cercana es la Embajada de Bangkok.
DIARIO DE VIAJE
BANGKOK (Tailandia)
Compramos el billete en Viajes Iberia en Mataró (93-755 25 80), pagamos 1084 euros. El vuelo Barcelona- Londres con Iberia pero operado por British Airways tarda casi 2 horas. En Londres nos esperamos 4 horas y cogemos el vuelo Londres - Bangkok que tarda 11 horas. Existe en Bangkok un aeropuerto nuevo, el Suvarnabhumi, que está 30 km al este de Bangkok y fue abierto en Septiembre 2006. El trámite de pasar aduana es lento pero sin problemas.
Cogemos un taxi que parece que tenga un precio establecido de 450 TBH hasta el guesthouse elegido.
En Bangkok elegimos dormir en el New Siam II (50 Trok Rhong Mhai, Phra A-Thit Road, Chanasongkram, Bangkok 10200, Tel. 0066 2282 2795), un guesthouse en la zona de mochileros, en el centro antiguo de Bangkok. Los mismos propietarios tienen otros dos guesthouses, el New Siam I y el New Siam Riverside, de reciente inauguración y que nosotros por internet no pudimos reservar pues me dijeron que no estaba abierto, pero en realidad sí que lo estaba. New Siam II cuesta 840 TBH la doble con televisor, aire acondicionado y ducha. El guesthouse también tiene una piscinita y un restaurante, justitos pero los tiene. El precio es sin desayuno.
Cenamos en un paradita de alrededor del hotel, arroz con verduras por 100 TBH. También aprovechamos para hacernos un masaje de cuerpo de una hora (300 TBH) en uno de los muchos sitios de masajes alrededor del hotel, en Plans II. Son sitios de masajes donde hay varios colchones en el suelo y nada de intimidad, no es un spa ni nada similar, pero el masaje sirve para liberarnos de la tensión del avión.
Bangkok es para nosotros la puerta de entrada al sureste asiático. Ya habíamos estado dos veces anteriormente y es una ciudad que nos gusta mucho por su diversidad y por su desarrollo. Al comienzo del viaje pasamos solamente una noche en Bangkok y al final del viaje nos regalamos 4 noches (casi 5 días).
Yo ya había estado en dos ocasiones en Bangkok, una en ocasión de un congreso y la otra haciendo escala hacia Vietnam (ver detalles en Relato de un viaje a Vietnam, en esta misma web). Ver también los últimos 4 días del viaje en este mismo relato.
SIEM REAP (Camboya)
Hay varias opciones para llegar a Siem Reap desde Bangkok. Nosotros no compramos un vuelo Bangkok - Siem Reap, por lo que tuvimos que organizarlo todo a la llegada a Bangkok. Ir a comprar el billete de autobús a la estación de Moh Chit en el norte de la ciudad hubiese representado perder mínimo un par de horas. Como el mismo guesthouse New Siam II tiene una agencia de viajes abierta hasta las 18:30, allí nos informamos y barajamos las dos posibilidades: la de comprar el billete de Bangkok a Aranyapratet (ciudad fronteriza con Camboya) y allí pasar la frontera y comprarnos otro billete de autobús hasta Sieam Reap; o la otra opción, la que elegimos, comprar el billete Bangkok - Siem Reap directo y así no tener que preocuparnos más (pagamos 1000 TBH).
El autobús que teóricamente salía a las 7.30 lo hizo finalmente a las 9 de la mañana. Desconocemos los motivos del retraso, pero en primer lugar vinieron a recogernos al hotel 40 minutos más tarde de lo acordado, una vez en el autocar, condujo 15 minutos y luego se paró a esperar a alguien otros 45 minutos. Antes de llegar a la frontera, en Aranyapratet, nos dejan en un restaurante concreto a pie de carretera para que comamos y nos piden los pasaportes para adelantar el trámite aduanero y el visado. Pagamos 1.200 TBH por el visado camboyano, no pagables en dólares, solamente en Bahts tailandeses (en la guía ponía que se puede pagar en dólares, pero a nosotros no nos los aceptaron, por suerte teníamos todavía unos Bahts “sobrantes”). Pasamos la frontera, todo muy burocrático, muy lento y mucho calor. Una vez en tierra camboyana, en Poipet, nos dejan en una agencia desde donde teóricamente sale nuestro autobús, pero “nuestro” autobús no existe, es decir, no hay uno que nos espere a nosotros y a los demás turistas, sino que es un autobús que como todos, sale cuando se llena. El autobús tarda 1 hora en salir.
La carretera Poipet - Siem Reap es infernal, como salida de un bombardeo. Además, el conductor se para a comer cada dos horas y tarda 30 minutos en cada parada. Llegamos rendidos a Siem Reap a las 22:15 de la noche. En un tuctuc llegamos a nuestro hotel, pagamos 15.000 KHR.
Quizás la mejor opción hubiese sido ir en autobús hasta Aranya Pratet (en New Siam vendían este billete a 600 TBH), cruzar la frontera solos y hacer los trámites del visado por nuestra cuenta, y una vez en Poipet, coger un taxi con otros turistas en una de las muchas agencias que ofrecen este trayecto. Comprar el billete de autobús “independientemente” hubiese costado 6 dólares, compartir un taxi cuesta 15 dólares por persona. Al menos en taxi compartido el conductor no se para cuando quiere, sino cuando le piden y te deja en el hotel elegido. Nuestro conductor de autobús camboyano, aunque pasó por el hotel que habíamos elegido no se paró, dijo que estaba prohibido, cosa no cierta pues en los muchos autobuses que tomamos en Camboya se paraban para bajar y subir a gente donde querían. Ir en taxi desde Bangkok a la frontera camboyana cuesta 2.000 TBH (esta hubiese sido otra buena opción). La opción del tren también existe, pero entendemos que puede ser igual de lenta que la de autobús, y no la elegimos porque también nos suponía tener que ir a la estación de trenes en Bangkok a comprar el billete del tren que salía a las 05:55 de la mañana.
Escogemos por internet desde Barcelona el Empress Angkor Hotel (888 national route 6, airport road, Siem Reap, tel. 00855 63 963999). Cuesta 50 dólares con desayuno incluido y habitación de lujo. La piscina también muy atractiva. El hotel está muy bien, pero ubicado en la carretera que viene del aeropuerto hacia el pueblo. Otro hotel muy recomendable, para presupuestos más bajos, es el sencillo pero más que correcto Angkor Street Inn (0178 Road to Angkor Wat, Group 3, Mondul 3 Village, Slorkram Commune, Siem Reap, Tel 00855 92 365 707). La habitación doble con ducha, tv con cable y todo nuevo cuesta 15 dólares. Sin desayuno. Está a 3 kilómetros de la entrada de los templos, enfrente del hotel Sofitel. Otro hotel donde quedarse si se tienen ganas de regalarse una estancia de lujo es Le Meridien (Vithei Charles de Gaulle, Khum Svay Dang Kum, Siem Reap, Tel. 00855 63 963 900, que está a unos metros enfrente del Angkor Street Inn. Además es de los hoteles más cercanos a los templos. 129 US$ por una habitación doble con un fantástico desayuno y con todas las ventajas de perfecto servicio que ofrece esta cadena de hoteles internacional, ofrece una piscina espectacular (probablemente la mejor de Siem Reap), así como unos jardines enormes y unas habitaciones con todo el detalle imaginable. Allí nos regalamos un masaje único. Evidentemente los masajes en los locales sencillos y que no cuestan mucho dinero con estos en hoteles de lujo no tienen comparación.
Para cenar la primera noche nos regalamos una cena en el fantástico Hotel Victoria (Central Park, Siem Reap, Tel. 00855 63 760 428), precios asequibles para nosotros (acostumbrados a precios de Barcelona) en una terraza elegante. No perderse la visita del hall y de la piscina que te traslada en el tiempo. Además este hotel tiene una oferta muy original para poder disfrutar de su piscina, de una comida rápida y de un masaje de 20 minutos por 17 US$ que incluye la toalla. También cenamos y comemos en un restaurante muy bueno, aunque sencillo y a muy bien precio, el Arun (0063 Slorkram Village-Commune, Siem Reap, Tel 00855 63 964227). Tomamos un zumo en un bar de diseño en la parte antigua de Siem Reap, en The blue pumpkin (365 mondol 1, svay dang kum, Siem Reap, Tel 00855 63 963 574).
Siem Reap. Ni que decir tiene que la principal razón para venir a Siem Reap es la visita a los templos de Angkor (declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1992), ya que la misma ciudad de Siem Reap ofrece pocas cosas interesantes.
Los masajes sencillos en el centro de Siem Reap cuestan a partir de 7 dólares la hora. Por 12 dólares nos damos el lujo de hacernos un masaje a 4 manos. Cada dos fincas es o un bar o un centro de masajes. Fuimos al Blu7 Massage Khmer. También visitamos el mercado, toda una experiencia, con frutas exóticas, ropa interior, aves desplumadas, niños durmiendo, anguilas moviéndose, pescado seco, ... No perderse una visita al espectacular nuevo Hotel de la Paix, de diseño y que mezcla lo khmer tradicional con art déco. Vale la pena tomar algo allí, aunque pagando precios de aquí.
Templos de Angkor. Están a unos 7 km del centro de Siem Reap. Angkor es visitable en 2-3 días. Y la mejor opción para visitarlo no es lo que hicimos nosotros: alquilar una bicicleta por 2 dólares al día y recorrer los 16 km y acabar sudado y rendido a no poder más. Lo más recomendable a ciencia cierta es alquilar un tuctuc para todo el día por unos 10 dólares y te transporta cómodamente sin sudar y adonde le pidas. Hasta ahora, para el pase de 3 días se exigía una foto de carné, nosotros la traíamos, pero ahora se han modernizado y no hace falta pues tienen una webcam en la entrada (más bien especie de peaje). De todas maneras, nunca se sabe y mejor ser prevenidos y traernos la foto de carné preparada. Es el único sitio donde venden el pase. El horario de apertura (según el letrero en la entrada) es de 5:30 a 17:30. Si se pierde el pase hay que comprar uno nuevo. Atención que en varios sitios dentro de Angkor, recorriendo los templos, los empleados nos controlaron el pase. No es transferible y lo tiene que comprar la misma persona que lo lleva. La entrada de 1 día cuesta 20 dólares, la de 3 cuesta 40 dólares (deben ser días consecutivos a partir de la compra) y la de 7 días cuesta 60 dólares. Las dos últimas opciones requieren la foto.
Se proponen dos circuitos: el pequeño, de 17 km, visitando Angkor Wat, Ta Prohm, Phnom Bakheng, Baksei Chamkrong, Thma Bay Kaek, Prasat Bei, acceso por la puerta sur a Angkor Thom (Bayon, Baphuon, Recinto Real, Phimeanakas, Preah Palilay, Tep Pranam, Preah Pithu, Terrazas del rey leproso y de los elefantes, Prasat Suor Prat, Kleangs norte y sur), salida por la puerta del este o de la victoria hacia Chau Say Tevoda, Thommanon, Spean Thma, Capilla del hospital, Ta Keo, Ta Prohm (cruzando de oeste a este), Banteay Kdey (cruzando de oeste a este), Sras Srang y Prasat Kravan y para allí retornar a Angkor Wat. Y el Gran Circuito, de 26 km, también empezando por Angkor Wat, pero en Angkor Thom extender por el norte hasta Preah Khan (cruzando de oeste a este), Preah Neak Pean, Krol Ko, Ta Som, Mebon Oriental y Pre Rup, desde donde se regresa a Sras Srang y desde allí vuelta a Angkor Wat.
Pequeña descripción de los templos (ver una descripción más detallada en el relato Viaje a Camboya de Yolanda y Toni):
Templo de Angkor Wat
- Angkor Wat. Imprescindible. Es donde hay más turistas, pero tampoco fue agobiante. Lo esperábamos peor. Data del siglo XII y sencillamente es una maravilla escultórica perfectamente reflejada en sus relieves e imágenes, en su edificio principal, en sus perfectas dimensiones.
- Ta Prohm o la capital del reino de los árboles, también del siglo XII. Está cubierto de árboles centenarios, pues estaba totalmente cubierto por la jungla cuando fue descubierto. Es fascinante, me sentí trasladada en el tiempo. Recuerda constantemente la película Tomb Raider.
- Pre Rup, Ta Som, y Preah Neak Pean.
- Phnom Backeng.
- Banteay Srei y Kobal Spien.
- Prasat Kravan.
- Bayon, situado en el centro exacto de Angkor Thom. Es seguramente el más impresionante de todos, al menos para mí.
- Baphuon, Royal Enclosure, Preah Paliley, terraza de los Elefantes, terraza del Rey Leproso, las doce torres de Prasat Suor Pral, Preah Pithu, Kleang Norte y Kleang Sur. El Baphuon de forma piramidal es el único anterior al siglo XII y en su día debió tener unos 43 metros de altura, aunque ahora ya no.
- Phimeanakas (o palacio aéreo) era la residencia real de los monarcas khmeres y también uno de los templos del conjunto. Está formado por cinco niveles o plataformas siguiendo el calendario lunar y sobre la quinta planta están las cuatro torres construidas simétricamente a la estructura de la atalaya mayor que guarda el santuario principal. Desde lo más alto se obtienen unas vistas increíbles del paisaje.
- Thommanon y Chau Say Tevoda.
- Ta Keo, su construcción en estilo aquitectónico keang empezó a finales del siglo X. El templo es muy sencillo y los dos recintos amurallados interiores están situados sobre una plataforma cuadrada. El santuario principal está sobre la torre central.
- Preah Khan se terminó en 1191 y significa templo de la espada sagrada. En sus orígenes ocupaba 56 hectáreas aunque hoy en día es mucho más reducido. Su interior laberíntico recuerda Ta Prohm.
Una excursión fuera de Angkor y que nosotros no pudimos hacer, pero que nos consta que es un destino por sí mismo, es Beng Mealea. Está a unos 60 km de Siem Reap. Nos dijeron que es un templo alucinante y que se considera de la misma factura que Angkor. La jungla ha hecho un gran trabajo y de un modo más exuberante que en Ta Prom, hace que la visita sea toda una aventura. Para ir mejor buscarse una moto o un taxi y que nos lleve. Según nos dijeron, la visita es todavía gratuita y no hay prácticamente turistas.
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Yolanda Vila & Toni Pozo